Katumbas na Headphone Amp para sa Pansala sa Pagdinig: 10 Hakbang (na may Mga Larawan)

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:10

Ang aking mga pangangailangan

Ilang buwan na ang nakalilipas ay nilagyan ako ng mga pantulong sa pandinig upang mabigyan ang pagkawala ng pagiging sensitibo sa mga mataas na dalas, na nagiging sanhi ng pag-muffle ng mga tunog at isang paghihirap na makilala ang mga sybillant (hal. "S" at "F"). Ngunit ang mga pantulong ay hindi nagbibigay ng benepisyo kapag gumagamit ng mga headphone dahil ang mga mikropono ay nasa likod ng tainga. Matapos mag-eksperimento sa isang induction neckloop at direktang pag-input sa aking mga hearing aid (alinman sa hindi nagbigay ng kasiya-siyang mga resulta) nakaisip ako ng ideya ng isang headphone amplifier na may naaayos na tugon sa dalas na dinisenyo upang tumugma sa aking mga hearing aid.

Kung mayroon kang ilang iba pang mga kinakailangan para sa pagpapantay pagkatapos ang proyektong ito ay maaaring madaling iakma. Nagbibigay ito ng pagpapalakas (o pagputol, na may isang walang halaga na pagbabago) sa 3 mga frequency ng center. Gayunpaman, maaari itong mapalawak sa higit pang mga frequency band.

Ang resulta

Ang natapos ko ay isang maayos na maliit na 6cm square box na may 3.5mm jack at mga input ng Bluetooth at isang output na 3.5mm jack headphone. Natagpuan ko ang pagpapabuti sa karanasan sa pakikinig para sa musika na maging kamangha-manghang, at isang mahusay na pagpapabuti para sa pagsasalita.

Ano ang ibibigay sa iyo ng Makatuturo na ito

Hayaan mong sabihin ko sa umpisa, hindi ito proyekto ng isang nagsisimula. Kakailanganin mo ang isang makatuwirang antas ng mga kasanayan sa paghihinang, at kung nais mong baguhin ito (ayon sa maaari mo) kakailanganin mong malaman ang Eagle para sa layout ng board at TinkerCAD para sa kahon na naka-print sa 3D. Parehong kinuha ako ng kaunting panahon upang makabisado ngunit hindi rin mahirap. Inaasahan kong malaman ng mga tao ang isang bagay mula sa aking Mga Instructable (maliban kung may alam ka na kaysa sa alam ko), hindi lamang para sa bulag na sundin ang mga tagubilin.

Kung hindi ka pa nag-solder ng mga bahagi ng mount mount, huwag kang ipagpaliban - hindi ito gaano kahirap sa iniisip mo. Tingnan ang gabay na ito para sa isang pagpapakilala.

Ang makukuha mo mula sa proyektong ito ay:

• Mga file ng disenyo ng agila (layout ng eskematiko at board)
• Isang spreadsheet ng Excel na sumasalamin sa mga equation ng disenyo upang payagan kang ipasadya ang pagkakapantay-pantay sa iyong mga pangangailangan
• Ang disenyo ng TinkerCAD para sa naka-print na kahon na 3D.

Dahil ang minimum na order para sa pasadyang naka-print na circuit board ay 5 piraso, mayroon akong 3 hubad na board na ekstrang (isang nabili). Ang mga ito ay ibinebenta na ngayon sa eBay - tingnan ang

Hakbang 1: Ang Proseso ng Disenyo: Mga Kinakailangan at Diskarte

Nang magsimula akong mag-isip tungkol sa proyektong ito, ang isa sa mga unang tanong sa aking isipan ay kung gagamit ng mga analogue o digital na filter. Sa isang thread sa forum ng All About Circuits, inalerto ako ni Keith Walker sa isang napaka-murang (analogue) graphic equalizer mula sa Malayong Silangan (nakalarawan sa itaas) na ginamit niya upang malutas ang parehong problema. Kaya't nag-order ako ng isa bilang isang patunay ng konsepto.

