Applet Meter: 8 Hakbang

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:12

Dahil sa kung saan sa paligid ng taong 2001 nagsimula akong kumuha ng mga aralin sa drum. Pagkalipas ng sampung taon, noong 2011, sumali ako sa aking unang concertband at na-hook ako. Ang pagsasabay ng musika at pag-play sa isang konsyerto ay nakapagpapasigla. Ngayon ay nasa ibang concert band na ako nang higit sa 5 taon. Mayroon kaming dalawang konsyerto bawat taon at maraming mga komisyon sa gilid.

Bilang tema ng aming bagong konsyerto sa bagong taon nais naming magsagawa ng isang seremonya ng mga parangal para sa pinakamahusay na mga kantang pinatugtog namin. Ang setup ay nagpatugtog kami ng dalawang kanta sa bawat kategorya. Halimbawa ang "Ice versus fire" kung saan nilalaro namin ang isang medley mula sa "Frozen" at isa mula sa "Paano upang sanayin ang iyong dragon". Dapat na iboto ng madla ang pinakamagandang kanta, na kung saan ay igagawad sa isang pasadyang 3D na naka-print na parangal.

Habang nag-brainstorming sa panahon ng mga paghahanda, marami kaming mga ideya sa kung paano bumoto ang madla, mula sa mga boto ng papel hanggang sa mga app. Ngunit ang lahat ng mungkahing iyon ay nangangailangan ng pagpapahinto ng palabas para sa bawat award, habang seryosong ginulo ang madla. Nang iminungkahi ang isang palakpakan meter, alam nating lahat na tumama tayo ng ginto. Ngunit ang ilang naghahanap sa online ay nagsiwalat ng walang tunay na handa na solusyon. Kaya't matapang akong tumayo, idineklara ang aking sarili na isang tagagawa ng baguhan at inangkin na madali kong mabubuo ang isa mula sa simula para sa isang maliit na badyet.

Oh batang lalaki ay hindi ako handa para sa butas ng kuneho na mahuhulog ako.

Mga gamit

Mga kasangkapan

• Ang iyong paboritong cordless drill
• Circular Drill Bit at iba pang mga piraso
• mga birador
• 3D printer (opsyonal)

Kaso

• Plywood. (Pinili ko ang 8mm multiplex ngunit sa pag-iisip ay dapat akong nawala para sa 12mm o kahit na mas makapal)
• 4 X Magnetic Door Catch (opsyonal sa paglingon)
• Mga tornilyo

Electronics (5V)

• Arduino Nano
• Electret microphone amplifier - MAX4466 na may naaayos na pakinabang (o katulad, anuman ang naaangkop sa iyong mga pangangailangan)
• 2 X 5V 8 Channel Relay Module
• 220V sa 5V transpormer
• mga wire, maraming mga maiikli, at isang apat na maiiwan na kawad na maraming metro para sa kontrol ng 'remote'
• dalawang switch

Electronics (220V)

• karaniwang mga kable ng kuryente (ang mga natira mula sa pagtatayo ng bahay ay perpekto, ngunit pinakamahusay na may kakayahang umangkop)
• Fused AC Power Socket (opsyonal ngunit lubos na inirerekomenda)
• Mga ilaw na bombilya na iyong pinili
• Mga socket ng bombilya

Hakbang 1: 5V Circuitry: Arduino

Mayroong tatlong pangunahing mga bahagi sa pagbuo na ito: (1) ang 5V electronics na gagawin ang "matapang na pag-iisip": pakikinig at pagpapasya kung kailan at aling mga ilaw ang bubuksan; (2) ang pambalot upang magkasya ang lahat sa mabuti, itinatago ang lahat ng mga 'krimen', at (3) ang 220V circuit na kinokontrol ng 5V circuitry.

Magsimula tayo sa 5V circuitry dahil maitatayo natin ito sa isang maliit na sukat.

