Isang Lumang Charger? Hindi, ito ay isang RealTube18 All-Tube Guitar Headphone Amp at Pedal: 8 Hakbang (na may Mga Larawan)

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:10

PANGUNAHING PAGTATAYA:

Ano ang dapat gawin sa panahon ng isang pandemya, na may isang lipas na charger ng baterya ng Nickel-Cadmium, at 60+ taong gulang na mga tubo ng vacuum ng radyo ng kotse na nakaupo sa paligid na kailangang ma-recycle? Paano ang tungkol sa disenyo at pagbuo ng isang tubo lamang, mababang boltahe, karaniwang tool na pinapatakbo ng baterya ng gamit ng baterya ng amp at pagbaluktot ng pedal? Mayroon akong ilang oras at higit pang mga natitirang bahagi, kaya nagtayo rin ako ng isa sa loob ng isang patay na tool ng Milwaukee na lithium ion baterya charger. Ito ang mga rewarding na proyekto sa e-recycle.

Bago ako mapunta sa mga mani at bolts ng pagbuo na ito, napagtanto kong ang mga mambabasa nito ay mula sa baguhan hanggang sa maranasan sa kinakailangang mga kasanayan at karanasan. Ito ang edad sa internet (na may isang bungkos ng mga link sa huli), hindi ako magpapanggap na maipaliwanag pati na rin ang mga teknikal na site kung paano gumagana ang mga tubo, teoryang elektrikal, kung paano gumagana ang mga baterya, kung paano magkakaiba ang mga baterya, kung paano subukan mga circuit ng tubo na may oscilloscope, gumamit ng mga tool sa kuryente, kung paano maghinang, atbp. Napakaraming magagandang materyal doon, at mas mahusay kaysa sa naisulat. 120 taon ng de-koryenteng disenyo ay masyadong maraming natutunan para sa anumang isang tao pa rin. Panghuli, nagsusulat ako ng aking proseso ng pag-iisip sa disenyo dito, upang makita mo kung paano ako lumapit sa aking mga pagpipilian, sa pag-asang mapalakas mo ang loob upang ipasadya ang disenyo.

Maraming saloobin ang naisip ko habang dinisenyo ko ang RealTube18 headphone amp at gitara pedal circuit. Ang pangwakas na produkto ay natapos na isang ligtas (20 volts dc max) at maginhawang paraan upang mag-eksperimento sa mga circuit ng vacuum tube, at para sa isang packrat na tulad ko, medyo mababa ang gastos dahil sa lahat ng mga sangkap na na-sock ko.

Mga Pantustos:

Pagsagip ng isang lumang charger ng baterya ng tool.

Maghanap ng naaangkop na mga tubo ng vacuum na ang isang tao ay may sapat na mabait upang hindi itapon 60 taon na ang nakakaraan.

Iba't ibang resistors, capacitor, sockets, wire, jacks, at potentiometers.

Kakailanganin mo ang isang malaking assortment ng mga tool, mula sa mga drill at tool sa kamay hanggang sa paghihinang na iron, breadboard, digital multimeter, at huwag kalimutan ang isang baterya na magkakasya sa socket ng baterya ng lumang charger.

Hakbang 1: Paano Ko Napili Ano ang Gagawin ng Recycled Battery Charger

Nais ko ang isang simpleng disenyo ng tub amp, walang o kaunting mga transistor o pinagsamang mga circuit, at medyo ilang iba pang mga bahagi. Sa huli, ang tanging semiconductors sa panghuling disenyo ay ang kapangyarihan at epekto na LED's.

Nais kong ito ay maging mababang boltahe, patakbuhin ang isang baterya ng tool, maging ligtas sa breadboard na may nakalantad na mga wire, walang kinakailangang ac filament o plate voltage transformer. Ang pag-eksperimento ng mababang boltahe na tinapay sa tinapay ay isang ligtas na paraan upang malaman ang mga circuit ng tubo, at, pinapayagan ang mabilis na mga pagbabago ng sangkap nang walang mga bahagi ng paghihinang (hanggang sa huling pagbuo). (Babala: ang mga tubo ay napainit pa rin upang hawakan.) Bumili ako ng isang pares ng 9-pin na mga socket adapter ng tubo sa online na dumidikit diretso sa isang breadboard. Ang mababang boltahe (na minarkahang hindi bababa sa 25v) na electrolytic capacitor ay mura at maliit, hindi katulad ng 400 o 600 volt-rated na mga kapatid na kinakailangan sa mga power supply ng mga high voltage tube amps.

Ninanais kong ingay ng zero ac electrical ingay: sa pamamagitan ng pagsunod sa direktang kasalukuyang mula sa isang baterya, ang tanging kasangkot sa ac ay ang audio signal mismo.

