G. Tagapagsalita - 3D Printed DSP Portable Speaker: 9 Hakbang (na may Mga Larawan)

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:10

Mga Proyekto ng Fusion 360 »

Ang pangalan ko ay Simon Ashton at nagtayo ako ng maraming mga nagsasalita sa mga nakaraang taon, karaniwang mula sa kahoy. Nakuha ko ang isang 3D printer noong nakaraang taon at kaya't nais kong lumikha ng isang bagay na sumasalamin sa natatanging kalayaan sa disenyo na pinapayagan ng 3D na pag-print. Nagsimula akong maglaro ng mga hugis at ito ang lumabas.

LARAWAN - Mag-click

Kumusta kay G. Speaker! Siya ay:

• Naka-print na 3D
• Stereo
• Pinapatakbo ng baterya
• Bluetooth
• Aktibo
• DSP (flat response 45Hz - 20, 000Hz at linear phase)

LARAWAN - Mag-click

Ayon sa kaugalian ang mga nagsasalita ay nangangailangan ng mga electronics ng filter upang paghiwalayin ang signal para sa bawat driver at ibagay ang tunog. Ito ay maaaring maging isang masamang proseso na kinasasangkutan ng malaki at mamahaling mga bahagi na gayunpaman pinipilit ang taga-disenyo na pumili ng maraming makabuluhang mga kompromiso.

Ginagamit ni G. Speaker ang isang modernong digital signal processor (DSP) na Mga Analog Devices na ADAU1401 upang lampasan ang marami sa mga tradisyunal na kompromiso sa disenyo. Ilang taon lamang ang nakakalipas ang naturang pagproseso ay ang pagpapadala ng malalaking mga pag-install ng propesyonal na nagsasalita na may isang rak ng mga nakatuon na kagamitan, ngunit ngayon ay nagiging madaling ma-access. Pinapayagan ng teknolohiyang ito ang isang taga-disenyo na walang uliran kontrol sa pag-uugali ng audio system para sa isang pangwakas na resulta na malapit nang perpekto hangga't maaari - mula sa malalim na bass hanggang sa mataas na treble.

Pinaghihiwalay ko ang itinuturo na ito sa dalawang uri ng hakbang; Bumuo at Disenyo.

• Ang mga hakbang na may label na (Bumuo) ay ang kailangan mo lamang upang sundin upang makagawa ng iyong sariling speaker.
• Ang mga hakbang na (Disenyo) ay sumasaklaw sa proseso na dumaan ako upang lumikha ng G. Tagapagsalita. Ang mga hakbang na ito ay hindi kinakailangan upang mabuo ang G. Tagapagsalita ngunit umaasa akong gagana sila bilang isang tool na pang-edukasyon upang matulungan ang tungkol sa kamangha-manghang paksa ng disenyo ng audio.

Na-upload ito ng ilang mga tao ay nagtanong sa 'Paano ito tunog?' Sa totoo lang kamangha-mangha! Hindi ko inaasahan na ang isang naka-print na enclosure na 3D ay maaaring tunog ng mahusay na ito. Marahil ay hindi mo masasabi mula sa isang video na naitala sa aking mobile phone ngunit narito ang kaunting halimbawang musika!

G. Speaker Video - Mag-click

Mga gamit

Si G. Speaker ay naka-print sa 3D, ngunit kakailanganin mong bumili ng ilang mga bahagi ng electronics upang siya ay kumanta. Masidhi kong inirerekumenda ang pagkuha ng eksaktong parehong mga circuit na ginagamit ko upang maiwasan ang mga hindi inaasahang problema.

Magbibigay ako ng isang link para sa bawat item na talagang binili ko. Hindi ko nai-sponsor ang tukoy na nagbebenta, upang ilarawan lamang ang bahaging kinakailangan. Maaaring gusto mong bilhin ang parehong bahagi sa ibang lugar.

Aliexpress

ADAU1401 DSP Board (Pagproseso ng Signal)

eBay

• EZ-USB Programmer (Program ang memorya ng DSP)
• TPA3118 Mono Amp Board (Woofer Amp)
• TPA3110 Stereo Amp Board (Tweeter Amp)
• 14500 Mga Baterya at Charger ('AA' na mga baterya na may mataas na boltahe at kapasidad)
• 4x 'AA' Battery Holder (Serye ng koneksyon para sa mataas na boltahe, hindi parallel. Ibinebenta bilang '6V' para sa mga baterya ng AA)
• 5 Volt Regulator (Upang mapagana ang mga bluetooth at DSP board)
• Taglay ng tagapagsalita
• M3 4mm Mga Screw ng Button
• Bluetooth Module M28

Bahagi ng Express

• Woofer 1pc - Dayton ND91-4
• Mga Tweeter 2pcs - Hi-Vi B1S (Alternatibong mapagkukunan Solen.ca)

Mga Sangkap ng RS

• Pinagmulan at Paglipat ng Lakas (2pcs, dobleng poste, dobleng itapon, pagdidikit)
• Volume Switch (solong poste, doble na itapon, panandalian)
• Aux Jack (3.5mm stereo)

Ang kabuuang halaga ay dapat na humigit-kumulang na £ 125 GBP

Kakailanganin mo rin ang pangunahing mga tool tulad ng isang panghinang na bakal at ilang mga iba't ibang mga piraso tulad ng pandikit at kawad. At, syempre, isang 3D printer na sapat na malaki (200x200x200) halimbawa Ender3 plus PLA filament.

