Pakikipag-ugnay sa Bote ng Musika Sa Mga Naaayos na ilaw: 14 Mga Hakbang

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:12

Ilang oras ang nakalipas, ang isang kaibigan ko ay nag-order ng isang 16 Bit LED-ring upang mag-tinker sa paligid, at habang ginagawa ito nakuha niya ang ideya na maglagay ng isang bote sa ibabaw nito. Nang makita ko ito, nabighani ako sa hitsura ng ilaw na nag-iilaw sa basurahan at naalala ang kahanga-hangang proyekto na "Mc Lighting" ng gumagamit ng Hackaday na si Tobias Blum:

hackaday.io/project/122568-mc-lighting

Ang isang aspeto ng kanyang proyekto ay upang makontrol ang WS2812 LEDs sa pamamagitan ng isang nakasulat na web-interface nang walang paggamit ng anumang panlabas na serbisyo. May inspirasyon ng kanyang diskarte sa pagkontrol ng isang LED-ring, nagpasya akong pagsamahin ang dalawang ideyang iyon at dalhin ang mga ito sa susunod na antas. Sa aking pag-iisip mayroon akong isang botelya na tumayo hanggang sa tatlong bote, na maaaring makontrol sa pamamagitan ng isang lokal na webpage, na nagtatampok ng maraming kidlat mga mode kabilang ang mga nakikipag-ugnay sa ambient na musika. Upang makalikha ng isang portable na aparato, pinalakas ito ng isang baterya ng Li-Ion na baterya.

Sa itinuturo na ito ay dadaan ako sa proseso ng pagbuo at magtuturo sa iyo tungkol sa napapailalim na pagpapaandar nito. Pagkatapos ay dapat na makabuo ng iyong sariling bersyon at magkaroon ng isang ideya tungkol sa kung paano magdagdag ng webcontrol sa isang proyekto nang hindi gumagamit ng anumang panlabas na serbisyo.

Hakbang 1: Mga Pagpipilian sa Pagbuo

Pagdating sa electronics ng proyektong ito, maaari mong gamitin ang alinman sa isang NodeMCU-board, na madaling gamitin at medyo mura, o maaari kang bumuo ng iyong sariling board na tulad ko. Walang partikular na pakinabang sa paggawa nito, nagkaroon lamang ako ng isang chips na ESP8226-12E na nakahiga at nagpasyang gamitin ito upang mapanatili ko ang board ng NodeMCU para sa mabilis na prototyping. Mayroon lamang isang pangunahing pagkakaiba: kailangan mo ng isang 3.3V USB sa Serial board upang mai-program ang self-made na board ng controller. Sa kabila nito hindi ito nagbabago kung anong uri ang pipiliin mo, tandaan lamang pagdating sa mga kinakailangang bahagi.

Mayroong isang pagpipilian na gumagawa ng pagkakaiba-iba man: ang mode ng musika. Kung magpasya kang isama ito, maaaring gamitin ang stand ng bote bilang isang VU-meter at saka mababago ang kulay ng LED tuwing umabot ang bass ng musika sa isang naibigay na threshold. Nangangailangan ito ng ilang karagdagang hardware. Dapat kang bumuo ng isang amplifier na nagpapalaki ng output ng isang condenser microphone capsule at isang lowpass filter para sa mga frequency ng bass. Bagaman mahirap itong pakinggan, hindi talaga. Hindi ito nangangailangan ng anumang mga espesyal na bahagi at masidhi kong inirerekumenda na isama ang circuit na ito dahil pinahuhusay nito ang aparato.

Hakbang 2: Mga Kinakailangan na Bahagi at Materyales

Ang kaso:

Marahil ang pinakamahirap na bahagi ng proyektong ito ay ang kaso. Tulad ng nais kong subukan na bago, nagpasya akong gumamit ng mga MDF plate na may kapal na 18 mm at upang ipinta ito. Kung ikukumpara sa iba pang mga uri ng kahoy / materyales, ang MDF ay may pakinabang na ang ibabaw nito ay maaaring may sanded lalo na makinis at samakatuwid ang pintura dito ay maaaring magmukhang sobrang makintab. Bilang karagdagan, kailangan mo ng ilang acrylic na baso na may kapal na 4 mm bilang isang takip ng mga singsing na LED.

