Jar of Fireflies: 18 Hakbang (na may Mga Larawan)

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:15

Gumagamit ang proyektong ito ng berdeng ibabaw-mount na LED kasama ang isang AVR ATTiny45 microcontroller upang gayahin ang pag-uugali ng mga alitaptap sa isang garapon. (tala: ang pag-uugali ng alitaptap sa video na ito ay napabilis upang mas madaling kumatawan sa isang maikling pelikula. Ang default na pag-uugali ay may higit na pagkakaiba-iba sa kanyang ningning at pagkaantala sa pagitan ng mga pag-play.)

Hakbang 1: Tungkol sa Proyekto na Ito

Ang inspirasyon para sa proyektong ito ay nagmumula sa hindi kailanman nanirahan sa isang lugar kung saan ang mga alitaptap ay karaniwan at labis na nabighani sa tuwing nakakasalubong ko sila sa aking paglalakbay. Ang mga pattern ng flash ay na-digitize mula sa alitaptap na data ng pagsasaliksik na pag-uugali na natagpuan sa online at na-modelo sa Mathematica upang ang mga pagkakaiba-iba ng bilis at intensidad ay maaaring mabuo. Ang pangwakas na output ay binago ng isang lightness function at isinulat sa mga header file bilang 8-bit na data ng PWM. Ang software ay nakasulat sa avr-gcc C at ang source code ay ibinigay kasama ng isang paunang naipon.hex para sa kaginhawaan. Ang code ay nai-optimize nang malaki para sa kahusayan at i-minimize ang pagkonsumo ng kuryente. Tinantya ng krudo na runtime ang isang 600mAh 3V CR2450 na baterya ay dapat tumagal sa pagitan ng 4 hanggang 10 buwan, depende sa ginamit na pattern ng kanta. Sa ngayon ang mapagkukunan ay may dalawang mga pattern, song1 at song2, na may song2 bilang default. Ang tinatayang runtime ng Song2 ay 2 buwan, ang song1 ay 5 buwan. Ang proyektong ito ay nagsasangkot ng isang patas na halaga ng pang-ibabaw na antas ng paghihinang. Gayunpaman ang disenyo ng circuit ay walang halaga at ang katunayan na nakakagamit kami ng isang off-the-shelf na SMD prototyping board kaysa sa pagkakaroon ng isang pasadyang PCB na ginawang malaki ang nai-save sa gastos. Napakadali upang lumikha ng isang hindi pang-ibabaw na bersyon ng pag-mount gamit ang bersyon ng PDIP ng ATTiny45 at through-hole LED's. Ang gastos ng mga elektronikong sangkap ay dumarating sa humigit-kumulang na $ 10- $ 15 (pagkatapos ng pagpapadala) o kaya at ang oras ng pagpupulong ay nasa ang pagkakasunud-sunod ng 2 oras.

Hakbang 2: Mga Bahagi

Sa seksyong ito inilista ko ang mga bahagi na ginamit ko sa pagtatayo ng proyektong ito. Sa maraming mga kaso, ang eksaktong bahagi ay hindi kinakailangan at ang isang kapalit ay sapat. Halimbawa, hindi kinakailangan na gumamit ka ng isang baterya ng CR2450 upang mapagana ang circuit, ang anumang 3V power supply ay sapat at ang CR2450 ay nangyari lamang na ang pinakamurang baterya na nahanap ko na umaangkop sa laki at mga kinakailangan sa kapasidad na hinahanap ko. - 1 AVR ATTiny45V microcontroller, 8-pin SOIC package (DigiKey part # ATTINY45V-10SU-ND) (tingnan ang tala 1) - 1 Surfboard 9081 SMD prototyping board (DigiKey bahagi # 9081CA-ND) - 6 Green LED's (DigiKey Part # 160 -1446-1-ND) (tingnan ang tala 2) - 1 22.0K Ohm 1206 risistor (tingnan ang tala 3) - 2 100 Ohm 1206 resistors (tingnan ang tala 2) - 1 CR2450 baterya na may hawak (DigiKey Bahagi # BH2430T-C-ND) - 1 CR2450 na baterya (gagawin ang anumang 3V power supply) - 1 spool ng # 38 Magnet wire (Ngineering.com Bahagi # N5038) - 6 pulgada o higit pa sa hubad na manipis na kawad, ginamit ko ang hubad na wirewrapping wire ngunit tungkol sa anumang gagawin

