Buuin Ito 5Hz hanggang 400KHz LED Sweep Signal Generator Mula sa Mga Kit: 8 Hakbang

2025 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2025-01-13 06:58

Buuin ang madaling generator ng sweep signal na ito mula sa mga madaling magagamit na kit.

Kung titingnan mo ang aking huling itinuro (Gumawa ng Mga Professional na Hinahanap sa Mga Panlabas na Panel), maaaring hindi ako makaiwas sa kung ano ang ginagawa ko sa oras na iyon, na isang signal generator. Nais ko ng isang generator ng signal kung saan maaari kong walisin ang mga frequency na medyo madali (Hindi lamang naitakda at kalimutan). Dahil wala akong makitang anumang mura, nagpasya akong pagsamahin ang isa sa aking sarili at gamitin ang mga kit bilang batayan.

Ang puso ng proyekto ay isang signal generator kit na kung saan ay madaling bumaba sa Ebay, Amazon atbp. Madaling bumuo at napapasadyang. Mayroong apat na saklaw ng dalas (5-50Hz, 50-500Hz, 500Hz-20Khz at 20KHz-400KHz), tatlong uri ng output (Square, Triangle at Sine).

Ang counter ay isa pang kit at binibilang mula sa 1Hz-75MHz na may auto range at 4 o 5 digit na resolusyon.

Isang Mag-asawa Ng Mga Tala:

1. Hindi ko dinisenyo ang mga kit na ito, itinayo lamang ito bilang bahagi ng proyekto. Kaagad silang magagamit sa pamamagitan ng karamihan sa mga online outlet (Ebay atbp). Sinabi na, kung mayroon kang mga isyu sa mga bahagi, pagbuo atbp ay walang pakinabang na makipag-ugnay sa akin tungkol dito. Makipag-ugnay sa nagbebenta na iyong binili. Masaya akong subukan at sagutin ang mga tanong na nauugnay sa kung paano ko nagamit ang mga ito sa partikular na pagbuo na ito.

2. Ang frequency counter kit, habang sinasabi nito na bibilangin ito mula 1Hz hanggang 75MHz na hindi ko nakita ang kaso. Mas mabagal ang nakuha ng dalas, mas mabagal ito at mas malaki ang error margin. Kung may nakakaalam ng isang mas mahusay na counter kit, masaya akong marinig ang tungkol dito. Tulad nito, ito ang pinakamahusay na maaari kong makabuo na magbasa ng mas mababang mga halaga ng dalas (Sub KHz)

Mga gamit

ICL8038 5Hz - 400KHz Frequency Generator kit (Off ebay) tungkol sa $ 12-13

1Hz-75KHz Frequency Counter Kit (Off ebay) tungkol sa $ 12-13

LED On / Off Switch (maaari mong gamitin ang anumang gusto mo)

4 na switch ng Gang Push (karaniwang dumating bilang DPDT - maaaring ito ay isang mahirap na subaybayan). Maaari kang gumamit ng isang rotary switch kung hindi mo mahahanap ang isa.

1 push switch ng DPDT (Mayroon akong mga walang kapareha sa pagtutugma ng gang switch)

4 Pots (2 @ 5KB, 1 @ 50KB) (Gumamit ako ng 50KB multi-turn precision pot para sa frequency adjust)

3 mga konektor ng mount ng panel ng BNC

DC panel mount konektor

1x Malaking Knob (Upang umangkop sa 50mm pot)

Mga konektor at plug ng standoff ng Lalaki / Babae PCB (Iba't ibang laki)

Kanang anggulo ng lalaki PCB standoff connector

Mga standoff ng tanso (Iba't ibang laki)

Kaso ng instrumento (pinakamahal na bahagi ng proyekto)! mga $ 25

Puti at malinaw na papel ng Inkjet

Opsyonal:

1 x 5.5mm DC konektor (signal generator board)

1 x 4mm DC konektor (meter board)

Dahil marami na akong bagay na ito, ang gastos ay halos $ 50 (2 kit kasama ang isang kaso), ngunit maaaring mas mataas kung wala kang mga konektor, stand off, knobs, switch atbp.