Tunog ng tubo: Binubuo ko ito upang lumikha ng tunay na pagbaluktot ng tubo para sa gitara. Medyo nasiyahan ako sa resulta. Nagpapatakbo ang amp na ito sa linear, low-distortion na rehimen na mababa ang volume knob ng gitara at mababa ang control ng drive. Nakasalalay sa mga pickup ng gitara, ang pagbaluktot ay maaaring mapunta sa matinding medyo mabilis. Ang mga lubos na pamilyar sa mga tube amp amp ay hindi magulat na ang aking napili na solong natapos na tetrode ay hindi magkakaroon ng parehong profile ng tunog tulad ng isa na may isang power tube na sinag, o ang mga palad ng harmonika ng isang power ng push-pull power. Gayunpaman, gusto ko ang mga resulta para sa proyektong ito.

Abot-kayang: Nais kong gumamit ng maraming mga bahagi mula sa aking mga kahon ng mga bahagi hangga't maaari. Kinumpirma kong nagtrabaho ako ng maraming gamit na bahagi, kahit na mga electrolytic capacitor. Kung nagtatayo ka para sa mahabang paghakot, sa sandaling tumira ka sa iyong disenyo at masaya ka sa tinapay, iminumungkahi ko ang bago, mahusay na kalidad na electrolytic capacitors-ang iyong hinaharap na sarili ay magiging masaya na hindi palitan ang mga capacitor sa loob ng 5 hanggang 10 taon.

Hakbang 2: Ang pagpili ng Mababang Voltage Vacuum Tubes

Upang magampanan ang mababang boltahe, tunay na "tunog ng tubo", nagpasya akong gamitin ang uri ng mababang tubo ng boltahe na binuo para sa paggamit ng radyo ng automotive mula 1955 hanggang 1962. Mayroong dalawang kategorya ng mga mababang boltahe na tubo na ito: "space charge" at maginoo. Karaniwang gumagamit ng uri ng singil sa puwang na labis na kasalukuyang dumadaloy sa pamamagitan ng tubo upang gayahin ang aktibidad ng electron na naaayon sa mas mataas na operasyon ng boltahe ng plato. Okay ako sa alinmang uri, ngunit ang mga uri ng mababang boltahe na maginoo ay hindi nangangailangan ng sobrang kasalukuyang ginagawa ng mga uri ng pagsingil sa puwang.

Ang mga tubong mababa sa boltahe na ito ay nilikha sapagkat ang low-voltage power transistor ay matagumpay na binuo, ngunit ang mga transistors na may dalang dalas ay hindi pa magagamit. Ang mga tagagawa ng radyo ng kotse ay naghahanap ng solusyon sa pagpapatakbo sa 12volts, upang maalis ang pangangailangan na makabuo ng mataas na voltages para sa karaniwang mga tubo ng vacuum. Gayunpaman, hindi ito nagtagal, bago ang lahat ng mga tubo ay naging outmode, at ang mga low-voltage tube na uri ng radyo ng sasakyan ay umiiral sandali lamang. Habang ang mga automotive tubes na ito ay idinisenyo upang hawakan ang mga tigas ng kalsada, wala silang ikot ng buhay sa disenyo upang mapabuti ang pagganap pati na rin mapupuksa ang microphonics. Sa dami ng pagtaas, halimbawa, maaari mong i-tap ang circuit board at marinig ito sa mga headphone.

Ang aking solong natapos na headphone amp / gitara pedal ay mangangailangan ng dalawa o kahit na tatlong mga triode upang makakuha ng sapat na signal ng drive, at pagkatapos ay isang power tetrode o pentode upang himukin ang mga headphone.

Ang pagkakaroon ng tubo: ang mga mababang tubo ng boltahe ay hindi na gawa, kaya't ang New Old Stock ay ang tanging pagpipilian. Ang Vacuumtubes.net, at maraming iba pang mga website ay gumagawa ng isang magandang trabaho sa pag-recycle ng pagliligtas ng mga ito mula sa mga landfill sa pamamagitan ng pagbili ng mga ito nang maramihan sa mga benta sa estate at mula sa pagsasara ng mga negosyo. Ang mga tubo na pinili ko ay kumakatawan sa parehong mga kategorya para sa mga tubo sa mga panahong ito. Ang 12U7 ay patok sa mga tagagawa ng tubo ng pedal tube kaya't ang mga presyo ay tataas. Sa kabaligtaran, ang 12J8 ay ginagamit ng napakakaunting mga manggagawa sa gayon ang mga presyo ay napakababa. Sa kabutihang palad, sa mga mababang boltahe na ito, ang pagwawaldas ng tubo ay napakababa na ang mga tubo ay tumatagal ng napakatagal.

