Digital Level na May Cross-Line Laser: 15 Hakbang (na may Mga Larawan)

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:10

Kumusta ang lahat, ngayon ipapakita ko sa iyo kung paano gumawa ng isang antas ng digital na may opsyonal na isinamang cross-line laser. Mga isang taon na ang nakaraan lumikha ako ng isang digital multi-tool. Habang ang tool na iyon ay nagtatampok ng maraming iba't ibang mga mode, para sa akin, ang pinakakaraniwan at kapaki-pakinabang ay ang mga mode ng antas ng pagsukat at anggulo. Kaya, naisip ko na magiging produktibo upang makagawa ng bago, mas siksik na tool na nakatuon lamang sa pag-sense ng anggulo. Ang pagpupulong ay tuwid na pasulong, kaya sana ay maging isang masaya na proyekto sa katapusan ng linggo para sa mga tao.

Nagdisenyo din ako ng isang sled upang hawakan ang antas habang ginagamit ang cross-line laser. Maaari itong ayusin ng +/- 4 degree sa y / x upang matulungan ang antas ng linya ng laser. Maaari ring mai-mount ang sled sa isang tripod ng camera.

Maaari mong makita ang lahat ng mga file na kinakailangan para sa antas sa aking Github: dito.

Ang antas ay may limang mga mode:

(Maaari mong makita ang mga ito sa video sa itaas. Ang pagtingin sa kanila ay maaaring magkaroon ng higit na kahulugan kaysa sa pagbabasa ng mga paglalarawan)

1. Antas ng X-Y: Ito ay tulad ng isang pabilog na antas ng bubble. Sa antas na nakalagay dito, iniulat ng mode ang mga anggulo ng ikiling tungkol sa itaas / mas mababa at kaliwa / kanang mukha ng tool.
2. Antas ng Roll: Ito ay tulad ng isang regular na antas ng espiritu. Sa antas na nakatayo nang patayo sa itaas / ibaba / kaliwa / kanan, iniuulat nito ang anggulo ng pagkiling ng mga tuktok / ilalim na mukha ng antas.
3. Protractor: Tulad ng antas ng pag-roll, ngunit ang antas ay nakahiga sa ilalim ng mukha nito.
4. Laser Pointer: Isang tuwid lamang na tuldok na tuldok, inaasahan mula sa kanang mukha ng tool.
5. Cross-Line Laser: Naglalabas ng isang krus mula sa kanang mukha ng antas. Maaari din itong buhayin kapag ginagamit ang mga mode na X-Y Level o Roll Level sa pamamagitan ng pag-double tap sa pindutang "Z". Dapat na oriented tulad na ang ilalim na mukha ay nakahanay sa linya ng laser.

Upang gawing mas siksik ang antas, at mas madali ang pagpupulong, isinama ko ang lahat ng mga bahagi sa isang pasadyang PCB. Ang pinakamaliit na bahagi ay 0805 laki ng SMD, na maaaring madaling solder sa pamamagitan ng kamay.

Ang kaso sa antas ay naka-print sa 3D, at sumusukat ng 74x60x23.8mm gamit ang cross-line laser, 74x44x23.8mm nang walang, ginagawang komportable ang laki ng bulsa sa alinmang kaso.

Ang antas ay pinalakas ng isang rechargeable LiPo na baterya. Dapat kong tandaan na ang LiPo's ay maaaring mapanganib kung hindi hawakan nang hindi tama. Ang pangunahing bagay ay hindi upang maikli ang LiPo, ngunit dapat kang gumawa ng ilang pananaliksik sa kaligtasan kung ikaw ay ganap na hindi pamilyar sa kanila.

Sa wakas, ang dalawang laser na ginagamit ko ay napakababa ng kapangyarihan, at habang hindi ko inirerekumenda na ituro ang mga ito nang direkta sa iyong mga mata, dapat silang ligtas kung hindi man.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan sa lahat, mangyaring mag-iwan ng isang puna, at babalikan kita.

