Manatiling Ligtas Gamit ang Bikelight na Ito Gamit ang Mga Senyas na Pagliko: 5 Hakbang (na may Mga Larawan)

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:12

Gusto kong sumakay ng bisikleta, karaniwang ginagamit ko ito upang makapunta sa paaralan. Sa oras ng taglamig, madalas na madilim pa rin sa labas at mahirap para sa ibang mga sasakyan na makita ang mga signal ng aking kamay na lumiliko. Samakatuwid ito ay isang malaking panganib dahil maaaring hindi makita ng mga trak na nais kong lumiko at isipin na nagmamaneho ako pasulong, at pagkatapos ay magkakaroon ng isang aksidente na madalas na nakamamatay.

Maaari din itong magamit ng mga tao na hindi nakapagbigay ng mga palatandaan gamit ang kanilang kamay, kaya't nakikilahok ako sa assisive tech na hamon. Ngunit dapat mong isaalang-alang na ang tao, na may halimbawa ng isang hindi kapansanan, ay maaaring ligtas na sumakay sa bisikleta sa publiko. Maaari mong baguhin ang mga bahagi upang mai-attach sa isang three-wheeled bike.

Ito ang dahilan kung bakit ginawa ko ang bikelight na ito gamit ang isang kapaki-pakinabang na turn signal at cool na mga animasyon kapag hindi nagmamaneho. Ginawa ko itong Open Source na magagawa mo rin ito! Mayroon akong isang 3D-printer at ito ang aking unang malaking proyekto kasama nito, ito ay isang napakahusay na proseso ng pag-aaral at marami akong natutunan habang ginagawa ito. Mayroon pa akong ilang mga paraan upang mapagbuti, kung matutulungan mo ako, huwag mag-atubiling mag-iwan ng mga tip at trick!

Ang proyektong ito ay hindi talaga ang pinakamahusay na bersyon dahil mayroon itong ilang mga puntos upang mapabuti (basahin sa huling hakbang) ngunit maaari itong magamit tulad ng ngayon.

Salamat, SainSmart, sa pagpapadala sa akin ng filament at ng Arduino Nano na ginamit sa proyektong ito nang libre. Mag-iiwan ako ng isang link (* nangangahulugang naka-sponsor) sa kanilang mga produkto sapagkat maaari kong inirerekumenda ang karamihan sa iyo sa iyo!

Pagwawaksi: Bago gawin ang proyektong ito, tiyaking suriin kung ligal na i-mount ang mga ganitong uri ng aparato sa iyong sasakyan sa publiko.

Mga gamit

Kakailanganin mo ang mga sumusunod na sangkap:

Para sa PCB at sa electronics:

• 1x PCB, hinayaan ko ang AISLER na makabuo ng minahan at maaari kong mairekomenda ito sa iyo. Gamitin ang mga gerber file mula sa itaas at i-upload ito sa kanilang website
• 1x Arduino NANO, maaari akong magrekomenda ng isang clone mula sa SainSmart *
• 1x Adafruit PowerBoost 500C, opisyal na website
• 14x WS2812b adressable LEDs, ang aking mapagkukunan
• 14x capacitors 100nF, ang aking mapagkukunan
• 2x capacitors 47uF, ang aking mapagkukunan
• 3x risistor 10K, posibleng mapagkukunan (hindi nasubukan) *
• 1x risistor 330, posibleng mapagkukunan (hindi nasubukan) *
• 1x 8 pin babaeng pin header + 1x 8 pin male pin header, posibleng mapagkukunan (hindi nasubukan) *
• 1x switch, ang aking mapagkukunan
• 1x USB-B jack, ang aking mapagkukunan
• 1x baterya ng Samsung INR18650, ang aking mapagkukunan
• 1x 18650 na may hawak ng baterya, ang aking mapagkukunan
• 1x magnet reed switch, ang aking mapagkukunan
• 1x JST-PH cable, ang aking mapagkukunan
• 2x button switch, ang aking mapagkukunan

Para sa mga bahagi na naka-print sa 3D:

• Transparament ng PLA transparent, ang aking mapagkukunan
• PLA filament sa Living Coral, maaari akong magrekomenda ng mga produkto mula sa SainSmart *
• TPU kakayahang umangkop na fiament sa Violet, maaari akong magrekomenda ng mga produkto mula sa SainSmart *

Lahat ng natitira:

• 3x tornilyo 16x3mm, lokal na tindahan
• 4x tornilyo 39x4mm, lokal na tindahan
• 2x mga ugnayan sa kable, lokal na tindahan
• 5x maliit na pang-akit, lokal na tindahan
• pag-urong ng cable at heat, lokal na tindahan

Kakailanganin mo ang mga sumusunod na tool:

• Ang 3D-Printer, ang SainSmart ay may pareho na mayroon din ako *
• (Nalaman ko na ang isang direktang exruder ay higit pa o mas kinakailangan para sa pag-print ng TPU)
• Mga kagamitan sa paghihinang, aking istasyon ng paghihinang
• distornilyador, caliper, magnifying glass, safety baso, breadboard…

Hakbang 1: Paghihinang ng Elektronika

Masidhi kong inirerekumenda na gumamit ng PCB. Maaari kang siyempre gumamit din ng perfboard, ngunit iyon ay magiging magulo at isinasaalang-alang ang maliit na presyo para sa PCBs sa mga araw na ito, malamang na hindi ito sulit. Magsimula sa pamamagitan ng paghihinang ng WS28b LEDs sa PCB. Pansin: huwag maging uto tulad ko at alalahanin ang polarity! Maaari mong makita ang label sa PCB at mayroong isang maliit na sulok sa LED na tumutugma sa lupa. I-double check ito gamit ang datasheet at isang magnifying glass. Susunod na sangkap ay ang resistors. Magsimula sa R1 na isang risistor ng linya ng data na may 330 ohm. Ang C2-4 ay pullup resistor na may resistensya na 10K ohm

Ang susunod na hakbang ay ang mga capacitor. Magsimula sa C1 at solder sa isang 100nF capacitor. Paghinang ng iba pa hanggang sa C14 sa PCB, ngunit bigyang pansin ang C12: Kakailanganin mong bahagyang yumuko ito nang sa gayon ay maipahinga mo pa rin ang USB-port ng Arduino.

Ang C15 at C16 ay 47uF. Dahil polarized ang mga ito, magbayad ng espesyal na atensyon na solder mo ang ground pin sa kaukulang butas sa PCB. Ito ay labeld na may isang minus sign at ang gintong solder pin ay isang parisukat.

Ngayon ay kailangan mong maghinang ang mga babaeng pin header para sa Powerboost. Ipapaliwanag ko sa paglaon kung bakit hindi namin ito solder nang direkta sa PCB. Panghuli ngunit hindi pa huli na solder namin ang Arduino NANO sa PCB. Itulak ito hanggang sa maghinang at pagkatapos ay maghinang ng bawat pin. Pagkatapos ng paghihinang, maingat na putulin ang natitirang mga dulo at siguraduhing magsuot ng mga baso sa kaligtasan dahil tatalon sila sa paligid at gagawin kang bulag o papatayin ka!

Ngayon ay oras na upang maghinang ng PowerBoost. Gumamit ng isang breadboard upang hawakan ang mga header ng lalaki na pin at maghinang ng isang pin pagkatapos ng isa pa. Hindi mo kailangang maghinang ng USB-jack, ngunit maaari mo itong mapanatili para sa iba pang mga proyekto. Ngayon ay maaari mong pagsamahin ang PowerBoost sa PCB. Ginagamit namin ang mga header ng pin upang gawin itong mas mataas, kung hindi man ay hindi namin maikonekta ang baterya.

Ang susunod na hakbang ay ang switch. Maingat na maghinang ng dalawang wires sa mga pin upang ito ay maging on o off. Siguraduhin na hindi mo masusunog ito ng masyadong matagal dahil medyo sensitibo sila. Gupitin ang mga wire nang sapat na katagal (halos 10cm) at gamitin ang pag-urong ng init upang maprotektahan ito mula sa mga maikling circuit. Ang switch ay solder sa paglaon sa PCB, tulad ng iba pang mga wires. Huwag solder ito sa ngayon!

Gawin ang pareho sa USB jack. Nagdagdag ako ng kaunting pag-urong ng init upang maiwasan ito mula sa mga maikling circuit.

Hakbang 2: Ang Mga Bahaging na naka-print sa 3D

Para sa pag-print ng 3D ng mga bahagi, ginamit ko ang aking bagong Creality Ender 3, na mabibili din sa SainSmart *. Mahal ko talaga ito at isinasaalang-alang ang presyo na ito ay ganap na nagkakahalaga ito sa aking palagay. Gumamit ako ng PLA mula sa SainSmart, nai-sponsor ito mula sa kanila. Tinawag nila itong Pro-3 na serye at sa palagay ko ay okay lang SA sandaling makahanap ka ng magagandang setting. Medyo mas mahal ito kaysa sa mga kahalili, at nangangailangan ito ng mas maraming pagsubok kaysa sa iba. Pinadalhan nila ako ng kulay na tinatawag na Living Coral, hindi ko talaga gusto ang kulay nito at samakatuwid pininturahan ko ito, ngunit maaari mo syempre piliin ang iyong paboritong kulay. Narito ang link. Gumamit din ako ng matahimik na PLA upang hayaang lumiwanag ang ilaw, sa kasamaang palad ay hindi ito inaalok ng SainSmart.

