Liquid Crystal Glasses para sa Amblyopia (Alternating Occasion Training Glasses) [ATtiny13]: 10 Hakbang (na may Mga Larawan)

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:14

Ang Amblyopia (tamad na mata), isang karamdaman ng paningin na nakakaapekto sa humigit-kumulang na 3% ng populasyon, karaniwang ginagamot ng mga simpleng eyepatches o atropine na patak. Sa kasamaang palad, ang mga pamamaraang iyon ng paggamot ay nakakakuha ng mas malakas na mata sa loob ng matagal, hindi nagagambalang tagal ng panahon, na hindi pinapayagan ang dalawang mata (talagang mga neuron sa utak na nagpoproseso ng visual na impormasyon) upang gumana at magkasabay. Kamakailan lamang ay nakakita ako ng isang artikulo sa Wikipedia, na ang mga detalye ng alternatibong anyo ng paggamot, kung saan ang mga likidong kristal na panel ay inilalagay sa harap ng mga mata at at ang kanilang mga okasyon ay hinihimok ng digital circuitry. Ang mga pag-aaral sa ganitong uri ng paggamot ay lubos na nangangako, kaya't nagpasya akong "i-upgrade" ang ordinaryong mga aktibong shutter na baso mula sa 3D TV hanggang sa Alternating Occasion Training Glasses.

EDIT: Maaari kang makahanap ng mas bagong bersyon ng mga baso dito

Hakbang 1: Pagwawaksi

Ang paggamit ng naturang aparato ay maaaring maging sanhi ng mga epileptic seizure o iba pang masamang epekto sa maliit na bahagi ng mga gumagamit ng aparato. Ang pagtatayo ng naturang aparato ay nangangailangan ng paggamit ng katamtamang mapanganib na mga tool at maaaring maging sanhi ng pinsala o pinsala sa pag-aari. Binubuo at ginagamit mo ang inilarawan na aparato nang may sariling peligro.

Gayunpaman, may mga lugar kung saan ang tamang tulong sa medikal para sa mga taong may mga karamdaman sa paningin ay hindi posible (hindi bababa sa sinabi sa akin ng mapa ng WHO na ito). Sa kasamaang palad, ngayon ang $ 100 mobile device ay may parehong kapangyarihan sa computing at resolusyon sa pagpapakita tulad ng paglalaro ng PC noong 10 taon na ang nakakaraan, kaya't ako ay naniniwala na ang DIY cybernetic implants ay magagamit bilang isang uri ng paggamot para sa maraming tao sa mga umuunlad na bansa * mas maaga kaysa sa tamang tulong sa medikal.

* ilang mga postindustrial na lalawigan sa Hilagang Amerika ay may ilang mga "mahusay" na mga sistema ng seguro ng medikal na dinisenyo upang gawing miserable din ang mga tao !!!

Hakbang 2: Mga Bahagi at Mga Tool

Mga bahagi at materyales:

aktibong shutter 3D na baso

ATtiny13 o ATtiny13A

2 mga pindutan ng switch ng pandamdam

rocker ON-OFF switch

100 nF capacitor

4.7 uF capacitor

1N4148 diode

maliit na piraso ng perfboard (paligid ng 28mm x 35mm)

ilang piraso ng kawad (ang UTP cable ay isang mahusay na mapagkukunan ng mga wire)

2 3V na baterya (CR2025 o CR2032)

insulate tape

scotch tape

pandikit na cyanoacrylate

Mga tool:

pamutol ng dayagonal

pliers

flat-bladed distornilyador

maliit na phillips screwdriver

kutsilyo ng utility

istasyon ng paghihinang

panghinang

AVR programmer (standalone programmer tulad ng USBasp o maaari mong gamitin ang ArduinoISP)

Hakbang 3: Mga Aktibong Shutter 3D na Salamin

Ang mapagkukunan ng mga likidong kristal na panel para sa aming proyekto ay mga aktibong 3D TV na baso. Ang mga ginamit ko ay nagkakahalaga sa akin ng $ 5 (paunang pag-aari). Mayroong ilang mga uri ng mga aktibong shutter na baso, kaya siguraduhin na ang mga ginagamit mo ay maayos na humahadlang sa polarized light (maaari mo itong suriin sa pamamagitan ng paglalagay ng polarizing filter o LCD sa harap ng mga ito, dapat itong gumana kahit na OFF ang baso). Mag-ingat na ang anumang piraso ng plastik na nakakabit sa mga likidong kristal na panel ay maaaring maka-impluwensya sa light polariseysyon. Ang mga unang baso na sinubukan kong baguhin ay walang naka-install na filter sa harap ng polarizing (dapat mayroong 2 sa mga ito sa bawat likidong kristal na panel, dahil pareho silang nagtatayo sa mga LCD) at kapag pinilit na harangan ang ilaw, lumitaw ang mga ito na lilang, hindi itim, higit pa dito sa huling Hakbang.