Ang filament ng pampainit ng tubo ay nakakalito. Nais kong gumamit ng isang 18-20volt tool na baterya at hindi sayangin ang pera / puwang / lakas sa magkakahiwalay na mga heater ng filament ng heater. Nagtakda ako upang makahanap ng isang kumbinasyon ng tubo na pinapayagan ang mga filament na mailagay sa serye at / o parallel upang mapatakbo sa loob ng mga pagpapaubaya ng mga tagagawa sa kabuuang 18 hanggang 20 volts. Higit pang talakayan sa panalong pag-aayos sa paglaon.

Mga uri ng tubo: Gusto ko ng kambal na triode pre-amp na pagpapakain sa isang tetrode o pentode power amp, para sa klasikong solong natapos na operasyon ng Class A. Ang isang pangatlong triode ay maaaring gumana kung kailangan ko ng kita, ngunit natapos ako na hindi nangangailangan ng labis na pakinabang, kaya't ang isang tetrode / triode combo tube ay hindi kinakailangan, isang tetrode lamang.

Ang listahan ng dalawahang triode, mga Low Voltage tubes ay medyo maikli. Wala sa mga tubo na ito ang tunay na uri ng "puwang na singil sa puwang", dahil ang pamamaraang ito ay ginagamit upang payagan ang mas maraming kasalukuyang dumaloy sa isang power output tube na taliwas sa isang boltahe na tubo na makakuha.

Makita ang imahe ng mababang boltahe, dalawahang mga tubo ng triode. Hindi ako sigurado kung gaano kahusay mag-a-upload ang mga larawang ito, kaya't maaaring pahirapan itong basahin ng resolusyon.

Para sa power tetrode, ang 12J8, 12DK7, at 12EM6 lahat ay may disenteng kapangyarihan. Ang 12J8 tube ay may pinakamataas na output ng kuryente ng uri na hindi pang-space-charge, at, mayroong 0.325 amp heater kasalukuyang nasa 12 volts.

Tingnan ang imahe ng mga mababang boltahe na tetrode tubes.

Naghahanap ako para sa isang dalawahang triode tube na maaaring gumana sa kasalukuyang 12J8 na 0.325 amp. Tulad ng pagkakaroon ng swerte, ang 12U7 tube ay mayroong 0.3 amp heater kasalukuyang sa 6 volts, kapag gumagamit ng heater centertap.

Kaya, isang 12J8 heater sa 12.6 volts sa serye na may isang 12U7 sa split-filament configure sa 6.3volts nais na 12.6 + 6.3 = 18.9 volts kabuuan para sa mga heaters, sa paligid mismo ng 0.3 amps. Ang isang 18 hanggang 20 volt tool na baterya ay isang perpektong tugma para sa kombinasyong ito. Maghanap sa internet para sa “tube datasheet” upang makita ang mga pagpapaubaya ng mga tagagawa para sa mga operating parameter ng tubes na interesado ka. Sa pagsubok, nalaman ko na ang isang ganap na na-charge na baterya sa 20 volts na nagpapatakbo sa mga filament na ito ay nagresulta sa 11.8 volts sa 12J8 at 7.2 volts sa ang split 12U7 heater (14.4 volts non-split filament na katumbas). Ang mga halagang ito ay nasa loob ng 10 hanggang 16.9 volt na mga pagtutukoy para sa mga tubo na ito, at tumakbo sa halos.32 amps. Napakaswerte ko sa kombinasyong ito.

Isa pang tala: ang 12U7 ay higit pa o mas kaunti sa isang espesyal na na-tweak na 12AU7 tube. Ang 12AU7 (European code ay ECC82), na dinisenyo pabalik, hindi bababa sa 1946 at marahil mas maaga, ay inilaan para sa operasyon ng mataas na boltahe, at muling ginawa ngayon, dahil sa mahusay na pagganap ng paunang audio.

Para sa pagkakumpleto, ang mga uri ng "Space Charge" ng mga power pentode o tetrode ay walang angkop na kasalukuyang tugma sa 0.3 amps ng split heater operation ng 12U7. At, ang kabuuang gumuhit ng kasalukuyang tubo ay mas mataas dahil sa grid ng singil ng puwang. Kaya, 12J8 ang aking pinili para sa power tube. Kung pupunta ka sa ibang direksyon, kung gayon ang mas mataas na alon ng plato ay maaaring maging mas kaakit-akit sa iyo. Tingnan ang larawan ng mga "tubo ng kuryente" na tubo na nagawa, para sa karagdagang sanggunian.

