Bubble Bobble Arcade Cabinet (Bartop): 14 Hakbang (na may Mga Larawan)

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:09

Mayroon pa bang gabay sa pagbuo ng gabinete?

Sa gayon, itinayo ko ang aking gabinete gamit ang, pangunahin, ang Galactic Starcade bilang isang template, ngunit gumawa ako ng ilang mga pagbabago habang nagpapatuloy ako na sa palagay ko, pinapabuti ang parehong kadalian ng pag-angkop ng ilang mga bahagi, at pagbutihin ang Aesthetic. Naging inspirasyon din ako ng isa pang Bubble Bobble Bartop sa Mga Instructable (na batay din sa bahagi sa Galactic Starcade)

Gayundin, kapag nagbabasa sa pamamagitan ng maraming mga gabay bago gumawa ng aking sariling bartop, malinaw mula sa kapwa mga artikulo at ilan sa mga tinanong, na ang ilang mga aspeto ay nangangailangan ng karagdagang impormasyon. Ang isang gabay ay maaaring sabihin tulad ng "… susunod, ayusin ang marquee at handa ka nang subukan" nang hindi talaga nagmumungkahi ng kung paano ito gawin. Karamihan sa mga ito ay naisip ko para sa aking sarili, ngunit inaasahan kong Makatulong ito sa iba na mahahanap ang kanilang mga sarili sa isang katulad na sitwasyon.

Hindi ko nilayon ang gabay na ito na maging isang kapalit ng maraming mga magagamit na, sa halip ito ay isang gabay sa kung paano ko itinayo ang minahan, na may ilang mga pahiwatig at tip na itinapon na maaaring makatulong sa ilang mga tao na lumabas.

Mga Pantustos:

Ito ang listahan ng lahat ng iba't ibang mga sangkap na binili ko upang makalikha ng gabinete.

12mm bolt screw (Amazon) £ 1.50

1mm sealing tape (Amazon) £ 4.99

25mm bolt screw (Amazon) £ 1.82

32GB Micro SD (Amazon) £ 5.25

4 way adapter (Home Bargains) £ 3.99

4.3mm & 5.3mm washers (Amazon) £ 3.90

4cm fan guard (eBay) £ 2.78

Mga pindutan, sticks, interface (eBay) £ 44.99

Cam lock (Amazon) £ 2.80

DC-DC boltahe regulator (eBay) £ 3.46

Fan extender cable (Amazon) £ 2.97

HDMI to DVI cable (Amazon) £ 2.49

IEC power point (Amazon) £ 1.29

Mga ilaw na LED (eBay) £ 4.99

M4 Flanged hex drive screw (Amazon) na £ 1.99

M5 Flanged hex drive screw (Amazon) £ 3.95

Misc Screws (Aldi) £ 3.99

MDF (Lokal na kahoy) £ 20.00

Monitor (eBay) £ 13.50

Kulayan (Sadolin Extra Durable woodstain - Ebony) (Amazon) £ 13.75

Perspex (marquee at bezel) at lahat ng likhang sining (Mga Palatandaan ng Nuneaton) £ 25.00

Primer (Aldi) £ 4.99

Raspberry Pi 3B + (Amazon) £ 34.00

Kaso ng Raspberry Pi (Amazon) £ 11,99

Raspberry Pi PSU (Amazon) £ 7.99

Mga nagsasalita (regaluhan) £ 0.00

Terminal block (Wilco) £ 0.65

Thermal case fan (Amazon) £ 3.68

T-paghuhulma (Arcade World) £ 13.86

TOTAL na £ 246.56

Hakbang 1: Mga Bahagi ng Sourcing

Sourcing ang MDF

Natagpuan ko ang isang lokal na bakuran ng kahoy na nagbebenta ng MDF, at gupitin din ito sa laki. Pinlano ko ang mga sukat para sa bawat panel, alam na ang disenyo para sa gabinete ay higit na susundan ang mga disenyo na inilatag ng rolfebox, at nagdagdag ng isang pares ng sentimetro sa bawat pagsukat upang pahintulutan ang pagputol ng mga anggulo. Pinutol muna nila ako ng isang mahabang panel sa tamang (500mm) na lapad, pagkatapos ay pinutol iyon ng bawat panel. Nangangahulugan ito na nakasisiguro ako na ang lahat ng mga panloob na panel ay magkapareho ang lapad.

Mga bahagi ng pag-sourcing

Subaybayan

Mula sa pagbabasa ng ilang mga pahina ng forum sa mga arcade site, mayroong isang mataas na inirekumendang monitor- ang HP LP2065. Ito ay isang 20 screen (marahil tungkol sa pinakamalaking maaari kang makakuha ng malayo sa pag-install sa disenyo na ito nang hindi binabago ang mga laki ng panel), at mayroong isang pares ng mga kalamangan na gawin itong isang mahusay na pagpipilian. Una sa lahat, mayroon itong mahusay na resolusyon - habang mas mura at mas maliit ang mga monitor sa pangkalahatan ay 1024x768, ito ay 1600x1200. Ginagawa nitong ang mga bagay tulad ng front end menu ay talagang matalas, at ang mga vector game tulad ng Asteroids ay mahusay. Ang iba pang kalamangan ay naaalala nito ang mga setting nito, kabilang ang pagpili ng input at (ito ang mahalaga) katayuan ng kuryente kapag tinanggal ang lakas ng mains. Sa esensya, nangangahulugan ito na hindi na kailangang mag-wire up ng ilang paraan ng pag-on ng monitor sa tuwing nakabukas ang gabinete.

