Heathkit V-7 VTVM Pag-ayos: 8 Hakbang

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:14

Ang V-7 VTVM ay ginawa lamang noong 1956 at ang V-7A ay ginawa mula 1957 hanggang 1961. Ang VTVM na ito ay isa sa mga unang produktong Heathkit na gumamit ng isang nakalimbag na circuit board. Nakuha ko ang VTVM na ito para sa halos wala ngunit ang lahat ng mga bahagi ay tila nariyan maliban sa kalasag na probe. Mayroon akong isang mas huling V-7a na maaari kong magamit para sa mga bahagi kung kinakailangan ng isang ito na kailangan ang mga ito. Nagpasiya akong ibalik ang mas matandang yunit dahil ito ay nasa mas mahusay na kondisyon.

Hakbang 1: Paano Ito Gumagana

Ang circuit na ito ay medyo tipikal ng mga disenyo ng Vacuum Tube Voltmeter noong kalagitnaan ng 1950's. Mayroon itong isolation transpormer na ang pangalawa ay nagbibigay ng 6 VAC para sa mga filament at humigit-kumulang na 130 VAC para sa supply ng plate o B +. Mayroong dalawang tubo, isang 6AL5 kambal na diode, at isang 12AU7 na kambal na triode. Ang kambal triode ay may pag-aayos ng mga kable ng filament upang maaari itong patakbuhin sa 6 volts. Ang 130 VAC ay pinakain sa pamamagitan ng isang selenium rectifier at ang resulta ng kalahating alon na naayos na boltahe ng DC ay inilapat sa isang electrolytic capacitor upang magbigay ng isang B + na 70 volts na may kaugnayan sa chassis ground ngunit ang aktwal na capacitor ay mayroong 160 volts sa kabuuan nito. Ang ground chassis ay nasa humigit-kumulang na kalahating paraan sa pagitan ng positibo at negatibong daang-bakal na nagbibigay-daan para sa isang negatibong boltahe na -70 volts na mailapat sa pamamagitan ng isang balancing resistor network sa mga cathode ng tubes.

Ang 12AU7 ay wired sa isang pagsasaayos na kilala bilang isang "balanseng kaugalian amplifier". Ang mga kambal na triode ay konektado upang ang kanilang mga anode ay nakatali at pinakain nang direkta sa 70 volts DC. Ang isang triode ay naka-configure kasama ang grid nito na nakatali sa lupa sa pamamagitan ng isang 10 megohm risistor upang ang isang pare-pareho na kasalukuyang dumadaloy sa pamamagitan nito at ang parehong boltahe ay palaging nakikita sa tuktok ng risistor ng katod nito. Ang pangalawang triode ay wired na may isang 3.3 megohm risistor sa grid nito upang ang isang boltahe na DC na proporsyonal sa anumang sinusukat ay inilalapat sa grid na ito. Ang paggalaw ng metro ay konektado sa pagitan ng mga tuktok ng dalawang resistors ng triode cathode. Kung ang boltahe ay pareho na sinusukat sa tuktok ng parehong mga resistors ng cathode, ang kilusan ng metro ay susukat sa zero dahil sa walang kasalukuyang daloy sa pagitan nila. Kung mayroong isang pagkakaiba sa boltahe sa pagitan ng mga ito, ang paggalaw ng metro ay magpapakita ng isang pagpapalihis na nagpapahiwatig ng laki ng boltahe ng DC sa grid.

Ang dalawang mga hilera ng resistors sa eskematiko ay ang mga multiplier para sa voltmeter sa ibabang kaliwa at sa kanan ng iyon, ang mga resistors para sa ohmmeter na makikita sa baterya na matatagpuan sa ilalim. Ang dalawang diode ng 6AU5 na tubo ay nagbibigay ng isang buong alon na naitama signal kapag ang isang boltahe ng AC ay sinusukat. Ang V-7 ay idinisenyo upang magkaroon ng panloob na 1.5 volt dry cell upang mapagana ang bahagi ng ohmmeter ng metro.