Para sa mga pindutan sa manibela nais kong magkaroon ng isang nababaluktot na tuktok, upang ito ay hindi tinatagusan ng tubig. Samakatuwid ginamit ko ang SainSmart TPU *, na sa palagay ko isang kamangha-manghang materyal! Mahal na mahal ko ito at ang presyo ay halos hindi matatalo. Na-sponsor din ito mula sa SainSmart. Naharap ko ang problema na ang mga solong linya ng plastik ay hindi lalapit nang maayos sa bawat isa, ngunit pagkatapos ng pag-eksperimento sa tamang mga setting (mabagal, 210 degree at mas kaunting pag-urong) gumagana ito ng maayos. Ang isa pang problema ay ang kakayahang umangkop na filament ay mahirap i-print sa mga bowden tube printer. At muli, ang lila ay hindi perpektong kulay para sa aking bisikleta, ngunit nag-aalok sila ng iba pang mga kulay.

Kung kakailanganin kong mag-order ulit ng filament, pipili ako ng iba pang PLA. Dahil lamang sa ito ay hindi masyadong espesyal at ang presyo ay hindi "mura". Hindi ko inirerekumenda ang kanilang PLA. Ngunit ang filament ng TPU ay ganap na kamangha-mangha at inirerekumenda kong bilhin ito, lalo na para sa mga cool na print ng mode ng vase.

Dinisenyo ko ang lahat sa Autodesk: Fusion 360, na sa palagay ko isang kahanga-hangang CAD-software, kahit para sa mga mas batang gumagawa tulad ko. Gustung-gusto ko rin na ibigay nila ito ng LIBRE sa amin mga gumagawa. Pagkatapos ng maraming mga prototype, na maaaring makita nang bahagya sa aking Instagram channel, sa wakas ay maibabahagi ko sa iyo ang mga file. I-download lamang ang mga stl-file, kung kinakailangan baguhin ang mga ito, at hiwain ito sa iyong paboritong slicer. Ginamit ko ang Ultimaker: Cura para dito dahil OpenSource ito at dahil libre at madaling gamitin. Karaniwan akong naka-print na may maliit na infill, karamihan 10%, ngunit may 3 perimeter. Ang taas ng layer ay 0, 28mm dahil hindi nila kailangang magmukhang perpekto.

Para sa maraming kulay na naka-print na may transparent at may kulay na PLA, mayroong isang mahusay na maliit na bilis ng kamay sa Cura. Maaari kang mag-click sa tuktok na bar sa

Mga Extension -> Pag-usbong ng post -> baguhin ang G-Code -> magdagdag ng isang skript -> pagbabago ng filament -> layer

kung saan maaari mong ipasok ang layer kung saan dapat lumitaw ang pagbabago ng kulay. Ang pareho ay maaaring gawin sa nababaluktot na TPU at PLA. Ngunit ang problema ay ang dalawang materyales na ito ay hindi masyadong nakakapit sa bawat isa at samakatuwid ay nai-print ko sila nang magkahiwalay at nakadikit ang mga ito nang magkasama.

Matapos i-print ang pangunahing bahagi ng 7 oras, nawasak ko ang switch habang inilalagay ito. Walang problema iyon dahil simpleng nag-print ako ng isang adapter para sa isang bagong switch sa TPU! Madali iyan at mas maganda ang hitsura nito (maliban sa kulay).

Hakbang 3: Pag-upload ng Code

Kung nag-ingat ka sa hakbang 1 at nagawa mo nang maayos ang C12, maaari mo lamang mai-upload ang code. Kung wala ka, tulad ng sa akin, maaari mo ring:

1. sira-sira ito
2. pilitin ang USB cable papasok
3. gamitin ang port ng ICSP ng Arduino

Pinipili ko ang pagpipilian 3 at ginamit ang Mga Instruction na ito na isinulat ni Gautam1807 upang mai-program ito (mayroon akong isang tutorial sa akin: ELECTRONOOBS). Tahimik itong simple, ngunit maaari mo lamang itong gawin sa Arduino IDE. Pagkatapos i-download ang sketch mula sa itaas, maaari mo itong i-upload sa iyong Arduino tulad ng lagi. Kung hindi mo alam kung paano, narito ang isang mahusay na Mga Tagubilin ng user robogeekinc.

Ang code: (link), maaari ring mai-download mula rito

Hakbang 4: Assembly

Ngayon ay oras na upang tipunin ang lahat. Magsimula sa pamamagitan ng pagtulak sa PCB sa singsing na naka-print sa 3D, at i-on ito nang kaunti. Sa aking kaso ito ay talagang mabuti sapagkat tulad nito, ang PCB ay na-secure nang napaka-stongly at ang LED1 ay nasa itaas. Kung hindi, gumamit ng kaunting mainit na pandikit.

