Word Clock: 21 Hakbang (na may Mga Larawan)

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:11

Ang isa pang tumagal sa tanyag na orasan ng salita. Pinapagana ng isang arduino clone at WS2812B LEDs, ang disenyo ay inspirasyon muna ng halimbawang ito, pagkatapos ay muling isinulat ko ang firmware na nagsasama ng ilang mga ideya mula sa itinuturo na ito gamit ang fastled library.

Ang aking mga layunin para sa disenyo na ito ay upang magkaroon ng:

• Ang pinakamalaki / pinakamalapit na posibleng mga titik nang walang ilaw na dumugo sa pagitan nila
• Kontrolin ang mga indibidwal na titik sa halip na isang salita nang paisa-isa
• Angkop para sa pagbitay sa dingding o pag-upo sa isang mesa
• Mga kontrol ng user-friendly
• Impresyon ng kalidad
• Cutable ng laser

Sinubukan kong i-minimize ang mga karaniwang DIY telltale tulad ng ibabaw na pagtapos ng isang naka-print na bagay na 3D o ang mga marka ng paso / mga kasukasuan ng daliri / mga bisagra ng isang proyekto na pinutol ng laser. Pinahahalagahan ko kapag may nagtanong sa akin kung saan ako bumili ng isang bagay na aking dinisenyo at itinayo ang aking sarili.

Maaari kong gawing magagamit ang mga bahagi ng laser cut mula sa oras-oras dito sa Etsy.

Hakbang 1: Mga Tool, Materyales, at Mga Pantustos

Ang pangunahing kinakailangan para sa disenyo na ito ay ang pag-access sa isang laser cutter na may lugar ng paggupit na 9 "x 9" o mas mataas. Gumagamit ako ng nasa lahat ng pook na "K40" Chinese 40w CO2 laser na magagamit sa buong ebay at iba pang mga site sa ibang bansa. Ang minahan ay binago upang payagan itong i-cut ang isang mas malaking lugar (bukod sa iba pang mga pagpapabuti), kung hindi man ay hindi ito angkop para sa proyektong ito palabas ng kahon. Kung gagamitin mo ang K40, lubos kong inirerekumenda ang paggamit ng K40 tagapagbulong sa halip na anumang software na kasama nito; ang aking mga SVG file ay iginuhit kasama ang nasa isip na iyon.

Mga tool:

• Laser cutter (9 "x 9" na lugar o higit pa, dapat i-cut kahoy)
• Computer na may Arduino IDE
• Mga clamp
• Mga generic na gamit sa electronics (mga wire cutter, striper, atbp)
• Panghinang
• Mainit na glue GUN
• Saw

Mga Pantustos:

• Pandikit ng kahoy
• Syringe (para sa paglalapat ng pandikit na kahoy, hanapin ang hubog na plastik na tip ng isang syringe ng ngipin / patubig)
• Mainit na pandikit
• Masking tape
• Kulayan (mukha ng orasan)
• Mantsa o pintura (frame)
• Itapon na tasa at gumalaw stick (para sa epoxy face)
• Papel de liha
• Wire (Gumamit ako ng 22 gauge solid core)

Mga Materyales:

• 1x Arduino Nano - $ 5 (ebay clone) hanggang $ 22 + (opisyal)
• 1x DS3231 RTC Module - $ 1 (ebay)
• 1x 10k Resistor - $ 1 para sa 50 (ebay)
• 3x Tactile switch 10mm - $ 1 para sa 20 (ebay)

• 1x WS2812B LED Strip 60 LED / meter - $ 15 hanggang $ 23 (ebay)

  • Dapat ay 60 LEDs bawat metro upang magkaroon ng wastong spacing, karaniwang ibinebenta bilang 300 LED 5m roll.
  • Hanapin ang hindi pang-waterproof na bersyon
• 1x Micro USB breakout board (opsyonal) - $ 1.25 para sa 5 (ebay)
• 1x Photoresistor 10-20k ohm range - $ 1 para sa 20 (ebay)
• 1x CR2032 na baterya - $ 2 para sa 10 (ebay)
• I-clear ang epoxy - $ 20 para sa isang quart (Home Depot)
• Ilang ounces lamang ang kinakailangan