Ang mga aktibong 3D TV na baso ay karaniwang gumana sa 60Hz, na hinaharangan ang pantay na ilaw para sa parehong mga mata. Ang kaliwang mata ay na-block para sa 8.333ms, at pagkatapos ang kanang mata ay na-block para sa 8.333ms, pagkatapos ay paulit-ulit ang pag-ikot. Ang mata ay naharang kapag ang boltahe ay inilapat sa LC panel. Ang boltahe na nagtutulak sa mga LC panel ay simetriko 9.2V (rurok sa taluktok na 18.4V).

Hakbang 4: Pag-disassemble ng Mga Aktibong Shutter 3D na Salamin

Gumamit ng distornilyador upang alisin ang anumang mga turnilyo na magkakasama sa mga salamin. Maaaring maging isang magandang ideya na maglagay ng ilang proteksyon sa mga LC panel (malamang na ginawa ko ito bago ko tinanggal ang mga tornilyo). Pagkatapos ay gumamit ng utility na kutsilyo (o box cutter) upang putulin ang pagsasama ng dalawang bahagi ng isang frame. Pagkatapos ay gumamit ng flat-bladed distornilyador upang mabuksan ang pagsali. Ang pag-open nito ay maaaring medyo mahirap, ngunit dapat posible (mag-ingat na hindi masira ang mga sangkap ng salamin!). Matapos mong makumpleto ang gawaing iyon, alisin ang mga elektronikong bahagi mula sa baso at mamingaw na mga LC panel mula sa PCB.

Hakbang 5: Pagsasama-sama ng Mga Salamin

Ang mga panghinang 4 na wires sa mga LC panel (kailangan nilang maging mas mahaba kaysa sa mga ipinakita sa larawan). Gumamit ng insulate tape upang ma-secure ang manipis na tape na nagmula sa mga LC panel at na-solder sa mga wire. Pagkatapos ay ibalik ang mga LC panel sa frame ng baso, i-fasten ang mga tornilyo. Maaari kang gumamit ng pandikit na cyanoacrylate upang sumali sa likod ng mas mababang mga bahagi ng frame. Hindi kinakailangan ang takip ng baterya at hindi ko ito ibinalik sa lugar nito.

Hakbang 6: Programing ATtiny Microcontroller

Ikonekta ang ATtiny13 sa iyong paboritong programmer, buksan ang iyong paboritong tool na AVR dev at magsulat ng mga baso.hex sa memorya ng microcontroller FLASH. Panatilihin ang mga default na piyus ng piyus (H: FF, L: 6A).

Gumamit ako ng USBasp at AVRDUDE, kaya pagkatapos ng wastong pagkonekta sa VCC, GND, RESET, SCK, MISO, MOSI na mga pin ng ATtiny13 sa programmer kailangan ko lamang na magpatupad ng isang simpleng utos upang mag-upload ng baso.hex:

avrdude -c usbasp -p t13 -B 8 -U flash: w: baso.hex

Napansin ko na ang mga board ng Arduino ay napakapopular sa Mga Instructable, kaya narito ang link para sa isang tutorial, na nagpapaliwanag kung paano i-convert ang Arduino sa isang programmer. Maaari mong laktawan ang mga hakbang 5 hanggang 7 na pakikitungo sa pagtitipon ng isang code na nakasulat sa C.

Hakbang 7: Paghihinang

Maghinang ng lahat ng mga elektronikong sangkap sa prefboard. Sa imahe ng soldered board na 1N4148 diode ay nawawala, ikinabit ko ito kalaunan sa puting asul na kawad. Ang mga baluktot na mga wire ay makakonekta sa paglaon sa mga baterya at ligtas na gaganapin sa pamamagitan ng isolation tape. Huwag kalimutang ikonekta ang mga wire ng LC panel sa PB0, PB1 at PB2 na mga pin ng ATtiny13.

Hakbang 8: Pangwakas na Assembly

Gumamit ng isolation tape upang paghiwalayin ang ilalim na bahagi ng prefboard mula sa katawan ng gumagamit ng baso. Ikabit ang frame ng prefboard na baso sa pamamagitan ng adhesive tape na iyong pinili.

Susunod kailangan mong maglakip ng 2 mga cell ng pindutan (CR2025 o CR2032) sa aparato. Sa kasamaang palad kapag bago sila, ang kanilang boltahe ay maaaring lumampas sa 3.3V. Dalawa sa mga cell na iyon ay konektado sa serye, kaya't kahit na bumaba ang boltahe sa 1N4148 diode (maliit na baka sa 0.7V), ang ATtiny ay maaaring bahagyang lumampas sa Maximum Operating Voltage na 6.0V. Inirerekumenda ko ang paglabas ng bahagyang mga bagong baterya nang bahagya, bago ilagay ang mga ito sa aparato.

Naubos ng aparato ang humigit-kumulang na 1 mA.

Hakbang 9: Paggamit ng Kahaliling Salamin sa Pagsasanay sa Salamin

Ang pindutan na nakakonekta sa PB3 ay nagbabago ng dalas ng mga aparato (2.5Hz, 5.0Hz, 7.5Hz, 10.0Hz, 12.5Hz), at ang pindutan na konektado sa mga pagbabago sa PB4 kung gaano katagal nailihis ang bawat mata (L-10%: R-90%, L- 30%: R-70%, L-50%: R-50%, L-70%: R-30%, L-90%: R-10%). Matapos mong itakda ang mga setting, kailangan mong maghintay ng 10 segundo (10s ng hindi pagpindot sa anumang mga pindutan) para maimbak ang mga ito sa EEPROM at mai-load pagkatapos ng power down, sa susunod na paglulunsad ng aparato. Ang pagpindot sa parehong mga pindutan nang sabay ay nagtatakda ng mga default na halaga.