Gumana ito ng maayos ngunit masyadong malaki para sa paggamit ng portable, at kailangan ng parehong positibo at negatibong mga daang-bakal, isang idinagdag na abala. Ngunit kinumpirma nito ang diskarte, at ang uri ng mga filter na circuit na gagamitin.

Pinino ko ang aking mga kinakailangan sa mga sumusunod:

• Dapat itong maging compact, portable at pinalakas ng isang rechargeable na baterya.
• Dapat itong tanggapin ang pag-input mula sa alinman sa isang 3.5mm jack o Bluetooth.
• Dapat mayroong magkahiwalay na kaliwa at kanang mga stereo channel.

Gumamit ako ng maginoo na mga bahagi ng butas at mga 0.3 DIL IC sa stripboard sa maraming mga nakaraang proyekto, ngunit ito ay magiging napakalaki. Kaya't napagpasyahan kong magdisenyo ng isang pasadyang PCB (isang bagong karanasan para sa akin) gamit ang ibabaw i-mount ang mga bahagi (kung saan mayroon akong kaunting karanasan). Magdidisenyo din ako ng isang kahon na naka-print sa 3D (ang aking karanasan sa disenyo ng 3D ay limitado).

Ang isang kakayahang Bluetooth ay magiging madali upang idagdag gamit ang anuman sa iba't ibang mga murang mga module ng Bluetooth na magagamit.

Mayroong 2 o 3 nakatuon na graphic equalizer IC na tiningnan ko, ngunit ang paggamit ng murang quad opamp ay tila sa huli mas simple at kinakailangan lamang ng maraming mga panlabas na sangkap.

Hakbang 2: Detalyadong Disenyo

Ang pangunahing elemento ng circuit na ginamit ko ay kilala bilang isang gyrator. Gumagamit ito ng isang pagpapatakbo na amplifier upang gawing isang virtual inductor ang isang capcitor. Ito, at isa pang kapasitor ay gumagawa ng isang nakatutok na circtuit, na nagbibigay ng alinman sa hiwa o pagpapalakas sa isang tiyak na saklaw ng mga frequency. Napakaraming mga graphic equalizer na disenyo ang gumagamit ng isang halos magkatulad na disenyo at walang point sa pag-alis mula dito. Ang mga ito ay naipakita ng isang ito mula sa Electronics Today International September 1977 pahina 27. Malinaw na ipinaliwanag ng artikulong ito kung paano gumagana ang circuit.

Binago ko lamang ito sa pamamagitan ng paggamit ng quad opamp na tatakbo mula sa isang solong 5V supply, at sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isang headphone amplifier IC upang matiyak na ito ay sapat na magdadala ng mga headphone. Pinalitan ko rin ang bawat potensyomiter ng isang potensyomiter at isang risistor upang makapagbigay lamang ng tulong at mas pinong kontrol, dahil hindi ko na kailangan ng hiwa.

Ang layout ng eskematiko at board (parehong nabuo gamit ang Eagle) ay ipinapakita sa itaas.

Ang isang mahusay na tampok ng Eagle ay kasama ang Spice circuit simulation package, na ginagawang posible na patunayan ang disenyo at hulaan ang tugon ng dalas bago gumawa ng PCB.

Nagbibigay ang board ng 2 mga input, isang 3.5mm jack socket at mga solder pad para sa koneksyon ng isang module ng Bluetooth receiver. Ang mga ito ay mabisang kahanay. Ang kapangyarihan ay maaaring ibigay alinman sa pamamagitan ng isang mini-USB socket o mga solder pad. Gumamit ako ng mini kaysa sa micro-USB dahil ang isang micro-USB socket ay medyo mahirap i-hand-solder, at gayundin ay hindi gaanong matatag.