Hakbang 1: Paano Magkasama Ito Lahat

Karaniwan ito ay isang signal generator kit lamang na may frequency counter na konektado sa output. Gayunpaman, nagdagdag ako sa ilang madaling gamiting mga kumbinasyon ng paglipat.

Mayroong 3 mga konektor sa BNC:

Isa para sa pangunahing output (na palaging nasa circuit maliban kung ilipat mo ang sukat na switch sa panlabas), isang BNC para sa pagsukat ng int / ext gamit ang alinman sa panloob na metro para sa isang panlabas na mapagkukunan at isang BNC sa likurang panel na konektado sa itaas (Kaya maaari kang kumonekta sa alinman sa pamamagitan ng harap o likurang panel).

Ang int / ext switch ay ginagamit upang lumipat ng isang senyas sa panloob na metro. Kung nasa panloob na posisyon (sa), ang signal mula sa generator ay pupunta sa metro at lahat ng mga konektor ng BNC. Sa config na ito maaari mong ikonekta ang anumang panlabas na gamit sa pagsukat (Frequency counter, oscilloscope kahanay sa pangunahing signal out). Kung ang switch ay nasa posisyon ng ext (out), ididiskonekta nito ang pangunahing labas at kapwa ang int / ext & rear panel BNC ay konektado sa panloob na metro. Kaya maaari kang magpakain sa isang panlabas na signal at gamitin ang panloob na metro upang masukat ito.

Ang switch ng Type Signal ay isang rotary switch na karaniwang lumilipat sa pagitan ng Tri / Sine sa unang dalawang posisyon. Ang kabaligtaran na switch ay nagkokonekta sa tri / sine signal sa output. Sa posisyon na pangatlo, ang S1a ay hindi ginagamit at lumilipat lamang sa pagitan ng mga output ng squ & tri / sine sa pangunahing output.

Hakbang 2: Hindi Lahat ng Counter Kits Ay Pareho

Bago ka lumabas at gumastos ng pera sa isa sa mga frequency counter kit, hindi pareho ang lahat. Mahalaga ang nais mo ay isang kit na sumusukat sa mas mababang mga frequency. Ang dami ng mga nakahandang built module ay sumusukat lamang ng 1MHz at mas mataas. Mayroon ding ilang mga kit doon na magkamukha, ngunit ang code ng pangunahing chip ay hindi tama mula sa orihinal na disenyo. Iyon ang dahilan kung bakit pinili ko ang partikular na kit na ito dahil ito lamang ang isa na kahit na kahawig ng gumagana nang tama.

Mula sa site ng mga nagbebenta, ang mga pagtutukoy ay ang mga sumusunod:

• 1Hz-75MHz
• Apat o 5 digit na resolusyon depende sa sinusukat na dalas (ie x. KHz, x.xxx MHz, xx.xx MHz)
• Resolution 1Hz (max)
• Pag-input ng pagiging sensitibo <20mV @ 1Hz-100KHz, 35mV @ 20MHz, 75mV @ 50MHz
• Input boltahe 7-9V (gumagana sa 12V walang mga alalahanin)

Buuin ang counter kit alinsunod sa mga tagubilin ng mga nagbebenta gamit ang mga sumusunod na pagbabago:

• Gumamit ng standoff's ng konektor ng PCB para sa mas madaling plug at kumonekta sa paglaon
• Ang on / off switch ay opsyonal at maaari mo lamang itong mai-link kung nais mo o mai-install ito (mayroon kang switch doon kaya bakit hindi)!
• I-mount ang pulang variable cap sa ilalim ng board (Sa larawan na naka-mount ito ayon sa inirekumendang build, ngunit binaligtad ko ang board). Binago ko ang posisyon nito at makikita mo iyon sa mga susunod na larawan.
• Gumamit ng isang tamang anggulo na inline na konektor sa halip na ang tuwid na ibinigay sa gilid na mount ang LED screen. Sa ganoong paraan maaari itong dumikit sa kaso at hindi sa buong iyong mga kontrol sa ilalim!
• Ang C14 ay tila hindi ginagamit (sa palagay ko depende ito sa kung anong saklaw ng variable cap ang ibinibigay at upang maitakda ang kawastuhan ng mga metro). Personal, sa palagay ko hindi ito mahalaga dahil ang variable cap ay hindi nagdaragdag ng isang buong calibration kahit na sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isang maliit na halaga ng labis na capacitance sa C14.
• Ang variable cap na ibinigay (pulang 5-20pf) ay basura at kailangan ng pagpapalit. Natapos akong bumili ng isang halo ng iba't ibang mga takip (50 o higit pa) ng iba't ibang mga halaga tulad ng karamihan sa mga naibigay na mga kit ay tila basura.
• Ang R14 ay ibinibigay bilang isang resistor ng 56K. Maaari itong baguhin ayon sa iba't ibang mga batch ng C3355. Para sa kadahilanang ito, nag-mount ako ng isang pares ng mga pin mula sa isang IC socket upang ang risistor ay madaling mabago kung kinakailangan.

Kapag na-built mo na ito, suriin ang pagpapaandar laban sa isang kilalang mapagkukunan ng signal generator.

Mga Tala:

Habang sinasabi ng dokumentasyon na ang kit na ito ay susukat ng 1Hz hanggang 75MHz, sa totoo lang nakita ko (tulad ng karamihan sa mga kit) mas mahusay itong sumusukat sa mas mataas na mga frequency. Ito ang dahilan kung bakit nagdagdag ako ng mga panlabas na socket ng BNC upang kumonekta ng mas tumpak na kagamitan. Ito rin ay may kaugaliang magpakita ng iba't ibang mga resulta depende sa kung ang signal ay sine / tatsulok o parisukat. Mas mabagal ang signal, mas mabagal ang oras ng pagsukat. Nakukuha ito sa ball park halos lahat ng oras mula sa halos 500Hz pataas. Muli, kung may nakakaalam ng mas mahusay na kit, mangyaring ipaalam sa akin.

Hakbang 3: Buuin ang Signal Generator

Mula sa impormasyon ng mga nagbebenta, ang pagtutukoy nito ay ang mga sumusunod

• 5Hz - 400KHz na hanay ng pagtatrabaho
• Duty cycle 2% - 95%
• Ang pag-ayos ng DC bias -7.5V hanggang 7.5V
• Output Amplitude 0.1V hanggang 11V PP @ 12V
• Distortion 1%
• Temperatura naaanod 50ppm / Deg C
• Boltahe + 12-15V

Muli, buuin ang kit ayon sa tagubilin ng mga nagbebenta na may mga pagbabago sa mga sumusunod

• Gumamit ng mga standoff ng PCB para sa mas madaling mga koneksyon sa paglaon. Ito ay para sa lahat ng kaldero (R1, 4, 6, 5), JP1 (Tri / Sine select), JP2 (Freq range select) at JP3 (main out)
• Kapag nakumpleto, maaari mong pansamantalang ikonekta ang mga kaldero at jumper upang suriin kung gumana ang board tulad ng inaasahan sa pamamagitan ng pagkonekta nito sa isang oscilloscope.

Hakbang 4: Idisenyo ang Front Panel

Hindi ko idadaan ang buong proseso, tanging ang ginawa ko na iba sa iba kong itinuro sa "Making Professional Looking Front Panels". Isinama ko rin ang file ng disenyo ng Front Panel Express upang maaari mong mai-print ang isa sa pareho kung nais mo.

Karaniwang magsimula sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong front panel at paggawa ng isang mock up kung paano mo ito nais na hitsura. Isinama ko ang lapis na bersyon na nagsimula ako. Magdagdag ng mga sukat kung saan maaari mong gawin itong mas madali pagdating ng oras upang mai-input ito sa front panel express. Patungo sa pagtatapos ng Instructable na ito maaari akong magdagdag ng ilang mga pag-ulit ng proyekto kung mayroon akong mga larawan.