Mga Kontrol

Natagpuan ko ang maraming mga pagpipilian sa eBay at Amazon para sa mga taong nagbebenta ng mga hanay ng mga stick, button at encoder. Ang sinamahan ko ay nagbigay sa akin ng pagpipilian upang makihalo at maitugma ang pindutan at mga kulay ng stick. Alam ko nang gusto ko ang isang tema ng Bubble Bobble, at sa gayon pinapayagan akong magkaroon ng magkakaiba, ngunit mga komplimentaryong kulay para sa iba't ibang mga manlalaro. Ang mga stick ay may tatak na Zippyy - tila okay bilang isang pagpipilian sa badyet, at ang encoder ay isang Xin-Mo - hindi sinumang narinig ko bago ako nagsimulang maghanap, ngunit muli ay itinuturing itong okay. Wala akong ideya kung ano ang tatak ng mga pindutan, generic lang sila.

Tunog

Bumili ako ng isang murang amplifier mula sa Amazon. Upang makita kung anong uri ng laki ng speaker ang kailangan ko, kumuha ako ng ilang mga hanay ng scrap PC desktop speaker, ang uri ng bagay na ginamit ng mga tao noong 90's, at hinubaran ito. Ang mga nagsasalita sa mga ito ay napakababang kapangyarihan - 2 wat lamang at 4 ohm. Gumawa ako ng isang pagsubok, nagpapatugtog ng ilang mga tunog sa pamamagitan ng mga ito gamit ang amplifier na nasa loob ng nagsasalita, at nakakagulat na malakas at malinaw pa rin sila. Dahil hindi ko nais na ikonekta ang mga nagsasalita sa amp na binayaran ko (dahil na-rate ito hanggang sa 15W at marahil ay hihipin ang mga speaker), nagpasya ako na subukan at gamitin ang amplifier na hinila ko lang labas ng speaker set. In-solder ko ulit ang mga wires papunta sa PCB, dahil kailangan kong gupitin ito upang mailabas ang mga speaker, at idinikit ito sa isang piraso ng playwud upang maaari kong mai-mount ito sa loob ng kaso.

Ang aking orihinal na plano ay magkaroon ng isang maliit na PC motherboard sa gabinete, subalit kahit na may isang manipis na PSU, ito ay magiging isang masikip na magkasya. Kapag nagsimula akong magkaroon ng mga problema sa front end na nagse-set up ako sa Windows, ipinagpalit ko ang aking plano sa Raspberry Pi.

Hakbang 2: Mga Pagbabago sa Orihinal na Disenyo

Ang pangunahing mga panel para sa gabinete ay lahat batay sa mga sukat mula sa Galactic Starcade. Ang pangunahing bagay na nais kong baguhin ay ang katotohanan na hindi ako masigasig sa profile ng mga panel ng Starcade sa gilid. Nais ko ang isang bagay na hindi gaanong anggulo, at higit na naaayon sa hugis ng na-download na likhang sining, na natagpuan (tulad ng sa orihinal na Instructable para sa isang Bubble Bobble machine) sa

Tungkol sa likhang sining - Nais kong magkaroon ng magkakaibang mga kulay ang aking gabinete para sa dalawang manlalaro, na sumasalamin sa iba't ibang mga dragon mula sa laro. Binago ko ang kanang kamay na sining upang ipagpalit ang pagkakasunud-sunod ng mga dragon, na ginagawang pangunahing ang asul na (Bob). Hindi ako makahanap ng isang graphic control panel na mukhang kasing ganda ng nakita ko na sa Mga Instructable, kaya nakipag-ugnay ako sa may-akda ng Instructable na iyon, at siya ay mabait na magpadala sa akin ng isang kopya ng kanyang disenyo, kung saan ako nalinis at ginamit para sa sarili ko.

Nagpasya din ako sa isang pares ng iba pang mga pagbabago na gagawin ko. Una, inilagay ko ang ideya ng pagkakaroon ng screen panel na kumilos bilang monitor bezel. Ito ay para sa 2 kadahilanan - una dahil nais kong ang screen ay mas malapit sa harap hangga't maaari na inaasahan kong magiging mas mahusay ito, at pangalawa dahil mahirap baguhin ang profile ng paligid kung mukhang mas offset sa isa gilid o iba pa (sa madaling salita, kung nagkamali ako alinman sa paunang paggupit ng butas, o sa pag-mount ng screen). Plano kong maglagay pa rin ng perspex sa harap ng screen, at mas madaling baguhin ang isang bezel na naka-mount sa perspex kaysa sa muling pag-sculpt ng isang butas sa MDF.

Ang pangalawang pagbabago ay kung paano natutugunan ng control panel ang natitirang kabinet. ang orihinal na disenyo ay may isang anggulo na gupitin sa ilalim ng seksyon ng screen at sa tuktok din ng control panel, kaya't ang panel ay mabisang dumudulas sa lugar sa ilalim ng screen. Napagpasyahan kong panatilihin ang seksyon ng screen tulad nito, at sa halip ay gupitin ang isang anggulo sa likod ng control panel upang ito ay nakasalalay laban sa ilalim ng screen, nang hindi permanenteng nakakabit. Kung iisipin, napakadali nitong alisin at i-refit ang panel kapag kinakailangan, kaya inirerekumenda ko ang pagbabago na ito.