Hakbang 3: Pag-install at Pag-set up ng Eagle

Kung nais mong ipadala ang disenyo ng board para sa paggawa, baguhin ang layout o baguhin lamang ang sagot na curve na kakailanganin mong i-install ang Eagle. Kung (tulad ng sa akin noong sinimulan ko ang proyektong ito) hindi ka pamilyar dito, ang website ng SparkFun ay may isang serye ng mga kapaki-pakinabang na tutorial sa

Ang unang titingnan ay Paano mag-install at mag-setup ng Eagle.

Kasama rito ang pag-install ng mga library ng SparkFun. Naglalaman ang na-download na zip file ng isang folder na SparkFun-Eagle-Library-master na dapat mong kopyahin sa EAGLE / mga aklatan

Kailangan mo ring i-import ang aking mga file ng layout ng Eagle at layout ng board, at ang aking mga modelo ng Spice. (Ang Spice ay ang circuit simulation software na nagbibigay-daan sa amin na gayahin ang tugon ng dalas ng amplifier.)

Ang lahat ng ito ay kasama sa isang zip file kung saan maaari kang mag-download

github.com/p-leriche/EqualisedHeadphoneAmp

Buksan ang zip file at i-drag at i-drop ang mga proyekto at spice folder sa iyong EAGLE folder. (Maglalaman na ito ng isang walang laman na folder ng mga proyekto.)

Dapat handa ka na ngayon upang ilunsad ang Eagle.

Sa pane sa kaliwang kamay, buksan ang Mga Proyekto, pagkatapos ay ang mga proyekto, pagkatapos ay Equalized Headphone Amp.

I-double click ang mga file ng Headphone_Amp.brd at Headphone_Amp.sch. Magbubukas ang mga ito sa magkakahiwalay na bintana, ang unang nagpapakita ng layout ng board at ang pangalawa sa eskematiko.

Sa eskematiko, hanapin at i-click ang pindutan na Gayahin.

Bubuksan nito ang pag-set up ng Simulation. I-click ang pindutan ng radyo ng AC Sweep, itakda ang Uri sa Dis (ang default), at ang Start at End Freq sa 100 at 10000 ayon sa pagkakabanggit. I-click ang pindutan na Gayahin sa kanang ibaba. Pagkatapos ng isang pag-pause ang isang grap ng tugon sa dalas ay dapat lumitaw, tulad ng ipinakita sa susunod na hakbang.

Hakbang 4: Pagbabawas sa Curve ng Tugon

Ang iyong tainga ay malamang na magkakaiba sa minahan, kaya una sa lahat kailangan mo ng isang kopya ng iyong audiogram. Dapat maibigay sa iyo ng iyong audiologist ito, ngunit kung mayroon kang isang mahusay na pares ng mga headphone maaari kang gumawa ng iyong sarili sa pamamagitan ng pagpunta sa

Ito ay dapat magbigay sa iyo ng isang magandang ideya ng kung magkano ang tulong na kailangan mo sa iba't ibang mga frequency. Sa aking kaso, ang aking pagkawala ng pandinig ay tumataas nang mabilis sa itaas ng 3kHz, na ginagawang hindi mabisa upang mabayaran ang higit sa itaas. Sa anumang kaso, ilang eksperimento na pinag-aaralan ang spectrum ng iba't ibang mga mapagkukunan sa Audacity ay ipinahiwatig na marahil ay hindi gaanong higit sa itaas na para sa akin na mawala.

Tulad nito Maaari kang manatili sa mga frequency na ito, o baguhin ang mga ito (tingnan ang susunod na hakbang).

Sa iyong EAGLE / spice folder makakakita ka ng mga modelo para sa 3 trimpots POT_VR111.mdl, POT_VR121.mdl at POT_VR131.mdl. Kinokontrol nito ang tugon sa 3 mga frequency. Ang pagbubukas ng anuman sa mga ito sa isang text editor (hal. Notepad) ay makakakita ng isang linya tulad ng:

.param VAR = 50

Baguhin ang numero sa anumang nasa pagitan ng 0 at 100 upang kumatawan sa posisyon ng kaukulang trimpot at samakatuwid ay mapalakas ang freqency na iyon sa anumang mula zero hanggang maximum.