Mga Tala: # 1 - Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang ATTiny45V at isang ATTiny45 ay ang ATTiny45V ay ispektong tatakbo sa mga voltages sa pagitan ng 1.8V - 5.5V habang nais ng ATTiny45 ang 2.7V - 5.5V. Para sa proyektong ito, ang implikasyon lamang ay ang ATTiny45V na maaaring tumakbo nang medyo mas matagal nang mamatay ang baterya. Sa katotohanan marahil ay hindi ito ang kaso at ang ATTiny45 ay maaaring maituring na mapagpapalit sa ATTiny45V (hulaan kung alin ang nangyari na mayroon akong on-hand noong nagsimula ako?). Gumamit ng anuman na maaari mong makuha ang iyong mga kamay. Gayundin, gagana ang ATTiny85 nang maayos din para sa kaunting pera. # 2 - Ang pagpapalit ng iba't ibang modelo ng LED na may iba't ibang mga kasalukuyang katangian na gumuhit ay magkakaroon ng mga implikasyon sa ginagamit mong risistor. Tingnan ang seksyon ng Circuit Schematic para sa karagdagang impormasyon at suriin ang spec sheet para sa iyong mga LED. # 3 - Ito ay isang pull-up risistor lamang, ang partikular na halaga ay hindi mahalaga. Kailangan lang na maging 'sapat na malaki' nang hindi 'napakalaki'. Tingnan ang seksyon ng Circuit Schematic para sa karagdagang impormasyon.

Hakbang 3: Mga tool

Ito ang mga tool na ginamit ko: Radio Shack # 270-373 1-1 / 8 "Micro Smooth Clips" clip-on-a-stick "- Isa sa mga Micro Smooth Clips na naka-mount sa isang kuko o iba pang uri ng stick. Temperatura- Naayos ang Soldering Iron na may pinong tip (Gumagamit ako ng Weller WD1001 digital soldering station na may 65 watt iron at 0.010 "x 0.291" L micro tip). Gayunpaman sa isang badyet, ang isang 15-watt na istilong Radio Shack na bakal na panghinang ay dapat na maayos. HandsMultimeter (para sa pagsubok sa circuit) Wire shearsFlux (Gusto ko ang Kester Water-Soluble Flux-Pen, magagamit sa HMC Electronics (bahagi # 2331ZXFP)) Solder (mas payat ang mas mahusay) TweezersExacto Knife / Razor talim

Hakbang 4: Circuit Board Assembly - Bahagi 1 ng 3

Paghahanda ng circuitboard at paglakip ng mga resistors -

Flux ang pads - May posibilidad akong i-fluks ang lahat, kahit na gumagamit ng panghinang na naglalaman ng pagkilos ng bagay. Totoo ito lalo na kapag gumagamit ako ng water-soluable flux-pen dahil ang paglilinis ay napakadali at ang pen ay ginagawang madali upang hindi makakuha ng pagkilos ng bagay kahit saan. Ang solder jumper wire sa kabuuan ng mga pad tulad ng nakalarawan - Ang kinahinatnan ng walang sariling PCB na ginawa para sa proyektong ito ay kailangan naming magdagdag ng aming sariling mga wire sa bus. Tandaan din ang mga wire ng bus sa PIN_C, PIN_D, at PIN_E. Ang mga ito ay hindi mahigpit na kinakailangan ngunit mukhang mas malinis sa ganitong paraan at nagbibigay din sa amin ng isang elbowroom kapag naglalagay ng isang clip sa microprocessor para sa programa. Mga solder resistor sa board - Mayroong isang bilang ng mga magagandang gabay sa internet na may mga halimbawa kung paano maghinang sa ibabaw ng mga bahagi ng mount. Sa pangkalahatan, nais mong magsimula sa pamamagitan ng paglalagay ng kaunting solder sa isang pad. Hawak ang sangkap sa isang pares ng sipit, painitin ang solder at hawakan ang isang bahagi ng bahagi sa solder hanggang sa dumaloy ito papunta sa pin. Nais mong panatilihin ang sangkap na flush sa board habang ginagawa mo ito. Pagkatapos, maghinang sa kabilang panig. Tingnan ang larawan