Hindi ito isang madaling gawain upang maghanap ng mga mapagkukunan sa online. Napag-isipan ko ang sampung ilaw, na nagsindi ayon sa lakas ng palakpakan, ngunit walang lumilitaw na gumawa nito dati. Kaya, nagsimula akong maliit; Sa tinkerCAD bumubuo ako ng isang online na simulation ng kung paano ko nais na magmukhang ang 5V elektronikong mga bahagi. Maaari mong makita ang aking napaka-panimulang disenyo na may code dito: https://www.tinkercad.com/things/8mnCXXKIs9M o sa ibaba sa pahinang ito bilang "Applause_1.0.ino" file.

Ang paggawa ng isang draft na bersyon online at pagsubok sa maraming mga Arduino code sa simulation na ito ay talagang nakatulong sa akin na makakuha ng isang mas mahusay na pagtingin sa kung ano ang kinakailangan para sa build na ito. Sa ganitong paraan nag-eksperimento ako sa pagdaragdag ng isang paraan upang makontrol ang pag-uugali ng programa: Natapos ako sa dalawang switch. Ang isang switch ay binubuksan at patayin ang pagsukat, ang iba pa ay nai-reset ang iskor pabalik sa 0/10.

Na-resource ko ang lahat ng kinakailangang sangkap: Ang ilang mga LED, resistor, isang Arduino at pinakamahalaga sa isang Arduino na katugmang mikropono.

Binubuo ko ang circuit at sinubukan ang lahat sa susunod na pag-eensayo, napagtanto lamang na ang binili kong mikropono ay paraan ng pagiging sensitibo para sa aking paggamit. Isang palakpak lamang sa isang makatwirang malapit, o ang banda lamang na tumutugtog, mabubusog ang mikropono na nagbibigay ng isang puntos na 10/10. Hinimok ako nito na maghanap para sa isang mikropono na may variable na nakuha. Sa wakas ay tumira ako sa electret microphone amplifier - MAX4466. Mayroon itong isang napakaliit na tornilyo sa likod kung saan maaari mong itakda ang nakuha. (tala sa gilid: Binago ko rin ang Arduino uno para sa isang Arduino Nano nang walang partikular na kadahilanan kung anuman).

Ang MAX4466 ay gumanap nang mas mahusay ngunit din maxed out kapag pumalakpak sa malapit, samakatuwid ay nagpasya akong isama rin ang clap-time bilang isang variable sa formula sa halip na lamang ang lakas ng palakpakan. Sumulat din ako ng kaunti pa ng isang matikas na code para sa bersyon na ito 2.0 ng software (kahit na sinasabi ko ito mismo). Kung ang isang lakas na threshold ay lumampas, ang unang ilaw lamang ang magpapatuloy na sinusundan ng isang maikling pag-pause kung saan walang mga ilaw na maaaring i-on. Matapos maghintay makikinig ang Arduino kung ang tunog ay sapat pa rin para sa ikalawang ilaw na mag-iilaw, kung gayon pagkatapos ay ang ilaw ay magbukas at ang susunod na panahon ng paghihintay ay mag-uudyok. Ang oras ng paghihintay ay tataas sa tuwing may bagong ilaw. Ang isang palakpakan ay kailangang magtagal ng 22.5 segundo sa buong dami para maipakita ang mga ilaw nang 10/10. Maaari mong makita ang code sa tinkerCAD https://www.tinkercad.com/things/lKgWlueZDE3 o sa ibaba bilang file na "Applause_2.0.ino"

Ang isang mabilis na pagsubok kasama ang mga module ng relay na konektado sa halip na ang mga LED ay nagturo sa akin na ang mga relay ay ON kung ang signal ay mababa at OFF kapag ang signal ay TAAS. Walang problema, ang paglipat lamang ng ilang mga ON at OFF sa code at handa na kaming pumunta.