Hakbang 3: Paggawa ng Mga Panel ng Side

Upang pagsamahin ang dalawang disenyo ay ginamit ko ang PhotoShop upang kumuha ng isang balangkas ng likhang sining, na bubuo sa profile ng mga panig, at pagkatapos ay pinatungan ito ng plano sa gilid ng mga panloob na panel. Pinapayagan akong palitan ang hugis ng panel ng panig upang higit na umangkop sa aking mga pangangailangan. Pinapaikli ko ang lalim ng pinakamababang seksyon ng control panel, dahil ang bahaging iyon ng likhang sining ay tungkol sa 10cm na mas malalim kaysa sa plano ng Starcade. Binago ko rin ang mga linya habang nagwawalis sila sa pamamagitan ng screen sa marquee, at binago ang anggulo ng tuktok.

Kapag masaya ako sa mga panghuling linya, nai-print ko ang plano sa buong sukat, na-tape ang mga sheet nang magkasama, at nabuo nito ang template para sa pagputol ng mga panel sa gilid. Sinubaybayan ko ang paligid nito nang dalawang beses papunta sa 18mm MDF at pagkatapos ay gupitin ito ng isang lagari. Sa puntong ito hindi ako masyadong nag-aalala tungkol sa pagkuha ng tumpak na lahat ng mga bilugan na sulok, nais ko lamang na maging tama ang magaspang na hugis. Kapag naputol ko ang magkabilang mga panel ng gilid, siniksik ko ang mga ito at ginugol ng isang oras o higit pa sa 120 grit na papel na papel, tinitiyak na pareho silang pareho at bilugan ang mga sulok ng marquee.

Sa isang punto ay napagtanto kong gupitin ko ng sobra ang isang panel sa ibabang harapan. Naghalo ako ng isang kumbinasyon ng tagapuno ng kahoy at sup ng MDF at pinagsama ito pabalik, pagkatapos ay pinaso ito sa sandaling may pagkakataong matuyo.

Hindi ako sigurado kung paano pinakamahusay na i-cut ang puwang para sa t-molding. Nabasa ko sa iba pang mga gabay sa pagbuo na ang pagkuha ng kaunting puwang para sa isang router ay maaaring maging mahal. Sa kabutihang palad isa sa aking mga pinsan ay dumating upang iligtas kapag siya ay nagsiwalat na siya ay may isang gawaing kahoy na may isang router table, at mayroon ding naaangkop na bahagi upang gawin ang puwang. Na-save ako ng maraming oras at pag-aalala, at nagbigay ng isang kaibig-ibig na malinis na puwang sa buong paligid ng mga panel. Nag-alok din siya ng tulong sa susunod na bahagi ng pagbuo - pagpuputol ng natitirang mga panel at pagputol ng anumang mga butas.

Hakbang 4: Paggawa ng Iba Pang Mga Panel

Nasira ako pagdating sa iba pang mga panel, dahil ang isa sa iba pang mga tool sa pagawaan ng aking mga pinsan ay isang pamutol ng laser. Pinahahalagahan ko na ito ay isang luho na hindi maraming tao ang may access sa, ngunit nakatipid ito sa akin kapwa oras at pera.

Una ang lahat ng mga panel ay pinutol sa tamang sukat, at sa mga anggulo na tinukoy sa mga tagubilin ng Starcade (maliban sa ilalim ng screen at sa tuktok ng control panel, tulad ng nabanggit sa itaas). Pagkatapos ang laser cutter ay ginamit upang putulin ang monitor aperture, ang back panel (pagputol ng isang access hatch, isang butas para sa IEC mains konektor, at isang 28mm hole para sa isang arcade button na gagamitin bilang isang power switch ng PC) at sa wakas ang mga butas para sa control panel at front panel, na gumagamit ng isang template ng likhang-sining upang kumpirmahing ang lahat ay tama na nakahanay.

Ang isang mabilis na pagsubok ng panel fit, na gumagamit ng clamp upang i-hold ang lahat ng ito, ay nagpakita na ang lahat ay tumingin tungkol sa tama, kaya nagpatuloy kami na may isang kumbinasyon ng mga turnilyo, pandikit at battens at tipunin ang pangunahing shell.

Hakbang 5: Pagbuo ng Gabinete

Nakita ko ang mga tagubilin kung saan inilalagay nila ang mga tornilyo sa panloob na mga battens sa panel, at habang nangangahulugan ito na walang mga butas upang magkakasunod na punan, maaari itong maging isang likid na gawain na sinusubukan na makuha ang lahat ng mga tornilyo nang tuwid at masikip. Bagaman gumagawa ako ng mas maraming trabaho para sa aking sarili sa paglaon, mas madaling mag-drill ng mga butas at countersinks mula sa labas. Ang Assembly ay tumagal ng ilang oras, kabilang ang pagbabarena, pag-screwing at pagdikit. Sa pangunahing mga panel na nasa lugar, ang buong gabinete ay nakaramdam na ng matigas, at walang mga pagbabagong gagawin, pagkatapos ay napunan ko ang lahat ng mga butas ng tornilyo at pagkatapos ay ibinaba ang lahat.