Mayroong hindi bababa sa isang kaso ng nakakamit na pag-recover ng stereopsis habang nanonood ng 3D na materyal. Kung nais mong gumamit ng Kahaliling Pagsasanay sa Salamin sa Salamin upang manuod ng mga materyales sa 3D habang nakasuot ng isa pang pares ng parehong uri ng baso (hindi nabago lamang), kailangan mong ikabit ang isang piraso ng malinaw na plastik sa likuran ng kanilang mga LC panel, tulad ng isa ang larawan sa Hakbang 3 (o maaari kang gumamit ng scotch tape). Sa pagsasaayos na iyon na hindi nabago ang mga baso ay umupo malapit upang ipakita. O kahalili maaari mong ilagay ang kaliwang panel ng LC sa lugar ng isang tama at kabaliktaran. Paikutin iyon ng LC panels polariseysyon, higit pa dito sa huling Hakbang. Gayunpaman, sa paggawa nito ay hindi mo mapanood ang iyong display nang hindi nabago ang mga baso.

Hakbang 10: Mga Katulad na Mga Proyekto

Dichoptic e-book reader: Ang unang pag-ulit ng aking baso ay kinakailangan ng paggamit ng panlabas na filter na polariseysyon. Inilakip ko lang ito sa harap ng kanang panel ng LC. Pinapayagan akong maglagay ng ilang iba pang mga filter ng polariseysyon sa tuktok ng e-papel na display (na naglalabas ng hindi naka -olar na ilaw) at harangan ang mga bahagi ng pahina para sa kanang mata nang buo (ang teksto sa likod ng mga filter ay kumikislap ngayon para sa kaliwang mata, dahil ang ilaw ay nai-polarize na ngayon). Pinipilit nito akong basahin ang mga naharang na bahagi na may kaliwang mata at ilagay ang mga imahe mula sa magkabilang mata. At may mga pag-aaral na nagsasaad, na ang pagtingin sa mga bagay na dihoptic ay lubos na kapaki-pakinabang para sa mga taong may amblyopia. Maaari kang gumawa ng mga katulad na bagay sa iba pang mga pagpapakita na naglalabas ng hindi naka -olar na ilaw tulad ng mga CRT. May pag-asa pa rin para sa mahusay na mga lumang X-Ray emitter, maaari silang maging kapaki-pakinabang sa sandaling muli!

Cybernetic monocle: Sa kasamaang palad, ang polariseyasyon ng aking 3D TV ay naikot sa 90 degree mula sa polariseysyon ng monitor ng aking PC. Nalutas ko ang problemang ito sa pamamagitan ng paglalagay ng kaliwang panel ng LC sa lugar ng isang tama. Ang mga LC panel ay mayroong 2 polarization filters na paikutin sa 90 degree, kaya't ang pagtingin sa mga ito mula sa kabilang panig ay umiikot ng light polarizations na "tinanggap" ng mga LC panel. Dinagdagan ko rin ang boltahe sa pagmamaneho ng mga LC panel sa 9V (rurok sa tuktok na 18V) sa pamamagitan ng paggamit ng H bridge. Ginagawa nitong higit na opaque ang mga LC panel sa panahon ng oklasyon. Nagdagdag din ako ng mga LED na kumikislap sa panahon ng oklasyon, karagdagang "nakakabulag" sa mata at hindi pinapayagan itong maging bihasa sa kadiliman. Ang epekto ng "nakakabulag" ay kapansin-pansin kapag inilagay ko ang mga anaglyph 3D na baso sa pagitan ng aking mata ng isang LC panel (ang mga filter ng kulay ay nagkakalat ng ilaw). Tulad ng nabanggit ko nang mas maaga, ang panonood ng mga materyales sa 3D ay maaaring maging mabuti para sa pagbawi ng stereopsis at ang aking monitor ng PC ay hindi sumusuporta sa mga teknolohiyang 3D maliban sa anaglyph, kaya pinilit kong inirerekumenda ang GZ3Doom (ViveDoom), isang mod para sa mga klasikong laro ng Doom na bumubuo sa '90s. Pinapayagan kang gumamit ng dalawang uri ng mga anaglyph na baso (berde-magenta at pula-cyan), kaya't hindi mo masyadong nasanay ang iyong mga mata sa pagsusuot ng parehong mga filter ng kulay.

Nawa ang Icon of Sin mula sa MAP30 ay magbigay sa iyo ng isang regalo ng wastong paningin!

(ikaw ay malamang na pagalingin ang isang karamdaman sa paningin sa pamamagitan ng pagtingin sa mga cyberdemon sa isang demonyong video game kaysa sa pagbisita sa mga santuwaryong kristiyano)