Sa lahat ng ito ay pinagsunod-sunod. Maaari kong simulan ang paghihinang lahat. Ngunit kailangan kong malaman kung gaano katagal dapat ang lahat ng mga koneksyon sa loob ng kahon. Kaya't itayo muna natin ang labas na kahon at ayusin ang lahat ng mga bahagi dito.

Hakbang 2: Pagdidisenyo ng Kahon

Ang pangalawang aspeto ng pagbuo na ito ay ang mga estetika nito. Ang metro ng palakpakan ay nasa gitna ng pansin kaya kinailangan itong kahit papaano magmukhang maganda. Pinili kong magtayo ng isang kahon na gawa sa kahoy dahil mayroon akong pangunahing mga tool para dito at medyo madali ito.

Natutunan sa tinkerCAD na ang pag-eksperimento sa digital na mundo ay lubos na pang-edukasyon, dinisenyo ko rin ang kahon ng palakpak sa palakpakan sa tanyag na programa ng 3D-CAD na Fusion360 bago bumili ng alinman sa mga kinakailangang materyal.

Sa kurso ng maraming mga pag-ulit ay sa wakas ay naayos ko ang disenyo na ito (tingnan ang mga larawan). Ito ay isang simpleng kahon na parihaba na may mga ilaw na dumidikit sa mga pabilog na butas sa harap na panel.

Ang mga pangit na turnilyo sa harap na panel ay naiwasan sa pamamagitan ng pagdaragdag ng ilang mga bar ng suporta sa loob ng front panel, kung saan sa paglaon sa mga magnetiko na snapper ng pintuan ay isisilid. Ang magnetikong sistema ng pagsasara ay masusing pag-iisipan ng higit pa sa isang tampok sa kaligtasan kaysa sa talagang kinakailangan, dahil ang mga bar ay pinanghahawakan ang plato sa harap ng alitan lamang, mabuti lang.

Nagdagdag din ako ng electronics sa aking digital na disenyo. Binago nito ang ilang mga bagay, kaya't nagbabayad na rin na una ko itong dinisenyo sa Fusion360. Halimbawa ang kahon na kinakailangan upang maging isang maliit na mas malawak kaysa sa paunang 15cm upang ang mga relay ay magkasya patagilid. Natapos ko rin ang pagmomodelo at 3D-pag-print ng mga may hawak ng plastik para sa mga ilaw na socket na sa kanilang pagliko ay hahawak sa mga ilaw sa lugar. Tila ito sa akin ang pagpipilian na magbibigay sa akin ng sapat na 'wiggle-room' para sa mga pagkakamali sa hinaharap. (Alam kong ang mga may hawak na ito ay maaari ring mabili ng tulad, ngunit ito ang gastos sa akin ng tatlong beses pa at nasa badyet ako)

Naidagdag ko ang F360 file ng aking pangwakas na disenyo dito para sa iyo upang sumangguni at maglaro.

Hakbang 3: Pagbuo ng Kahon

Sa pagtapos ng digital na disenyo ay oras na upang pumunta sa tindahan ng hardware, bumili ng isang malaking sheet ng playwud at simulan ang paggupit. Sa akin hindi talaga nagmamay-ari ng mga kagamitang 'magarbong' nagpunta ako sa aking mga magulang na inilagay isang katapusan ng linggo at pinutol ang kahoy sa laki doon.

Ang aking disenyo ay natapos na gumawa ng isang medyo kakaibang cut-sheet:

• 2 beses 16.6x150cm para sa harap at likod
• 2 beses 16.6x10.2cm para sa tuktok at ibaba
• 2 beses 10.2x148.4cm para sa mga gilid

Ang mga sumusuporta sa mga bar sa loob ng front panel ay mga labi at ginamit bilang tulad kung hindi man ang ginustong haba ay 134cm at 12cm.