Kaya, para sa aking proyekto, ang pinakamahusay na tugma ay ang pares na 12U7-12J8. Ang 12J8 ay na-rate sa 20 mW audio output power, na pangalawa lamang sa 12K5 sa 40mW. Ngunit, dahil ang boltahe ng plato ay magiging 18 hanggang 20 volts, sa halip na 12.6 volts, ang output output ay magiging medyo mas mataas, kasama ang aking nasusukat na resulta sa paligid ng 40 mW-ang aking aktwal na output ng kuryente ay mas mataas kaysa dito, ngunit ang pagbaluktot ay medyo mataas. Tandaan na ang ilan sa mga screen at plate ng tubo ay may 16 volt maximum na mga rating, ngunit ang karamihan ay na-rate sa 30 volts-ang 12U7 at 12J8 pareho na na-rate sa 30 volts.

Maginhawa, pinapalitan ang solong natapos na yugto ng kuryente na 12J8 ng isang push-pull na pares ng 12J8 na may 12U7 phase splitter, ay magreresulta sa dalawang 12U7 at dalawang 12J8 na kabuuang-kahulugan na ang mga heater ay gagana pa rin bilang isang split filament 12U7 sa serye na may isang 12J8, dalawang beses lang. Kaya, isang push-pull na bersyon ng amplifier na ito ay tulad ng nagagawa sa loob ng aking mga hadlang. Maaari akong bumuo ng isang bersyon ng push-pull sa ilang mga punto.

Isang mabilis na tala sa mga tatak ng tubo: para sa mga tubong New Old Stock (ginawa bago ang 1980, karaniwang), medyo iba ang kalidad ng mga tatak, ngunit para sa mga tubong ito, hindi ko napansin ang isang nakikilala (sa akin) na pagkakaiba sa pagganap. Kung ang RCA, Syibersia, GE, atbp. O, ang mga muling tubo na may mga pangalan ng tagagawa ng sasakyan (FoMoCo, GM, atbp.), Lahat sila ay dapat gumanap ng katulad, kahit na hindi sila nanatili sa pangunahing mainstream na sapat upang makakuha ng maayos.

Hakbang 3: Pagpili ng Amp Enclosure

Nais kong gumamit ng isang enclosure na mayroon nang koneksyon sa baterya para sa nais na uri ng baterya at maaaring magamit nang makatwiran bilang isang pedal ng gitara.

Para sa bersyon ng Ryobi, gumamit ako ng isang inabandunang charger ng Ni-Cd na inilibing sa garahe, naghihintay para sa isang e-recycle na biyahe. Matapos alisin ang mga hindi kinakailangang panloob (nakalaan na ma-recycle sa isang dc supply ng kuryente sa isa pang proyekto), nanatili ang sapat na puwang upang mai-mount ang mga kinakailangang sangkap. Ito ay isang napaka madaling gamiting paggamit para sa hindi na ginagamit na mga charger ng Ni-Cd.

Katulad nito, para sa bersyon ng Milwaukee M18, bumili ako ng isang nabigo na charger sa online at sinira ang enclosure. Naidagdag na hakbang dito: ang charger na ginamit ko ay walang positibong terminal ng baterya sa tamang posisyon, kaya kinakailangan ng maingat na hiwa at epoxying ng isang terminal sa tamang posisyon. Ito ay dahil ang M18 charger ay para sa isang baterya ng lithium ion, at kinakailangan ng mga espesyal na koneksyon sa pagsingil.

Kapag inilalagay ang mga bahagi at pagbabarena ng mga butas, ang pasensya ay isang kabutihan. Sa pamamagitan ng plastik, dahan-dahang pumunta upang maiwasan ang mga bitak o mga lugar na walang katuturan. At takpan ang karamihan sa kaso ng masking tape: pinapayagan kang markahan para sa pagbabarena, at pinoprotektahan ang kaso mula sa maraming mga gasgas. Gumugol ng oras sa pag-iisip ng lokasyon ng lahat ng mga bahagi bago ka gumawa ng anumang mga butas. Ang clearance sa pagitan ng mga bahagi ay hindi mababago nang maayos kapag naka-mount na.

Upang mag-drill para sa mga tubo, gumamit ako ng forstner bit at piraso ng pre-drilled scrap kahoy bilang isang gabay, naka-clamp sa kahon. Ang isang butas na lagmit ay maaaring gumana nang mas mahusay.

Upang muling layunin ng anumang uri ng enclosure, kakailanganin mo ng isang patas na bilang ng mga tool. Kung nakakakuha ka lamang ng karanasan sa paggawa ng ganitong uri ng bagay, iminumungkahi ko na magsanay sa isang junk enclosure na mas mabuti pa, kung makakakuha ka ng dalawa sa parehong parehong kahon, pagkatapos ay maaari kang magkaroon ng isang back-up kung ang kaso ay nasira o hindi ka hindi gusto ang iyong pagkakalagay.