Mga gamit

PCB:

Maaari mong makita ang Gerber file para sa PCB dito: dito (pindutin ang pag-download sa kanang bahagi sa ibaba)

Kung nais mong siyasatin ang eskematiko ng PCB, mahahanap mo ito rito.

Maliban kung makakagawa ka nang lokal sa PCB, kakailanganin mong mag-order ng ilan mula sa isang tagagawa ng prototype PCB. Kung hindi ka pa nakakabili ng isang pasadyang PCB dati, diretso itong pasulong; karamihan sa mga kumpanya ay may isang awtomatikong sistema ng pag-quote na tumatanggap ng mga naka-zip na Gerber file. Maaari kong inirerekumenda ang JLC PCB, Seeedstudio, AllPCB, o OSH Park, kahit na sigurado akong ang karamihan sa iba ay gagana rin. Ang lahat ng mga default na spec ng board mula sa mga paninda na ito ay gagana nang maayos, ngunit tiyaking itakda ang kapal ng board sa 1.6mm (dapat ay ang default). Kulay ng board ang gusto mo.

Mga Elektronikong Bahagi:

(tandaan na maaari mong matagpuan ang mga bahaging ito para sa mas mura sa mga site tulad ng Aliexpress, Ebay, Banggood, atbp)

• Isang Arduino Pro-mini, 5V ver. Mangyaring tandaan na mayroong ilang iba't ibang mga disenyo ng board doon. Ang pagkakaiba lamang sa pagitan nila ay ang paglalagay ng mga analog pin na A4-7. Ginawa ko ang PCB sa antas na tulad ng parehong board ay dapat gumana. Natagpuan dito.
• Isang MPU6050 breakout board. Natagpuan dito.
• Isang 0.96 "SSD1306 OLED. Hindi mahalaga ang kulay ng display (kahit na pinakamahusay na gumagana ang asul / dilaw na bersyon). Maaaring matagpuan sa dalawang magkakaibang mga pagsasaayos ng pin, kung saan ang mga ground / vcc pin ay baligtad. Maaaring gumana ang alinman sa antas. Natagpuan dito.
• Isang TP4056 1s LiPo charger board. Natagpuan dito.
• One 1s LiPo na baterya. Ang anumang uri ay pagmultahin hangga't umaangkop ito sa dami ng 40x50x10mm. Ang kapasidad at kasalukuyang output ay hindi napakahalaga dahil ang pagkonsumo ng kuryente sa antas ay medyo mababa. Mahahanap mo rito ang ginamit ko.
• Isang 6.5x18mm 5mw laser diode. Natagpuan dito.
• Isang 12x40mm 5mw cross-line laser diode. Natagpuan dito. (opsyonal)
• Dalawang 2N2222 through-hole transistors. Natagpuan dito.
• Isang 19x6x13mm slide switch. Natagpuan dito.
• Apat na 1K 0805 resistors. Natagpuan dito.
• Dalawang 100K 0805 resistors. Natagpuan dito.
• Dalawang 1uf 0805 multi-layer ceramic capacitor. Natagpuan dito.
• Dalawang 6x6x10mm through-hole tactile push-button. Natagpuan dito.
• 2.54mm male header.
• Isang FTDI programming cable. Natagpuan dito, kahit na ang iba pang mga uri ay magagamit sa Amazon nang mas kaunti. Maaari mo ring gamitin ang isang Arduino Uno bilang programmer (kung mayroon itong naaalis na chip ng ATMEGA328P), tingnan ang isang gabay para dito.

Iba pang parte:

• Dalawampu't 6x1mm na bilog na mga magnet na neodymium. Natagpuan dito.
• Isang 25x1.5mm malinaw na acrylic square. Natagpuan dito.
• Isang maliit na haba ng malagkit na naka-back na Velcro.
• Apat na 4mm M2 Screws.