Kinuha ko ang case ng baterya at isinilyo ito sa kaukulang butas gamit ang isang 16x3mm na tornilyo. Dapat itong mai-mount nang hindi sinisira ang baterya. Pagkatapos ay ipasok ang switch sa adapter sa pamamagitan lamang ng pagtulak nito at kung kinakailangan ay i-secure ito gamit ang mainit na pandikit. Ngayon ay maaari mong pagsamahin ang pagpupulong ng switch sa kaso sa pamamagitan ng insering ito sa mayroon nang butas ng paglipat. Paghinang ang dalawang wires sa mga solder point sa PCB.

Ang USB jack ay nilagyan ng butas at nanatili ito nang napakahusay. Muli, solder ang mga wires sa PCB. Tiyaking magkaroon ng tamang polarity, na minarkahan sa PCB. Panghuli na panghinang ng apat na wires sa mga switch solder point at iikot ang mga ito nang kaunti, pagkatapos ay humantong sa kanila sa butas ng kaso. Ikonekta ang baterya gamit ang kaso at ang cable gamit ang PowerBoost.

Matapos maingat na i-screwing ang pangunahing bahagi kasama ang mga 39x4mm na turnilyo, sa wakas ay maikakabit mo ito sa iyong bisikleta. Sa aking kaso nag-click lang ito, ngunit sinigurado ko rin ito sa dalawang mga kurbatang kurbatang.

Kailangan mong patakbuhin ang mga wire mula sa likod hanggang sa harap ng bisikleta. Gumamit ako ng mga ugnayan sa kable upang maglakip ng isang mas mahabang kawad at ginamit ang mga terminal ng turnilyo na ito upang ikonekta ang mga sangkap. Ang turn activator ay naka-mount din sa mga kurbatang kurdon. Hindi ko natapos ang detektor ng drive, gagamit ako ng magnet switch o isang push button. Ia-update ko ang Mga Instructable na ito kapag natapos na.

Hakbang 5: Konklusyon

Ang proyekto ng ilaw ng bisikleta ay tapos na ngayon, pagkatapos ng halos kalahating taon ng tinkering. Inaasahan kong nagustuhan mo ang pagtatanghal na ito ng aking proyekto at baka bumuo ng iyong sarili.

Mayroong ilang mga bagay na KAILANGAN na mapabuti sa isang pangalawang bersyon. Halimbawa:

• magdagdag ng USB port at direktang lumipat sa PCB
• Gumamit ng isang patag na baterya upang gawin itong mas siksik
• Gumawa ng isang sketch na nakakakita kapag ang baterya ay walang laman
• Buuin ang detector ng drive
• gumamit ng capacitive touch sensor
• gawing mas maganda ang kaso
• pangkalahatang isang mas magandang hitsura
• …

Salamat muli, SainSmart sa pagbibigay sa akin ng ilan sa iyong mga produkto at isang T-shirt para sa pagsubok. Narito ang aking tapat na opinyon: Gusto ko talaga ang iyong TPU sapagkat ito ay isang makatarungang presyo at gumagana ito pagkatapos ng ilang eksperimento. Ang Ender 3 ay hindi ang perpektong printer para sa TPU dahil sa bowden tube, ngunit hulaan ko iyan ay sa bawat TPU at bowden tube printer. Ang PLA ay hindi talaga inirerekumenda sa akin. Ngunit kung nais mo ang perpektong paikot-ikot (na hindi ko binibigyang diin ang pinakamahalagang bagay sa isang spool) pagkatapos ay hanapin ito. Hindi ko talaga nakikita ang punto kung bakit ito tinawag na PRO-Series, dahil wala itong espesyal. Matapos ang maraming eksperimento, nakakakuha ka ng mahusay na mga resulta, ngunit hindi mas mahusay kaysa sa ibang kaysa sa iba pang PLA. Ang Arduino ay mahusay, wala akong anumang mga problema dito. Marahil ay makakahanap ka ng mas murang mga pagpipilian, ngunit sa SainSmart makakakuha ka ng isang USB cable, pres presehong mga pin, mas mahusay na USB chip at mas mabilis na pagpapadala. Ang negatibong bagay lamang ay (tulad ng Michael sa seksyon ng pagsusuri na nabanggit) ay ang dokumentasyon. Ito ay katugma sa Arduino, at maraming mga tutorial, ngunit maaaring mahirap ako para sa mga nagsisimula, ngunit para sa akin walang problema.

Maraming salamat sa pagbabasa ng aking mga itinuturo, kung nagustuhan mo ito mangyaring sabihin sa akin sa mga komento at iboto para sa akin sa assisitve tech na hamon. Salamat!