Hakbang 2: Pag-troubleshoot sa Circuit 1

Kumpleto na ang circuit nang ilayo ko ito, na walang mga nawawalang sangkap. Ang linya ng kurdon ay buo pa rin. Ginawa ko ang isang mabilis na tseke ng filter capacitor na may isang capacitance meter at ipinakita nito ang isang halaga na tumutugma sa kung ano ang naselyohan dito. Sinuri ko ang selenium rectifier gamit ang isang ohmmeter at tila OK lang. Doble kong suriin ang linya ng kurdon gamit ang isang ohmmeter upang matiyak na walang mga sirang koneksyon o isang pinaikling transpormer. Kapag napagpasyahan kong ligtas ang lahat, isinaksak ko ang yunit at binuksan ito. Ang mga filament ng tubo ay nag-ilaw at sinuri ko ang boltahe sa electrolytic capactor, ito ay 70 volts DC. Sinuri ko rin ang boltahe sa kabila ng filter capacitor para sa isang mataas na sangkap ng AC at mas mababa ito kaysa sa pinaghihinalaan. Isang maliit na bahagi ng isang volt.

Inilagay ko ang V-7 meter sa pinakamababang saklaw at hinawakan ang positibong DC input terminal na may isang distornilyador at walang pagpapalihis. Sa pag-iisip na ang 12AU7 ay maaaring masama, nai-check ko ito sa isang tester ng tubo. Ang parehong mga tubo ay sinubukan nang malakas nang walang mga shorts. Ibinalik ko ang mga ito sa circuit at pag-uunawa na maaaring hindi sila nakakakuha ng boltahe ng B + Sinuri ko ang mga anode terminal para sa 70 volts. Ang mga anod ay nakakakuha ng kanilang B + kaya kung ano ang maaaring maging sanhi ng problema? Naisip kong mas mabuti kong suriin para sa mga malamig na magkasanib na solder at sirang koneksyon sa board ngunit kakailanganin kong ilabas ang board.

Hakbang 3: Pag-troubleshoot sa Circuit 2

Pinaghiwalay ko ang circuit board mula sa chassis at sa may hawak ng baterya. Ang may hawak ng baterya ay nakakabit sa harap na tsasis ng metro ng dalawang mahirap i-access ang mga nut. Ang circuit board ay naka-sandwiched sa pagitan ng may hawak ng baterya at ang chassis. Nakalakip ito sa chassis ng isang maliit na nut at isang metal bracket. Mayroong dalawang malalaking mga nut ng tanso na kumokonekta sa circuit board sa likod ng kilusan ng metro. Ang dalawang konektor na nag-uugnay sa circuit ng metro sa metro ay nakakabit din sa ilalim ng mga nut na tanso.

Kapag nakuha ko na ang circuit board upang masuri ko ang mga bakas ng tanso at mga koneksyon ng solder, sinuri ko ang pagpapatuloy sa isang ohmmeter. Mayroong ilang mga break at malamig na koneksyon ng solder sa iba't ibang bahagi ng board. Bilang pag-iingat, muling na-solder ko ang lahat ng mga koneksyon na nagdaragdag ng bagong solder sa kanila.

Ikinonekta ko ulit ang circuit board sa chassis at inimuntar ang mga konektor ng pala para sa paggalaw ng metro sa ilalim ng mga tanso na tanso. Ibinalik ko ang may hawak ng baterya pabalik na ikinakabit din ito sa tsasis na may dalawang mga mani. Sinusuri at muling suriin upang makita na walang wala sa lugar, isinaksak ko ang VTVM sa socket ng pader, pagkatapos ng ilang minuto ay nakita ko ang paglipat ng metro sa kanan at gamit ang zeroing knob na inilagay ito sa zero sa sukatan. Ang paglalagay ng saklaw na switch sa pinakamaliit na sukat ay hinawakan ko ang input terminal at nakita ang isang paggalaw. Nakakonekta ako sa mga terminal ng buaya sa dalawang mga terminal ng pag-input at ikinonekta ito sa isang siyam na boltahe na baterya Nakuha ko ang isang tinatayang pagbabasa na isinasaalang-alang ang isang tamang pagsisiyasat na may isang mataas na risistor ng impedance ay hindi ginagamit. Ikinonekta ko ang isang mapagkukunang 32 volt AC sa mga terminal ng AC at nakakuha ng isang tumpak na pagbabasa. Ang seksyon ng boltahe ay tila gumagana nang OK. Ang tanging bagay na kailangang gawin ay ang pagbuo ng isang mataas na impedance probe upang makakuha ng tumpak na pagbabasa. Kapag nakumpleto na ito, mag-i-install ako ng isang baterya sa VTVM at suriin ang ohmmeter.