Update: Nasubukan ko ang oras ng pag-play sa isang pagsingil. Nagtagal ng halos 3 oras.

Hakbang 1: Pag-print sa 3D (Build)

Si G. Tagapagsalita ay nilikha bilang 6 na piraso (mga file ng STL sa ibaba).

Ang sobrang-lahat ng modelo ay idinisenyo sa Autodesk Fusion360 at ibinigay din ang file na iyon upang mabago ng mga gumagamit ang disenyo kung nais nila. Humihingi ako ng paumanhin na sabihin na hindi ko isinama ang kasaysayan ng disenyo dahil naging masyadong magulo.

Modelo ng Fusion 360

• Katawan
• Tuktok
• Port Tube
• Mga Tweet Cup
• Ibaba
• Takip ng baterya

Dinisenyo ko ang buong tagapagsalita na alam na ito ay naka-print na 3D kaya iniwasan ang mga direktang overhang kung saan posible sa pamamagitan ng paggamit ng mga chamfered edge. Ang 'phase plug' (makakarating tayo sa ibang pagkakataon) ay tumutulong din na kumilos bilang isang suporta para sa butas ng tweeter. Nangangahulugan ito ng lahat na ang mga suporta ay hindi kailangang idagdag sa panahon ng paggupit.

LARAWAN - Mag-click

Ang dalawang pagbubukod ay ang bahagi ng Ibaba na mayroong malalaking overhangs sa kompartimento ng baterya at ang Cover ng Baterya mismo. Matalino na bumuo ng mga suporta para sa parehong bahagi. Sinabi nito na nai-print ko ang Ibabang nang walang suporta at matagumpay ang pagtatago ng puwang.

LARAWAN - Mag-click

Ang Pag-print ng Cover ng Baterya ay okay nang walang suporta sa pagtula, ngunit nahanap ko ang layer adhistion ay hindi sapat na malakas sa clip na kailangang yumuko. Kaya nai-print ko ito na nakatayo sa mga suporta, upang ihanay ang mga layer sa pinakamatibay na paraan para sa clip.

LARAWAN - Mag-click

Hiniwa ko ang mga modelo sa Cura. Upang mapanatiling maayos ang Z-seam, paganahin ang mga setting ng 'Z-Seam Alignment' at 'Z-Seam Position'. Itakda ang pagkakahanay sa 'Back Left' at pagkatapos ay paikutin ang bahagi hanggang sa mapanatili ang Z-Seam na mapanatili kasama ang isang gilid. Ito ay partikular na malinaw na makita sa pangunahing katawan. Maaari mong mailarawan ang Z-Seam nang mas mahusay sa Cura kung pinagana mo ang setting na 'Coasting'.

Inirerekumenda ko rin ang pagpapagana ng 'Z-hop' upang ang print head ay hindi pindutin ang mga maselan na matangkad na bahagi tulad ng tweeter phase plug o ang port tube habang itinatayo ito. Pinapagana ko ang 'pagsusuklay' ngunit may setting na 'Wala sa Balat'.

LARAWAN - Mag-click

Masidhi kong inirerekumenda ang pag-print ng lahat ng iba pang mga bahagi bago ang pangunahing katawan. Ang pangunahing katawan ay isang mahabang pag-print kaya nais mong maging tiwala sa lahat na naka-dial sa para sa iyong printer at filament. Gumamit ako ng maximum na bahagi ng paglamig upang matulungan ang mga overhang ngunit maaaring magresulta ito sa ilang pag-string lalo na sa maliliit na detalye tulad ng tweeter.

LARAWAN - Mag-click

Matapos mai-print ang pangunahing katawan Gumamit ako ng ilang 220grit na buhangin na papel upang alisin ang magaspang na mga endge mula sa likuran ng bahagi ng plate plate upang hindi ito makontak ang tweeter cone. Ang phase plate ay dapat na tinatayang. 0.5mm mula sa tweeter cone, kaya kailangan itong maging makinis at malinis.

LARAWAN - Mag-click

Hakbang 2: Pagpipili ng Driver (Disenyo)

Ang unang hakbang sa pagdidisenyo ng isang nagsasalita ay karaniwang pagpili ng mga driver.

Alam ko na kakailanganin ang isang maliit na woofer upang mapanatili ang laki ng G. Speaker na makatuwirang portable. Alam ko rin na ang dalawang woofers (para sa stereo) ay mangangailangan ng dalawang beses na dami ng dami ng enclosure (liters) bilang isang solong woofer. Ang pag-uuri sa pamamagitan ng maraming mga pagpipilian sa web ay dumating ako sa Dayton ND91-4.

LARAWAN - Mag-click

Lumilitaw ang drayber na ito upang mag-alok ng pinakamalalim na bass ng lahat ng 3 woofers pati na rin ang isang kahanga-hangang 'X-max' na kung saan ay ang kakayahan sa iskursiyon, o maglagay ng ibang paraan, kung hanggang saan ang woofer ay maaaring ilipat pabalik at pasulong upang makabuo ng tunog. Kung gusto mo ng malalim na bass kailangan mong maglipat ng maraming hangin kaya't ito ay mahalaga, lalo na sa isang maliit na driver.