Mga tool / Panustos

• 3d printer
• Panghinang na bakal na w / pinong tip
• Plastikong pandikit (para sa pagdikit ng square ng acrylic, superglue fogs up na ito)
• Superglue
• Mainit na baril ng pandikit at mainit na pandikit
• Kulayan + brush (para sa pagpuno ng mga label ng pindutan)
• Wire stripper / pamutol
• Mga Tweezer (para sa paghawak ng mga bahagi ng SMD)
• Kutsilyo sa libangan

Mga Sled Bahagi (opsyonal, kung nagdaragdag ka ng cross-line laser)

• Tatlong M3 na mani
• Tatlong M3x16mm screws (o mas mahaba, ay magbibigay sa iyo ng isang mas malaking saklaw ng pagsasaayos ng anggulo)
• Isang 1/4 "-20 nut (para sa pag-mount ng tripod ng camera)
• Dalawang 6x1mm na bilog na magnet (tingnan ang link sa itaas)

Hakbang 1: Mga Tala ng Disenyo (opsyonal)

Bago ako maglunsad sa mga hakbang sa konstruksyon ng antas, magtatala ako ng ilang mga tala tungkol sa disenyo, konstruksyon, programa, atbp. Opsyonal ito, ngunit kung nais mong sabunutan ang antas sa anumang paraan, maaaring maging kapaki-pakinabang ang mga ito.

• Ang mga larawan sa pagpupulong na mayroon ako ay isang mas matandang bersyon ng PCB. Mayroong ilang maliliit na isyu na naayos ko na sa isang bagong bersyon ng PCB. Nasubukan ko ang bagong PCB, ngunit sa aking pagmamadali upang subukan ito, ganap kong nakalimutan na kumuha ng mga larawan sa pagpupulong. Sa kasamaang palad, ang mga pagkakaiba ay napakaliit, at ang pagpupulong ay halos hindi nagbabago, kaya't ang mga mas matatandang larawan ay dapat na gumana nang maayos.
• Para sa mga tala sa MPU6050, SSD1306 OLED, at TP4056, tingnan ang Hakbang 1 ng aking Digital Multi-tool na itinuturo.
• Nais kong gawin ang antas bilang compact hangga't maaari, habang pinapanatili din itong madaling magtipun-tipon ng isang tao na may average na mga kasanayan sa paghihinang. Samakatuwid, pinili kong gumamit ng halos lahat ng mga bahagi ng butas, at karaniwang mga board ng breakout na off-the-shelf. Gumamit ako ng 0805 SMD resistors / capacitors dahil medyo madali silang maghinang, maaari mong i-overheat ang mga ito nang hindi masyadong nag-aalala, at napaka-murang palitan kung masira / mawawala ang isa.
• Ang paggamit ng paunang ginawa na mga board ng breakout para sa sensor / OLED / microcontroller ay nagpapanatili rin ng mababang bilang ng pangkalahatang bahagi, kaya mas madaling bilhin ang lahat ng mga bahagi para sa board.
• Sa aking Digital Multi-tool na ginamit ko ang isang Wemos D1 Mini bilang pangunahing micro-controller. Karamihan ito ay dahil sa mga hadlang sa memorya ng programa. Para sa antas, dahil ang MPU6050 ay ang tanging sensor, nagpasyang gumamit ako ng isang Arduino Pro-mini. Bagaman mas mababa ang memorya nito, medyo mas maliit ito kaysa sa isang Wemos D1 Mini, at dahil ito ay isang katutubong produkto ng Arduino, ang suporta sa programa ay isinama nang natural sa Arduino IDE. Sa huli, talagang napalapit ako sa pag-maximize ng memorya ng programa. Pangunahin ito dahil sa laki ng mga aklatan para sa MPU6050 at sa OLED.
• Pinili kong gamitin ang bersyon ng 5v ng Arduino Pro-Mini sa bersyon ng 3.3v. Pangunahin ito dahil ang bersyon ng 5v ay may doble ang bilis ng orasan ng bersyon ng 3.3v, na makakatulong na gawing mas tumutugon ang antas. Ang isang ganap na sisingilin na 1s LiPo ay naglalabas ng 4.2v, kaya maaari mo itong magamit upang mapagana ang pro-mini nang direkta mula sa vcc pin nito. Ang paggawa nito ay pumasa sa onboard 5v boltahe regulator, at sa pangkalahatan ay hindi dapat gawin maliban kung natitiyak mo na ang iyong mapagkukunan ng kuryente ay hindi lalampas sa 5v.
• Bilang karagdagan sa nakaraang puntos, ang parehong MPU6050 at ang OLED ay tumatanggap ng mga voltages sa pagitan ng 5-3v, kaya ang isang 1s LiPo ay walang mga isyu na pinapatakbo sa kanila.
• Maaari kong magamit ang isang 5v step-up regulator na mapanatili ang isang matatag na 5v sa buong board. Habang ito ay magiging mabuti upang matiyak ang isang pare-pareho ang bilis ng orasan (bumababa ito na may pagbawas ng boltahe), at pigilan ang mga laser na lumabo (na hindi talaga kapansin-pansin), hindi ko inisip na sulit ang mga karagdagang bahagi. Gayundin, ang isang 1s LiPo ay 95% na pinalabas sa 3.6v, kaya kahit na sa pinakamababang boltahe, ang 5v pro-mini ay dapat pa ring tumakbo nang mas mabilis kaysa sa bersyon ng 3.3v.
• Ang parehong mga pindutan ay may isang debounce circuit. Pinipigilan nito ang isang solong pagpindot sa pindutan na mabibilang ng maraming beses. Maaari kang mag-debug sa software, ngunit mas gusto kong gawin ito sa hardware, dahil tumatagal lamang ito ng dalawang resistors at isang kapasitor, at pagkatapos ay hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito kailanman. Kung mas gugustuhin mong gawin ito sa software, maaari mong alisin ang capacitor at maghinang ng isang jumper wire sa pagitan ng 100K resistor's pad. Dapat mo pa ring isama ang resistor ng 1K.
• Iniulat ng antas ang kasalukuyang porsyento ng singil ng LiPo sa kanang sulok sa itaas ng display. Kinakalkula ito sa pamamagitan ng paghahambing ng panloob na boltahe ng sangguniang 1.1V ng Arduino sa boltahe na sinusukat sa vcc pin. Orihinal na naisip ko na kailangan mong gumamit ng isang analog pin upang magawa ito, na makikita sa PCB, ngunit maaaring ligtas na balewalain.