Kapag nakauwi na, inilatag ko ang lahat ng mga bahagi sa sahig at sa tulong ng ilang (hiniram) na mga clamp ng sulok, sinimulan ang mga pre-drilling hole at pinagsama ang mga board. Tandaan na ang mga turnilyo ay napupunta lamang sa tuktok, ibaba at likod ng metro para sa purong mga reaksiyong aesthetic.

Ang pagbabarena ng pilot ng mga butas at pag-ikot ng lahat ng mga board ay ginawa sa isang walang katiyakan na gawain dahil sa 8mm manipis lamang ang playwud, madalas kong sumpain ang aking sarili sa pag-iisip na ang 8mm ay magiging sapat na makapal.

Ang front panel ay nangangailangan ng ilang maingat na spaced hole na may 5cm diameter. Minarkahan ko ang center-line ng front board at nagsimula mula sa isang gilid. Ang gitna ng unang butas ay 8mm (ang kapal ng materyal) + 75mm (kalahati ng 150mm) mula sa gilid ng board. Ang lahat ng iba pang mga butas ay 150mm ang pagitan. Sa huli 2mm lang ako naka-off nang minarkahan ko ang ikasampung butas … magandang araw ito!

Ang tanging pabilog na drill-bit na maaari kong hiramin ay 51mm, higit sa sapat na malapit para sa akin na masayang simulan ang pagbabarena.

Ang mga gabay sa harap ng plato ay nakadikit sa lugar sa loob ng plato sa harap na may simpleng pandikit na kahoy.

Hakbang 4: Pag-install ng Mga Socket sa Kahon

Ang mga unang bahagi na nakakabit sa aming bagong built box, ay ang mga may hawak ng ilaw-socket. Ang dahilan para dito, ay dapat na nakaposisyon ang mga may hawak sa gitna ng bawat butas sa plato sa harap. Dahil ang may-ari ay hawakan ang mga ilaw na socket sa posisyon, na sa kanilang pagliko ay magkakaroon ng mga bombilya na naka-screw sa kanila, at ang mga bombilya ay literal na tanging bagay na dumidikit sa harap ng panel at sa gayon ay ang tanging bagay na hindi maililipat ibang posisyon sa loob ng aming kahon. Dahil maayos ang kanilang posisyon, dapat muna silang pumasok, upang matiyak na hindi ako gagawa ng isang pagkakamali sa paglaon.

Tulad ng nabanggit ko dati, may mga magagamit na komersyal na ilaw na socket na may isang pinagsamang bracket upang mai-mount ang mga ito patayo sa isang pader, ngunit ang gastos na ito ng 4 beses na higit pa sa mga simpleng mga ginawa upang mag-hang lamang mula sa kisame nang hindi man lamang gumawa ng mahinang pagtatangka na magmukhang maganda. Kaya, nagpunta ako para sa murang at naka-print na may-hawak ng 3D para sa mga socket. (STL file sa ibaba). Kapag ginagawa ang disenyo ng 3D tinitiyak kong magkakaroon ng sapat na 'pag-wiggle' na silid upang mailagay ang mga socket sa iba't ibang mga kalaliman.

Nag-print lamang ako ng isang may-ari upang mapatunayan ang disenyo. Pagkatapos nito ay nag-print ako ng 9 na may hawak nang sabay-sabay, ganap na pinupuno ang lahat ng aking plato ng build at nagtatapos na tumatagal ng higit sa 50 oras.

Arbitrary kong minarkahan ang tuktok at ibaba ng front plate at box (tandaan na nakakuha ako ng napakalaki na paglihis ng 2mm sa pagitan ng digital na disenyo at katotohanan). Pagkatapos ay sinimulan ko ang nakakapagod na proseso ng pagsasentro sa isang may-ari na may takip sa lugar, maingat na binubuhat ang harap, minarkahan ang posisyon nito gamit ang lapis, at lumipat sa susunod na may-ari. Nang nasabi at natapos na ang lahat, sinisiyasat ko ulit ang bawat posisyon bago tuluyang ikinulong ang mga ito sa back plate.