Napagpasyahan ko na ang anumang mga bahagi o panel na kailangang paminsan-minsang matanggal ay hindi basta-basta maiikot sa kahoy o MDF, dahil ang paulit-ulit na paghihigpit at pag-aalis ng mga turnilyo ay ngumunguya ng kahoy. Direktang tumutukoy ito sa mga control stick, control panel at tuktok na panel ng marquee. Bumili ako ng ilang mga hex drive screws para sa hangaring ito - direkta silang nag-tornilyo sa kahoy na may isang magaspang na sinulid, at pagkatapos ay mayroong isang butas ng tornilyo na pinuti sa gitna.

Upang gawin ang mga butas para sa mga stick na hinawakan ko ang mga ito sa lugar mula sa ibaba, sinuri na ang mga ito ay gitnang mula sa itaas, pagkatapos ay minarkahan ang mga butas ng tornilyo sa ilalim ng panel. Maaari kong magamit ang isang drill ng haligi upang gawin ang kinakailangang butas nang hindi dumadaan sa tuktok na ibabaw. Ang hex screws ay humihigpit sa lugar na may allen key at hinahawakan nang mahigpit ang mga stick.

Gumamit ako ng isang katulad na diskarte para sa control panel at tuktok na seksyon. Sa oras na ito gumamit ako ng isang hand drill upang makagawa ng isang butas sa pamamagitan ng panel na ang tamang sukat para sa turnilyo, at ginagamit iyon bilang isang butas ng piloto sa batten sa ibaba, kasama ang isang mas malaking drill bit, upang gumawa ng mga butas para sa hex screws.

Hindi ako sigurado kung paano ayusin ang harap na gilid ng control panel. Ang isang pagpipilian na naisip ko ay ang magkaroon ng dalawang hanay ng mga turnilyo, ang isa malapit sa harap at ang isa malapit sa likuran. Sa halip, nag-eksperimento ako sa paglalagay ng isang piraso ng scrap kahoy kasama ang ilalim na malapit sa harap ng control panel. Talagang gumagana ito ng maayos, dahil hindi ito nakakasama sa loob ng front panel at dahil sa anggulo ng mga panel nangangahulugan ito na ang mga kontrol ay hindi maaaring hilahin. Kasabay ng pagbabago ng mga pagbawas kung saan natutugunan ng panel ang screen, ginagawang simple ang control panel upang mag-drop at magtaas.

Ang iba pang desisyon na dapat kong gawin ay mga speaker grilles. Napagpasyahan kong gamitin ang magaan na mga hugis-itlog na tagapagsalita na aking na-salvage, ngunit nagpumiglas na makahanap ng isang hugis-itlog na ihawan na sapat na makitid. Ang tanging iba pang pagpipilian na naisip ko ay upang i-cut ang isang serye ng mga butas sa mas mababang panel ng marquee. Sinubukan ko ang ilang laki ng mga drill bit sa isang piraso ng MDF, at gumuhit ng isang mabilis na plano sa MS Paint. Ang pag-tap sa plano sa MDF at paglukso sa bawat butas na may isang pin naiwan ng isang serye ng mga indentations sa panel na aking drill out. Nagulat ako kung gaano ito gumagana, lalo na sa panghuling pintura doon - hindi mo talaga napapansin ang mga ito. Ang pag-screw sa mga nagsasalita sa itaas ng mga ito, nagbibigay din sila ng isang mas malakas na tunog na inaasahan ko mula sa maliit na mga yunit ng 2W. Nag-drill ako ng isang butas sa seksyon sa likuran ng marquee para tumakbo ang mga kable, at nilagyan ang mga mounting clip para sa ilaw na LED.

Sa wakas, oras na upang malaman kung paano i-mount ang monitor. Diretso ang paghuhubad ng monitor: Una, ang bracket na humahawak nito sa kinatatayuan ay kailangang alisin, na susundan ng isang tornilyo sa bawat sulok. Pagkatapos ay isang kaso ng paghugot ng front trim mula sa likurang shell; ang dalawang halves clip magkasama sa lahat ng mga paraan sa paligid. Mayroong isang maliit na cable ng laso na nag-uugnay sa mga harap na pindutan sa pangunahing circuit board, gayunpaman ang monitor ay gumagana nang maayos na hindi ito nakakonekta, kaya hindi na kailangang gumawa ng isang paraan upang mai-mount ang anumang mga kontrol sa loob ng gabinete. Matapos hubarin ang monitor, kumuha ako ng isang lumang kahoy na istante na pinutol ko sa isang laki na ang panloob na lapad ng gabinete, at may sapat ding malalim upang payagan ang ilang sentimetro sa itaas at sa ibaba ng mga tumataas na butas. Gumawa ako ng 4 na butas sa istante at ikinabit dito ang monitor. Sa isang kumbinasyon ng pagsubok at error at kaunting swerte, nahawakan ko ang monitor sa posisyon sa loob ng gabinete na may nakalakip na istante at minarkahan ang loob ng mga gilid na panel kung saan ito nakilala ng istante. Ito ay isang kaso ng pagdaragdag ng mga battens sa magkabilang panig na tumutugma sa mga marka at pag-ikot ng istante sa mga battens. Hindi ko pa permanenteng na-tornilyo ang front screen MDF panel sa gabinete, at inaalis ito bago ayusin ang istante sa lugar na ginawang mas madali. Dahil sa desisyon ng pagkakaroon ng butas ng monitor na sapat na malaki upang mai-mount ang monitor na may panel sa halip na sa likuran nito, ang monitor ay naka-install at inalis sa pamamagitan ng harap ng gabinete, sa halip na sa likuran. Muli, ito ay isang desisyon sa disenyo na nagpapadali sa mga bagay. Upang maikalat ang pilay ng mga turnilyo sa likod ng istante, ginamit ko ang orihinal na mounting bracket bilang isang spacer dahil ito ay ang perpektong hugis para sa trabaho.