• 1x 3mm playwud - $ 12 para sa isang sheet na 4 'x 8' (Home Depot)

  Ito ay karaniwang tinatawag na underlayment o Luaun

• 1x 1/4 "x 1.5" x 48 "Oak Board $ 5 (Home Depot)

  Hanapin ang pinakadidikit at pinakamaganda

• Papel (papel ng printer, o anumang translucent)

Iyon ay humigit-kumulang na $ 70 dolyar na kabuuan, subalit magwawakas ka ng sapat na mga LED para sa dalawang orasan, kaya't maaaring nagkakahalaga ng pag-agaw ng isa pang Arduino at piraso ng oak at gumawa ng dalawa nang sabay. Bakit hindi?

Hakbang 2: Gupitin ang Mga Bahagi ng Plywood

Ito ay dapat na medyo prangka. Gupitin ang bawat isa sa mga SVG file na nagsisimula sa "3mm Plywood" mula sa nakalakip na zip file. Gumamit muna ng lagari upang gawing isang bagay ang 4x8 sheet na magkakasya sa iyong pamutol ng laser (kung hindi halata iyon)

Maaari mong mapansin ang mukha ng orasan ay nakasalamin - Nalaman ko na sa aking laser nakakakuha ako ng mas malutong na gilid sa ilalim ng board, kaya inilagay ko ang pinakamagandang mukha ng kahoy. Kung hindi iyon ang kaso para sa iyo, i-mirror lamang ang file at gupitin ito sa kanang bahagi. Ang maliliit na lumulutang na bahagi ng mga titik ay magiging marupok, kaya subukang iwasan ang pagsuntok sa alinman sa mga ito. Inirerekumenda ko ang pag-aayos ng iyong mga setting ng hiwa upang ang mga titik ay mahulog nang mag-isa - napakadali na bust sa gitna ng isang O kung pinupukaw mo ang anumang mga natigil na bahagi sa sheet.

Kung nasira mo ang isang piraso ng isang sulat - lahat ay hindi mawawala. Tumambay sa maliliit na piraso at tumingin sa unahan sa hakbang kung saan ihinahanda namin ang mukha at makikita mo na mailalagay namin ang mga ito sa kung saan kabilang ang mga ito nang walang labis na kaguluhan.

Huwag kalimutang iukit ang asul na layer bago i-cut ang pula.

Hakbang 3: Gupitin ang Mga Bahagi ng Oak

Karaniwan kong ginagawa ito bago ako magsimula o matapos kong gupitin ang mga piraso ng playwud dahil nangangailangan ito ng iba't ibang mga setting ng hiwa at isang maliit na pag-set up sa laser. Kailangan namin ang bawat isa sa mga piraso ng file na may pangalang "Oak Frame" dito. Mapapansin mo na mayroong isang asul na rektanggulo sa file na may mga pulang linya ng hiwa. Ang ideya dito ay ang paggamit ng isang basurang board bilang isang jig / kabit sa laser upang maaari naming i-cut ang mga kasukasuan ng daliri sa mga dulo ng mga board sa isang pare-pareho na paraan.

1. Gamit ang isang lagari, gupitin ang board ng Oak sa 9 "haba
2. I-secure ang isang scrap board papunta sa laser bed upang hindi ito madaling gumalaw.
3. Gupitin ang asul na rektanggulo. Huwag i-restart o muling maiuwi ang laser pagkatapos nito, ang bagong butas sa scrap board ay ngayon ang aming sanggunian para sa natitirang mga pagbawas.
4. Ilagay ang piraso ng oak sa ginupit at itulak ito sa itaas na kaliwang sulok (sa pag-aakalang ang iyong pinagmulan ay ang kaliwang itaas. Kung hindi … ang susi ay upang makuha ang mga pagtatapos ng pagtatapos sa oak at palaging tuwid na tuwid ang tuktok na gilid, kaya't maaari itong maging OK saan man ang iyong pinagmulan). Gawin ang iyong makakaya na huwag ilipat ang scrap board habang ginagawa ito.
5. Gupitin!