Hakbang 5: Circuit Board Assembly - Bahagi 2 ng 3

Ang paghihinang ng microcontroller sa board -Bend pin sa microcontroller-Isa pang kahihinatnan ng walang sariling PCB na ginawa ay upang harapin natin ang hindi pangkaraniwang lapad ng ATTiny45 chip na nangyayari na bahagyang mas malawak kaysa sa komportableng magkasya sa Surfboard. Ang simpleng solusyon ay upang yumuko ang mga pin sa loob upang ang maliit na tilad ay nakatayo sa mga pad sa halip na nakaupo sa kanila. Ang folder ng microcontroller upang makasakay -Again, maraming mga gabay sa paghihinang ng SMD doon ngunit ang buod ng ehekutibo ay ito: - Flux ang mga pin ng ang maliit na tilad (nakita ko na ginagawang mas madali * upang makakuha ng isang mahusay na magkasanib na panghinang, lalo na sa kakaibang topology sa ibabaw ng mga baluktot na pin) - Hawakan ang maliit na tilad sa pad at iguhit ang solder pababa mula sa square pad at papunta sa unang pin ng maliit na tilad (magdagdag ng higit pang panghinang kung walang sapat sa square pad ngunit karaniwang magkakaroon ka ng sapat).- Siguraduhin na ang solder ay talagang dumadaloy at * papunta sa * pin. Ang paggalaw ng paghihinang ay isang uri ng tulad ng "pagtulak" ng panghinang sa pin.- Kapag ang unang pin ay nahinang, pumunta sa pin sa kabaligtaran na sulok ng maliit na tilad at maghinang din iyon. Kapag natapos ang dalawang sulok na iyon, ang maliit na tilad ay dapat manatiling matatag sa lugar at ang natitirang mga pin ay magiging simple upang makumpleto. Gayundin, maging maingat na ididikit mo ang chip sa board sa tamang oryentasyon! Kung titingnan mong mabuti ang maliit na tilad makikita mo ang isang maliit na bilog na indentation sa itaas sa isa sa mga sulok. Ang indentation na iyon ay nagmamarka ng pin # 1 na kung saan ay minarkahan ko bilang "reset 'pin sa maliit na tilad (tingnan ang diagram). Kung ididikit mo ito sa maling orientation, ipinapangako ko sa iyo na hindi ito gagana;)

Hakbang 6: Circuit Board Assembly - Bahagi 3 ng 3

Subukan ang lahat ng mga koneksyon -

Dahil ang lahat ay medyo maliit dito, napakadali upang makagawa ng isang hindi magandang magkasanib na magkasanib na mukhang maayos sa mata. Iyon ang dahilan kung bakit mahalagang subukan ang lahat. Gumamit ng isang multimeter at subukan ang lahat ng mga pathway sa board para sa pagkakakonekta. Siguraduhin na subukan ang lahat, halimbawa huwag hawakan ang probe sa pad na ang pin ng chip ay mukhang soldered, pindutin ang pin mismo. Subukan din ang mga halaga ng paglaban ng iyong mga resistors at tiyaking tumutugma ang mga ito sa kanilang inaasahang halaga. Ang isang maliit na problema ngayon ay madaling iwasto ngunit nagiging isang malaking sakit ng ulo kung natuklasan pagkatapos ng lahat ng mga LED string ay naka-attach.

Hakbang 7: Paggawa ng isang Firefly LED String - Bahagi 1 ng 4

Ihanda ang mga wire -

Ang Ngineering.com ay may mahusay na pagsulat kung paano magtrabaho kasama ang magnetikong wire na ito at sumasakop sa tinning pati na rin ang pag-ikot nito na kung saan ay dalawang hakbang ng paggawa ng isang firefly LED string. Gayunpaman hindi pa ako nasiyahan sa mga resulta ng pag-burn ng pagkakabukod habang inilalarawan nila sa gabay at sa halip ay naayos ang malumanay na pag-scrape ng pagkakabukod gamit ang isang labaha. Posibleng posible na hindi ko ginagawa ang tama ang mga hakbang sa pag-tinning (sa kabila ng maraming pagtatangka) at ang iyong sariling agwat ng mga milya ay maaaring magkakaiba. Gupitin ang pula at berdeng mga wire sa nais na haba ng string. Mas gusto kong gumamit ng iba't ibang haba ng kawad para sa bawat firefly string upang sa sandaling tipunin hindi lahat sila nakasabit sa parehong "altitude". Pangkalahatan kinakalkula ko ang haba na gagamitin ko sa pamamagitan ng pag-uunawa ng pinakamaikling string (batay sa pagsukat ng garapon na gagamitin ko), ang pinakamahabang string, at paghahati ng agwat sa pagitan nila ng pantay sa 6 na sukat. Ang mga halagang natapos ko para sa isang karaniwang widemouth jelly jar ay: 2 5/8 ", 3", 3 3/8 ", 3 3/4", 4 1/8 ", 4 5/8". ng bawat wire na naglalantad ng isang millimeter o mas kaunti. Gamit ang pamamaraang labaha, dahan-dahang i-scrape ang pagkakabukod sa pamamagitan ng marahang paghila ng talim sa kawad. I-on ang kawad at ulitin hanggang sa matanggal ang panlalait. Gamit ang pamamaraang ito ay nahihirapan akong hubarin lamang ang isang millimeter ng kawad kaya't pinutol ko ang labis.