Hakbang 6: Paghahanda sa Pagsubok

Bago ko pa mapagana ang lahat sa unang pagkakataon, may ilang mga hakbang pa na kailangang makumpleto. Ang pinakamahalaga ay ang pagse-set up ng Raspberry Pi. Nagpasya akong pumunta sa isang paunang ginawa na imahe para sa mga layunin sa pagsubok. Mayroon akong magagamit na 32GB MicroSD card, kaya na-download ang isang lubos na inirekumendang build. (Hindi ako sigurado kung pinapayagan ng mga Instructable ang mga link sa ganoong uri ng bagay, kaya sasabihin ko lang na naghanap ako para sa "Damaso 32GB Ultimate v4"). Ang pagsulat ng imahe sa SD card ay tumagal nang ilang sandali, kaya habang tumatakbo ito ay na-install ko ang mga stick at pindutan at i-wire ang mga ito sa encoder.

Ang encoder ng Xin-Mo ay maliit, kaya inilagay ko ito sa base ng gabinete sa lugar sa ilalim ng control panel. Ang bawat microswitch, maging isang pindutan o isang direksyon sa stick, ay may dalawang koneksyon. Ang isang direktang kawad mula sa board ng encoder, at isang koneksyon sa lupa na nakakapos sa kadena sa isa sa mga konektor sa bawat switch. Nakita kong pinakamadali upang ikonekta ang unang konektor sa lupa sa isang switch malapit sa gitna ng control panel, pagkatapos ay gumana sa isang dulo at bumalik muli. Ang isa pang tip na inaalok ko ay maglagay ng isang piraso ng tape sa paligid ng kaluban ng bawat mga hindi pang-ground na mga wire, at lagyan ng label kung ano ang ibig sabihin nito upang kumonekta sa (I.e U, D, L, R, 1, 2… atbp). Ang paggawa nito, pati na rin ang pagtiyak na kapag ikinonekta mo ang kabilang dulo sa encoder inilalagay mo ang mga ito sa parehong paraan (pinili kong lumabas sa pilak), nangangahulugan na kung kailangan mong ganap na alisin ang mga konektor, ito ay medyo simpleng gawain upang ibalik muli ang mga ito. Natagpuan ko din na tumulong itong lagyan ng label ang base ng stick na may ilang paraan ng pagkilala sa aling microswitch na tumutugma sa aling direksyon, dahil hindi ito laging halata.

Ang mga pindutan sa harap ay kailangang i-wire kasama ang pangunahing mga pindutan ng panel, kaya't sa sandaling ang pangunahing mga ito ay nakakonekta lahat maaaring makatulong na magkaroon ng isang tao na hawakan ang panel habang nakumpleto ang karagdagang mga kable sa harap.

Ngayon ay dumating ang malaking bahagi - pagsubok na ang lahat sa ngayon ay gumagana. Sa puntong ito ang lahat ng mga panloob na sangkap ay nahulog lamang sa loob ng gabinete na walang layout, ngunit nagbigay ito ng isang mahusay na pagkakataon upang matiyak na ang lahat ng ito ay gumagana tulad ng nararapat. Ang mga mani sa likod ng mga pindutan ay tapos na masikip lamang sa daliri, at ang ilan ay medyo natalo, ngunit kung hindi man ang pagsusulit na ito ay gumawa sa akin ng komportable na ito ay magiging isang tagumpay.

Matapos ang ilang linggo ng pagsubok, kinailangan kong alisin ang lahat ng mga bahagi at ibalik ang gabinete sa isang walang laman na shell upang magpatuloy sa susunod na yugto

Hakbang 7: Priming at Pagpipinta

Bago mag-apply ng anumang panimulang aklat sa gabinete, mayroong ilang mga butas ng tornilyo na kailangan pa ring punan at maibaba. Inilapat ko pagkatapos ang panimulang aklat gamit ang isang maliit na foam roller para sa karamihan ng mga panel, at isang maliit na brush upang makapunta sa mga sulok. pagkatapos pahintulutan ang isang pares ng mga araw para sa pagpapatayo, binigyan ko ang lahat ng isang magaan na buhangin at isang pangalawang amerikana.

Tandaan: Ang ginamit kong panimulang aklat ay nakabatay sa tubig. Nababasa ko ang ilang mga tao na nagkakaroon ng mga problema sa mga water based primer sa MDF, na sanhi ng mga hibla na himulmol, lalo na sa mga gilid. Sinubukan ko muna ang isang piraso ng scrap at wala akong nakitang mga ganitong problema. Imumungkahi ko ring subukan muna.