Natagpuan ko ang K40 cut oak nang maayos, ngunit kakailanganin mong ayusin ang iyong mga setting hanggang sa makakuha ka ng isang mahusay na resulta.

Hakbang 4: Magtipon ng Frame

Bigyan ang mga bahagi ng oak ng isang mabilis na sanding upang mapabuti ang ibabaw, pagkatapos ay itabi at ilapat ang ilang pandikit sa mga kasukasuan ng daliri. Mahalaga na ang frame ay nagtatapos ng parisukat (o tumutugma sa hugis ng mukha kung ang laser ay nagbawas ng isang trapezoid o parallelogram), isang mahusay na paraan upang matiyak na nakuha mo ito nang tama ay gamitin ang mukha bilang isang gabay bago matuyo ang pandikit.

I-double check ang paglalagay ng mga tampok, mula sa likuran (harap pababa):

• Ang tatlong butas para sa mga pindutan ay dapat na nasa kaliwang bahagi at patungo sa likuran ng orasan
• Ang solong butas para sa photoresistor ay dapat na nasa itaas at patungo sa likuran ng orasan
• Ang bingaw para sa power cable ay dapat na nasa ilalim at patungo sa likuran ng orasan

Kung mayroon kang anumang pagkakamali sa tuktok o ilalim na mga gilid ng frame na OK hangga't hindi sila humongous. Ang halimbawa na mayroon ako sa larawan ay walang problema, isang mabilis na sanding ay gagawin itong mapula bago mantsahan.

Maaari kang gumamit ng clamp kung mayroon ka sa kanila, o gumagana rin nang maayos ang masking tape.

Hakbang 5: Kulayan at Ihanda ang Mukha

Una: Kulayan.

Mas gusto kong gumamit ng spray pintura sa mukha na may medyo walang kinikilingan na kulay. Sa ngayon nagamit ko ang iba't ibang mga grey, pilak, at ginto para sa mukha na may mahusay na mga resulta. Ang mga mas madidilim na kulay ay nagbibigay ng mas mahusay na kaibahan sa mga titik kapag sila ay naiilawan. Iwasang i-sanding ang mukha dahil sa marupok na katangian ng mga titik. Kung mayroon kang anumang sirang piraso ng titik, pintura nang sabay-sabay.

Pangalawa: Mag-apply ng masking tape

Papayagan kami ng masking tape na punan ang mukha ng epoxy nang hindi natatakas ang lahat sa mga butas. Mag-apply ng isang layer sa likod ng mukha at pindutin pababa sa buong ibabaw upang matiyak na maayos ang pagsunod nito.

Pangatlo: Gupitin ang masking tape pabalik sa 1/4 mula sa gilid. Kailangan nating panatilihing malinaw ito upang maikola namin ang mukha sa frame nang hindi ginagawang permanenteng tampok ang masking tape.

Pang-apat: Opsyonal - kung mayroon kang anumang sirang piraso ng titik, i-flip ang mukha at idikit ito sa masking tape sa tamang lugar.

Hakbang 6: I-install ang mga LED

Una kunin ang iyong LED strip at i-snip ito sa mga ipinahiwatig na marka sa 11 piraso na 11 LEDs bawat isa. Dapat mayroong isang linya na nagpapakita kung saan i-cut mismo sa gitna ng mga nakalantad na tanso pad. Ang gunting o mga pamutol ng wire ay maayos.

Susunod, alisin ang pag-back at idikit ang bawat strip pababa sa "grid" back plate. Kung naukit mo ang mga alituntunin sa bahaging ito nang mas maaga maaari mong gamitin ang mga ito bilang isang sanggunian upang mapanatili ang mga bagay na tuwid. Ang puwang dito ay hindi sobrang kritikal, marahil ay mapapansin mo na lumilipat ito kung nagtapos ka sa isang strip na mayroon nang magkasanib na solder dito, sa palagay ko makakakuha ka ng isang magkasanib na metro o kaya kapag binili mo ang 5m roll.

