Bagong Micro Light Meter para sa Old Voigtländer (vito Clr) Camera: 5 Mga Hakbang

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:10

Para sa lahat, na masigasig para sa mga lumang analog camera na may build sa light meter, maaaring lumitaw ang isang problema. Dahil ang karamihan sa mga camera na ito ay nagtatayo noong dekada 70/80, ang mga ginamit na sensor ng larawan ay talagang luma at maaaring tumigil sa pagtatrabaho sa isang maayos na paraan.

Sa itinuturo na ito bibigyan kita ng pagkakataon na baguhin ang lumang electro mechanic display laban sa isang LED light meter.

Ang pinakamahirap na gawain ay ipatupad ang electronics plus baterya sa maliit na puwang sa loob ng camera at mayroon pa ring lahat ng mga LED na direkta sa ilalim ng window ng pahiwatig (tingnan ang larawan). Samakatuwid idinagdag ko ito na itinuturo sa maliit na paligsahan sa puwang. Kung nagustuhan mo ito, mangyaring magbigay ng isang boto =)

Sa aking kaso ang camera ay isang voigtländer vito clr.

Hakbang 1: Ang Old Light Meter

Gumagana ang luma bilang isang simpleng metro ng boltahe. Sa likod ng isang transparent plate ng camera ay isang sensor. Ang sensor na ito ay isang solar panel / foto diode system, na lilitaw bilang isang kasalukuyang mapagkukunan, kung ang ilaw ay pumasa sa aktibong eroplano.

Ang sensor na ito ay konektado sa isang coil system, na gumagalaw ng isang karayom.

Kung mayroong sapat na ilaw sa sensor, ang kasalukuyang sanhi ng isang magnetic field sa likaw at ang karayom ay nagsisimulang gumalaw. Ito ay katumbas ng mga lumang metro ng VU, na ginagamit sa maraming mga application. Sa pamamaraang ito, ang sanhi ng photocurrent at paggalaw ng karayom ay ilang uri ng proporsyonal at samakatuwid ang kilusang ito ay nagpapahiwatig ng dami ng ilaw.

Ang isang malaking negatibong punto ng ilan sa mga lumang uri ng sensor ay, na tumatanda sila sa oras at ang kasalukuyang output bawat lux (yunit para sa light intensity) ay nagiging mas kaunti sa bawat taon. Samakatuwid, sa ilang mga punto ng proseso ng pag-iipon, ang elemento ng sensor ay hindi maaaring mapagkukunan ng sapat na kasalukuyang at ang karayom ay hindi lumilipat.

Maaaring maiisip ng isang tao ang pagbabago ng elemento ng sensor gamit ang isang mas bago, ngunit ang aking karanasan ay, na ang mga sensor na ginamit noong dekada 70 ay gawa sa ilang uri ng nakakalason na metal at ipinagbabawal ngayon at ang mga mas bago alinman ay hindi magkasya sa cam o hindi nila nagawa mapagkukunan ng sapat na kasalukuyang sa lumang coil / needle system.

Ito ang punto, nang magpasya akong baguhin ang buong lightmeter sa isang mas bago!

Hakbang 2: Pagdidisenyo ng Bago

Dahil ang lumang VU meter na may coil at karayom ay binago ngayon sa mga mas bagong LED driven, nagpasya akong gawin din ito.

Ang ideya ay, upang masukat ang signal, na nagmula sa isang sensor ng larawan, palakihin ito sa isang tamang saklaw, at ipakita ito sa isang hilera ng mga leds.

Upang makamit ito, ginamit ko ang LM3914 IC, na kung saan ay isang napakahusay na tool para sa pagmamaneho ng mga LED at pag-sensing voltages. Ang IC na ito ay nakakaramdam ng isang boltahe ng pag-input (laban sa isang sanggunian) at ipinapakita ito sa isang solong pinangunahan sa isang hilera ng sampung mga LED.

Ginawa nitong madali ang pagdidisenyo ng natitirang circuit !! Ang pinakamahirap na bahagi ay upang magkasya ang mga halaga sa iyong elemento ng sensor. Kailangan mong sukatin ang mga voltages at palakihin ang mga ito sa isang tamang saklaw para sa IC. Kailangan mong mag-eksperimento nang kaunti at samakatuwid ay kailangan ng isang multimeter.

Gumamit ako ng isang photocell (mula sa isang lumang calculator) at inilagay ito sa likod ng transparent na plastik ng kamera. Pagkatapos ay sinukat ko ang kasalukuyang walang at maximum na ilaw (ilang mA). Dahil kailangan ko ng boltahe ngunit may kasalukuyang mapagkukunan, nagpatupad ako ng isang transimpedance amplifier, aka isang kasalukuyang hinihimok na mapagkukunan ng boltahe (tingnan ang Wikipedia para sa karagdagang impormasyon). Tinutukoy ng risistor R4 ang pagpapalaki ng kasalukuyang sa boltahe. Ang isang resistensya sa pag-load ay magdudulot ng mas kaunting kasalukuyang daloy, kaya kailangan mong mag-eksperimento sa iyong uri ng sensor, resistors at amplifier. Tiyaking ikinonekta mo ang cell sa tamang paraan, kung wala kang sinusukat sa output ng opamp, baguhin ang polarity. Gumamit ako ng isang bagay sa saklaw ng kiloohm at nakakuha ng antas ng boltahe mula 0V hanggang 550mV. Ang R1, R2 at R3 ay tumutukoy sa antas ng sanggunian na boltahe mula sa LM3914.