Hakbang 8: Paggawa ng Firefly LED String - Bahagi 2 ng 4

Paghahanda ng LED -

Gamit ang isang microclip, pumili ng isang LED upang ang ibabang bahagi ay nakaharap, inilalantad ang mga pad. I-mount ang microclip + LED sa mga tumutulong-kamay at ilapat ang pagkilos ng bagay sa mga pad sa LED.

Hakbang 9: Paggawa ng isang Firefly LED String - Bahagi 3 ng 4

Paghinang ng LED - Gumagamit ng isa pang microclip, kunin muna ang berdeng kawad at i-mount ito sa mga tumutulong-kamay. Ngayon dumating ang pinakamahirap na bahagi ng proyekto, na hinihinang ang LED. Manipulahin ang mga tumutulong kamay upang ang nakalantad na bahagi ng berdeng kawad ay dahan-dahang nakasalalay sa cathode pad ng LED. Ito ang bahagi na gugugol ng oras na nangangailangan ng pasensya at hindi madali. Planuhin nang maaga ang iyong mga galaw at kumilos nang dahan-dahan at may pag-uusap. Ito ay karaniwang delikadong gawain sa ship-in-a-bote at hindi dapat maliitin. Gayunpaman hindi mo kailangang maging paboritong anak ng isang tagagawa ng relo upang makuha ito alinman, ito ay * sa loob ng larangan ng mga mortal. Mas madali ko itong mas madaling manipulahin ang mga bisig ng mga tumutulong kamay kaysa sa wire mismo o microclip. Ipahinga ang nakalantad na bahagi ng kawad sa cathode pad at ayusin ang iyong mangifying gear at pag-iilaw upang matiyak na perpektong makikita mo ang iyong ginagawa sa preperation para sa paghihinang. Gumagamit ng isang soldering iron na nakatakda sa paligid ng 260 degree C, pumili ng isang napaka maliit na patak ng tinunaw na solder papunta sa dulo ng bakal at, banayad, hawakan ang dulo ng iron sa cathode pad sa LED. Ang isang maliit na halaga ng panghinang ay dapat na agad na tumakbo sa dulo at papunta sa pad (salamat sa pagkilos ng bagay), pag-secure ng kawad sa pad sa proseso. Mag-ingat na huwag sunugin ang LED sa pamamagitan ng paghawak ng iron sa pad na masyadong mahaba (3 segundo max, kapag tapos nang tama kailangan mo ng mas mababa sa 0.10 segundo ng tip contact, napakabilis nito). Sa kasamaang palad kung ano ang may gawi na mangyari dito ay naituktok mo ang kawad mula sa pad gamit ang dulo ng bakal, pinipilit kang maisaayos muli ang lahat. Para sa kadahilanang iyon kailangan mong maging * napaka * mabagal at banayad sa bakal. May posibilidad akong ilagay ang aking mga siko sa workbench sa magkabilang panig ng mga tumutulong-kamay at hawakan ang bakal gamit ang parehong mga kamay sa isang seppuku type grip, dahan-dahang ibababa ang bakal patungo sa pad. Ang paghawak na ito ay minsan ang tanging paraan upang makakuha ako ng sapat na kontrol. Isa pang tip: huwag uminom ng isang palayok ng kape bago subukan ito. Napakadali nito sa pagsasanay. (Napakalambing) paghugot sa berdeng kawad upang masubukan na matatag itong na-secure. Pakawalan ang kawad mula sa microclip at, nang hindi binabago ang oryentasyon ng LED, ulitin ang proseso sa pulang kawad, sa oras lamang na ito ay hinihinang ito sa anode pad ng LED. Dahil ang pulang kawad ay lilipad sa ibabaw ng cathode (berde) pad, mahalaga na walang labis na nakalantad na pulang kawad, baka bumaba ito sa pakikipag-ugnay sa cathode pad at lumikha ng isang maikling.