Hakbang 4: Kapalit ng Mga Bahagi

Ang aking partikular na VTVM ay mayroong isang filter capacitor na tila OK at maaaring napalitan ng ilang oras sa mga nakaraang taon. Upang maging nasa ligtas na panig, ang capacitor ay dapat mapalitan ng bago malapit sa parehong halaga na 15 microfarads at hindi bababa sa 200 volt na nagtatrabaho boltahe. Ang selenium rectifier ay makikita sa larawan sa itaas bilang isang itim na kahon sa matinding kaliwang tuktok ng larawan sa tabi ng filter capacitor. Ang ilang mga restorer ay awtomatikong pinalitan ang anumang selenium rectifier na nakita nila, ngunit ang aking patakaran ay panatilihin ito kung gumagana pa rin ito. Kung ang isang selenium rectifier ay pinalitan ng isang silicon device dapat itong mapagtanto na ang selenium rectifier ay may isang mas mataas na drop ng boltahe kaysa sa isang silicon rectifier. Ang 70 volts na ang VTVM na ito ay idinisenyo upang gumana ay tataas sa halos 90 volts na maaaring maging sanhi ng meter na magbigay ng hindi tamang pagbasa. Ang isang bumabagsak na risistor ay kailangang ilagay sa serye na may silicon diode at ang halaga at wattage na kinakalkula upang magbigay ng isang boltahe na drop ng humigit-kumulang 20 volts. Noong huling bahagi ng 1950 hanggang umpisa ng 1960, nakagawian na para sa TV na nagpapalit ng palitan ang malalaki at napakalaking selenium straightifiers na natagpuan noong 1950's TV upang palitan ang mga ito ng mas maliit na mga diode ng silikon na may isang thermistor na serye kasama nila.

Hakbang 5: Paglutas ng Mga Lumang Koneksyon sa Mga switch

Tulad ng muling pag-solder ng mga koneksyon sa ilalim ng circuit board, nagpasya akong lutasin din ang mga koneksyon sa rotary switch at balanse at zeroing potentiometers sa front panel. Tila may ilang problema sa mga koneksyon sa switch kaya nag-spray ako sa ilang contact spray at "naisagawa" ang mga rotary switch sa pamamagitan ng paglipat sa kanila sa kanilang paglalakbay mga 20 o higit pang beses. Pagkatapos nito hinayaan kong matuyo ang mga contact sa gabing gabing iyon at muling ginamit ang mga ito sa sandaling ang lahat ay tuyo.

Hakbang 6: Paggawa ng isang Phono Jack sa Banana Plug Adapter

Kailangan ng mga piyesa

1) 1/4 pulgadaong phono jack

2) Dalawang babaeng panel mount 'banana jacks (pula at itim).

3) Dalawang maikling haba ng itim at puting hookup wire. (3 pulgada)

4) Maliit na kahon ng proyekto ng plastik (Hammond 1551G) o katumbas

5) Isang 1 megohm risistor 1/2 watt.

Ang lahat ng mga bahaging ito ay maaaring makuha sa Radio Shack.

Naisip ko ang ideya ng paggawa ng isang adapter para sa meter na ito upang ang mga generic meter lead ay maaaring magamit para sa lahat ng mga pagpapaandar, boltahe ng AC at DC, kasama ang paglaban. Ang orihinal na DC boltahe na probe na kasama ng metro na ito ay binubuo ng isang phono plug na konektado sa isang kalasag na cable na may isang probe sa dulo ng pabahay ng isang 1 megohm risistor sa loob.

Kapag ang lahat ng mga bahagi ay nakuha, ang kahon ay dapat na drill sa isang laki na bahagyang mas maliit kaysa sa labas ng lapad ng itim na plastik na takip ng plug. Alisin ang bahagi ng metal ng plug at isantabi. Tiyaking ang bahagi na may panloob na thread ay ang dumidikit. Ipasok ang kabilang dulo sa itim na kahon ng plastik tulad ng ipinakita sa larawan. Kung hindi ito madulas, muling ibasura ang butas na mas malaki sa isang reamer o isang maliit na liha. Kapag nasa loob na, i-secure ito gamit ang isang mainit na natutunaw na pandikit. Kunin ang kahon at mag-drill ng dalawang maliit na butas sa kabilang panig para sa pula at itim na banana jack / mga post na nagbubuklod. Mag-drill ng mga butas at i-install tulad ng ipinakita sa larawan sa itaas. Paghinang ng mga wire tulad ng ipinakita sa larawan, itim sa labas at puti sa loob. I-install ang metal na bahagi ng jack sa loob ng itim na plastik na pabahay. Paghinang ang itim na kawad sa itim na post na nagbubuklod at maghinang ng isang 1 megohm risistor sa pagitan ng puting kawad at pulang post na nagbubuklod. Ilagay nang maayos ang mga wire at resistor sa loob ng kahon at i-install ang tuktok na takip ng kahon. Kumpleto na ang iyong adapter.