LARAWAN - Mag-click

Ang mga pangunahing aspeto ng pagganap ng woofer ay maaaring tukuyin sa isang hanay ng mga bilang na tinatawag na 'thiele maliit' na mga parameter. Nagbibigay ang mga ito ng data na maaaring magamit sa mga kalkulasyon upang mahulaan kung paano tutugon ang woofer sa ilang mga dami ng enclosure o may iba't ibang uri ng bass port. Hindi namin kailangang gawin ang mga kalkulasyon sa pamamagitan ng kamay, maaari naming gamitin ang software tulad ng WinISD.

Dito namin mabilis na nakita na ang isang dami ng enclosure ng 2.2L at isang port na tubed sa 58Hz ay makakapagdulot ng ilang kagalang-galang na output ng bass.

LARAWAN - Mag-click

Mayroong ilang 3 "mga driver ng" sub-woofer 'na lumalim ngunit hindi sila maaaring direktang ipares sa isang tweeter dahil ganap silang nakatuon sa bass.

Mahusay, mayroon kaming isang woofer! Paano ang tungkol sa isang tweeter?

Sa kabila ng ND91-4 na nai-market bilang isang 'full-range' na driver hindi lamang ito. Bagaman maaaring lumitaw ito upang maabot ang tungkol sa 15, 000Hz na pagtingin sa grap sa itaas, ginagawa lamang ito kapag nasa harap mo mismo ito (on-axis). Ang mga tunog ng mataas na dalas ay mawawala sa paglipat mo kahit kaunti lamang sa gilid (off-axis). Sa madaling salita, kung nais naming marinig ang buong saklaw ng musikal nang hindi mai-clamp sa isang eksaktong lugar, kailangan ng isang tweeter.

LARAWAN - Mag-click

Kung ang maliit na 3 woofer na ito ay nagtatrabaho nang husto upang makabuo ng malalim na bass, ang mas mataas na saklaw ng mga tunog ay magdurusa bilang isang resulta. Ito ay kilala sa isang pagbaluktot na inter-modulate; isang tunog na nakakaapekto sa isa pa. Maaaring maging katulad sa pagtatanong sa isang artista na gumuhit isang detalyadong larawan habang ginagawa

Ang karamihan ng mga abot-kayang tweeter ay hindi masyadong mahusay sa muling paggawa ng mas mababang saklaw ng treble kaya't hindi ko nais na gamitin ang karaniwang sutla-simboryo na kailangang mapalitan sa woofer sa ibaba 3, 000Hz. Sa halip pinili ko ang Hi-Vi B1S na ipinalalagay na maaari itong umabot nang mas mababa sa 800Hz, nangangahulugang higit pa sa mahalagang saklaw ng musikal ang mananatiling detalyado at malinaw kapag ang woofer ay gumagawa ng pag-eehersisyo. Gayundin, mayroon akong ilang nasa isang kahon na!

LARAWAN - Mag-click

Marahil ay nagtataka ka kung ano ang trade-off dito dahil walang libre. Ang kalakal ay halos nabawasan ang kahusayan; ang B1S ay hindi nagbibigay ng antas ng output para sa lakas na iyong nai-input. Mayroon din itong ilang mga paga sa tugon. Maaaring may problema ito para sa isang tradisyonal na 'passive' na disenyo ng speaker, ngunit hindi ito gaanong isyu sa aming aktibong disenyo batay sa DSP.

LARAWAN - Mag-click

Hakbang 3: Acoustic Prototyping (Disenyo)

Sa puntong ito sa disenyo ay nagkaroon ako ng unang buong buo ng prototype na binuo at oras na upang makita kung ano ang ginagawa ng mga driver na ito sa isang tunay na enclosure ng salita.

Ang isang tumpak na mikropono ay inilalagay sa harap ng G. Speaker at ang woofer at tweeter na direktang konektado sa amplifier upang subukan ang hilaw na output. Ang mga sukat na ito ay isinasagawa gamit ang isang software package na tinatawag na ARTA.

LARAWAN - Mag-click

Ang output ng woofer (sa ibaba) ay mukhang maganda! Ang bass ay tila hindi gaanong kalakas tulad ng kunwa, ngunit lumalim. Samakatuwid mukhang ang port ay maaaring gawing mas maikli upang ibagay ito nang mas mataas habang itinutulak ang 3 woofer sa 40Hz na humihiling ng labis. Bilang karagdagan, ang mikropono ay medyo malapit sa woofer kaysa sa port tube na gagawing mababa ang output ng bass ay mukhang mahina kaysa sa ito. Tiyak na maaari tayong magtrabaho kasama nito!

LARAWAN - Mag-click

Ang output ng tweeter (sa ibaba) ay mukhang disente din. Ang pagbaluktot ay nananatiling mababa mula sa halos 700Hz hanggang sa tuktok ng saklaw. Sa ibaba ng 700Hz ang pagtaas ng pagbaluktot. Nagbibigay ito sa amin ng isang makatuwirang filter point sa crossover sa woofer para sa mga frequency na mas mababa sa 800Hz.