Patakbuhin muli ang simulation (i-click ang I-update ang Netlist bago i-click ang Gayahin) upang makita kung paano ang hitsura ng freqency na tugon ngayon.

Hakbang 5: Pagbabago ng Mga Frequency ng Center

Sa folder ng Eagle Project, nagsama ako ng isang Excel spreadsheet na Calc.xlsx. Buksan ito gamit ang Excel (o kung wala kang Excel, LibreOffice Calc, na libre). Ang spreadsheet na ito ay sumasalamin sa mga kalkulasyon ng disenyo para sa isa lamang sa 3 mga seksyon ng filter.

Pinapayagan ka ng unang kahon na kalkulahin ang dalas ng gitna at Q factor para sa mga naibigay na halagang R1, R2, C1 at C2. (Tinutukoy ng kadahilanan ng Q o Kalidad ang lapad ng banda. Ang isang mas mataas na halaga ay nagbibigay sa isang mas makitid na banda at higit na pagpapalakas. Ang mga halaga sa paligid ng 4 ay tila gagana nang maayos kung ang bawat dalas ay humigit-kumulang na 50% na mas malaki kaysa sa nauna.)

Sa katunayan mas malamang na gusto mong piliin ang mga frequency at kalkulahin ang mga halaga ng bahagi. Dahil sa isang ninanais na dalas at tatlo sa apat na halaga ng sangkap, pinapayagan ka ng pangalawang kahon na kalkulahin ang halaga ng ika-4 na bahagi.

Ang mga sangkap ay nagmumula sa ginustong halaga (halimbawa ng serye ng E12), upang mapili mo ang pinakamalapit na ginustong halaga sa kinakalkula na halaga at pakainin muli ito sa unang kahon upang makita kung ano ang aktwal na dalas na nagbibigay.

Pagkatapos ay kailangan mong i-plug ang iyong mga halaga sa eskematiko ng Eagle at ulitin ang simulation.

Ilabas ang eskematiko, at sa kaliwang panel, i-click ang icon ng halaga ng bahagi pagkatapos ay i-click ang sangkap na nais mong baguhin. (Ang simulation ay naka-set up upang gumana lamang sa mas mababa o kaliwang channel.) Makakatanggap ka ng isang babala na sinasabi na ang sangkap ay walang natukoy na halaga ng gumagamit. Nais mo bang baguhin ito? Syempre gawin mo! Ipasok ang bagong halaga sa kahon na mag-pop up.

I-click ang pindutan na Gayahin, i-click ang I-update ang Netlist pagkatapos ay gayahin.

Hakbang 6: Kinakailangan ang Mga Bahagi

Mangangailangan ka, syempre, ng isang circuit board. Maliban kung gagamit ka ng isa sa aking ekstrang mga hubad na board kakailanganin mong ipadala ang mga file ng Eagle para sa paggawa. Karamihan sa mga tagagawa ay nangangailangan ng disenyo bilang isang hanay ng mga gerber file. Sa halip na doblehin ang mga tagubilin dito, maghanap sa online para sa Eagle export gerber o sumangguni sa tutorial na Sparkfun.

Ang mga magkahiwalay na gerber file ay naglalarawan ng mga layer ng tanso, ang solder mask, ang pagpi-print ng screen ng seda, ang pagbabarena at paggiling ng balangkas ng board.

Sa pagsusumite ng mga file online sa isang tagagawa ito ay patunayan ang mga ito at alertuhan ka kung may mga mahahalagang file na nawawala. Ngunit hindi ka nito bibigyan ng alerto kung may nawawala na isang file ng screen ng seda, na kung saan ay nagkamali ako. Ito ay hiwalay sa mga balangkas ng aparato.

Kakailanganin mo ang mga sumusunod na sangkap upang mapunan ang board.