Ang kaso ay may haba na 33 cm at isang lapad na 9 cm, kaya inirerekumenda ko ang isang plato na may mga sumusunod na sukat:

MDF-plate 400 x 250 x 18 mm

Ang mga takip na LED-ring ay may diameter na humigit-kumulang na 70 mm, kaya't ang iyong plato ng acrylic na baso ay dapat na magkaroon ng mga sumusunod na sukat:

Acrylic-plate 250 x 100 x 4 mm

Upang ipinta ito nakuha ko ang aking sarili na 125ml ng puting acrylic na pintura at 125ml ng makintab na clearcoat. Bukod dito Inirerekumenda ko sa iyo na gumamit ng isang foam roller dahil pinapayagan kang ilapat ang pintura nang mas pantay. Para sa bahagi ng sanding gumamit ako ng sheet ng papel de liha na may grit na 180, isa na may 320 at isa na may 600.

Elektronikong:

Para sa electronics kailangan mo ng tatlong 16 Bit WS2812 LED-ring. Mag-ingat lamang sa nakita kong dalawang uri ng 16 Bit LED-ring, kailangan mo ng mga may mas malaking lapad (sa paligid ng 70 mm), at samakatuwid ang mas malaking agwat sa pagitan ng mga LED.

Para sa power supply kailangan mo ng isang cell ng baterya ng Li-Ion, isang kaukulang charger, at isang switch. Bilang karagdagan, kailangan mo ng isang 3.3 V boltahe regulator na may mababang boltahe ng dropout (LDO) at dalawang capacitor upang mapagana ang microcontroller. Ipinapaliwanag ko kung bakit kailangan mo ang LDO regulator sa hakbang 7.

Kung magpasya kang bumuo ng opsyonal na music amplifier at filter circuit, kailangan mo ng isang Op-Amp at ilang mga passive na bahagi. At kung pinili mo upang lumikha ng iyong sariling control unit, kailangan mo ng chip ng ESP, isang breakout board, ilang resistors, isang pindutan at ilang mga pin.

At masidhi kong inirerekumenda ang isang piraso ng perfboard upang solder ang lahat dito.

LED-ring

3.7V Li-Ion cell (Iniligtas ko ang isa sa uri ng TW18650 mula sa isang hindi nagamit na pack ng baterya)

Li-Ion Charger

Switch (Walang espesyal, gumamit ako ng isang luma na nai-salvage ko mula sa isang sirang hanay ng mga speaker)

LDO voltage regulator (bilang karagdagan ang mga capacitor na nabanggit sa datasheet: 2 x 1uF ceramic capacitor)

perfboard

Circuit ng musika (opsyonal):

Ayon sa eskematiko

Microcontroller:

NodeMCU

ESP8266 12E (plate ng adapter, pindutan, resistors at mga pin alinsunod sa eskematiko)

USB sa Serial (kinakailangan upang i-program ang self-made na board ng controller, kung mayroon ka na hindi na kailangang kumuha pa ng isa pa)

Hakbang 3: Paggiling ng Kaso

Ang isang kaibigan ko ay nagtayo ng kanyang sarili ng isang MP-CNC at napakabait na nagpapaikot sa akin ng dalawang bahagi ng MDF at ng tatlong singsing na acrylic. Ang mga bahagi ng kahoy ay ang tuktok at ilalim ng isang kahon na hugis tableta. Sa tuktok ng kahon, mayroong tatlong mga lugar para sa mga LED-ring at ang kanilang mga acrylic cover. Tulad ng mga deepenings na ito ay dinisenyo upang maging isang maliit na bahagi lamang na mas malaki pagkatapos ng mga PCB, umaangkop at umupo sila sa lugar nang hindi kailangan ng pandikit o mga tornilyo. Parehas din para sa mga acrylic cover. Dahil mayroon silang isang mas malaking lapad kaysa sa mga LED-ring, inilalagay ang mga ito sa isang gilid sa itaas ng mga LED (tingnan ang larawan).