Hakbang 7: Suriin at Pagkakalibrate ng Meter

Kunin ang likod ng metro at i-install ang adapter sa harap na phono jack. Kumuha ng isang digital meter na mababasa nang wasto at gamitin ito bilang iyong sanggunian. Kumuha ng isang sariwang 1.5-volt na baterya at isang 9-volt na baterya upang magamit sa proseso ng pagkakalibrate. Hayaang magpainit ang metro ng halos 30 minuto at i-plug ang dalawang generic meter na lead sa adapter. Ilagay ang control range ng boltahe sa setting na 15-volt. I-zero ang metro gamit ang kontrol ng DC sa front panel. Una, kumuha ng pagbabasa ng 9-volt na baterya gamit ang digital meter at pagkatapos ihambing ito sa pagbabasa na nakikita mo sa VTVM. Kung nasa loob ng 3 porsyento dapat ay OK lang. Kunin ang bateryang 1.5-volt at sukatin ang eksaktong boltahe gamit ang digital meter at ilagay ang VTVM sa 1.5-volt scale. Tingnan ang pagbabasa, kung nasa loob ng 3 porsyento dapat itong maging OK. Ang seksyon ng AC ay maaaring mai-calibrate sa parehong paraan sa isang function o signal generator at isang resistor na 10K. Itakda ang signal generator sa isang mababang dalas tulad ng 100 Hz at tiyaking naglalagay ito ng isang dalisay na alon ng sine. Ikonekta ang output ng signal generator sa isang resistor na 10 K. Sukatin ang bilang mataas na boltahe a bilang maaari kang makakuha mula dito at ihambing ang boltahe sa pagitan ng digital meter at ng VTVM sa naaangkop na sukatan. Gumamit ng isang mas mababang boltahe tulad ng 1.5 volts RMS at tingnan kung ito ay tumpak. Sa aking metro, ang mga boltahe ng DC ay napakalapit ngunit ang mga boltahe ng AC ay lumabas ng kaunting halaga. Sa circuit board ay naka-calibrate ang mga potensyal. Malinaw na minarkahan ang mga ito para sa pagkakalibrate ng AC o DC.

Hakbang 8: Sinusuri ang Ohmmeter

Ang ohmmeter ay nangangailangan ng isang 1.5 -volt na baterya upang gumana. Naka-install ito sa isang karaniwang "C" cell na may negatibong terminal na hinahawakan ang tagsibol at ang positibong tip na humihipo sa tornilyo sa loob ng may-ari. Magandang ideya na linisin ang ulo ng tornilyo gamit ang isang pambura ng lapis at ang ibabaw kung saan ang negatibong bahagi ng baterya ay dumadampi sa tagsibol. Kapag ang baterya ay nasa lugar na, i-on ang instrumento at maghintay ng sampung minuto upang uminit ito. ipasok ang mga pagsubok ng probe lead sa mga karaniwang at AC / Ohms jacks. Paikliin ang mga probe ng pagsubok nang magkakasama at ayusin ang pag-aayos ng zero para sa 0 ohm sa sukat at ilayo ito at ayusin ang kanang kamay na "ohms adjust" dial para sa isang walang katapusang pagbabasa. Kung ang metro ay zero ngunit hindi pinapayagan kang itakda ito para sa infinity, mayroon kang isang mahinang baterya o isang hindi magandang koneksyon alinman sa pagitan ng baterya at tornilyo o spring o sa mga kable. Mayroon ding posibilidad ng mga resistors na nagbago ng kanilang halaga, ngunit iyon ang huling bagay na dapat suriin. Sa aking kaso, ang "ohms" na pag-ayos ng kontrol ay hindi pinapayagan ang metro na umakyat sa kawalang-hanggan. Ang problema ay napunta sa isang hindi magandang koneksyon sa baterya.

Sa aking aklat na ipinagbibili sa Amazon, "Sinusulit ang iyong multimeter" ni mr electro, napunta ako sa kasaysayan ng multimeter at VTVM at kung paano gamitin ang mga ito at ang modernong digital meter. Itinatampok ang V-7 at ipinaliwanag kung paano ang VTVM ay mayroon pa ring kapaki-pakinabang na lugar sa modernong workbench.