LARAWAN - Mag-click

Mayroong isang hindi inaasahang isyu dito; isang matalim na bingaw sa paligid ng 17, 000Hz. Madali itong maiwawasto sa pagsala ng DSP, ngunit kung susukat namin ang off-axis (grap sa ibaba, pula at violet na mga bakas) nakikita natin na ang bingaw ay gumagalaw nang mas mababa sa dalas. Kung susubukan naming iwasto ito sa mga filter, kapag lumipat ang tagapakinig sa ibang posisyon sa silid ay hindi na tama ang pagwawasto. Kung maaari, dapat nating ayusin ito ng acoustically.

LARAWAN - Mag-click

Alam ko mula sa karanasan ang ganitong uri ng isyu ay karaniwang sanhi ng isang pagmuni-muni mula sa isang bagay na malapit sa tweeter. Kapag ang nakalantad na alon ng tunog ay bumalik upang matugunan ang orihinal na tunog maaari itong makagambala na magdulot ng mga paga o paglubog sa output tulad ng nakikita natin sa itaas. Sa katunayan, ang epektong ito ay maaaring maging sanhi ng tunog mula sa labas ng gilid ng driver na kono na nakagagambala sa tunog mula sa gitna ng kono.

Mayroong sandata sa aming pagtatapon na tinatawag na isang 'phase-plug' na maaaring maka-impluwensya sa mas mataas na mga frequency ng isang tweeter o woofer. Ang isang phase-plug ay karaniwang isang bagay na may isang tukoy na hugis sa harap ng driver na pinipilit ang tunog upang maglakbay sa isang tiyak na landas. Kung pinili namin ang hugis nang tama, maaari naming matiyak ang tunog na kung hindi man ay sanhi ng isang pagkansela ay maaaring na-block o kumuha ng ibang landas upang hindi ito makagambala. Ilang halimbawang mga imahe sa ibaba:

LARAWAN - Mag-click

LARAWAN - Mag-click

LARAWAN - Mag-click

Dito ako nagtakda sa isang paglalakbay ng pagsubok at error na armado ng blu-tak at isang 3D printer!

LARAWAN - Mag-click

Nagsimula ako sa pamamagitan ng paggamit ng blu-tack upang lumikha ng iba't ibang mga hugis na natigil ako sa isang manipis na kawad sa harap ng tweeter. Sa ganitong paraan nakumpirma kong ang lugar ng interes ay maaaring maimpluwensyahan at mapabuti. Pagkatapos ay lumingon ako sa 3D printer upang mabilis na lumikha ng maraming mga disenyo ng phase-plug at subukan ang mga ito. Ang mga 3D printer ay napakahusay para sa mabilis na disenyo ng pag-ulit. Ipinapakita ng grap sa itaas kung gaano kahalaga ang mga maliliit na pagbabago sa hugis ng disenyo ng phase plug.

LARAWAN - Mag-click

Matapos mag-ayos sa isang pinakamainam na disenyo ay pinagtrabaho ko ito sa pangunahing katawan bilang isang mahalagang bahagi, muling nai-print ito at nai-save ang ilang pangwakas na pagsukat ng tunog para sa pag-export sa software ng henerasyon ng filter.

Hakbang 4: Pagbuo ng Filter (Disenyo)

Upang makagawa ang filter ng DSP ay nai-export namin ang hilaw na tugon ng bawat driver, kasama ang phase data, sa isang program na tinatawag na RePhase.

Pinapayagan kami ng libreng software na ito na manipulahin ang tugon sa dalas at phase nang nakapag-iisa upang makabuo ng isang pasadyang filter na naitama ang aming driver sa nais na output.

Ano ang 'phase'? Simple na ipinaliwanag, ito ay ang tiyempo ng tunog na makakarating sa nakikinig. Dahil sa iba`t ibang mga kadahilanan, hindi lahat ng mga dalas ay madalas na kopyahin nang sabay mula sa isang nagsasalita. Halimbawa, kapag ang woofer at tweeter ay nasa bahagyang magkakaibang mga pisikal na posisyon ang tunog mula sa isang driver ay maaaring dumating sa tagapakinig nang mas maaga kaysa sa iba pa. Ang pagpunta sa isang medyo mas malalim, ang mga aspeto tulad ng mga elektronikong filter ay maaaring mag-imbak ng enerhiya sa ilang mga frequency na mas mahaba kaysa sa iba na nangangahulugang ang mga mataas na frequency ay maaaring dumating sa tagapakinig nang mas maaga kaysa sa kalagitnaan. Ang pagkakaiba-iba sa tiyempo ay napakaliit upang marinig bilang isang pagkaantala, ngunit maaari itong makaapekto sa napansin kalinawan, kaya maganda na maaari nating iwasto ito sa DSP.

Maaari naming ayusin ang lahat ng mga aspeto ng filter hanggang sa magkaroon kami ng isang patag na tugon sa dalas sa nais na pass-band, ang pag-filter ng crossover sa 800hz at pagkatapos ay i-tweak namin ang yugto at tiyempo ng driver upang makakuha ng tumpak na resulta. Ginagawa namin ito para sa bawat driver upang lumikha ng isang simetriko na tugma sa pagitan ng tweeter at woofer.