Hakbang 4: Kumpletuhin ang Kaso

Maaaring napansin mo na sa ngayon, maraming mga bagay na nawawala sa milled case. Mga bagay tulad ng mga butas para sa mga kable ng singsing, isang butas para sa USB socket at isang bulsa para sa baterya. Bukod dito, kung pipiliin mong isama ang circuit ng musika, kailangan din ng isang butas para sa mikropono. Bilang karagdagan, inirerekumenda ko sa iyo na mag-drill ng mga butas sa ilalim ng LED-Rings upang maitulak mo sila sa labas ng kaso. Gumamit ako ng isang rotary grinding tool upang idagdag ang mga nailarawan na butas sa itaas.

Sa pangatlong larawan, maaari mong makita ang "pagpapanatili" at mga butas ng cable para sa singsing. Tulad ng napansin mo na, lumikha ako ng dalawang mga hole ng cable. Hindi ito sadya. Nasa maagang yugto ito kung saan naisip ko na ang mga anggulo ng singsing ay hindi magiging mahalaga, ngunit hindi. I-mount ang tatlo sa kanila kasama ang kanilang mga kable sa parehong panig. Natapos ako sa pag-mount sa kanila patungo sa harap.

Mahalaga: Palaging magsuot ng dust mask kapag paglalagari, pagbabarena o paggiling sa MDF. Parehas para sa sanding ito.

Hakbang 5: Tinatapos ang Kaso

Ngayon ang kaso ay napinturahan. Bago mo ito gawin, inirerekumenda ko sa iyo na manuod o magbasa ng isang tutorial tungkol dito, dahil pinatunayan nito ang sarili nito na mas mahirap kaysa sa akala ko noon. Saklaw ng isang ito ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa paksa.

Una, lubusang buhangin ang labas ng mga bahagi ng MDF. Ginamit ko ang grit na 160 na papel para dito. Pagkatapos nito, maraming mga tutorial ang inirerekumenda ang pag-sealing sa ibabaw, lalo na sa mga gilid, na may isang espesyal na MDF primer. Nilaktawan ko ang bahaging ito dahil ang panimulang aklat ay medyo mahal at, kahit na ang resulta ay hindi kasing ganda ng maaaring maging ito, gagawin ko ulit ito.

Pagkatapos, maaari mong simulan upang pintura ang ibabaw sa iyong nais na kulay. Napagpasyahan kong pintura ang minahan sa isang malinaw na puti. Maghintay para sa kulay na matuyo, pagkatapos ay buhangin ito ng pinong liha (Ginamit ko ang grit 320), alikabok ito at ilapat ang susunod na layer ng kulay. Ulitin ang prosesong ito hanggang sa nalulugod ka sa opacity ng pangkulay. Nag-apply ako ng apat na layer ng kulay.

Matapos ang pangwakas na layer ng kulay, buhangin ito ng isang kahit na mas pinong papel de liha kaysa dati (sa aking kaso ang grit 600) at alisin ang lahat ng natitirang alikabok sa ibabaw. Pagkatapos nito ay maaari mong ilapat ang unang layer ng glossy clearcoat. Tulad ng kulay, maglagay ng maraming mga layer tulad ng kinakailangan upang masiyahan ka. Gumamit ako ng tatlo para sa tuktok at mga gilid, at dalawa para sa ilalim. Maaari mong makita ang resulta sa isa sa mga larawan. Kahit na ang ibabaw ay maaaring maging mas makinis (mas sanding at MDF primer), masaya ako sa nakamit na epekto ng gloss.