Mahalaga: pansinin ang maliit na arrow at Din / Dout. Gusto naming ang arrow sa tuktok na hilera ay pumunta mula kaliwa hanggang kanan, pagkatapos ay baligtarin sa susunod na hilera. Dapat itong mag-zig-zag mula sa kaliwang tuktok at magtapos sa kanang ibaba.

Hakbang 7: Paghinang ng mga LED

Marahil ito ang pinaka nakakapagod na hakbang. Gumagamit ako ng hubad na 22 gauge wire upang mai-save ang pagsisikap na hubarin ang parehong dulo ng mga maiikling wire.

Gupitin ang 10 bawat isa sa tatlong haba na ito:

• 3/4"
• 1-1/8"
• 1-1/2"

Ang bawat kawad ay kailangang baluktot upang magawa nito ang koneksyon mula sa dulo ng isang guhit hanggang sa simula ng susunod. Karaniwan akong kumukuha ng isang pares ng mga bagay na maaari kong ibaluktot ang kawad sa paligid - ang isang panulat ay gumagana nang maayos para sa pinakamaikling isa, ang hawakan ng isang distornilyador para sa daluyan, at isang maliit na pinuno ng bakal para sa pinakamahabang isa. Maaari mong suriin ang iyong mga bends sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga ito sa board at makita kung naabot nila ang mga pad at manatili sa loob ng mga alituntunin.

Paghinang ng mga wire na ito sa pagitan ng mga dulo ng mga piraso upang mabuo ang isang tuluy-tuloy na landas mula sa kaliwang tuktok hanggang kaliwa sa ibaba - dapat itong maging malinaw sa sarili sa mga larawan.

Ang paghawak ng mga wires na ito ay nakakalito, at tiyak na hindi mo dapat gamitin ang iyong mga daliri dahil nag-init sila ng napakabilis. Nagkaroon ako ng tagumpay sa isang clip ng buaya, at pati na rin ang gizmo na makikita mo sa larawan. Maaaring mas madaling i-tin muna ang pad pagkatapos ay hawakan din ang kawad na may sipit din.

Pagkatapos mong solder ang mga wire maaari mong ayusin ang clearance sa pagitan ng mga ito sa pamamagitan ng baluktot sa kanila gamit ang isang distornilyador o katulad - hindi nila dapat hawakan syempre.

Sinubukan ko ang mga LED bago ako magpatuloy, ngunit ang hakbang na ito ay opsyonal.

Hakbang 8: Maglakip ng Mga Wire ng Pag-input

Susunod na ikakabit namin ang kapangyarihan, lupa, at data sa simula ng aming LED strip at ang lakas at lupa lamang sa dulong dulo. Ang mga wire para sa input na bahagi ay dapat na gupitin nang halos 13 pulgada ang haba - Pinili ko ang pula para sa 5v, dilaw para sa data, at ang hubad na kawad para sa lupa.

Alisin ang isang seksyon ng pagkakabukod sa tuktok / gitna ng 5v wire ngayon (tingnan ang larawan); gagamitin namin ito para sa photoresistor mamaya.

Sa dulong dulo ng strip (mas mababang kaliwa) mula sa likuran gumamit lamang ng dalawang wires para sa 5v at ground, ang mga ito ay maaaring mga 5 pulgada ang haba.

Inirerekumenda ko ang pag-secure ng mga wire tulad ng ipinapakita gamit ang mainit na pandikit upang maiwasan ang paggalaw. Ang mga solder joint na may LED strips ay partikular na marupok.

Hakbang 9: Magtipon ng Grid

Mayroong apat na magkakaibang uri ng piraso ng grid, may label ang mga ito kung naukit mo ang mga ito nang mas maaga:

• 2x Pahalang na Wakas
• 2x Vertical End
• 10x Patayo
• 10x Pahalang

Ang pandikit ay opsyonal, ngunit inirerekumenda. Gusto kong gumamit ng pandikit dahil maaari kaming maglapat ng isang timbang sa buong pagpupulong dahil ito ay dries at tama para sa anumang di-kapatagan na ginagawang mas madali ang mga bagay sa pangkalahatan.

I-install muna ang mga patayong bahagi. Ang mga "Wakas" na piraso ay pupunta sa kanan at kaliwang panig, pagkatapos ay punan ang gitna ng natitira.