Isang tala sa mga tornilyo: ang disenyo ng aking may-ari ay may isang makapal na base, tapos ito nang sadya upang matiyak na ang aking 16mm na haba na mga tornilyo ay hindi maibubulok ang likod ng aking 8mm back plate. Isa pang dahilan upang pumunta para sa isang mas makapal na playwud. (Kalimutan ang "live, love, laugh" ito ay "live, pag-ibig at alamin").

Gayunpaman, ang mga ilaw na socket ay nasa susunod. Pinili ko ang ginustong taas na nais kong ang mga bombilya ay dumikit sa itaas ng front panel, at pagkatapos ay sinusukat ang lalim ng dapat na mga socket, muli sa pamamagitan ng maingat na pagposisyon ng lahat habang ang harap ay sarado at iangat ito at sinusukat. Isang maliit na detalye: Una kong kinailangan upang i-unscrew at putulin ang isang piraso ng cable-end ng lahat ng mga socket na nagsilbing isang pawiin sa pilay para sa mga kable kapag nakatago ang nakabitin na bubong sa kisame, ngunit dahil inilalagay ko ang mga ito sa mga pasadyang may hawak na naka-print, wala silang function sa akin. Kahit na mas masahol pa, ang pagkaginhawa ng pilay ay sanhi ng paglaban ng mga kable sa mahigpit na liko na pinipilit ko sa kanila, sa gayong paraan ginagawa ang trabaho na perpekto, … kaya't ang kaluwagan ng pilay ay kinailangan na alisin upang ang mga socket ay magkasya sa mga may hawak sa paraang nais ko.

Idinikit ko ang lahat ng mga socket sa mga may hawak at hinayaan itong magtakda magdamag na may mga goma na may presyon. Siyempre, hindi ko alam na nakalimutan na bumili ako ng 9 normal na bombilya at isang taba para sa ikasampung ilaw, ang mas malaking ilaw na ito ay mas spherical sa halip na hugis ng peras, na nangangailangan ng isang socket na inilalagay malapit sa harap ng kahon kaysa sa lahat ng iba pang mga ilaw.(Mabuhay at matuto)

Napilitan akong basagin ang pandikit, (bahagyang sinisira lamang ang aking 3D-print) upang palayain ang socket at muling iposisyon ito. Matapos ang maraming halaga ng higit pang kola upang parehong ayusin ang may-ari at isali ito sa socket sa tamang taas, tapos na ang pag-mount ng mga socket.

Inikot ko rin ang mga konektor ng mga ilaw na socket sa isa sa mga gilid ng likod na plato.

Hakbang 5: Paghihinang ng Mababang-boltahe na Elektronika

Ang susunod na pagkakasunud-sunod ng negosyo ay "dry-fitting" lahat ng mga low voltage electronics sa kahon upang makakuha ng isang ideya kung gaano katagal dapat ang mga solder na koneksyon sa pagitan ng mga bahagi.

Nagsimula ako sa pamamagitan ng paglalagay ng Arduino sa gitna sa pagitan ng ilaw 5 at 6 at pag-aayos ng mga relay sa mga katabing lugar sa itaas at sa ibaba.

Napagtanto ko na walang mga kahoy na tornilyo na maaaring magkasya sa mga butas sa Arduino nano. Mabilis itong malulutas sa pamamagitan ng paghihinang ng ilang mga babaeng header sa isang solderable na board ng tinapay. Hawak ng mga header ang Arduino at ang ilang mga drilled hole sa circuit board ay tatanggapin ang mga kahoy na tornilyo nang walang mga reklamo. Ang solderable board na ito ay maglalagay din ng mga header para makakonekta ang mikropono, ang mga konektor (na may mga kable) upang pumunta sa mga relay at ang mahabang cable para sa remote control box.