Hakbang 6: Paghahanda ng Rings

Kahanay sa proseso ng pagpapatayo ng unang layer ng kulay maaari mong buhangin ang mga singsing na acrylic-glass. Pagkatapos nito ang mga singsing na ito ay nagkakalat ng ilaw na pinalabas ng LED-Rings. Pinag-uusapan kung saan, naranasan ko ang mga PCB ng mga singsing na ito upang magkaroon ng ilang mga hindi ginustong mga gilid na natitira mula sa proseso ng paggawa, kaya maaaring kailanganin mong i-deburr ang mga ito. Kung hindi man ay hindi sila magkakasya sa kaso.

Pagkatapos, ang ilang mga wire ay kailangang solder sa mga singsing. Inirerekumenda ko sa iyo ang paggamit ng nababaluktot na kawad. Gumamit ako ng tigas at nagkaroon ng problema na itinulak nila ang dalawang bahagi ng kaso, na nangangailangan ng pangit na baluktot. Bukod dito, ang matigas na kawad ay mas malamang na masira kung saan nagreresulta sa isang hindi magandang proseso ng panghinang dahil kailangan mong makuha ang kaukulang singsing at ang board ng controller sa labas ng kaso.

Hakbang 7: Supply ng Kuryente

Ang isang solong cell ng baterya ng Li-Ion ay ginagamit bilang isang mapagkukunan ng kuryente. Sinisingil ito sa pamamagitan ng charger circuit. Nagtatampok ang circuit na ito ng labis na paglabas at sa kasalukuyang proteksyon. Upang patayin ang aparato ng isang switch, na nakakagambala sa positibong output ng charger board, ay naka-built in.

Tulad ng maximum na boltahe ng cell ng baterya ay 4.2V, ang ESP8266 ay hindi maaaring direktang mapagana. Ang boltahe ay masyadong mataas para sa 3.3V microcontroller dahil nabubuhay lamang ito sa mga voltages sa pagitan ng 3.0V - 3.6V. Ang isang mababang dropout (LDO) boltahe regulator ay isang boltahe regulator na gumagana kahit na ang input boltahe ay malapit sa tinukoy na output boltahe. Kaya, ang isang boltahe na dropout na 200 mV para sa isang 3.3V LDO ay nangangahulugang, na ito ay output ng 3.3V basta ang input boltahe ay nasa itaas 3.5V. Kapag binago nito ang halagang ito, nagsisimula nang bumaba ang boltahe ng output. Tulad ng paggana ng ESP8266 na may mga boltahe pababa sa 3.0V, kaya gumagana ito hanggang sa ang boltahe ng pag-input ng LDO ay bumaba hanggang sa paligid ng 3.3V (ang pagbaba ay hindi linear). Pinapayagan kaming mapalakas ang controller sa pamamagitan ng cell ng baterya hanggang sa ganap itong mapalabas.

Hakbang 8: Microcontroller Board

Kung gumagamit ka ng isang NodeMCU-board ang hakbang na ito ay medyo simple. Ikonekta lamang ang output ng 3.3V at ang lupa ng supply ng kuryente sa isa sa mga board na 3V at G pin. Bukod dito, inirerekumenda ko ang paghihinang ng board sa isang piraso ng perfboard, dahil ginagawang mas madali upang ikonekta ang lahat.

Kung sakaling nagpasya kang bumuo ng iyong sariling board ng controller, ang unang hakbang ay ang paghihinang ng chip ng ESP sa plato ng adapter. Pagkatapos nito, idagdag ang lahat ng mga bahagi at koneksyon tulad ng ipinakita sa eskematiko. Ang dalawang mga pindutan ay kinakailangan upang i-reset at i-flash ang controller. Maaari mong mapansin sa mga sumusunod na larawan na isang pindutan lamang ang ginagamit ko. Ang dahilan para doon ay natagpuan ko lamang ang isang nakahiga, kaya sa halip na ang pindutan para sa GPIO0, gumagamit ako ng dalawang mga pin at isang jumper.