• TL084 SOIC-14 quad op amp - 2 off
• LM4880M SOIC 250mW power amplifier - 1 off
• 0603 SMD resistor assortment
• 0603 SMD ceramic capacitor assortment 100pF - 1μF
• 5K Trim Pot 3362P-502 - 6 off
• 10uF 16V SMD 0805 Multilayer Ceramic multilayer capacitor - 4 off
• 2917 (EIA7343) 100μF 16V tantalum capacitor - 2 off
• 2917 (EIA7343) 470μF 10V tantalum capacitor - 2 off
• Mini USB Babae 5-Pin SMD Socket
• 3.5mm through-hole PCB i-mount ang stereo audio jack - 2 off
• 3mm asul na LED (o ang iyong pinili ng kulay)

Para sa isang kumpletong yunit na pinalakas ng baterya na may input ng Bluetooth kakailanganin mo ring:

• Ang module ng tatanggap ng Bluetooth na sumusuporta sa A2DP tulad nito
• LiPo baterya: 503035 3.7V 500mAhr
• TP4056 LiPo charger na may mini-USB input (o microUSB kung gusto mo) tulad nito
• 3V - 5V boost converter tulad nito
• Mini SPDT slide switch

NB Ang LiPo charger ay malamang na maitakda para sa isang kasalukuyang pagsingil ng 1A, na labis para sa isang 500mAhr na baterya. Mahalagang alisin mo ang resistor ng rate ng rate ng pagsingil (karaniwang 1.2K na konektado sa pin 2 ng TP4056 chip) at palitan ito ng isa sa 3.3k.

Gumamit ako ng isang wire na natapos na wire ng LiPo, ngunit ang isa na may isang maliit na konektor ng JST ay papayagan itong maiugnay lamang pagkatapos ng mga kable at dobleng suriin ang lahat, pati na rin gawing mas madaling palitan.

Ang isang module ng Bluetooth na tatakbo sa alinman sa 3.3V o 5V ay lalong kanais-nais dahil maaari itong dalhin ang supply nito nang direkta mula sa baterya, binabawasan ang digital na ingay sa 5V na supply sa pangunahing circuit board.

Kung pipiliin mo ang isang module ng Bluetooth na sumusuporta sa AVRCP pati na rin ang A2DP maaari kang magdagdag ng mga pindutan ng push para sa dami ng pataas / pababa at susunod / nakaraang track.

Maraming mga module ng Bluetooth ang mayroong mount mount sa ibabaw upang ipahiwatig ang estado ng koneksyon, at ang charger ng TP4056 ay may pula at berdeng ibabaw na mga mount ng LED upang ipahiwatig ang estado ng pagsingil. Ang isang kahon tulad ng ginawa ko ay maaaring itago ang mga ito, upang mapalitan ang mga ito (tingnan sa paglaon) ng:

• 3mm asul na LED
• 3mm pula / berde karaniwang anode LED.

Hakbang 7: Paggamit ng isang Prototype Bare Board

Kung nakakuha ka ng isa sa aking ekstrang mga prototype board mayroong ilang mga menor de edad lamang na mga error na kailangan mong magkaroon ng kamalayan.

• Walang sutla na screen sa tuktok ng board. Mahahanap mo na kapaki-pakinabang ang pagkakaroon ng isang naka-print na kopya ng layout ng board na ibibigay habang pinapalibutan mo ito.
• Ang isang pares ng mga vias ay inilaan upang maiugnay ang mga nangungunang at ibabang mga eroplano sa lupa na hindi. Wala itong kahihinatnan.
• Ang C3 ay orihinal na 100uF, sa isang 2917 na pakete. Ang halagang ito ay masyadong malaki at ngayon ay 1uF 0603. Kakailanganin mong i-scrape ang kaunti ng paglaban ng solder mula sa ground plane upang magkasya ito, tulad ng ipinakita sa larawan.

Ang pakinabang ay itinakda ng mga halaga ng resistors R106 at R206. 22k ay nagbibigay ng humigit-kumulang na pagkakamit ng pagkakaisa. Dahil baka gusto mong mag-eksperimento sa iba't ibang mga halaga, nagbigay ako ng parehong 0603 SMD risistor pad, at mga butas sa 0.3 pitch para sa mga resistor na natapos sa wire.