Tungkol sa remote box; Kailangan ko ng dalawang switch sa dulo ng isang napakahabang cable. Ako ay nasa likuran ng entablado bilang percussionist, habang ang metro ay nasa harap ng entablado. Bumili ako ng 20m ng 4 na maiiwan tayo na kawad na karaniwang ginagamit para sa paghihinang na mga LED strip. Upang maitaguyod ang dalawang switch, nagdisenyo ako at naka-print ang 3D ng isang simpleng kahon (STL at F360 na mga file sa ibaba) ngunit ang anumang mga hugis-parihaba na kahon na may ilang mga cut-out para sa mga bahagi at wires ay siyang magtatrabaho.

Matapos sukatin ang distansya sa pagitan ng mga bahagi at pagkuha ng isang mapagbigay na labis sa distansya na iyon, pinainit ko ang soldering iron at nagsimulang maghinang.

Ang paghihinang sa lahat ng mga koneksyon ay nangangailangan ng ilang pasensya, at higit sa lahat ang ilang konsentrasyon upang gawin ito nang tama. Isinama ko ang mga scheme ng mga kable na ginamit ko upang gawin ang lahat ng mga koneksyon ngunit magkaroon ng kamalayan na ang iyong mga kable ay maaaring medyo naiiba kung gumamit ka ng iba't ibang mga bahagi. (O kung nagkamali ako sa aking diagram)

Sa huli ang aking mga kable ay tila isang ibon ay sumusubok na pugad doon. Gayunpaman may mga himalang walang error na nagawa at walang nagsimulang manigarilyo kapag binuksan ang lakas.

Sa lahat ng nakakonekta maaari kong i-tornilyo ang bawat circuit board sa back panel sa mga naka-print na 3D na standoff. Ang mga standoff na ito ay nagsilbi ng dalawang mga pag-andar: (1) palaging isang magandang ideya na pahintulutan para sa ilang silid sa pagitan ng mga circuit board at ng plato na iyong kinabibilangan ng mga ito. At (2) nagreklamo na ba ako na mayroon akong 16mm screws at 8mm playwud, at sa gayon ako ay nasa isang pare-pareho na panganib ng mga turnilyo ng tornilyo diretso sa kahoy? Yep, tinitiyak din ng mga standoff na ang aking mga turnilyo ay hindi makakarating sa kabilang dulo ng kahon ng playwud.

[TANDAAN] Kung iisipin, talagang inirerekumenda kong gumamit ng 5 relay bawat module ng relay. Ang aking ideya ng paggamit ng dalawang 8-channel na mga module ng relay ay upang payagan ang isang sirang relay, sa kasong iyon kakailanganin kong palitan ang mga koneksyon at ang metro ng palakpakan ay tatakbo at tumatakbo muli. Hahatiin din nito ang mga koneksyon ng 220V na medyo mas mahusay sa dalawang modyul, na ginagawang medyo higit pa ang pamamahala ng cable … mapamahalaan. (Mabuhay at matuto)

Hakbang 6: Pagkonekta sa mga 220V na Bahagi

Sa lahat ng mga bahagi ng mababang boltahe sa lugar oras na para sa seryosong gawain at i-install ang pangunahing boltahe circuit.

Ito ay hindi sinasabi na habang nagtatrabaho sa mga wires HINDI mo, sa anumang mga pangyayari, ikonekta ang mga ito sa mains !!!!!

Kasama ang tekniko na mag-i-install at makokontrol ang mga show-light para sa aming paparating na konsyerto nagpasya kaming gumamit ng isang fused power socket bilang input ng kuryente para sa applause meter. Natiyak nito na ang anumang cable ng anumang haba ay maaaring magkasya at mag-supply ng lakas sa aming metro.

Magdaragdag din ito ng isang layer ng kaligtasan sa aming pag-set up: Ang mga konektor na ito ay nilagyan ng isang piyus na humihip sa itaas ng isang tiyak na amperage, tinitiyak na walang apoy ng mga cache kung hindi dapat.