Isinasaalang-alang ko ang paggamit ng pinturang spray para sa susunod na yugto, subalit huli na ng taglagas sa Inglatera noong nandito ako sa puntong ito, at kakailanganin kong mag-spray sa labas. Dahil sa imposible ng panahon, kumonsulta ako sa isang tao na gumagawa ng mga kabinet nang propesyonal, at iminungkahi niya ang mantsa ng kahoy na Sadolin. Ito ay batay sa langis, at sa teorya ay hindi kailangan ng isang panimulang aklat, kahit na noong sinubukan ko ito sa ilang hindi napapanahong MDF Natutuwa akong mag-primed pa rin. Inilapat sa isang maliit na foam roller, dries ito sa isang kaibig-ibig na itim na naka-text na tapusin, na may kaunting ningning. Ang isang bagay na dapat magkaroon ng kamalayan ay na kailangan itong ilapat sa temperatura sa itaas 8c, at tumatagal ng halos 24 na oras upang matuyo sa 20c. Habang nagpapinta ako sa isang konserbatoryo noong Nobyembre nasa itaas lamang ito ng minimum na temperatura, at nalaman kong ang oras ng pagpapatayo sa pagitan ng mga coats ay malapit sa isang linggo kaysa sa isang araw. Ito ay nagkakahalaga ng paghihintay, dahil ang tapusin ay talagang mukhang maganda. Ang isang napaka-ilaw na buhangin na may isang pinong papel ay tapos sa pagitan ng mga coats, at naglapat ako ng 3 coats sa kabuuan sa likuran, itaas at harap. Habang magkakaroon ng mga likhang sining ang mga panig, natigil lamang ako sa isang solong amerikana.

Sa puntong ito ay nabaling din ang aking atensyon sa likurang panel ng pag-access. Nilaro ko ang pag-install ng fan sa kabinet. Marahil ay hindi ito nangangailangan ng isa sa kasalukuyan na may Pi 3 sa loob, ngunit kung palitan ko ito sa anumang punto para sa isang bagay na bumubuo ng mas maraming init, baka masisiyahan ako sa bentilasyon. Ang napili kong fan ay isang PC case fan na mayroong isang thermal sensor dito. Ito ay may kalamangan na para sa mga temperatura sa ibaba kalagitnaan ng 30's, ang fan ay tumatakbo sa isang napakababang bilis at bahagya na makagawa ng anumang ingay. Ginamit ko ang pinakamalaking butas na nakita ko at pinutol ang isang butas ng vent para sa fan, pagkatapos ay pininturahan ang back panel upang tumugma sa natitirang kabinet. Gumawa rin ako ng dalawang 32mm na butas sa ilalim ng kaso upang makagawa ng ilang hangin. Tinakpan sila ng maliliit na mga grill ng fan, at hindi nakikita maliban kung ang cabinet ay inilalagay sa gilid ng likod nito. Kailangan kong isaalang-alang kung paano ayusin din ang panel na ito. Bumili ako ng isang piano hinge upang magamit, ngunit walang tamang recessed screws. Sa halip ay may ideya akong maglagay ng dalawang patayong guhit ng MDF sa loob ng pagbubukas ng gabinete upang maiwasan ang pagbagsak ng panel, at gagamit ng isang piraso ng MDF sa loob ng ilalim ng panel, kasama ang isang kandado ng cam sa itaas, upang pigilan itong mahulog sa labas. Sa pagitan nila, ang panel ay dapat na naka-lock sa lugar. Kailangan kong mag-drill ng isang 18mm hole malapit sa tuktok ng panel upang magkasya ang lock, at pininturahan ang mga patayong piraso upang tumugma. Sa wakas, pagdaragdag ng ilang 1mm makapal na sealing tape lahat sa paligid ng pagbubukas, at isang karagdagang strip sa ilalim ng panel, nangangahulugan na nakaupo ito sa tamang taas.

Hakbang 8: Paghahanda ng Elektriko

Sa panahon ng pagsubok mayroon akong lakas para sa lahat ng bagay na papunta sa isang extension na humantong sa pamamagitan ng bukas na likod, at nagkaroon ng mga indibidwal na power adapter para sa bawat bahagi (Raspberry Pi, monitor, amplifier at pag-iilaw). Para sa pangwakas na pagbuo mayroon akong isang strip ng kuryente sa loob na konektado sa isang solong konektor ng IEC sa likuran. Pinutol ko ang plug ng isang lead ng extension at crimped spade connectors sa mga wire upang maikabit ang mga ito sa konektor ng IEC. Napagtanto ko na kapag may kapangyarihan akong dumaan sa konektor ay maaaring may mga nakalantad na konektor na may boltahe ng mains, kaya sa oras na ito ay gumawa ako ng seksyon ng kahon upang takpan ang likuran ng konektor at idikit ito sa lugar. Gumamit ako ng isang switch na konektor na may isang neon illuminator. Posibleng i-wire ang mga ito sa maraming paraan - alinman sa neon ay palaging hindi ginagamit, nakabukas kapag nakabukas ang switch, o nakabukas kaagad kapag mayroong mga mains. Nagpunta ako sa gitnang pagpipilian, upang ang neon ay gumagana bilang isang ilaw ng kuryente.

Upang maibigay ang boltahe para sa amplifier, fan at LED, nagkagulo ako. Nais kong iwanan ang isang socket nang libre, subalit ang LED at fan ay tumatakbo mula sa 12 volts, ngunit ang amplifier ay nangangailangan ng 9V. Nangangahulugan ito na kukuha ng amplifier ang natitirang socket. Nakuha ko ang paligid nito sa pamamagitan ng paggamit ng isang lumang laptop 12v PSU upang himukin ang LED at fan, at mga kable sa isang converter ng DC-DC upang maitaas ang 12v pababa sa 9v para sa amplifier. Ginawa nitong mas maayos ang lahat kaysa sa pagdaragdag ng isang labis na PSU. Nag-wire ako sa isang fan extension cable upang ganap kong mailabas ang likurang panel sa pamamagitan ng pagdidiskonekta ng fan cable mula sa extender.