LARAWAN - Mag-click

Maaari kaming makabuo ng 'mga coefficients ng filter' na karaniwang mga variable sa isang paulit-ulit na equation ng matematika na ginamit upang manipulahin ang signal ng tunog. Ang pagpasok ng aming maingat na nabuong mga koepisyent sa DSP maaari naming manipulahin ang signal upang makuha ang eksaktong tunog na gusto namin mula sa nagsasalita. Gumagamit si G. Speaker ng 250 coefficient set o 'taps' bawat driver upang ibagay ang tunog tulad ng ninanais.

LARAWAN - Mag-click

Ang processor ng DSP mismo ay na-program gamit ang isang software na tinatawag na Sigma Studio. Pinapayagan ang isang daloy ng signal na maitayo kasama ang mga pag-andar na nais namin tulad ng paghati ng mga signal ng woofer at tweeter sa mga pasadyang filter na nabuo namin, na pinapantay ang oras ng mga driver at inaayos ang antas ng dami. Ang DSP ay may kakayahang higit na mas kumplikadong mga gawain kaya kung ikaw ay adventurous hinihikayat kita na maglaro sa Sigma Studio upang ipasadya ang G. Tagapagsalita ng iyong sariling paraan! Marahil ay magdagdag ng ilang pagpoproseso ng dynamics o EQ para sa iyong tukoy na kapaligiran sa pakikinig?

Ang output ng acoustic ay dapat na kumpirmahing may tunay na mga sukat, at kung kinakailangan ay mag-tweak.

LARAWAN - Mag-click

LARAWAN - Mag-click

LARAWAN - Mag-click

Super happy ako sa resultang ito! Ang pagtugon ng yugto ng woofer ay nagsisimulang 'gumapang' sa ibaba tungkol sa 200Hz dahil ang limitadong memorya ng maliit na DSP ay naglilimita sa haba ng filter na matematika na maaaring magamit. Gayunpaman, ito ay isang kahanga-hangang resulta !! Sa totoo lang, iyon ay isang mas tumpak na dalas at output output kaysa sa karamihan sa mga propesyonal na monitor ng studio:)

Hakbang 5: I-install ang DSP Programmer (Build)

Ang bahaging ito ay halos isang bagay lamang sa pag-install ng libreng software Mga Analog Devices na Sigma Studio at pagkatapos ay i-install ang mga espesyal na driver na 'FreeDSP' para sa programa ng board na lumilitaw sa loob ng Sigma Studio (Ang mga Analog Devices ay gumagawa ng isang board ng programmer ngunit ito ay medyo mahal, kaya't ang espesyal na drayber na gagamitin ang abot-kayang ito).

I-download ang Sigma Studio at i-install ito. Mag-click lamang sa susunod, susunod..

I-download ang driver ng FreeDSP at i-un-zip ito sa isang folder na maaari mong makita muli.

Dapat na mai-install ang driver na hindi pinagana ng 'driver sign' ng Microsoft dahil, natural, walang nagbayad sa Microsoft upang pirmahan ito.

Upang magawa ito i-click ang pindutang I-restart mula sa start menu, ngunit hawakan ang kaliwang 'shift' key habang na-click mo ito. Kapag nagsimula muli ang computer makikita mo ang isang screen na may ilang mga pagpipilian. Piliin ang Mag-troubleshoot> Mga Advanced na Opsyon> Mga setting ng Startup> I-restart.

Kapag nag-restart ang PC, kailangan mong itaas na pindutin ang numero 7 sa keyboard upang mag-boot nang walang pag-sign ng driver.

LARAWAN - Mag-click

Alisin ang anumang mga pin jumpers mula sa programmer PCB. Nakita ko ang dalawang bersyon, ang isa ay may solong jumper, isa na may dalawang jumper. Lahat dapat alisin.

LARAWAN - Mag-click

Una dapat kaming kopyahin ang isang file na tinatawag na 'ADI_USBi.spt' mula sa folder ng pag-install ng Sigma Studio sa folder ng driver. Ipinapalagay ko ang Windows 10 64bit.

Ang file na Sigma Studio ay matatagpuan dito: Ang iyong Drive> Mga Program Files> Mga Analog Device> Sigma Studio 4.5> USB Drivers> x64> ADI_USBi.spt

Ang folder ng driver ay matatagpuan dito: YourDrive> freeUSBi-master> SOURCES> DRIVERS> Win10> x64

LARAWAN - Mag-click

Ikonekta ang programmer sa pamamagitan ng USB cable at buksan ang Device Manager. Upang magawa ang pag-click na ito sa Start Menu at simulang i-type ang 'Device Manager'. Dapat itong ipakita ang icon para sa iyo.

LARAWAN - Mag-click

Hanapin ang 'Hindi Kilalang Device' na magiging programmer board. * Kanan * i-click at piliin ang 'I-update ang Driver'.

LARAWAN - Mag-click

Piliin ang 'Browse my computer for driver software'.

LARAWAN - Mag-click

Ngayon i-click ang pindutang 'Browse' at ituro ito sa folder kung saan mo na-zip ang driver at kinopya ang file mula sa Sigma Studio. Mag-click sa Okay.

LARAWAN - Mag-click

Dapat hanapin ng Windows ang driver at tanungin kung talagang gusto mong i-install ito, kahit na hindi ito 'naka-sign'. Piliin ang 'I-install pa rin ang software ng driver'.

LARAWAN - Mag-click

Halos tapos na tayo. Inaasahan na nag-uulat ang Windows ng isang matagumpay na pag-install. I-unplug ngayon ang board ng programmer at pagkatapos ay ikonekta muli ito upang makumpleto ang pag-install ng driver.