Kung nais naming sukatin ang IC laban sa 5V, kailangan nating baguhin ang kanilang mga halaga sa saklaw na iyon. Sa R1 = 1k2 at R2 = 3k3 (R3 = hindi konektado) at nakakuha ng sanggunian na 4.8 V (tingnan ang datasheet para sa karagdagang impormasyon). Sa sangguniang ito, kailangan kong palakasin ang signal na mayroon ako - kinakailangan din upang mapunan ang mga impedance na dulot ng kasalukuyang hinihimok na mapagkukunan ng boltahe at i-decouple ang mapagkukunan mula sa elemento ng sensor = siguraduhin, ang kasalukuyang mananatiling matatag at independiyente sa pag-load paglaban.

Ang kinakailangang paglaki sa aking kaso ay hindi bababa sa 4.8V / 550mV = 4.25 - Gumamit ako ng R5 na may 3k3 at R6 na may 1k.

Ang buong circuit ay hinihimok ng baterya (gumamit ako ng 2 mga cell ng barya na may 3V bawat isa, at isang regulator upang makakuha ng matatag na 5V mula sa 6V na ito.

Pahayag para sa C5 at C7: Ang sensor ng fotoelectric ay sumusukat sa ilaw, tulad ng alam mo na ngayon. Kapag itinayo ko ang unang test board, nakilala ko na isang LED lamang ang nakasindi, kung sinusukat ko ang natural na ilaw - ito ang dapat mangyari! Ngunit sa lalong madaling pagsukat ko ng ilaw mula sa mga bombilya, hindi bababa sa 3 o 4 na LED kung saan nasa at hindi ito ang dapat gawin ng system (yamang ang pahiwatig ay hindi malinaw ngayon).

Ang mga bombilya ay hinihimok ng mga mainsang 50Hz / 60Hz at samakatuwid ang mga ilaw ay kumikislap sa bilis na ito - masyadong mabilis para makita natin ngunit sapat na mabilis ang fot ng sensor. Ang sinusoidal signal na ito ay sanhi ng pagiging aktibo ng 3 o 4 na LEDs. Upang mapupuksa ito, ang pag-filter ng signal ay ganap na kinakailangan at tapos na sa C5 sa serye kasama ang sensor at C7 bilang isang lowpass filter kasabay ng opamp.

Hakbang 3: Bumuo ng Perfboard

Itinayo ko ang unang pagsubok sa isang perfboard. Mahalagang gawin iyon, dahil ang laki ng mga resistors ay dapat mapili mula sa mga hakbang na maaari mo lamang gawin sa isang wastong gumaganang test circuit.

Sa sandaling gumamit ako ng wastong laki ng resistors at ipinatupad ang mga filter capacitor, gumana nang maayos ang circuit at dinisenyo ko ang layout ng PCB.

Maaari mong subukan ito sa aking napiling mga resistors, ngunit maaaring hindi ito gumana nang maayos.

Hindi ko iniisip na maaari kang gumamit ng isang perfboard para sa iyong natapos na system, dahil ang puwang sa camera ay maliit hanggang sa maliit. Marahil ay gagana ito kung iisipin mong gumamit ng isang SMD perfboard.

Hakbang 4: Bumuo ng PCB

Ang PCB ay kailangang magkasya sa loob ng kamera, samakatuwid ang isa ay dapat gumamit ng mga sangkap ng SMD (maliban sa LM3914, dahil mayroon na akong magagamit). Ang hugis ng PCB ay idinisenyo nang eksakto para sa mga sukat ng camera. Ang opamp ay isang karaniwang opamp (lm358) na may solong supply at ang regulator ay isang simpleng 5V pare-pareho na boltahe na mababang dropout regulator (LT1761). Ang buong ciruit ay ipinatupad sa dalawang solong PCB.

Ang bahagi ng baterya at ang elektronikong bahagi. Pinatupad ko ang lahat sa parehong PCB, dahil kailangan ko lamang mag-order ng 2 beses sa parehong PCB, na mas mura kaysa sa pagbili ng dalawang magkakaibang uri. Maaari mong makita ang bakas ng paa ng may hawak ng baterya na overlay ng iba pang mga bahagi ng circuit sa pangalawang imahe.

Ang binuo PCB sa mga imahe ay ipinapakita ang dalawang panig ng elektronikong-PCB at ang bahagi ng baterya. Parehong naka-screwed magkasama at naging isang two-storied system.

Ang isang on / off switch ay kinakailangan, dahil ang system ay lalubog kasalukuyang mula sa baterya kahit na walang ilaw ang sinusukat. Dahil dito, ang baterya na ito ay kailangang mabago sa lalong madaling panahon. Sa isang switch, sumusukat lamang ang system, kung kinakailangan.

Hakbang 5: Mga Resulta

Ang mga resulta ay ipinapakita sa mga imahe at naka-kalakip na video.

Gumamit ako ng isang tunay na light meter na pinahiram ko mula sa isang kaibigan para sa pagkalkula ng tamang aperture @ shutter speed (tingnan ang iginuhit na mesa sa cam sa larawan 3) sa pamamagitan ng paggamit ng isang light source. Hawak ko ang sensor sa direksyon ng ilaw hanggang sa maabot ang isang espesyal na antas ng LED (tulad ng LED no. 3) at pagkatapos ay masukat ang naaangkop na bilis ng shutter sa aperture ng propesyonal na ilaw na metro.

Sa palagay ko maaari kang gumamit ng iba pang mga pamamaraan, tulad ng isang android app light meter, pati na rin.

Inaasahan kong nagustuhan mo ang aking ideya at ito ay nagtuturo!

Pagbati mula sa Alemanya - Escobaem