Hakbang 9: Artwork at Pagma-molde

Ang likhang sining ay ginawa gamit ang isang malagkit na pag-back, at madaling pumila sa mga tuwid na gilid ng mga panel. Hindi ito masyadong malagkit na hindi ito mai-peel at mai-posisyon muli, kaya't napakadali upang makapunta sa tamang lugar. Ang pagpuputol ng mga gilid ay tapos na gamit ang isang kutsilyo ng bapor, tulad ng pagputol ng mga butas para sa mga pindutan at stick. Ang marquee ay ginawa bilang isang reverse print, kung saan ang imahe ay may adhesive layer na inilapat sa harap sa halip na sa likod, at naayos sa isang piraso ng 2mm na perspex.

Para sa bezel, kailangan kong muling magkasya sa monitor at sukatin ang distansya sa pagitan ng mga gilid ng gabinete at ng gilid ng screen. Binago ng pinsan ko ang bezel na kasama ng likhang sining upang isaalang-alang ang mga laki na ito, at tinanggal din ang ilan sa mga character na maaaring maputol dahil sa laki ng screen.

Gamit ang likhang sining sa lugar, ikinabit ko ang t-mounding. Ang laki ng puwang ay sapat na malaki na hindi ko kailangang martilyo ito sa lugar, mahigpit ang hawak nito sa akin ng pagpindot sa lahat ng ito sa pamamagitan ng kamay. Para sa anumang anggulo na naging 'T' Gumamit ako ng isang Stanley na kutsilyo upang alisin ang mga maliliit na seksyon ng 'T' upang hindi ito mabaluktot. Pantay para sa mga bahagi na lumiliko sa labas ng anumang degree na ginawa ko ng isang hiwa sa 'T' upang paganahin ang labas ng pag-bundok na madaling yumuko.

Hakbang 10: Paglalagay ng Lahat sa Loob

Nagsimula ako sa mga nagsasalita at light strip, pinapakain ang mga wire sa pamamagitan ng butas sa pag-access at naihatid ang mga ito sa gilid ng gabinete. Nais kong subukan at panatilihing maayos ang lahat, kaya't pinag-isipan ko ito. Ang mga kable ay maaaring i-cut upang maging kasing-singit ng kanilang makakaya, o nakatali o nakatali ang cable upang maiwasan ang magulo na mga wire saanman. Gumamit ako ng isang hot glue gun upang ayusin ang extension sa ilalim ng gabinete, at upang ayusin din ang laptop na PSU sa tabi nito.

Ang ginamit kong kaso ng Raspberry Pi ay pinili dahil mayroon itong built-in na bundok. Ang tanging problemang nakikita ko lamang ay mailalagay nito ang SD card nang napakalapit sa ibabaw na ito ay naka-mount, kaya ang pag-aayos nito sa gilid o ilalim ng gabinete ay maaaring maging mahirap na mailabas o mailabas ang SD card. Para sa kadahilanang ito, na-mount ko ang kaso sa seksyon ng suporta sa monitor, na malapit sa gilid hangga't maaari, upang mayroong sapat na puwang upang makakuha ng isang card sa loob o labas nang walang labis na pagsisikap.

Ang amplifier ay naayos sa panel ng gilid upang ang dami ay maaaring maiakma sa pamamagitan ng pag-abot sa loob.

Hakbang 11: Ang Marquee

Upang magkasya ang marquee sa gabinete pinamahalaan ko na makakuha ng ilang 500mm haba ng aluminyo na baluktot sa isang hugis na 'L', na may maikling gilid sa loob na 2-3mm lamang, at ang mas mahabang gilid sa paligid ng 20mm. Tatlong butas ang na-drill sa mas mahabang gilid, at pagkatapos ang buong 'L' ay ginagamit upang hawakan ang marquee sa harap ng light box sa pamamagitan ng paggamit ng tatlong mga turnilyo sa labas ng seksyon ng marquee

Hakbang 12: Bezel

Ang pangwakas na yugto ay upang mai-mount ang bezel. Isinasaalang-alang ko ang iba't ibang mga paraan upang ayusin ang bezel na nangangahulugang maaari itong alisin kung kailangan kong makarating sa monitor. Orihinal na inaasahan ko ang bezel na umupo lamang sa itaas ng control panel sa pamamagitan ng isang millimeter o higit pa na nangangahulugang kailangan itong alisin bago ko maiangat ang control panel (tulad ng panel na epektibo ang mga pivot sa lugar sa harap ng gilid). Nagtataka ako tungkol sa pagbabarena nito at paggamit ng mga turnilyo, o posibleng mga magnet. Ang pangwakas na solusyon ay mas simple - ilang piraso ng Sellotape na may dalawang panig. Mayroon lamang itong sapat na mahigpit na pagkakahawak upang mapanatili ang pawis laban sa screen, ngunit madaling mahila kung kinakailangan.