Pagkatapos i-install ang mga pahalang na bahagi. Ang mga "Wakas" na piraso ay napupunta sa itaas at ibaba, mapapansin mo na ang mga ito ay walang labis na maliit na ginupit sa kanila. Ang natitirang mga pahalang na bahagi ay mayroong labis na bingaw na ito upang malinis nila ang mga nag-uugnay na mga wire na nahinang namin nang mas maaga. Ihanay ang bingaw gamit ang mga wires at kahaliling bahagi habang nagpupunta ka.

Panghuli, kung gumamit ka ng pandikit, i-flip ang mukha ng pagpupulong sa isang patag na ibabaw at ilagay ang isang mabigat dito habang ito ay dries.

Hakbang 10: Pahiran ang Frame at I-install ang Mukha

Ito ay isang magandang panahon upang mantsahan ang frame ng oak, depende sa nais mong tapusin. Kailangan nating idikit ang mukha sa lugar, at sa halimbawang ito ay plano kong gumamit ng tapusin ng langis sa kahoy - makagambala sa pandikit na kahoy kaya't ilalapat ko ito sa paglaon. Bilang kahalili gumamit ng ibang uri ng pandikit na hindi maaapektuhan.

Susunod na kailangan namin upang ilagay ang mukha sa frame. Ang kritikal na bagay dito ay itakda ang lalim upang ang likod ng orasan ay magtapos sa flush o sa ibaba ng likod na ibabaw ng frame at hindi dumikit. Maraming mga paraan upang magawa ito:

Ang mga maliliit na parihabang spacer ay tama upang maitakda ang distansya mula sa harap na mukha ng frame hanggang sa mukha.

Ang isa pang paraan upang magawa ito ay itakda ang mukha ng frame sa isang patag na ibabaw, pagkatapos ay i-stack ang lahat ng mga panloob na bahagi (laktawan nang maaga upang makita kung paano sila pumupunta), at sa wakas ay pindutin ang mukha laban sa kanila. Siguraduhin na ang mga wire ay hindi dumating sa pagitan ng mga layer gayunpaman.

Maaari mo ring i-stack ang mga bahagi at gumamit ng mga caliper, anuman ang gusto mo!

Hakbang 11: Ibuhos ang Epoxy

Suportahan ang likod sa buong ibabaw upang matulungan ang masking tape na manatiling mailagay. Itakda ito sa isang antas sa ibabaw.

Paghaluin ang tungkol sa 5 ounces alinsunod sa mga tagubilin na kasama ng iyong epoxy. Pangkalahatan sasabihin nilang ihalo sa isang lalagyan sa loob ng 6-10 minuto na tinitiyak na i-scrape ang mga gilid, pagkatapos ay ilipat sa isang malinis na lalagyan at ihalo sa loob ng ilang minuto o hanggang sa maabot ang isang tiyak na temperatura.

Ibuhos ang epoxy sa mukha. Sinusubukan kong punan muna ang mga titik upang mabawasan ang mga bula ng hangin pagkatapos takpan ang natitira. Subukang protektahan ito mula sa alikabok, at pana-panahong gumamit ng isang heat gun o sulo upang alisin ang mga bula.

Hakbang 12: I-install ang LED Grid at Diffuser

Alisin ang masking tape mula sa likod ng mukha pagkatapos ng epoxy matapos ang paggaling.

Ang isang bagay na ikakalat ang ilaw ay inirerekumenda sa pagitan ng mga LED at likod ng mukha:

• Walang diffuser na nagbibigay ng impression ng mga indibidwal na ilaw sa likod ng liham
• Ang isang sheet ng papel ng printer ay nagbibigay ng isang napaka-pare-parehong ilaw, ngunit may isang tradeoff ng nabawasan kabuuang kabuuan
• Ang isa o dalawang sheet ng puting tissue paper ay isang mahusay na kompromiso
• Ang itim na papel na papel ay binabawasan ang ningning ngunit pinapalabas din ang mga hindi naiilawan na titik

Gupitin ang papel upang magkasya ito sa frame at sandwich ito sa pagitan ng LED grid at ng mukha. Siguraduhin na ang sulok ng LED grid na may data wire ay may linya na may titik na "I" sa kaliwang tuktok.