I-restart ang iyong PC.

Hakbang 6: I-program ang DSP (Build)

Ngayon na naka-install na ang Sigma Studio at ang programmer board maaari nating mai-load ang program na DSP.

I-download ang programa (mag-link sa ibaba) nilikha ko para sa board ng DSP at i-un-zip ito sa isang lugar na maaalala mo.

Kailangan naming ikonekta ang programa ng board at ang board ng DSP nang sama-sama para sa lakas at paglilipat ng data. Kapag ang bawat board ay nakabukas pareho silang kumilos bilang 'master' sa mga linya ng data. Ito ay sanhi ng isang problema kung ang programmer ay pinalakas bago ang board ng DSP.

Sa palagay ko ang pinakamadaling paraan upang matiyak na ang board ng DSP ay makakakuha muna ng lakas ay upang ikonekta ito nang direkta sa linya ng kuryente ng USB, habang ang programmer board ay nakabukas ng asul at puting switch na mayroon ito.

Kailangan din namin ng kakayahang ikonekta ang mga pin na 'WP' at 'GND' magkasama pansamantala habang iniimbak namin ang programa. Ang 'WP' ay Isulat ang Protektahan. Hindi magandang ideya na iwanan ang mga permanenteng konektado sapagkat ang memorya ay maaaring masira ng mga random na pagbabago-bago ng kapangyarihan o kung ano pa man.

Kaya kailangan nating gumawa ng kaunting paghihinang at ikonekta ang mga wire tulad ng ipinakita:

LARAWAN - Mag-click

Ikonekta ang USB cable sa iyong computer. Kung nakabukas kaagad ang programmer kailangan mong patayin ito ng switch, pagkatapos ay idiskonekta at ikonekta muli ang cable. Sa ganitong paraan makakakuha ng lakas ang DSP board bago ang programmer. Matapos ang pagkonekta at paghihintay ng 5 segundo upang payagan ang DSP board na mag-boot, maaari naming pindutin ang switch ng kuryente sa programmer.

Buksan ang Sigma Studio.

Buksan ang program na na-download mo.

Dapat itong magpakita ng isang screen na tulad nito. Inaasahan kong ang USBi ay magkakaroon ng isang berdeng kulay upang ipahiwatig ang programmer board ay napansin. Maaaring kailanganin mong mag-click sa tab na 'Pag-configure ng Hardware' upang makita ang screen na ito.

LARAWAN - Mag-click

Kung hindi… maayos na tae Ang pag-install ng driver ay maaaring maging isang maliit na fussy, maaari mong subukang muling konektado sa ibang USB port. Suriin ang Device Manager upang matiyak na hindi ito nagpapakita ng mga error. Subukang muling simulan ang programmer. Pumunta sa mga forum ng diyaudio.com at humingi ng tulong;)

Ipagpalagay na maayos ang lahat, i-click lamang ang pindutang 'Link Compile Download'. Ilo-load nito ang programa sa aktibong memorya ng DSP at patakbuhin ito. Kung ito ay gumagana, dapat nating makita ang 'Aktibo: Na-download' sa kanang bahagi sa ibaba ng screen.

LARAWAN - Mag-click

Gayunpaman, hindi pa ito nai-save sa imbakan ng board ng DSP, kaya kapag na-restart mo ang DSP, babalik ito sa default na programa.

Kapag ang programa ay nasa aktibong memorya maaari natin itong iimbak sa onboard. Upang magawa ito, mag-right click sa kahon na nagsasabing 'ADAU1401' at pagkatapos ay piliin ang 'Sumulat ng pinakabagong compilation sa E2PROM'.

Huwag pa mag-click sa 'okay'!

LARAWAN - Mag-click

Upang pahintulutan ang memorya na maisulat sa permanenteng imbakan, ang DSP board pin na 'WP' ay dapat na konektado sa 'GND' pansamantala, habang ang programa ay nakaimbak. Hindi pinagagana nito ang proteksyon ng pagsulat ng imbakan. Kaya't iikot-ikot na ang mga wire ngayon. Pagkatapos mag-click okay.

LARAWAN - Mag-click

Kapag nakumpleto na ang pagsusulat, dapat mong i-un-twist ang mga wire para sa 'WP' at 'GND' upang maprotektahan ang memorya.

Ayan yun! Kapag ang DSP board ay pinapagana at pinapagana, dapat itong awtomatikong i-load at patakbuhin ang programa para sa Mr. Speaker mula sa onboard storage. Maaari mong alisin ang mga wire ngayon at maghanda upang i-install ito sa G. Tagapagsalita.

Alam ko na dahil lang sa gusto mo ng 3D na pag-print o electronics ay hindi nangangahulugang ikaw ay komportable na magulo sa mga computer. Ayokong maalis nito ang mga tao sa pagbuo ng G. Tagapagsalita. Kaya't gagawin kitang isang kasunduan - Kung susubukan mong i-program ang iyong board ng DSP at mabigo, maaari mong i-post ang board sa akin sa UK at ipaprogram ko ito nang libre. Ngunit kailangan mo man lang subukan ang iyong sarili muna!