Hakbang 8: Boksing Ito

Mahahanap mo ang naka-print na disenyo ng 3D para sa kahon na ginamit ko sa tinkercad.com. Ang mga clearances ay medyo masikip kaya nadagdagan ko ang haba at lapad ng kahon ng 1mm.

Ang ilalim ng kahon ay nagbibigay ng mga compartment para sa baterya, ang charger, ang 5V boost converter at ang module ng Bluetooth. Tama ang sukat ng headphone amp board sa itaas. Ang talukap ng mata ay pinananatili ng dalawang M2x5mm self-tapping screws.

Ang magkatulad na charger at 5V boost module ay malawak na magagamit ngunit maraming iba't ibang mga module ng Bluetooth. Kung alinman sa mga ito ay naiiba sa minahan kakailanganin mong baguhin ang disenyo ng kahon.

Kapag nasa lugar na, maaari mong bahagyang mapanatili ang mga module na may mainit na natunaw na pandikit.

Hakbang 9: Ang Kable Na Itaas

Para sa mga layunin sa pagsubok na ikinabit ko ang lahat ng mga module sa isang piraso ng karton gamit ang blu-tac. Mula dito nalaman ko na ang pagruruta ng mga koneksyon sa lupa ay kritikal. Ang lupa mula sa module ng Bluetooth ay dapat dalhin sa headphone amp kasama ang let at kanang mga channel, ngunit pagkatapos ang koneksyon sa lupa mula sa pamamahagi ng board ay dapat pumunta sa module ng Bluetooth, hindi ang headphone amp, kung hindi man ay nakakuha ka ng maraming digital na ingay mula sa module ng Bluetooth sa output.

Inilagay ko ang on / off switch sa isang maliit na piraso ng stripboard, 6 na piraso ang lapad ng 5 haba at may isang 2x4 na ginupit para sa switch. Nagsisilbi din ito bilang isang board ng pamamahagi ng kuryente. Kapag ito ay ganap na naka-wire na nakadikit ko ang switch sa lugar (na may naka-attach na stripboard) gamit ang epoxy glue. Kung ginagawa ko ulit ang proyekto ay gagawa ako ng probisyon para sa paglipat sa board ng amp ng headphone.

Kailangan mo ng medyo manipis na straced wire para sa mga kable nito kaya hinati ko ang isang haba ng rainbow ribbon cable, na nagbigay sa akin ng mga indibidwal na mga wire na may iba't ibang kulay. Karaniwan ay madadaanan mo ang mga wires sa pamamagitan ng isang butas sa isang board at solder ito sa kabilang panig, ngunit sa iba't ibang mga module sa lugar sa base ng kahon kailangan kong maghinang sa parehong bahagi ng board habang pumasok ang kawad, na may kaunti pang pagkakabukod na hinubaran kaysa sa kung hindi man ay kinakailangan. Kinailangan kong mai-mount ang stripe ng tanso na gilid at maghinang ang mga koneksyon dito nang katulad.

Nais kong makita ang mga LED sa charger at ang mga Bluetooth module, kaya tinanggal ko ang mga on-board SMD LED at i-wire ang mga pad sa 3mm LEDs. Nag-drill ako ng mga butas sa kahon para sa mga ito dahil hindi ko pinapayagan para sa mga ito sa aking naka-print na kahon na 3D. Ikinonekta ko ang mga ito sa mga solder pad sa mga module na may solderable enameled wire. Ito ay pinahiran sa sarili na pag-flux ng polyurethane na natutunaw sa ilalim ng init ng isang soldering iron.

Para sa module ng charger, gumamit ako ng pula / berde na karaniwang anode LED. Ang karaniwang anode ay dapat na naka-wire sa alinman sa mga SMD LED pad na pinakamalapit sa gilid ng board (na maaari mong kumpirmahing may isang multimeter). Kung ang iyong module ng Bluetooth ay may SMD LED kakailanganin mong matukoy ang polarity sa isang multimeter. Ang ilang mga module ay may mga koneksyon para sa isang panlabas na LED.