Maaari mong makita ang aking natapos na circuit sa susunod na hakbang.

Hakbang 9: Circuit ng Musika (opsyonal)

Bilang isang input para sa musika ang isang simpleng condenser microphone capsule ay ginamit. Ito ay pinalakas sa pamamagitan ng isang kasalukuyang naglilimita ng risistor na konektado sa 3.3V power rail. Sa madaling sabi, ang kapsula ay gumagana tulad ng isang kapasitor, kaya't kapag ang mga soundwaves ay tumama sa kanyang dayapragm, ang kapasidad nito, at analog sa na boltahe, nagbabago. Napakababa ng boltahe na ito na hindi natin halos masusukat ito sa ESPs analog to digital converter (ADC). Upang baguhin ito, pinalalaki namin ang signal gamit ang isang Op-Amp. Ang pinalakas na boltahe ng output pagkatapos ay masala sa pamamagitan ng isang passive lowpass filter ng unang pagkakasunud-sunod na may isang cut-off na dalas ng sa paligid ng 70Hz.

Kung magpasya kang gumamit ng isang NodeMCU-board, maaari mong ikonekta ang output ng inilarawan sa itaas na circuit sa A0 pin ng board. Kung nais mong bumuo ng iyong sariling board ng controller, dapat kang magdagdag ng boltahe na divider sa circuit. Ang dahilan para doon ay ang ons ADC na mga ESP na may maximum na boltahe ng pag-input na 1V. Ang NodeMCU ay mayroon nang built-in na voltage divider, kaya upang gumana ang code at amplifier sa parehong board, kailangan din ito ng self-made.

Hakbang 10: Tapusin at I-mount ang Elektronika

Una, ipasok ang mga LED-ring sa itinalagang pagpapalalim sa tuktok ng kaso. Pagkatapos nito, ikonekta ang suplay ng kuryente, ang microcontroller, ang mga singsing at, kung itinayo mo ito, ang amplifier circuit alinsunod sa eskematiko.

Babala: Bago mo ito gawin, mag-dobleheck kung na-off mo ang kuryente gamit ang switch. Nakalimutan ko ang paggawa nito at pinirito ang isang regulator ng LDO habang naghihinang. Pagkatapos nito, handa ka nang i-mount ang mga electronics sa loob ng kaso.

Nagsimula ako sa pamamagitan ng paglakip ng cell ng baterya sa kaso ng ilang mainit na pandikit. Pagkatapos nito ay pumosisyon ako ng charger circuit at sinuri kung maaari ba akong mag-plug sa isang USB cable o hindi. Dahil hindi ako nagtitiwala sa mainit na pandikit upang mapaglabanan ang lakas ng pagtulak sa cable nang maraming beses, maingat kong pinukpok ang manipis na mga kuko sa mga solder pad ng charger para sa boltahe ng pag-input. Matapos ang charger ay idinikit ko ang microphone capsule sa lugar.

Pagkatapos ay gumamit ako ng ilang baluktot na mga wire wire upang ayusin ang microcontroller. Pinapayagan ako ng pamamaraang ito na kunin ang controller sa labas ng kaso para sa pag-aayos tuwing kailangan ko nang hindi kinakailangan ng pagputol sa pamamagitan ng mainit na pandikit at pagkasira ng MDF.

Ngayon, gumamit ako ng ilang mga kurbatang kurdon at baluktot na mga wire pin upang mai-mount ang mga wire. Ang huling bagay na dapat gawin, ay upang ipasok ang mga singsing na takip ng acrylic. Mag-ingat habang ginagawa ito, upang hindi mo mapinsala ang pintura dahil ito ay medyo masikip. Maaari mo ring bawasan ang panloob at / o panlabas na diameter ng mga singsing na acrylic habang ang MDF board ay sumipsip ng ilang pintura at sa gayon ang mga pagpapalalim ay medyo maliit.