Hakbang 4: Pagpili ng Mga Sangkap

Mga resistorista: Naipon ako ng isang zilyong resistors sa mga nakaraang taon, marami sa kanila ang uri ng komposisyon ng carbon. Ngayong mga araw na ito, hindi ko inirerekumenda ang komposisyon ng carbon dahil sa pagiging maaasahan. Ginamit ko ang mayroon ako sa kamay, bagaman. Kahit na ito ay ang lahat ng mababang boltahe, maaaring hindi mo magamit ang maliit na 1/8 watt resistors kahit saan-gawin ang matematika upang matiyak na hindi ka magprito ng isang risistor (nawawalan ng kuryente = kasalukuyang ^ 2 * paglaban).

Mga Capacitor: dahil ito ay mas mababa sa 25volts, ang bawat electrolytic ay maaaring ma-rate ng 25 volts, ang ilan ay mas mababa. Kaya, ang mga ito ay mura kumpara sa mga capacitor na ginagamit ko sa mga amp na may 350volts B +. Ang mga takip ng pagkabit, kasama ang mga mataas na megohm grid resistors, ay maaaring mas maliit sa 0.022 at 0.1 uF. Gayunpaman, mayroon akong isang bungkos ng bawat halaga na na-rate sa 100v, kaya ginamit ko sila. Kung bibili ka ng isang bag ng mga ito para sa ganitong uri ng proyekto, iminumungkahi ko ang isang pakete ng sampung 0.05uF 100V na na-rate, o 0.1uF kung ang control ng tono ay nangangailangan nito-o assortment upang mag-eksperimento. Ang mga takip ng pagkabit ay halos itinatakda ang iyong cutoff ng tugon sa dalas ng bass.

Output transpormer: Karaniwan, sa mataas na voltages at dc idle na alon, ang audio output transpormer ay malaki at mabigat at magastos. Gayunpaman, gumamit ako ng isang 70 volt line transformer, na mainam para sa mga mababang dc na alon na ito. Ang mga ito ay magaan at murang. Kung mayroon kang isang naaangkop na audio output transpormer na nakaupo sa isang kahon ng mga bahagi, iyon ay dapat na mas mahusay na tunog, ngunit gagana ang isang 70v transpormer. Mayroong maraming patnubay sa net para sa pagpili ng wastong taps para sa iyong proyekto, ngunit pinili ko ang 2W tap upang makakuha ng halos 2500 ohms load impedance na ipinakita sa 12J8 output.

Pag-load: Idinisenyo ko ito para sa parallel 16 ohm headphones / earbuds. Dalawang 16 ohm na kahanay ay 8 ohm, na gumagana nang maayos para sa 70 volt line transpormer na 8 ohm output. Ngunit, nagdagdag ako ng isang 1 ohm risistor na serye sa headphone / dummy load bilang isang divider ng boltahe, na nagbibigay ng isang mababang output ng pedal ng gitara. Ang divider na ito ay natutukoy nang eksperimento, na nagta-target ng isang malakas na boltahe ng output ng epekto na katulad ng input boltahe kapag na-bypass sa output kapag ang stompbox switch ay pinindot.

Hakbang 5: Pagdidisenyo ng Aking Circuit

Ang anumang kumplikadong elektronikong circuit ay binubuo ng maraming, mas simpleng mga circuit. Ang isang sketch ng aking circuit ay na-upload.

Pag-input ng gitara: Ang pag-input ng gitara ay agad na natatapos sa isang dulo ng unang poste ng dalawang-poste na doble-throw stompbox switch, at nagpapatuloy sa input capacitor ng unang yugto ng triode. Ang isang solong pickup ng coil ay naglalagay ng tungkol sa isang 0.07vac signal, habang ang isang mapagpakumbaba ay maaaring umabot sa paligid ng 0.7 vac.

Pre-amp: Upang ma-maximize ang factor ng amplification, pinili ang bias ng grid-leak para sa unang triode ng 12U7. Ang capacitor ng pagkabit ay kinakailangan para sa pagpapatakbo ng bias na leak-leak. Binabawasan din ng capacitor na ito ang peligro habang nag-e-eksperimento, na ginagawang imposible para sa isang hindi tamang koneksyon na ibalik ang anumang kasalukuyang dc sa mapagkukunan ng pagsubok ng input o pickup ng gitara. (Mas gugustuhin kong hindi sabihin kung bakit itinuro ko ito …) Gayunpaman, ang risistor na may leak na grid ay gumagana lamang sa prinsipyo na ang ulap ng mga electron sa lugar ng mainit na katod (kung ano talaga ang ulap na "singil sa puwang") nag-aalok ng isang maliit na daloy ng elektron sa pamamagitan ng isang risistor alinman na konektado sa katod o konektado sa suplay ng B +. Eksperimento, isang resistor na 5 megohm na konektado sa B + ang pinakamagaling sa akin, at nagbigay ng tungkol sa -.5 volt bias (ang kasalukuyang pagtagas ay maaaring umabot ng hanggang 10uA bawat datasheet). Sa pamamagitan ng isang pick na mapagpakumbaba ng 0.7vac, ang bias na -0.5v ay isang magandang lugar upang gumana. Eksperimento sa iba't ibang mga halaga mula 2 hanggang 10 megohm upang marinig ang pagkakaiba, at makita ito sa isang oscilloscope. (Ang isang osiloskoup ay medyo dalubhasa, ngunit talagang mahalaga kung nais mong mag-eksperimento sa mga disenyo.)