Hakbang 10: Paggawa ng isang Firefly LED String - Bahagi 4 ng 4

I-twist ang mga wire at subukan -

Kapag ang parehong mga wire ay naka-attach sa LED oras na upang i-twist ang mga wire. Ang pag-ikot ng mga wire ay nagreresulta sa isang mas malinis na hitsura, lubos na nagdaragdag ng tibay sa LED string, at binabawasan din ang bilang ng mga maselan na libreng-lumilipad na mga wire na dapat mong harapin kapag nagtatrabaho sa board sa paglaon. Upang i-twist ang mga wire, magsimula sa pamamagitan ng pag-mount ng isang microclip sa iyong mga tumutulong-kamay at i-clip ito sa dalawang wires sa ilalim mismo ng LED. Ngayon, gamit ang isa pang microclip (inilagay ko ito sa isang kuko upang gawing mas madali ang prosesong ito), grab ang kabilang dulo ng string tungkol sa 1.5 pulgada mula sa dulo. Dahan-dahang iikot ang microclip habang naglalagay lamang ng sapat na pag-igting upang mapanatili ang mga wire na tuwid hanggang sa ang mga wire ay sapat na baluktot. May posibilidad akong mas gusto ang isang medyo masikip na pag-ikot dahil nagreresulta ito sa isang string na mas madaling panatilihing tuwid. Kapag napilipit ang string, i-strip ang tungkol sa 2-3mm mula sa libreng dulo ng mga wire at subukan sa pamamagitan ng paglalagay ng 3 volts sa pamamagitan ng isang resistor na 100 Ohm at sa mga dulo ng mga wire. Napakahirap kong makagawa ng isang mahusay na koneksyon sa pamamagitan ng pagpindot sa mga probe sa hubad na mga dulo ng wire ng magnet kaya't pinipilit ko ang mga microclips sa mga dulo at hinawakan ko ang mga may mga probe sa halip. Hindi mo kailangang makakuha ng isang mahusay na solidong "ON" mula sa LED para maipasa ng string ang pagsubok, dahil kahit sa mga clip ay mahirap makakuha ng magandang koneksyon. Kahit na ang ilang mga flicker ay sapat na upang pumasa. Kapag naghinang, ang koneksyon ay magiging mas mahusay. Itabi ang LED string sa isang ligtas na lugar. Ulitin ang prosesong ito para sa bawat isa sa 6 na mga string.

Hakbang 11: Pag-attach ng Mga LED String sa Lupon - Bahagi 1 ng 2

I-bundle ang mga pulang wire na wires sa mga 3-wire group at maghinang sa board -

Kapag nakumpleto mo na ang lahat ng anim na mga LED string at circuit board, oras na upang ilakip ang mga string sa board. Pagbukud-bukurin ang mga LED string sa dalawang pangkat ng tatlo. Para sa bawat pangkat, kami ay iikot at maghinang ng tatlong pulang mga wire nang magkasama sa isa at pagkatapos ay ihihinang iyon sa pisara. Grab ang tatlo sa mga pulang wires sa pagitan ng iyong hinlalaki at hintuturo. Matapos ang espesyal na pangangalaga upang matiyak na ang mga hinubad na dulo ng tatlong mga wire ay nakahanay, microclip ang tatlong mga wire na magkakasama at i-mount ang microclip sa mga tumutulong-kamay. I-twist ang mga nakalantad na bahagi ng mga wire. Ito ay upang mapigilan ang mga ito na magkahiwalay habang hinihinang mo sila sa pisara. I-tin ang mga baluktot na dulo ng mga wire gamit ang panghinang. Gumamit ng pagkilos ng bagay upang matiyak ang isang mahusay na pakikipag-ugnay sa pagitan ng mga tip ng kawad (ang huling bagay na nais mong gawin ay alisan ng takbo ang tatlong mga wire na ito upang makuha ang isa na hindi nakakakuha ng mahusay na pakikipag-ugnay). Maingat na solder ang bundle ng red-wire sa malayo sa gilid ng PIN_A, upang ihiwalay ng risistor ang bundle at ang microcontroller. Ulitin ang proseso sa iba pang tatlong mga string ng LED, paghihinang ng bundle sa dulong bahagi ng risistor sa PIN_B. Dapat ay mayroon ka ng parehong mga 3-string bundle na solder sa board na may berdeng mga wire na lumilipad nang libre.