Para sa pag-install ng plug na ito kailangan namin ng eksaktong sukat. Subalit ito ay may isang medyo kumplikadong hugis. Kaya, ang pinakasimpleng bagay na maaaring maisip ko, ay ang pindutin ang powerplug sa isang piraso ng karton at subaybayan ang mga contour ng plug. Ang mga linya ng tabas ay maaaring maputol na gumagawa ng isang template na maaaring mailipat sa kahoy.

Kapag minamarkahan at pinuputol ang lokasyon para sa plug, tandaan na mayroon nang mga sangkap na naka-install sa loob ng metro na hindi na maililipat, nililimitahan ang mga posibleng lokasyon kung saan ang plug ay maaaring lumabas mula sa kahon. Ang parehong napupunta para sa exit hole ng 20m mahabang wire para sa 'remote' control.

Karaniwan ay gupitin mo ang butas gamit ang isang lagari, ngunit hindi ako nagmamay-ari ng ganoong aparato at hindi ako naiinip, kaya simpleng binubutas ko ang mga butas kasama ang mga contour at gupitin lamang ang butas ng isang matalim na talim. Gumagana ito, ngunit hindi ko ito mairerekomenda dahil halos maputol ko ang aking mga daliri.

Ngayon ito ay isang bagay lamang ng mga kable ng lahat ng bagay nang magkasama. Gumawa ako ng isang scheme ng kable ng 220v circuit para sa madaling sanggunian. Ang mainit na kawad ay konektado sa lahat ng mga ilaw nang kahanay habang ang walang kinikilingan na kawad ay nagambala ng mga relay bago kumonekta sa mga ilaw. Ito ay kasing simple ng na. Siguraduhin lamang na i-wire mo ang tamang ilaw sa tamang relay, o kakailanganin mong ikonekta muli ang alinman sa pagtatapos ng 5V na pagkontrol, o ang 220v na mga wire upang ayusin ang iyong pagkakamali.

Mayroong isang Ituturo sa kung paano ikonekta ang iyong mga wire sa fuse power socket na nagpapaliwanag ng lahat nang mas mahusay kaysa sa dati kong magagawa, kaya lumundag doon, ngunit tandaan na bumalik dito (https://www.instructables.com/id/Wire- Up-a-Fused-AC-Male-Power-Socket /)

[TANDAAN] Upang ikonekta ang mga walang wires na wire sa gitnang inilagay na mga relay, ikinonekta ko ang isang kawad sa fuse socket at hinati ito sa sampung bago ikonekta ito sa mga relay. Nagpaplano ako sa pagpasa sa mga neutral na kable sa mga relay, na kumokonekta sa bawat input ng relay kahanay sa bawat isa. Gayunpaman, ang mga terminal ng relay ay hindi tumanggap ng higit sa isang cable na pinipilit akong magkaroon ng isa pang solusyon. Upang gawin ang paghati na ito pinapayuhan na gumamit ng isang konektor ng ilang uri. Wala akong ganoon, (at naiinip ako) at itinali lang ang lahat ng mga kable sa isang malaking buhol bago ihiwalay ang impiyerno dito. Hindi ko inirerekumenda ang 'buhol' na ito dahil sa mga kadahilanang pangkaligtasan sa kuryente. Lalo na dahil sa kalapitan nito sa Arduino board. Gayunpaman ito ay tila gagana nang maayos.

Hakbang 7: Mga Magnetic Snapper (opsyonal)

Ang hakbang na ito ay ganap na opsyonal, dahil ang mga gabay sa harap ng panel ay sapat na hawakan ang front plate sa pamamagitan lamang ng alitan. Napagpasyahan kong isama ang mga snapper bilang isang tampok sa kaligtasan, upang ang harap na panel ay hindi maluwag nang hindi ko nais na maluwag ito

Gising ako ng maraming gabi na iniisip kung ano ang magiging pinakamahusay na pamamaraan para sa paghawak sa front panel ng kahon kung saan ito naroroon. Sa huli, nakakuha ako ng paggamit ng mga magnetic door closers. Duda ko na ito ang opisyal na term para sa mga magagandang aparato ngunit makikilala mo sila kaagad. Ang mga magnetikong snapper ay karaniwang ginagamit upang panatilihing sarado ang mga pinto ng aparador nang hindi gumagamit ng isang kandado.