Isang tala tungkol sa notasyon ng baterya: ang mga pangalang "A," "B," at "C" para sa mga portable na baterya sa radyo ay itinatag higit sa 100 taon na ang nakakaraan. Dahil ang aking disenyo ay hindi nangangailangan ng ibang boltahe para sa mga heater, walang baterya na "A" sa disenyo na ito. Ang lahat ay nagpapatakbo mula sa boltahe ng plato, ibig sabihin, baterya na "B", kaya walang koneksyon na "A +". Gayundin, kinikilingan ko ang mga grid sa mga resistors, kaya walang baterya na "C".

Pangalawang yugto ng audio: Ito ang pangalawang triode ng 12U7, na pinakain mula sa output ng unang yugto. Ang yugto na ito ay naka-bias sa katod na may sapat na bypassed 10K potentiometer. Ang palayok na ito ay ang ginagamit ko bilang "drive" control, upang higit na madagdagan ang amplification factor ng pangalawang yugto na ito, na magbabawas sa antas ng pag-input ng gitara upang maging sanhi ng pagbaluktot. Tandaan, sa disenyo na ito, kung maghukay ka sa isang mapagpakumbaba na may lakas na tunog ng gitara, ang bawat yugto ay saturate at tunog, mabuti, hindi maganda, dahil ang lahat ng tatlong mga yugto ay nangangalinga. Ngunit, kapag nag-eksperimento ka sa pagitan ng dami ng gitara, setting ng drive ng amp, at antas ng lakas ng tunog ng amp, maraming mga tone na matatagpuan. Hindi ito kasing ganda ng isang 6V6 na tubo sa aking tainga, ngunit masaya pa rin. Para magamit bilang isang pedal, ang isang circuit ng Awtomatikong Gain Control ay magiging maganda, ngunit sa palagay ko hindi ito ambisyoso para sa ngayon.

Ang kontrol sa tono ay opsyonal. At, maaari kang mag-eksperimento sa anumang nais mong stack ng tono. Magkaroon ng kamalayan na ang ilang mga pag-configure ng control ng tono ay maaaring makapagpahina ng iyong kaisa na signal.

Entablado ng kuryente: Ang 12J8 ay may dalawang built-in diode na hindi ko ginamit. Ito ay inilaan upang tuklasin (ibagay) ang mga signal ng radyo at pagkatapos ay palakihin ang mga ito nang sapat upang magmaneho ng isang (bagong imbento noon) na power transistor. Itinali ko ang nakabahaging cathode at anode ng diode sa lupa (- ng baterya), upang ang mga ito ay mahalagang maging inert. Sa teoretikal, maaaring i-tweak ng isa ang capacitance sa pagitan ng seksyon ng tetrode at mga diode sa pamamagitan ng pagbabago ng potensyal, ngunit may ibang maaaring mag-eksperimento sa…

Ang output signal ay napupunta muna sa headphone jack, at pagkatapos ay bumalik sa 1ohm risistor ng circuit board upang kunin ang signal ng output ng pedal. Kaya, mahalagang gamitin ang ganitong uri ng headphone jack, na mayroong nakagagambalang mga contact na pinapayagan ang onboard 16 ohm load resistors na maging load sa power tube kung hindi naka-plug ang mga headphone.

Ang tetrode screen ay konektado sa parehong B + power supply ladder node bilang B + para sa unang dalawang yugto - Nag-eksperimento ako sa pag-decouplate ng mga ito (12U7 B + mula sa 12J8 screen), ngunit wala akong nakitang anumang kalamangan sa saklaw. Maaaring gusto mong i-decouple ang mga ito ng 200 ohm resistors sa B + hagdan at magdagdag ng 25uF sa bawat node.