Habang nandito ka, itakda ang back plate sa frame at subaybayan ang seksyon ng ginupit sa likod ng grid na may isang lapis, makakatulong ito na maayos ang mga mas maliit na bahagi sa paglaon.

Ayusin ang LED grid sa lugar na may mainit na pandikit.

Hakbang 13: Idagdag ang Guts

Kola ang mga segment na magkakasama sa gitna tulad ng ipinakita, pagkatapos ay gamit ang mga linya na iyong na-trace sa likuran ng LED grid, idikit ito. Gamitin ang arduino at micro USB breakout board bilang mga spacer upang matiyak na magkakasya sila.

Kola ang maliit na mga hugis-parihaba na spacer sa paligid ng perimeter, tinitiyak na hindi takpan ang mga butas para sa mga switch sa kaliwa at ang photoresistor sa itaas.

Gumamit ng mainit na pandikit upang ma-secure ang Arduino at micro USB breakout boards.

Alisin ang mga angled header pin mula sa iyong module ng RTC kung naaangkop. Alinmang mag-isa o i-snip lamang ang mga ito - hindi namin gagamitin ang mga ito.

Panghuli, gumamit ng mainit na pandikit upang ma-secure ang module ng RTC sa ibabang kaliwa. Inirerekumenda kong gamitin ang back plate bilang isang gabay upang makuha ito sa perpektong lugar. I-tape ang module sa board, glob sa ilang pandikit, pagkatapos ay ilagay ito sa lugar at itulak ang module pababa sa flush sa board sa ibaba.

Hakbang 14: Mga Pindutan at Photoresistor

I-secure ang mga switch sa ibabang kaliwa na may mainit na pandikit, pagbibigay pansin sa oryentasyon. Ang apat na pin sa mga switch ay pinagsama sa mga pares, inirerekumenda kong paikutin ang mga ito upang ang isang pares ay malapit sa ilalim at ang isa pa sa itaas - gagawin nitong mas madali ang paghihinang sa paglaon.

Kola ang photoresistor sa tuktok - isentro lamang ito sa butas sa itaas

Hakbang 15: Mga Koneksyon ng Solder 5v / VCC

Ang lahat ng ito ay dapat na magtapos na konektado sa VCC pin sa Micro USB breakout board.

1. LED strip mula sa kanang itaas
2. LED strip mula sa ibabang kaliwa
3. 5V sa arduino
4. VCC sa module ng RTC (pangatlong pin mula sa itaas)
5. Photoresistor

Hakbang 16: Mga Koneksyon sa Solder Ground

Dapat sa huli ang lahat ay kumonekta sa VCC pin sa micro USB breakout board.

1. LED strip mula sa kanang itaas
2. LED strip mula sa ibabang kaliwa
3. Arduino GND
4. RTC module GND (ilalim na pin)

5. Mga switch

   Tingnan ang larawan ng detalye. Ang mga tactile switch ay mayroong apat na mga pin ngunit isang contact lamang, ang mga ito ay panloob na konektado sa mga pares. Kung maghinang ka sa parehong mga pin para sa ground wire, suriin gamit ang isang ohm meter upang kumpirmahing ang parehong mga pin ay nasa parehong bahagi ng switch, kung hindi man ay maikukulang mo ito

Hakbang 17: Paghinang ng mga Natitirang Koneksyon

1. 10k risistor. I-pin ng Arduino ang A0 sa lupa
2. Photoresistor. Arduino pin A0
3. RTC. Pangalawa sa itaas sa module upang arduino pin A4
4. RTC. Nangungunang pin sa module upang arduino pin A5
5. Lumipat 1 (Mode / Set). Arduino D2
6. Lumipat 2 (Up). Arduino D3
7. Lumipat 3 (Pababa / Kanselahin). Arduino D4
8. LED Data. Arduino D6

Mag-apply ng isang mapagbigay na halaga ng mainit na pandikit upang ma-secure ang mga wires, partikular na upang insulate ang mga lead na nagmumula sa photoresistor at upang patatagin ang mga switch.