Hakbang 2: Assembly ng PCB Hakbang 1:

Upang magsimula, tipunin namin ang PCB sa antas. Upang gawing mas madali ang pagpupulong, magdagdag kami ng mga bahagi sa board sa mga yugto, na inuutos ng pagtaas ng taas. Nagbibigay ito sa iyo ng mas maraming silid upang iposisyon ang iyong panghinang na bakal, dahil kakailanganin mo lamang makitungo sa mga bahagi ng magkatulad na taas sa anumang isang oras.

Una dapat mong solder ang lahat ng mga resistors ng SMD at capacitor sa tuktok na bahagi ng board. Ang mga halaga ay nakalista sa PCB, ngunit maaari mong gamitin ang nakalakip na larawan para sa sanggunian. Huwag mag-alala tungkol sa 10K risistor, dahil hindi ito itinampok sa iyong board. Orihinal na gagamitin ko ito upang masukat ang boltahe ng baterya, ngunit nakakita ako ng isang kahaliling paraan upang magawa ito.

Hakbang 3: Assembly ng PCB Hakbang 2:

Susunod, gupitin at hubarin ang mga lead wire ng maliit na laser diode. Marahil ay kakailanganin mong i-strip ang mga ito hanggang sa base ng laser. Siguraduhing subaybayan kung aling panig ang positibo.