Sa isang pangwakas na palad ng swerte, ang pawis ay talagang tungkol sa 3mm na mas malalim kaysa sa inaasahan ko, kaya nakasalalay ang control panel laban dito. Mahusay iyon para sa kapag kailangan kong alisin muli ang panel, subalit agad itong may dalawang problema - ang una ay ang ugali ng bezel na dahan-dahang dumulas, at ang pangalawang isyu ay mas seryoso. Ang gilid ng control panel, sa halip na ganap na suportahan ng MDF sa likod, ay nakasalalay lamang sa isang manipis na sliver ng perspex. Tumingin ako sa paligid para sa ilang kahoy na tungkol sa 2mm makapal na maaari kong ayusin sa ilalim ng bezel, lutasin ang problema ng pagbaba ng pawis, pati na rin ang pagbibigay sa control panel ng isang bagay na matatag upang pahinga laban.

Ang solusyon para dito ay medyo hindi inaasahan, ngunit nalaman ko na ang mga ice lolly stick ay tamang kapal, kaya't naayos ko ang isang hilera ng mga ito sa ilalim ng monitor, na nalulutas ang parehong mga isyu nang sabay-sabay.

Hakbang 13: Listahan ng Snag

Na-hit ako sa isang pares ng mga isyu pagkatapos makumpleto ang pagbuo. Tulad ng nabanggit ko kanina, ang kamay na humihigpit ng mga mani sa likod ng mga pindutan ay may isang ugali na magtrabaho mawala. Sa oras na ito ay ganap kong higpitan ang mga ito ng isang spanner, gayunpaman ang ilan sa kanila ay natalo sa paglipas ng panahon. Hindi ko nais na ipagsapalaran sa paghihigpit ng mga ito, kaya tinanggal ang control panel at naglapat ng isang maliit na dab ng mainit na pandikit sa bawat pindutan sa pagitan ng thread at nut. Dapat ay sapat na upang itigil ang pagtatrabaho ng kulay ng nuwes na mawala muli, ngunit maaaring madaling makuha nang madali kung kailangan kong alisin muli ang isang pindutan.

Ang iba pang isyu ay ang mga stick mismo. Ang isa sa mga komento tungkol sa mga Zippyy stick ay ang kahirapan sa kung minsan ay tumatama sa mga diagonal. Habang naglalaro ako, mas napansin ko ang problema. Googling ang mga sintomas, isang piraso ng payo ay tanggalin ang plate ng naghihigpit mula sa ilalim ng stick (ang isang nagpapahintulot sa iyo na magbago sa pagitan ng isang 2, 4 at 8-way stick). Ito ay bahagyang napabuti ang isyu, ngunit hindi sapat. Mayroong isang pangalawang plato sa ilalim ng naghihigpit, at kung inalis ko rin na ang stick ay mas mahusay, subalit ang plastik sa ilalim ng stick mismo ay pagkatapos ay rubbing direkta sa metal plate sa ilalim ng yunit, potensyal na suot ito oras Ang aking solusyon dito ay ang paggamit ng isang Dremel upang maialis ang ilan sa mga plastik sa pangalawang plato na ito, na ginagawang mas bilugan ngunit tinitiyak pa rin ang ilalim ng stick ay gasgas na plastik-plastik sa halip na plastic-metal. Sa ngayon ang pag-aayos na ito ay gumagana nang perpekto, at ginawang mas kaaya-ayaang gamitin ang mga stick.

EDIT: Ilang buwan na ang nakakalipas pinalitan ko ang mga microswitch sa mga Zippyy stick na may mga tatak na Cherry. Nagdala ito ng dalawang kalamangan. Una, ang mga stick ngayon ay mas tahimik; ang mga switch na ibinibigay ng mga Zippyy sticks ay napaka-"clicky", hindi ko namalayan kung gaano hanggang sa sinubukan ko ang mga Cherry. Pangalawa, binawasan ang pangkalahatang halaga ng paglalakbay na kinakailangan upang magrehistro ng isang kilusan mula sa stick. Ginawa nito ang gameplay na mas likido at tumpak, at nangangahulugan din na ang mga stick ay mas pakiramdam tulad ng tunay na mga Siemitsu stick na matatagpuan mo sa maraming mga arcade machine. Sa kabuuan nagkakahalaga ito sa akin ng higit sa £ 15 upang gawin ang parehong mga joystick, kabilang ang paghahatid.

Hakbang 14: Masiyahan

Kapag tapos na ang lahat, ang natitira lamang na gawin ay upang tamasahin ang mga bunga ng iyong pagsusumikap.

Inaasahan kong ang gabay na ito ay gumagawa ng isang mahusay na kasama sa iba pang mga tagubilin sa pagbuo na naroon, at ang ilan sa mga pahiwatig at tip ay napatunayan na kapaki-pakinabang.

EDIT: Na-upload ko ang orihinal na likhang sining sa isang Google drive account, dahil hindi ako sigurado kung madali itong makuha ito mula sa orihinal na mapagkukunan. Maaari itong ma-download dito - Orihinal na mga file ng likhang sining

EDIT 2: Nagdagdag din ako ng pangwakas na likhang sining sa Google drive. Naglalaman ito ng binagong mga panel ng gilid na may mga dinosaur na napalitan sa isang gilid, ang pangwakas na marquee, nalinis ang mga graphic para sa control panel at sa front panel. Walang panghuling graphics para sa bezel, subalit higit sa lahat batay sa orihinal na pag-download. - Pangwakas na likhang sining