Mga capacitor ng supply ng kuryente: ang B + power supply node na nagpapakain sa 12J8 ay may isang 100uF capacitor, na kung saan ay labis na labis, ngunit mayroon akong mga takip na nakaupo. Ang natitirang mga power supply ladder node ay maaaring 22uF o 47uF. Ang mga takip na ito ay hindi narito para sa pag-filter ng ingay na 60Hz, sagot lamang. Ang mga mas mababang capacitance sa hagdan ng suplay ng kuryente ay maaaring magbigay sa iyo ng kaunting "sag" na nakapagpapaalala ng tubo na naayos na mga amp-hindi ako nag-eksperimento doon.

Ginamit ko ang pangalawang poste ng stompbox switch upang magpadala ng B + sa alinman sa mga plate ng tubo o "bypassed" LED (hindi karaniwang ginagawa sa karaniwang mga pedal ng gitara, ngunit ang charger ng Ryobi ay may pangatlong LED). Ang mga heater at "power" LED ay direktang pinatakbo mula sa pangunahing contact ng switch ng kuryente. Walang talagang pakinabang sa pag-alis ng lakas mula sa mga plato kapag ang epekto ay na-bypass, dahil ang isang "standby" na switch ay talagang nilalayon lamang na gamitin sa paunang pag-init sa mga tubong may mataas na boltahe, ngunit hinahanap ko na mabawasan ang pag-alis ng baterya sa anumang paraan na magagawa ko. Ang mga tubo ay tumatagal ng 25 segundo upang maging normal na tunog, kaya hindi ko nais na ikot ang mga may stompbox switch. Gayunpaman, ang solong-natapos na disenyo na ito ay nakakakuha lamang ng isang katlo ng isang amp, kaya't ang isang 4 na-oras na baterya na teoretikal ay maaaring magmaneho nito sa loob ng 12 oras. Tiyak na tumakbo ako ng maraming oras sa pagsubok bago ko kinakailangan upang muling magkarga ng baterya.

Kung iisipin, marahil ay dapat na nagsingit ako ng isang piyus mismo sa terminal ng pag-input ng B +. Bawasan nito ang pagkakataong magkaroon ng sunog sakaling magkaroon ng ilang uri ng hindi inaasahang isyu sa loob ng enclosure. Inirerekumenda ko sa iyo na fuse ang anumang itatayo mo, dahil ang mga baterya ay maaaring magtapon ng maraming kasalukuyang sa circuit.

Gumamit ako ng papel, karanasan, computer spreadsheet, multimeter, at oscilloscope upang likhain at pinuhin ang aking disenyo. Para sa mga deboto ng simulate na pampalasa doon, mayroong napakalaking kalamangan sa pagsubok, halos, lahat ng uri ng mga circuit sa computer. Gayunpaman, naiintindihan ko na ang mga tubo ay hindi madaling mag-modelo ng maayos (lalo na sa mababang boltahe na may bias na may grid-leak), kaya't kapag nakarating ka sa aktwal na pagpupulong ng sangkap, huwag masyadong magtaka kung ang pag-uugali ng circuit ay lumihis nang kaunti mula sa ang simulation. Dapat kong isipin na ang kuru-kuro ng isang pinainit na cathode na naglalabas ng mga electron sa isang sisingilin na "ulap" na papalabas sa direksyon ng grid, screen, at plate ay dapat na masyadong mapaghamong sa modelo-lalo na para sa mga tubo tulad ng 12J8 na wala sa paligid para sa sapat na katagalan para sa sinumang mag-publish ng data ng operating curve.

Hakbang 6: Paggawa ng Iyong Sariling Disenyo

Nag-upload ako ng isang bungkos ng mga larawan ng dalawang yugto ng pagbuo ng parehong mga amp. Nagtala ako ng ilang mga chords ng gitara sa apat na magkakaibang mga setting upang magbigay ng isang ideya ng mga tono.

Ang aking disenyo dito ay isang ideya lamang upang maipakita sa iyo na maaari kang pumili ng iyong sariling layunin, iyong sariling mga tubo, iyong sariling form factor, at itayo ito sa mga ligtas na boltahe upang malaman ang tungkol sa mga tubo. Maaari kang magdagdag ng isang mura, pinapatakbo ng baterya na integrated circuit power amplifier at speaker upang makagawa ng isang hybrid amp. Maaari kang gumawa ng isang tunay na tubo ng pull-pull o transistor amp. Maaari kang gumamit ng ibang DC supply at patakbuhin ang mga tubo na ito sa 30 volts upang makakuha ng mas maraming lakas. Maaari kang gumamit ng isang ac-to-dc power supply sa halip na isang baterya. Maaari kang bias sa mga rehimen ng linear na operasyon lamang at gumawa ng isang audiophile headphone amp. Iba't ibang mga epekto ng gitara ay maaaring maitayo. Maaari itong ibalot sa isang 19-inch na bersyon ng rackmount. Puntahan mo yan Magpahinga kaagad ng pag-alam na ang anumang nais mong subukan ay kasing wasto ng ideya ng iba.