Ilagay ang laser sa cut-out area sa kanang bahagi ng PCB. Maaaring gusto mong gumamit ng kaunting pandikit upang maihawak ito sa lugar. Ang paghihinang ng mga laser ay humahantong sa mga hole na +/- na may label na "Laser 2" tulad ng nakalarawan.

Susunod, maghinang ng dalawang 2N2222's sa posisyon sa kanang tuktok na sulok ng board. Tiyaking tumutugma sila sa nakalimbag na oryentasyon sa pisara. Kapag hinihinang mo ang mga ito, itulak lamang ang mga ito sa kalahating daanan sa pisara tulad ng nakalarawan. Matapos ang mga ito ay solder, gupitin ang anumang labis na mga lead, at pagkatapos ay yumuko ang 2N2222 upang ang patag na mukha ay laban sa tuktok ng board tulad ng nakalarawan.

Hakbang 4: Assembly ng PCB Hakbang 3:

I-flip ang board, at solder solong mga header ng lalaki sa mga butas na malapit sa laser diode. Susunod, solder ang module na TP4056 sa mga header, tulad ng nakalarawan. Tiyaking naka-mount ito sa ilalim ng board, na nakahanay ang USB port sa gilid ng mga board. Tanggalin ang anumang labis na haba ng mga header.

Hakbang 5: Assembly ng PCB Hakbang 4:

I-flip ang board pabalik sa tuktok na bahagi nito. Gamit ang isang hilera na mga header na lalaki, solder ang board ng MPU6505 tulad ng nakalarawan. Subukang panatilihin ang MPU6050 bilang kahanay sa antas ng PCB hangga't maaari. Makakatulong ito na mapanatili ang mga paunang pagbasa ng anggulo na malapit sa zero. Tanggalin ang anumang labis na haba ng header.

Hakbang 6: Assembly ng PCB Hakbang 5:

Mga solder na header ng lalaki para sa Arduino Pro-Mini sa lugar sa tuktok na bahagi ng board. Hindi mahalaga ang kanilang oryentasyon, maliban sa pinakamataas na hilera ng mga header. Ito ang header ng programa para sa board, kaya kritikal na nakatuon ang mga ito upang ang mahabang bahagi ng mga header ay nakaturo sa tuktok na bahagi ng PCB ng antas. Maaari mo itong makita sa larawan. Gayundin, tiyaking ginagamit mo ang A4-7 pin orientation na tumutugma sa iyong Pro-Mini (ang minahan ay mayroong isang hilera sa ilalim ng board, ngunit ang ilan ay inilagay bilang mga pares sa isang gilid).

Susunod, kahit na hindi ito nakalarawan, maaari mong solder ang Arduino Pro-Mini sa lugar.

Pagkatapos, solder ang display na SSD1306 OLED sa lugar sa tuktok ng board. Tulad ng sa MPU6050, subukang panatilihin ang display bilang isang parallel sa PCB ng antas hangga't maaari. Mangyaring tandaan na ang mga board ng SSD1306 ay tila nagmula sa dalawang posibleng pagsasaayos, isa na may baligtad na mga pin ng GND at VCC. Parehong gagana ang aking board, ngunit dapat mong i-configure ang mga pin gamit ang mga jumper pad sa likurang bahagi ng PCB ng antas. Tulay lamang ang mga gitnang pad sa alinman sa mga pad ng VCC o GND upang maitakda ang mga pin. Sa kasamaang palad, wala akong larawan para dito, dahil hindi ko nalaman ang tungkol sa mga baligtad na mga pin hanggang matapos kong mabili at maitipon ang paunang PCB (ang mga pin ng aking display ay mali, kaya kailangan kong mag-order ng isang buong bagong display). Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring mag-post ng isang puna.

Sa wakas, putulin ang anumang labis na haba ng pin.

Hakbang 7: Assembly ng PCB Hakbang 6:

Kung hindi mo ito nagawa sa nakaraang hakbang, solder ang Arduino Pro-Mini sa lugar sa tuktok ng PCB.