Bago ipasok ang headphone amp sa kahon sa iba pang mga module, nalaman kong kinakailangan na maglagay ng maliliit na piraso ng PVC tape sa tuktok ng dalawang electrolytic capacitor sa module ng Bluetooth at sa mini-USB singilin na socket upang maiwasan ang mga maiikling shorts na may sa ilalim ng amp ng headphone.

Hakbang 10: Mga Pagpapahusay

Kung nais kong gawin itong isang produkto mayroong walang alinlangan na mga bagay na babaguhin ko, ngunit na ginawang isang gadget ang aking sarili na nagsisilbi sa aking layunin, magpunta ako sa iba pang mga proyekto.

Ang circuit:

• Ang isang bipolar power supply ay maaaring maging mas mahusay. Dahil ang kasalukuyang iginuhit ng mga opamp ay maliit, ang isang capacitive pump voltage inverter tulad ng MAX660 ay madaling maibigay ang negatibong supply.
• Gamit ang isang supply ng bipolar, ang 5V boost converter ay hindi kinakailangan ng mga op amp. Ang LM4880 headphone amplifier ay gagana sa hilaw na boltahe ng output mula sa isang baterya ng LiPo kahit na ang maximum na lakas ng output ay mababawasan mula sa 250mW bawat channel hanggang sa halos 100mW bawat channel.

Ang lupon:

• Ang laki ng board ay kung ano ang lumabas mula sa proseso ng layout, ngunit ang paglulubog nito sa isang eksaktong sukat tulad ng 6x6cm ay ginawang mas madali ang disenyo ng kahon.
• Gayundin, magiging mas neater na ilagay ang input at output na 3.5mm jacks sa linya at eksaktong nasa gitna ng dalawang panig. Magpapadali din ito sa disenyo ng kahon.
• Ito ay magiging simple upang makasakay sa LiPo charger circuit. Ang 3 - 5V boost converter ay hindi kinakailangan sa isang supply ng bipolar, kaya ang pag-save ng 2 magkakahiwalay na mga module.
• Gamit ang isang simpleng charger na TP4056 tulad ng ginamit, ang baterya ay maaaring labis na masingil kung susubukan mong singilin ito sa yunit na nakabukas. Bahagyang mas sopistikadong mga charger ay nagsasama ng isang simpleng circuit ng proteksyon, na sulit na isama.
• Gamit ang mga nabago sa itaas, ang switch ay maaaring mai-mount sa board. Ang pamamaraan ng pag-mount ng switch sa naka-print na kahon sa 3D ay hindi perpekto.
• Papayagan ng isang 2 pol 3 na paraan na switch ang Bluetooth module na pinalakas lamang kung kinakailangan.

Ang kahon:

• Ang pag-mount ng mga module sa 2 mga layer ay ginagawang mas mahirap ang pagpupulong kaysa sa kinakailangan nito, at ang isang mas payat ngunit mas malaking kahon ay maaaring mas mahusay ang isang bulsa.
• Madaling nakabukas ang switch nang hindi sinasadya. Ito ay magiging simple upang isama ang mga bantay sa paligid nito sa 3D print na disenyo upang maiwasan ito.

Iba pang mga application:

Kung, marahil bilang isang audiophile, nais mo lamang ang isang pantay na headphone amp na nagbibigay ng parehong pagpapalakas at gupitin sa iba't ibang mga frequency na maaari mong gamitin ang mahalagang parehong disenyo.

Upang bigyan ang parehong boost at cut, alisin ang R113, R123, R133 at R213, R223, R233 (o palitan ng 0Ω resitors) at palitan ang mga trimpots ng 10k (slider pot kung gusto mo).

Maaari kang magdagdag ng maraming mga pagkakataon ng gyrator circuit na kailangan mo.