Inilakip ko ang magnetikong bahagi sa labas ng shell ng applause meter (itaas, ibaba, kaliwa o kanang panel). Ginawa ito sa pamamagitan ng pasadyang 3D-print spacer at mga tornilyo (yadda yadda yadda, mahabang turnilyo, manipis na kahoy, alam mo na ang kuwento sa ngayon ☺)

Ang mga plate na metal ay na-screw sa kahoy ng mga gabay. Ito rin ang unang pagkakataon na ang kahoy ay talagang makapal na sapat upang hindi magamit ang anumang mga puwang (oo). Mayroon akong ilang mga isyu bagaman sa pagtukoy ng posisyon ng mga metal plate. Nakagawa ako ng solusyon:

1. Ikabit ang magnetikong bahagi sa kahon
2. ilagay ang metal plate sa magnet sa perpektong posisyon nito
3. sa mga butas sa plato, maglagay ng isang maliit na bola ng "Pritt-buddy" (isang uri ng chewing gum-uri ng pandikit upang maglakip ng mga poster sa mga dingding nang walang mga push pin, maaaring gumana din ang regular na chewing gum)
4. na may marker ng alkohol gumawa ng isang tuldok sa Pritt-buddy ball sa lugar kung nasaan ang mga butas
5. isara ang talukap ng mata, sa gayong paglipat ng ilan ng marka ng tinta sa kahoy
6. Itaas ang takip at tadaa! Gumawa ka ng isang maliit na pagmamarka kung saan dapat pumunta ang iyong mga turnilyo
7. alisin ang mga buddy at plato at i-tornilyo ito sa tamang posisyon nito, subukan muna
8. hakbang 8: tubo

Inilagay ko ang apat na magnetic snappers sa kahon: isa sa ibaba, isa sa itaas, isa sa gitna na kaliwa, isa sa kanang gitna.

Ang mga snappers na pinili ko ay may hawak na lakas na 6kg. Sa apat sa mga iyon, nagbigay sila ng sapat na lakas upang halos maiangat ang buong kahon sa pamamagitan lamang ng front panel.

Hakbang 8: Ano ang Gagawin Ko nang magkakaiba

Habang ginagawa ang palakpak na metro na ito ay madalas kong isinumpa ang nakaraan sa akin sa paggawa ng mga hangal na desisyon, ililista ko rito ang pinakamahalagang aral na natutunan:

• Gumamit ng mas makakapal na PLYWOOD. Seryoso, posible ang paggawa ng isang kahon mula sa 8mm playwud, ngunit nagdudulot ito ng maraming mga hamon at pinatutupad nito ang ilang mga kompromisong gagawin.

  • Una, ang pilot na pagbabarena ng lahat ng mga butas para sa mga turnilyo ay isang hamon dahil walang pagpapahintulot para sa mga maling anggulo na drill-bits na mali.
  • Pangalawa, ang mga tornilyo na mayroon ako ay 16mm (nabanggit ko na ba ito dati?). Pinilit ako nito na gumawa ng ilang mga stand-off kapag pumutok sa kahoy upang maiwasan ang mga turnilyo mula sa paglabas sa kabilang panig, ngunit sa parehong oras nangangahulugan ito na ang mga tornilyo ay hindi nakalusot nang sapat upang makakuha ng sapat na traksyon upang mapigilan ang ilang mga sangkap.
  • ….
  • gumamit lamang ng mas makapal na kahoy