Susunod, solder ang dalawang tactile push-button at ang slide switch sa lugar tulad ng nakalarawan. Kakailanganin mong i-trim ang mga mounting tab ng slide switch na may isang pares ng pliers.

Hakbang 8: Assembly ng PCB Hakbang 7:

Maglakip ng isang maliit na strip ng Velcro sa likod ng antas ng PCB at ang baterya ng LiPo, tulad ng nakalarawan. Mangyaring huwag pansinin ang sobrang pulang kawad sa pagitan ng Arduino at ang display sa unang imahe. Gumawa ako ng isang maliit na pagkakamali sa mga kable kapag dinisenyo ang PCB. Naitama ito sa iyong bersyon.

Susunod, ikabit ang baterya sa likod ng PCB ng antas gamit ang Velcro. Pagkatapos, gupitin at ialis ang positibo at negatibong mga wire ng baterya. I-solder ang mga ito sa B + at B-pads sa TP4056 tulad ng nakalarawan. Ang positibong kawad ng baterya ay dapat na konektado sa B +, at ang negatibo sa B-. Bago ang paghihinang, dapat mong kumpirmahin ang polarity ng bawat kawad gamit ang isang multi-meter. Upang maiwasang maikli ang baterya, inirerekumenda ko ang pagguhit at paghihinang nang paisa-isang wire.

Sa puntong ito, kumpleto ang PCB sa antas. Maaaring gusto mong subukan ito bago i-install ito sa kaso. Upang magawa ito, laktawan ang hakbang sa Pag-upload ng Code.

Hakbang 9: Case Assembly Hakbang 1:

Kung nagdaragdag ka ng cross-line laser, i-print ang "Main Base.stl" at "Main Top.stl". Dapat nilang itugma ang mga bahagi na nakalarawan.

Kung hindi ka nagdaragdag ng cross-line laser, i-print ang "Main Base No Cross.stl" at "Main Top No Cross.stl". Ito ay pareho sa mga nakalarawan na bahagi, ngunit sa kompartimento para sa cross-line laser na tinanggal.

Mahahanap mo ang lahat ng mga bahaging ito sa aking Github: dito

Para sa parehong mga kaso, kola ng 1x6mm bilog na mga magnet sa bawat isa sa mga butas sa panlabas na kaso. Kakailanganin mo ng 20 magneto sa kabuuan.

Susunod, kunin ang "Pangunahing Nangungunang" at kola ng isang 25mm acrylic square sa cutout tulad ng nakalarawan. Huwag gumamit ng sobrang pandikit para dito sapagkat ito ay fog up ng acrylic. Kung balak mong i-program muli ang antas sa sandaling ito ay tipunin, maaari mong i-cut ang rektanggulo sa kaliwang sulok sa itaas ng "Pangunahing Tuktok" gamit ang isang libangan na kutsilyo. Matapos ang buong antas ay ganap na tipunin, bibigyan ka nito ng pag-access sa header ng programa. Tandaan na naputol na ito sa aking mga larawan.

Panghuli maaari kang opsyonal na gumamit ng ilang pintura upang mag-tinta sa mga label na pindutan na "M" at "Z".

Hakbang 10: Case Assembly Hakbang 2:

Para sa parehong mga kaso, ipasok ang nakaipon na antas ng PCB sa kaso. Dapat itong maupong patag sa panloob na risers ng kaso. Kapag nasiyahan ka sa posisyon nito, mainit na pandikit ito sa lugar.

Hakbang 11: Pag-upload ng Code

Maaari mong makita ang code sa aking Github: dito

Kakailanganin mong i-install ang mga sumusunod na aklatan nang manu-mano o sa pamamagitan ng paggamit ng manager ng library ng Arduino IDE:

• I2C Dev
• Library ng SSD1306 ng Adafruit
• Sanggunian ng Boltahe

Nagbibigay ako ng kredito para sa trabahong ginawa ni Adafruit, Roberto Lo Giacco, at Paul Stoffregen sa paggawa ng mga libraryong ito, kung wala ito, halos tiyak na hindi ko makukumpleto ang proyektong ito.