Sa wakas, mag-pop ng CR2032 na baterya sa module ng RTC.

Hakbang 18: Mag-upload ng Firmware

Kakailanganin mo ang isang PC gamit ang Arduino IDE upang mai-upload ang firmware sa Arduino. Narito ang mga setting na ginamit ko:

• Lupon: "Arduino Nano"

• Proseso: ATmega328P (Old Bootloader)

  Sa mga naunang bersyon ng IDE hindi ko kailangang piliin ang lumang pagpipilian ng bootloader, ngunit naniniwala akong may pagbabago upang maipakita ang isang pag-update sa opisyal na hardware na wala sa mga clone board na mayroon

• Port: kakailanganin mong alamin kung alin ang pagkatapos na mai-plug sa board

Anim na silid-aklatan ang kinakailangan, lahat sila ay matatagpuan sa pamamagitan ng Mga Tool -> Pamahalaan ang menu ng mga aklatan sa IDE:

• Wire (kasama bilang default Naniniwala ako)
• EEPROM (kasama rin bilang default)
• RTClib (bersyon ng Adafruit 1.2.0)
• OneButton (bersyon Matthias Hertel 1.2.0)
• SimpleTimer (Alexander Kiryanenko bersyon 1.0.0)
• FastLED (Daniel Garcia bersyon 3.1.6)

Matapos itakda ang mga pagpipilian at mai-install ang mga aklatan dapat ito ay isang bagay ng pag-iipon at pag-upload sa aparato gamit ang pindutang "upload". Upang mapatunayan na gumagana ang aparato maaari mong buksan ang serial monitor kung saan dapat mayroong isang maikling mensahe sa boot.

Hakbang 19: Itakda ang Oras

Maaari mong mapansin na ang orasan ay hindi nagpapakita ng anumang una - inaasahan ito. Sa boot tumingin ito para sa isang nai-save na kulay at animasyon sa EEPROM, ngunit dahil wala sa memorya hindi nito alam kung ano ang gagawin. Push button 2 o 3 (pataas / pababa) upang pumili ng isang kulay at ia-update nito ang display.

Upang maitakda ang orasan:

1. Pindutin nang matagal ang "Mode / Set" upang ipasok ang mode ng setting ng orasan. Dapat ipakita ang oras.
2. Gamitin ang "Pataas" at "Pababa / Kanselahin" upang piliin ang oras (0-23)
3. Pindutin ang "Mode / Set" upang lumipat mula oras hanggang minuto
4. Gamitin ang "Pataas" at "Pababa / Kanselahin" upang piliin ang minuto (0-59)
5. Pindutin nang matagal ang "Mode / Set" upang makatipid ng oras at bumalik sa display ng orasan

Habang nasa mode na "Itakda", pindutin nang matagal ang "Pababa / Kanselahin" upang bumalik sa mode na orasan nang hindi nagse-save ng bagong oras.

Gayundin sa mode na "Itakda", ang "Mode / Set" ay lilipat sa pagitan ng mga oras at minuto kung sakaling kailangan mong bumalik nang hindi kinakansela.

Hakbang 20: Idagdag ang Balik-takip

Magdagdag ng ilang pandikit sa tuktok na gilid ng mga spacer na na-install namin nang mas maaga at iyon ang pagtatapos ng build. Inirerekumenda kong iwanan ito hanggang sa wakas upang magkaroon ka ng pagkakataong ayusin ang anumang mga isyu sa mga kable bago ito natatakan.

Hakbang 21: Tapos Na

Ang konektor ng micro USB ay naroroon para sa kaginhawaan - sa aking karanasan mas madaling makahanap ng magandang hitsura ng tinirintas na micro cable kaysa sa mini-USB na umaangkop sa Arduino.

Ang operasyon ay simple:

• Pinipili ng Mode / Set ang isang animasyon ng pagbabago ng oras
• Paikot na ikot sa mga kulay
• Down cycle sa pamamagitan ng mga kulay sa iba pang direksyon

Ang ilaw ay dapat na awtomatikong ayusin sa ilaw sa silid, lumabo habang dumidilim.