Hakbang 12: Pag-attach ng Mga LED String sa Lupon - Bahagi 2 ng 2

I-bundle ang mga berdeng wires sa 2-wire bundle at solder sa board, subukan -Gamit ang isang katulad na proseso sa kung paano mo ginawa ang pulang 3-wire bundle, sumali sa berdeng mga wire nang magkasama sa 2-wire bundle at solder ang mga ito sa PIN_C, PIN_D, at PIN_E. Sa pamamagitan ng hindi paghihinang ng mga bundle sa pad na pinakamalapit sa microcontroller, binibigyan namin ang aming sarili ng mas maraming silid ng siko kung kailangan namin upang gumawa ng anumang trabaho sa pag-solder ng touchup sa microcontroller o maglakip ng isang clip ng programa sa board. Kapag ang lahat ng mga LED string ay na-solder sa board, magandang ideya na subukan ang mga ito. Gamit ang isang mapagkukunang 3V na kuryente, subukan ang mga string sa pamamagitan ng paglalagay ng isang positibong boltahe sa alinman sa PIN_A o PIN_B, maingat na ilagay ito * sa likod * ng risistor dahil ang 3V ay makakasama sa mga LED na wala ito, at ilipat ang negatibong boltahe sa pagitan ng PIN_C, PIN_D, at PIN_E Ang bawat kumbinasyon ng mga pin ay dapat magresulta sa isang pag-iilaw ng LED kapag na-usisa. (Kung ang iyong maliit na tilad ay na-program na sa puntong ito pagkatapos ang simpleng paglalapat ng kapangyarihan sa board (VCC at GND) ay dapat sapat upang masubukan ang lahat ng anim na LED sa isang lakad. Ang naibigay na programa ay umiikot sa lahat ng mga LED on boot.)

Hakbang 13: Paghahanda at Pag-attach ng May-hawak ng Baterya

Kunin ang mga wire na gagamitin mo upang ikabit ang may hawak ng baterya at gupitin ito hanggang sa haba. May posibilidad akong gamitin ang mga sumusunod na haba:

Red Wire: 2 "Green Wire: 2 3/8" Tanggalin nang kaunti ang parehong mga dulo ng mga wire at maghinang ng isang dulo ng kawad sa may hawak ng baterya at ang kabilang dulo sa circuit board, maingat na makuha ang polarities tama. Suriin ang mga guhit para sa mga detalye. Gayundin, sa sandaling na-solder mo na ang mga wire sa may hawak ng baterya, baka gusto mong i-snip ang mga pin dito nang maikli upang hindi ito masyadong mahirap upang ikabit sa takip ng garapon.

Hakbang 14: Pangwakas na Assembly

Sa puntong ito kumpleto na ninyong natipon ang circuit board at ikinabit ang mga LED string at may hawak ng baterya. Ang natitira lamang ay ang programa ng maliit na tilad at ilakip ang pagpupulong ng board sa takip ng iyong garapon. Tulad ng kung paano i-program ang chip, natatakot ako na medyo lampas sa saklaw ng dokumentong ito at nakasalalay sa kung anong platform ng computer ang iyong ginagamit at kung anong kapaligiran sa pag-unlad ang iyong pinagtatrabaho. Ibinigay ko ang source code (nakasulat para sa GCC) pati na rin ang naipon na mga binary ngunit nasa iyo ang pag-alam kung ano ang gagawin sa kanila. Sa kabutihang palad, maraming mga mahusay na mapagkukunan doon para sa pagsisimula sa AVR, narito ang isang pares: https://www.avrfreaks.net/ - Ito ang penultimate site para sa AVR. Ang mga aktibong forum ay lubhang kailangan. Https://www.avrwiki.com/ - Natagpuan ko ang site na ito na lubos na kapaki-pakinabang noong nagsimula ako. Kung may sapat na interes maaari kong pagsamahin ang isang kit upang hindi marumi ng mga tao ang kanilang mga kamay kasama ang aspeto ng chip programming. Tulad ng paglakip ng board at baterya sa talukap ng mata, marahil ay may isang milyong mga paraan upang magawa ito ngunit hindi ako tiwala na natagpuan ko na ang pinakamahusay. Ang mga pamamaraan na sinubukan ko ay ang paggamit ng alinman sa epoxy o mainit na pandikit. Mayroon na akong ilang mga pagkakataon ng mga epoxied board na pop-off kaya hindi ko inirerekumenda ang paggamit nito. Ang mainit na pandikit ay tila gumana ok ngunit may maliit akong paniniwala na pagkatapos ng ilang maiinit / malamig na pag-ikot mas mahusay kaysa sa epoxy. Kaya, iniiwan ko ang pag-uunawa kung paano ilakip ang board at may hawak ng baterya sa takip hanggang sa iyo din. Gayunpaman mag-aalok ako ng ilang mga tip: - Mag-ingat na kapag ikinakabit mo ang may hawak ng baterya na ang dalawang mga pin ay hindi maikli dahil sa metalic na takip. Ang ilang mga takip ay insulated, ang iba ay hindi. - https://www.thistothat.com/ - Ito ay isang website na nag-aalok ng mga rekomendasyon sa pandikit batay sa sinusubukan mong pandikit. Para sa salamin sa metal (ang pinakamalapit na pag-abot na maiisip ko para sa silicon circuitboard) inirerekumenda nila ang "Locktite Impruv" o "J-B Weld". Hindi ko pa rin nagamit.