Upang mai-upload ang code, kakailanganin mong ikonekta ang isang FTDI programming cable sa anim na pin header sa itaas ng Arduino pro-mini. Ang FTDI cable ay dapat mayroong alinman sa isang itim na kawad, o ilang uri ng marker para sa oryentasyon. Kapag naipasok mo ang cable sa header, ang itim na kawad ay dapat magkasya sa pin na may label na "blk" sa PCB ng antas. Kung makuha mo ito sa tamang paraan ng pag-ikot ng LED na kuryente sa Arduino dapat na ilaw, kung hindi man ay kailangan mong baligtarin ang cable.

Maaari mong kahalili i-upload ang code gamit ang isang Arduino Uno tulad ng inilarawan dito.

Kapag gumagamit ng alinmang pamamaraan, dapat mong ma-upload ang code tulad ng gagawin mo sa anumang ibang Arduino. Tiyaking piliin ang Arduino Pro-Mini 5V bilang board sa ilalim ng menu ng mga tool kapag nag-a-upload. Bago i-upload ang aking code, dapat mong i-calibrate ang iyong MPU6050 sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng halimbawa ng "IMU_Zero" (matatagpuan sa ilalim ng mga halimbawa ng menu para sa MPU6050). Gamit ang mga resulta, dapat mong baguhin ang mga offset na malapit sa tuktok ng aking code. Kapag naitakda ang mga offset, maaari mong i-upload ang aking code, at dapat magsimulang gumana ang antas. Kung hindi ka gumagamit ng cross-line laser, dapat mong itakda ang "crossLaserEnable" sa false sa code.

Ang mode ng antas ay nabago gamit ang pindutang "M". Ang pagpindot sa pindutang "Z" ay aalisin ang anggulo o i-on ang isa sa mga laser depende sa mode. Kapag sa isang mode na antas ng rolyo o x-y doble na pagpindot sa pindutang "Z" ay bubukas ang cross-laser kung pinagana ito. Ang porsyento ng singil ng baterya ay ipinapakita sa kanang tuktok ng display.

Kung hindi mo mai-upload ang code, maaaring itakda mo ang board bilang isang Arduino Uno gamit ang menu ng mga tool.

Kung ang display ay hindi naka-on, suriin ang I2C address nito kung kanino mo ito binili. Bilang default sa code ito ay 0x3C. Maaari mong baguhin sa pamamagitan ng pagbabago ng DISPLAY_ADDR sa tuktok ng code. Kung hindi ito gagana, kakailanganin mong alisin ang PCB ng antas sa kaso at kumpirmahing ang mga pin ng display ay tumutugma sa mga nasa PCB sa antas. Kung gagawin nila ito, marahil ay mayroon kang sirang display (medyo mahina ang mga ito at maaaring masira sa pagpapadala) at aalisin mo ito.

Hakbang 12: Cross-Line Laser Assembly:

Kung hindi ka gumagamit ng isang cross-line laser, maaari mong laktawan ang hakbang na ito. Kung ikaw, kunin ang module ng laser at ipasok ito sa kaso tulad ng nakalarawan, dapat itong mabilis sa mga bilugan na cut-out para sa laser.

Susunod, kunin ang mga wire ng laser, at ahit ang mga ito sa ilalim ng display sa Laser 1 port sa PCB ng antas. Ihubad at solder ang mga wire sa mga posisyon na +/- tulad ng nakalarawan. Ang pulang kawad ay dapat na positibo.