Ang pinapayuhan ko lang ay ang payo sa inyo na medyo bago sa mga paksang ito. Gumawa ng maliliit na hakbang upang hindi mapanghinaan ng loob. Kumuha ng isang breadboard at isang supply ng kuryente at simulang matutunan kung paano gumagana ang mga circuit. Makipagtulungan sa isang tubo o isang transistor at tingnan kung paano ito gumagana, bago magdagdag ng pagiging kumplikado. Sa mababang boltahe, maaari ka pa ring manigarilyo ng isang 25 sentimo transistor, ngunit hindi ka makakasira sa isang tubo maliban kung talagang malayo ka, tulad ng pagkonekta sa B + sa control grid sa mahabang panahon. Dahan-dahang magdagdag ng pagiging kumplikado. Kung makakakuha ka ng isang digital multimeter, function generator (app sa telepono) at isang oscilloscope (alinman sa kagamitan sa bench o app / programa sa isang lumang PC), magkakaroon ka ng lahat ng kailangan mong malaman ng maraming. Ang kaalamang ito ay maaaring itulak sa iyo sa pagproseso ng digital signal, o baguhin ang iyong mayroon nang kagamitan, o ayusin ang mga sirang kagamitan.

Hakbang 7: Mga Pagkilala

Hindi ako magpanggap na naimbento ang lahat ng mga ideya na ipinakita dito.

Kung gumawa ka ng isang paghahanap sa internet para sa mga patent (2864026, 2946015, 3017507, 10063194, upang random na pangalanan ang ilan), o suriin ang "sophtieamp" o "napakalaking koleksyon ng datasheet ng tubo ni Frank" o "mga manu-manong tubo ng NJ7P na may teorya" o "tubetheory" o "antiqueradios" o "diyaudio" o "space charge tubes" o "angelfire" o "radiomuseum" o literal na libu-libong iba pang mga pahina, mahahanap mo ang maraming mga amp amp, gitara pedal, headphone amp, at pangkalahatang patnubay sa tubo ng circuit na nag-aambag sa ang aking pagbuo, at ang iyo. Salamat sa lahat na dumating bago, at mga pagbati sa iyo sa mga susunod na gumagawa / recycler.

Hakbang 8: Isang (Napaka Teknikal, Paumanhin) Pag-update sa Isang Na Teknikal na Project:

Sa huling ilang linggo, gumawa ako ng dalawang pag-aayos sa disenyo.

Una, upang ma-optimize ang output ng kapangyarihan ng tetrode at kalidad ng tunog, itinakda ko ang boltahe ng screen sa pagitan ng 12.6 at 13.3 volts na may boltahe na divider. Eksperimento akong naayos sa isang halos 3K risistor mula sa B + hanggang sa screen, at pagkatapos ay 10K risistor sa lupa. Na-bypass ko ang screen sa cathode na may 1 o 2 uF cap. Maaaring kailanganin mong ayusin ang 3K mas mataas, depende sa iyong aktwal na circuit upang maitakda ang boltahe ng screen na ito. Ang kasalukuyang ay kaunti sa ilalim ng 2mA sa pamamagitan ng 3K. Ang screen ay nakatali ac-matalino ngayon sa katod na may isang 1uF bypass capacitor, upang payagan ang screen na mas mahusay na gawin ang trabaho nito bilang swing ng plate at cathode voltages. Ang setter ng boltahe ng screen na ito ay tila isang mahusay na arkitektura para sa anumang mababang boltahe na tetrode, upang ma-maximize ang pagganap.

Pangalawa, nalaman ko na ang Ryobi 18v lithium ion na baterya ay nagpapalabas ng ilang uri ng kahilingan sa komunikasyon ng digital charger bawat 15 segundo, na nagdudulot ng isang "tik" na tunog. Ito ay isang maikling ac blip sa itaas ng boltahe ng DC. Nagdagdag ako ng isang hagdan ng filter para dito. Kung makakakuha ka ng isang maliit (1 o higit pang mH) inductor, maaari mong idagdag iyon sa hagdan ng filter ng supply ng kuryente. Hindi ko nakita ang isang pangangailangan upang patakbuhin ang kasalukuyang heater sa pamamagitan ng inductor.

Isang huling tala: ang 10K potentiometer ay kailangang maging isang mahusay na kalidad, dahil maaari itong makita ang maraming mga milliamp at ang anumang nabuo na ingay ay dumidiretso sa plato at nakakaapekto sa tunog.

Kung ang sinumang hindi nais na simulan ang pag-eksperimento sa vacuum tube sa mataas na voltages, at sa halip ay subukan ang isang bagay tulad nito, mangyaring ipaalam sa akin.

Salamat sa pagbabasa.