Hakbang 15: [Appendix] Circuit Schematic

Inilalarawan ng seksyong ito ang disenyo ng Jar o'Fireflies circuit at nilalayon upang magbigay ng ilaw sa ilan sa mga desisyon sa disenyo na nagawa. Hindi kinakailangan na basahin o maunawaan ang seksyon na ito upang makabuo ng iyong sariling mga alitaptap. Gayunpaman ito ay sana ay maging kapaki-pakinabang sa sinumang nais na baguhin o pagbutihin ang circuit.

Inilalarawan ng sumusunod na eskematiko ang Jar of Fireflies circuit. Sa partikular, mayroong ilang mga tala na gagawin tungkol sa disenyo nito: VCC - ang positibong terminal ng iyong 3V power supply (ibig sabihin, baterya), para sa mga hindi pamilyar sa mga electronic na iskemikong pagpapangalan ng mga kombensiyon. GND - gayundin, pupunta ito sa negatibong terminal sa iyong baterya. R1 - 22.0K Ohm resistor - Ginagamit ito bilang isang pull-up risistor upang himukin ang boltahe sa reset ng pin na mataas sa panahon ng operasyon kaya't pinipigilan ang chip mula sa pag-reset. Ang circuit ay talagang gagana nang maayos kung ang risistor na ito ay pinalitan lamang ng isang kawad. Gayunpaman magkakaroon ng isang kritikal na pagkakaiba: hindi mo magagawang i-reprogram ang maliit na tilad sa sandaling ito ay na-solder sa board. Ang dahilan para dito ay dahil ang chip programmer ay hindi magagawang itaboy ang reset pin nang mababa nang hindi dumadali sa VCC sa parehong oras. Iyon lamang ang layunin ng R1, upang payagan ang isang chip programmer na i-toggle ang reset pin nang walang pagpapaikli sa VCC. Tulad ng naturan, ang halaga ng R1 ay hindi tunay na mahalaga, hangga't ito ay 'sapat na malaki' (nang hindi napakalaki upang harangan ang reset pin mula sa nakikita ang VCC sa lahat). Anumang halaga sa pagitan ng 5k-100k ay marahil ayos lang. R2, R3 - 100 Ohm resistors - Ang halaga ng mga resistors na ito ay nakasalalay sa mga katangian ng modelo ng LED na nangyayari mong ginagamit. Ang magkakaibang mga LED, kahit na may parehong laki at kulay, ay may malawak na magkakaibang mga katangian, lalo na pagdating sa kung gaano karaming kasalukuyang iginuhit at kung magkano ang ilaw na kanilang ginawa. Halimbawa, ang modelo ng LED na pinagsama-sama ko gamit ay tumutukoy sa pagguhit sa paligid ng 20mA sa 2.0V at 10mA sa 3V sa pamamagitan ng isang resistor na 100 Ohm. Ngayon ay mayroon akong circuit na ito upang gawin muli, malamang na pumili ako ng isang bahagyang mas malaking halaga para sa R2, R3. Ang dahilan para sa pagiging ito, upang makita ko ang isang alitaptap na likas na ningning na kasingningning ng isa sa mga LED na ito sa 10mA, Inaasahan kong sasabog ito sa isang basang berdeng ambon sa isang millisecond mamaya. Iyon ay upang sabihin, sa 10mA ang mga ilaw ng LED na masyadong maliwanag upang maging makatotohanang mga alitaptap. Ito ay isang isyu na tinugunan ko sa software sa pamamagitan ng paglilimita sa maximum na ningning na hinihimok ng mga LED. Kung gagamitin mo ang parehong bahagi # LED na ginamit ko, mahahanap mo ang software na alitaptap na naka-tono sa isang naaangkop na ningning. Kung hindi man, maliban kung