Hakbang 7: Ipunin ang Elektronika (Bumuo)

Ang ilalim na piraso ng G. Tagapagsalita ay idinisenyo upang maipasok ang baterya, mga circuit board at magbigay ng ilang pagruruta sa kawad. Maaari mong pakainin ang mga wire sa pamamagitan ng mga butas upang mapanatili itong malinis.

LARAWAN - Mag-click

Upang ikabit ang mga circuit board Gumamit ako ng dobleng panig na mga malagkit na foam pad. Pinapanatili nito ang mga board na itinaas ang ilang millimeter mula sa base upang hindi sila makagawa ng ingay na nag-vibrate at ang mga soldered na wires ay may kaunting puwang upang dumaan sa mga pad. Ginamit ko ang pareho upang ilakip ang may hawak ng baterya.

LARAWAN - Mag-click

LARAWAN - Mag-click

LARAWAN - Mag-click

Ang unang bagay na dapat gawin bago namin maghinang ng lahat ng mga wire ay upang itakda ang output boltahe ng board ng regulator. Sa likuran mayroong ilang mga solder pad. Kailangan naming gumamit ng solder blob o maliit na strand ng kawad upang tulay ang 'SV' tulad ng ipinakita (o ibig sabihin na basahin ang 6V?).

LARAWAN - Mag-click

Ngayon ikonekta ang positibo at negatibong mga wires ng baterya nang direkta sa regulator IN + at GND pads. Gumamit ng isang multi-meter upang masukat ang Volts DC sa pagitan ng GND at VO. Gumamit ng isang maliit na distornilyador upang ayusin ang maliit na dial sa kanang tuktok ng board at itakda nang tumpak sa 5V hangga't maaari. Mas mahusay na bahagyang pumunta sa ilalim kaysa sa higit. Pinatay ko yata ang blueber PCB sa pamamagitan ng pagbibigay nito ng 5.3V. Masaya ito sa 4.8V. Hindi naman sila mahal bagaman kaya bumili ako ng isa pa. Kapag naayos ang boltahe maaari nating idiskonekta ang mga wire ng baterya at magpatuloy.

LARAWAN - Mag-click

Ang pagpupulong ng electronics ay medyo simple, ngunit gugugol ng oras. Kailangan mo lang maghinang ng isang bilang ng mga wires sa pagitan ng mga circuit board tulad ng ipinakita sa dalawang imahe na 'Power Cable' at 'Signal Wiring'. Iminumungkahi ko ang 26AWG wire.

Ang kulay ng mga wire sa mga imahe ay upang linawin lamang ito at hindi ipahiwatig ang uri ng signal atbp.

LARAWAN - Mag-click

LARAWAN - Mag-click

TIP:

Ipinapakita ng diagram ng mga kable ng kuryente ang mga itim na GND (ground / negatibo) na mga wire na kumukonekta sa bawat circuit at ang baterya sa pad na 'GND' sa board ng bluetooth. Mahalagang i-wire ang bawat circuit pabalik sa puntong iyon tulad ng ipinakita ang diagram. Ito ay tinatawag na isang 'star ground'. Huwag ipagpalagay na dahil sa mga wire ay konektado nang sama-sama maaari silang sumali sa anumang punto, na maaaring maging sanhi ng sobrang ingay.

Ikonekta ang mga switch at aux jack na may haba ng kawad upang maabot nila ang mga mounting point sa paglaon at ang pagpupulong ay hindi magiging masyadong nakakalito.

Ang power switch sa amps 15cmSource switch sa bluetooth 25cmSource switch sa DSP 25cmSource switch sa Aux socket 20cmVolume switch sa DSP 25cm

I-seal ang butas kung saan dumaan ang mga wire ng baterya gamit ang tack. Ang isang kabinet ng speaker ay dapat na masikip sa hangin upang ang bass port ay maaaring gumana nang mahusay. Gayundin ang maliliit na paglabas ng hangin ay maaaring gumawa ng tunog na 'umutot'.

Maaari mong i-attach ang woofer sa bawat isa sa output ng output sa pagliko (hindi sa parehong oras!) At suriin na naririnig mo ang isang output mula sa module ng Bluetooth o aux jack. Gayunpaman, hindi ngayon ang oras upang ikonekta ang mga driver sa mga amp board, gagawin namin iyon sa huling hakbang ng pagpupulong.

LARAWAN - Mag-click

LARAWAN - Mag-click

Hakbang 8: I-install ang Mga Driver (Bumuo)

Si G. Speaker ay may mga butas ng tornilyo upang mai-mount ang mga driver, ngunit wala silang form na thread. Upang likhain ang form ng thread kailangan namin upang magpainit ng isang turnilyo na may apoy at pindutin nila ito ng malumanay sa butas. Papayagan nitong matunaw ang plastik sa paligid ng tornilyo at bumuo ng isang hugis na thread. Kapag lumamig ang tornilyo maaari naming i-un-tornilyo ang mga ito handa na i-install ang mga driver.

Painitin ang tornilyo habang nasa dulo na ito ng hex key. Natagpuan ko ang 10 segundo sa apoy ay gumagana nang maayos. Kung nahulog mo ang tornilyo gumamit ng mga pliers upang kunin ito. Huwag kang uto at sunugin ang iyong sarili!