Ngayon, upang maging kapaki-pakinabang ang cross-line laser kailangan itong ihanay sa kaso ng antas. Upang magawa ito, gumamit ako ng isang index card na baluktot sa isang tamang anggulo. Ilagay ang parehong antas at ang index card sa parehong ibabaw. Lakas sa cross laser at ituro ito sa index card. Gamit ang isang pares ng tweezer o pliers, paikutin ang knurled front cap ng laser hanggang sa ma-align ang krus ng laser sa mga pahalang na linya ng index card. Kapag nasiyahan ka, i-secure ang parehong cap ng lens at ang cross-line laser module gamit ang mainit na pandikit.

Hakbang 13: Pangwakas na Assembly

Kunin ang "Pangunahing Tuktok" ng kaso at pindutin ito sa tuktok ng "Main Base" ng kaso. Maaaring kailanganin mong i-anggulo ito nang bahagya upang maikot ito sa display.

I-update ang 2/1/2021, binago ang tuktok upang maglakip sa apat na 4mm M2 na turnilyo. Dapat ay straight-forward.

Sa puntong ito ang iyong antas ay kumpleto na! Susunod kong susuriin kung paano bumuo ng katumpakan na sled, na maaari mong opsyonal na gawin.

Kung humihinto ka rito, inaasahan kong makita mong kapaki-pakinabang ang antas, at salamat sa pagbabasa! Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring mag-iwan ng isang komento at susubukan kong tumulong.

Hakbang 14: Ang Precision Sled Assembly Hakbang 1:

Pupunta ako ngayon sa mga hakbang sa pagpupulong para sa eksaktong sled. Ang sled ay inilaan upang magamit kasabay ng X-Y level mode. Ang tatlong mga knob ng pagsasaayos nito ay magbibigay sa iyo ng mahusay na kontrol sa anggulo ng antas, na kapaki-pakinabang kapag nakikipag-usap sa hindi pantay na mga ibabaw. Kasama rin sa sled ang puwang para sa 1/4 -20 nut, na nagbibigay-daan sa iyo upang mai-mount ang antas sa isang tripod ng camera.

Ang pagiging sa pamamagitan ng pag-print ng isang "Precision Sled.stl" at Tatlo sa parehong "Adjustment Knob.stl" at "Adjustment Foot.stl" (ang larawan sa itaas ay nawawala ang isang knob ng pagsasaayos)

Sa ilalim ng sled, ipasok ang tatlong mga M3 nut tulad ng nakalarawan, at idikit ito sa lugar.

Hakbang 15: Ang Precision Sled Assembly Hakbang 2:

Kumuha ng tatlong 16mm M3 bolts (hindi dalawa tulad ng nakalarawan) at ipasok ang mga ito sa mga knob ng pagsasaayos. Ang ulo nila ng bolt ay dapat na mapula sa tuktok ng hawakan ng pinto. Ito ay dapat na isang pagkakasama sa pagkikiskisan, ngunit maaaring kailanganin mong magdagdag ng kaunting superglue upang maiugnay ang mga knob at bolts.

Susunod, i-thread ang M3 bolts sa pamamagitan ng mga M3 nut na iyong ipinasok sa sled sa hakbang 1. Siguraduhin na ang gilid na may knob ng pagsasaayos ay nasa tuktok ng sled tulad ng nakalarawan.

Pandikit ang isang paa sa pagsasaayos sa dulo ng bawat isa sa mga bolts ng M3 gamit ang sobrang pandikit.

Matapos gawin ito para sa lahat ng tatlong mga paa, ang katumpakan ng sled ay kumpleto na!:)

Maaari mong opsyonal na magsingit ng 1/4 -20 nut at dalawang 1x6mm bilog na magnet sa mga butas sa gitna ng sled (tiyakin na ang magnet polarities ay nasa tapat ng mga nasa ilalim ng antas). Papayagan ka nitong i-mount ang sled at antas sa isang camera tripod.

Kung nagawa mo ito hanggang ngayon, salamat sa pagbabasa! Inaasahan kong nahanap mo ang impormasyong ito / kapaki-pakinabang. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring mag-iwan ng isang komento.

Runner Up sa Build ng isang Tool Contest