balak mong baguhin ang pag-scale ng ningning sa source code, maaari mong makita ang iyong sarili na bumalik at kinalikot ang halaga ng R2, R3 upang makahanap ng isang halaga na mas naaangkop sa anumang LED na natapos mong gamitin. Sa kasamaang palad, hindi ito dapat tumagal ng labis na pagsisikap dahil ang mga resistor ng SMD ay madaling mabago muli. PIN_A, B, C, D, E - Ito ang mga pangalan na arbitrary kong binigay sa mga pin upang masabi ang mga ito at sumangguni ako sa mga pin ng mga pangalang ito sa source code. Mga P A at B Sumangguni ako bilang mga "master" na pin. Kung hindi mo plano na basahin ang source code, kung gayon ang pagkakaiba na ito ay hindi magkakaroon ng anumang pagkakaiba. Kung plano mo sa pagbabasa ng source code, sana ang mga komentong inilagay ko dito ay sapat na mailalarawan ang papel na ginagampanan ng mga master pin at kung paano hinihimok ang mga LED. Irregardless, narito ang buod ng ehekutibo kung paano hinihimok ang mga LED: Bago i-play ang isang 'kanta' ng alitaptap, isang random na desisyon ang gagawin tungkol sa kung ano ang dapat itulak sa LED. Ang desisyon na ito ay nagsisimula sa pagpili ng 'master' pin, alinman sa PIN_A o PIN_B. Ang pagpipiliang ito ay nagpapakipot ng pagpipilian ng kung ano ang maaaring maitulak sa aktwal na mga LED. Kung napili ang PIN_A, pagkatapos ay mayroon kaming pagpipilian sa pagitan ng LED1, LED2, o LED3. Gayundin para sa PIN_B at sa iba pang mga LED. Kapag napili ang master pin, pagkatapos ay random naming pipiliin ang tukoy na LED upang magmaneho mula sa pinababang listahan ng mga kandidato. Halimbawa, sabihin nating pinili natin ang PIN_A at LED2. Upang buksan ang LED2, hinihimok namin ang PIN_A mataas at hinihimok ang PIN_D (ang pin na kung saan nakakonekta ang kabilang panig ng LED2) ay mababa. Upang i-off muli ang LED2 habang pinapatugtog ang kanta, iniiwan namin ang PIN_A mataas at hinihimok din ang PIN_D, kaya inaalis ang potensyal na pagkakaiba sa pagitan ng dalawang panig ng LED2 at pinahinto ang kasalukuyang ito, pinapatay ito. Dahil iniiwan namin ang PIN_A na hinihimok ng mataas sa lahat ng oras, maaari din nating piliing maglaro ng alinman sa dalawa pang dalawang LED, LED1 o LED3, na ganap na nakapag-iisa. Sa pagsasagawa, ang code ay nakasulat upang i-play ang maximum ng dalawang kanta nang sabay (dalawang firelies na kumikinang nang sabay-sabay).

Hakbang 16: [Appendix] Source Code

Naglalaman ang file firefly.tgz ng source code at pinagsama.hex file para sa proyektong ito.

Ang proyektong ito ay binuo gamit ang avr-gcc 4.1.1 (mula sa puno ng mga port ng FreeBSD) kasama ang avr-binutils 2.17 at avr-libc-1.4.5.

Hakbang 17: [Appendix] Mga Tala ng Produksyon

Ang mga larawan sa Instructable na ito ay nakunan lahat gamit ang isang Canon SD200 compact digital camera at naproseso (basahin: na-salvage) sa Photoshop.

(Sinusubukan na kumuha ng mga larawan ng maliliit na bagay na lumulutang sa kalawakan na may kumplikadong kailaliman ng patlang nang walang anumang anyo ng manu-manong pokus ay maaaring maging isang Makatuturo mismo. Yerg.)