Hakbang 11: Flashing ang Microcontroller

Matapos matapos ang paggawa ng hardware, ang natitira lamang ay ang pag-flash ng software. Ginamit ko ang Arduino IDE para diyan. Ngunit bago mo mai-program ang controller, kailangan mong magdagdag ng ilang mga aklatan at piliin ang tamang board.

Mga aklatan

Maaari mong gamitin ang IDEs Library Manager (Sketch -> Isama ang Mga Aklatan -> Mange Library) upang idagdag ang mga ito, o i-download mo at ilipat ang mga ito sa iyong folder ng IDEs library. Inirerekumenda ko ang manager dahil ito ay mas maginhawa, at mahahanap mo ang lahat ng kinakailangang mga silid-aklatan doon.

DNSServer ni Kristijan Novoselic (kinakailangan para sa WiFiManager)

Ang WiFiManager ni tzapu at tablatronix (magbubukas ng isang AP kung saan maaari mong ipasok ang mga kredensyal ng iyong lokal na WiFi)

WebSockets ni Markus Sattler (kinakailangan para sa komunikasyon sa pagitan ng aparato ng gumagamit at bottlestand)

Adafruit NeoPixel ng Adafruit (kinakailangan para sa pagkontrol sa mga LED-ring)

Lupon

Hindi mahalaga kung anong uri ng board control ang pinili mong gamitin, sa ilalim ng Mga Tool -> Piliin ang board ng NodeMCU 1.0 (Module ng ESP-12E). Tiyaking nakatakda ang laki ng flash sa 4M (1M SPIFFS) at ang bilis ng pag-upload sa 115200.

Kumikislap

Upang mai-flash ang NodeMCU-board ay ikonekta lamang ito sa iyong computer, piliin ang tamang port at i-upload ang programa. Ang pag-flash ng self-made controller board ay medyo kumplikado. Ikonekta ang iyong USB sa Serial converter sa tatlong mga pin ng board. Ikonekta ang GND at GND, RX at TX, at TX at RX. Upang ipasok ang flash mode ng controller, i-restart ito gamit ang RST-button at habang ginagawa ito panatilihin ang GPIO0-button na naitulak. Pagkatapos nito tiyakin na ang iyong converter board ay nakatakda sa 3.3V. Kumpletuhin ang proseso sa pamamagitan ng pag-upload ng programa.

Mahalaga: I-on ang iyong aparato bago mag-flash.

Hakbang 12: I-upload ang Webpage

Ang mga file na kinakailangan para sa webpage ay nakaimbak sa microcontrollers flash memory. Bago ang unang paggamit, manu-manong kailangan mong i-upload ang mga ito. Upang magawa ito, paganahin ang aparato (baka kailangan mo itong singilin muna). Ang mga LED ay dapat na lumiwanag ng pula (dahil sa aking camera na ito ay mukhang kahel sa larawan), na nangangahulugang ang bote ng bote ay hindi konektado sa isang network. Pagkalipas ng maikling panahon, dapat buksan ang isang point ng access sa WiFi na pinangalanang "botStandAP ". Ang default na password ay "12345678", maaari mo itong palitan sa ino file. Ikonekta ang iyong smartphone / tablet / laptop dito. Ang isang notification ay dapat na mag-pop up at ipasa ka sa isang webpage. Kung walang ganito ang nangyari, buksan lamang ang iyong browser at i-type sa 192.168.4.1. Sa pahinang ito, mag-click sa I-configure ang WiFi at ipasok ang mga kredensyal ng iyong network. Pagkatapos nito, dapat na isara ang access point at palitan ng mga LED ang kanilang kulay sa isang asul na asul. Nangangahulugan ito na ang aparato ay matagumpay na nakakonekta sa iyong network.