LARAWAN - Mag-click

Inirerekumenda ko ang paggamit ng M3 4mm screws, hindi bababa sa mga tweeter. Ang mga ito ay hindi gaanong karaniwan bilang 5mm screws ngunit dapat na magagamit mula sa eBay o Amazon. Tandaan na ang kapal ng katawan ng tweeter ay idaragdag sa paglaon kaya hindi na kailangang ipasok ang mga tornilyo na 100%.

LARAWAN - Mag-click

Kapag nag-i-install ng mga tweeter at woofer, tiyaking gagamitin ang kasama na foam gasket upang matulungan ang mga selyo ng hangin. Maaari mong sundutin ang hex key sa pamamagitan ng mga butas ng tornilyo upang matiyak na nakahanay ito bago ipasok ang mga tornilyo.

LARAWAN - Mag-click

Ang mga wire ng panghinang sa mga tweeter bago i-lock ang mga ito. Tandaan na ang solder tag na may pulang marka ay ang positibong terminal. Kung ang mga koneksyon ay baligtad ang tunog ay magiging mali.

LARAWAN - Mag-click

LARAWAN - Mag-click

Gawin ang pareho para sa woofer at muling tandaan ang positibong terminal. Tandaan ang gasket.

LARAWAN - Mag-click

LARAWAN - Mag-click

Ngayon kailangan naming idagdag ang mga tasa ng tweeter, kaya ang maselan na mga tweeter ay hindi pulsated ng presyon ng hangin mula sa woofer. I-thread ang wires ng tweeter bagaman ang butas sa likod. Gupitin ang isang piraso ng materyal na pamamasa tungkol sa 3cm x 12cm at ilagay ito sa tasa. Makakatulong ito na makuha ang mga sound wave mula sa likuran ng tweeter.

LARAWAN - Mag-click

Magdagdag ngayon ng isang butil ng contact adhesive sa pangunahing katawan kung saan naka-install ang tweeter at din sa tasa ng tweeter. Hayaang matuyo ang malagkit na mga 10 minuto. Sa sandaling ito ay medyo tuyo maaari mong pindutin nang mahigpit ang dalawa.

Huwag pindutin ang mukha ng G. Tagapagsalita laban sa talahanayan tulad ng ginawa ko, nag-crack ang plate plate ng tweeter!

LARAWAN - Mag-click

Kapag na-install ang tasa ng tweeter, dapat na selyohan ang butas sa likod. Gumamit ako ng tack. Siguraduhin na ito ay mahusay na selyadong, kahit na ang isang maliit na puwang ng hangin ay maaaring maging sanhi ng pagbaluktot.

LARAWAN - Mag-click

Hakbang 9: Kumonekta at Magsara (Bumuo)

Nakarating ka sa huling hakbang, mahusay!

Kailangan lang naming maghinang ang woofer at mga tweeter wires sa mga amp board tulad ng ipinakita sa diagram. Itala ang mga positibo at negatibong pagmamarka sa mga board.

LARAWAN - Mag-click

LARAWAN - Mag-click

LARAWAN - Mag-click

Ito ay isang magandang panahon upang magkasya ang aux socket at ang power switch sa pangunahing katawan. Iminumungkahi kong magdagdag ng ilang epoxy glue o sealant upang mapanatili ang mga ito sa lugar at mahigpit sa hangin.

LARAWAN - Mag-click

I-toggle ang switch ng uri ng paurong. Kapag ang pingga ay tumuturo paitaas, kumokonekta sila sa mga wire sa ilalim ng mga terminal. Kaya tandaan ang orientation ng switch ng toggle kapag na-install mo ito.

Ang tuktok at ibabang piraso ay parehong dinisenyo na may iglap sa mga kasukasuan ng lugar. Kaya't hindi nila kailangan ng pandikit upang ayusin ang mga ito, ngunit ang kaunting silicone sealant ay isang magandang ideya pa rin upang mai-seal ang mga ito, sa oras na malaman mong ang lahat ay tama. Maaari mong subukan ang dry.

LARAWAN - Mag-click

LARAWAN - Mag-click

Kapag na-install ang ilalim, ang mga mapagkukunan at dami ng switch ay maaaring maayos sa, muli na may isang maliit na pandikit.

LARAWAN - Mag-click

Mahusay na ideya na magdagdag ng ilang tagapag-wadding ng tagapagsalita sa loob ng pangunahing katawan upang mabawasan ang mga pagsasalamin mula sa likuran ng woofer. Gumamit ako ng isang piraso tungkol sa 15cm x 40cm.

LARAWAN - Mag-click

Ang Top piraso at ang slot ng Port tube ay magkasama at magandang ideya na gumamit muli ng isang maliit na sealant dito.

LARAWAN - Mag-click

Ang tubo ng port ay dapat na nakatuon sa maliit na sulok ng tuktok na piraso, iyon ang likuran ng G. Tagapagsalita. Ang mas malaking sulok na cut-off ay ang harap.

LARAWAN - Mag-click

Panghuli, ang tuktok na piraso ay maaaring ma-snap sa lugar. Muli ang isang piraso ng sealant ay dapat na magkasama sa sandaling malalaman mo na ang lahat ay gumagana nang tama.

LARAWAN - Mag-click

Ngayon tapos na siya!

LARAWAN - Mag-click

LARAWAN - Mag-click

Pangalawang Gantimpala sa Audio Hamon 2020