Ngayon kailangan mong matukoy ang address ng mga aparato sa IP. Upang magawa ito, maaari mong ikonekta ito sa iyong computer, buksan ang Serial Monitor ng Arduino IDE (baud rate ay 115200) at i-restart ang aparato. Bilang kahalili maaari mong buksan ang webpage ng iyong WiFi-router. Matapos mong malaman ang IP ng aparato, buksan ang iyong browser at i-type ang xxx.xxx.xxx.xxx/upload (kung saan ang xs ay tumayo para sa bottlestands IP). I-extract ang mga file mula sa.rar at i-upload ang lahat ng mga ito. Pagkatapos nito i-type lamang ang IP ng iyong aparato at dapat buksan ang pahina ng kontrol. At sa pamamagitan nito, natapos mo ang pagbuo ng iyong sariling bottlestand. Binabati kita!

Hakbang 13: Ang Webpage

Pinapayagan ka ng webpage na kontrolin ang iyong paninindigan sa bote. Kapag binuksan mo ang pangunahing pahina, maaari mong makita ang tatlong mga asul na bilog sa tuktok na kalagitnaan. Pinapayagan ka nitong piliin kung aling mga setting ng singsing ang nais mong baguhin. Binabago ng kulay ng gulong ang napiling kulay ng mga singsing kapag nag-click dito. Ipinapakita sa iyo ng patlang sa ibaba ang kulay na iyong pinili. Sa pamamagitan ng pagtulak sa random button, ang mga napiling singsing ay nakatakda sa random color mode. Nangangahulugan ito na ang kulay ay nagbabago tuwing tapos ang isang ikot ng mode ng paghinga.

Sa pangalawang pahina maaari kang pumili ng iba't ibang mga mode. Ang nakapirming kulay at nakapirming ningning ay eksaktong gumagawa ng ipinahihiwatig ng kanilang pangalan. Lumilikha ang mode ng paghinga ng isang "hininga" na epekto, nangangahulugang ang ningning na singsing ay tumataas sa isang pasadyang oras sa maximum nito, pagkatapos ay bumababa sa minimum nito. Ang cycle mode ay nag-iilaw lamang sa isang LED para sa isang naibigay na oras, pagkatapos ay sindihan ang susunod, pagkatapos ay ang susunod at iba pa. Binabago ng mode ng threshold ng musika ang kulay sa tuwing nakakakita ang mikropono ng isang signal na mas mataas pagkatapos ng isang pasadyang limitasyong itinakda. Hindi lamang ang musika ang maaaring magpalitaw nito, ang pagpalakpak, halimbawa, ay maaari ding. Sa mode na VU meter ang bilang ng mga LED na ilaw ay depende sa dami ng bass ng musika.

Tandaan: Maaari mong gamitin ang mga namumuno nang hindi pinapagana ang kaukulang mga mode. Halimbawa: Kung gagamitin mo ang mode ng pag-ikot at binago ang ningning sa pamamagitan ng namumuno ng naayos na ningning, ang mga singsing ay mananatili sa cycle mode ngunit binabago ang kanilang ningning nang naaayon sa itinakda mo.

Hakbang 14: Paano Gumagana ang Lahat ng Ito?

Ang prinsipyo ng pagganap ay medyo madaling maunawaan. Tuwing binubuksan mo ang webpage, ipinapadala ng ESP8266 ang mga web file sa iyong aparato. Pagkatapos, kapag binago mo ang isang bagay sa pahina, isang espesyal na character, na sinusundan ng isang halaga ng integer, ay ipinapadala sa microcontroller sa pamamagitan ng isang koneksyon sa websocket. Pinoproseso ng controller ang data na ito at binabago ang mga ilaw nang naaayon.

Ang bahagi ng web ay nakasulat sa html, css at javascript. Upang gawing mas madali ang gawaing ito, ginawa ko sa amin ang Materialize CSS framework at jQuery. Kung nais mong baguhin ang hitsura ng website, tingnan ang dokumentasyon ng balangkas. Bilang kahalili, maaari mo lamang isulat ang iyong sariling pahina at i-upload ito. Dapat mo lamang maitaguyod ang koneksyon sa websocket at ipadala ang parehong data.