Ang iyong mga sukat sa harap ng panel ay matutukoy ng ginamit mong kahon ng proyekto. Nakuha ko ang partikular na ito mula kay Jaycar (ito ang mas malaking kahon ng instrumento). Nagsimula ako sa mas maliit na karaniwang ginagamit ko, ngunit nagkakaproblema sa pag-aakma sa lahat ng gusto ko papunta sa front panel (kasama ang mga switch, LED counter, kontrol atbp). Kaya't sumama sa mas malaking kahon.

Gamitin ang software upang idisenyo ang front panel. Pagkatapos i-print ang dalawang bersyon: isang itim at puting bersyon sa normal na papel para sa pagbabarena (na may mga hole center) at isang panghuling bersyon ng kulay sa isang puting sheet sheet.

Kapag mayroon ka ng iyong template ng pagbabarena, idikit ito sa panel, markahan ang iyong mga butas at i-drill ang mga butas at ginupit. Kapag natapos na ang lahat, alisin ang template at lubusan na linisin ang ibabaw ng isang grasa at wax remover o espiritu. Gumamit ng isang takip na tela upang alisin ang anumang mga pinong dust particle bago magpatuloy na idikit ang label ng panel.

Para sa partikular na pagbuo na ito, gumamit lamang ako ng inkjet paper. Kung titingnan mong mabuti maaari kang makakita ng kaunti sa likod ng papel. Sa kasong ito iminumungkahi ko ang alinman sa pagbili ng hindi nakikita sa pamamagitan ng stock stock o, gumamit muna ng isang kalahati ng hindi nagamit na sheet, pagkatapos ay ilagay ang naka-print na sheet ng panel sa ibabaw nito. Upang tapusin, ilagay ang isang sheet ng malinaw na inkjet film upang maprotektahan ang lahat. Maaari kang mag-iwan ng sobrang pagbitay, gupitin ang mga sulok sa 45 Deg at ibalot din sa likod ng panel.

Upang tapusin, gupitin ang lahat ng mga butas gamit ang isang matalim na kutsilyong bapor.

Hakbang 5: Simulan ang Pag-mount at Pag-assemble ng Hardware

I-screw ang lahat ng mga kaldero, konektor ng BNC, paikutin at switch ng kuryente papunta sa front panel.

I-mount ang LED counter board. Pinutol ko ang isang maliit na piraso ng transparent na pulang pawis sa pagitan ng front panel at LED board. Ito ay gaganapin lamang sa pamamagitan ng bahagyang pag-loosening ng mga standoff sa pagitan ng board at front panel.

Ilagay ang front panel sa lugar, markahan at drill ang mga mounting hole para sa gang switch at solong switch. Nauna ko nang natukoy ang taas na nais ko sa mga pag-standoff para sa mga switch ng gang kapag dinidisenyo ko ang front panel.

I-mount ang signal generator board sa lugar din. Inilagay ko ito sa isang gilid upang magkaroon ako ng madaling pag-access para sa pagkakalibrate kung kinakailangan.

Mag-drill din at i-mount ang likurang panel DC at mga konektor ng BNC.

Hakbang 6: Ang Kable Nito Lahat

Gawin ang mga loom ng mga kable para sa mga kaldero, switch atbp mula sa mga board gamit ang alinman sa hookup wire o ribbon cable. Magtipon sa mga babaeng konektor na nagtatapos upang kumonekta sa pangunahing mga board. Natagpuan ko na pinakamahusay na itiklop ang tab gamit ang mga karayom na ilong ng ilong at maglagay ng isang maliit na panghinang sa kanila upang mapanatili ang mga wire na malagas. Pagkatapos ay pindutin ang mga ito sa mga itim na konektor.

Magsimula sa pamamagitan ng paghihinang ng mga kaldero.

Habang sila ay panandalian lamang, tumatakbo pa ring mahusay na kasanayan na gumamit ng kalasag na kable para sa mga konektor ng output. Wire ang rotary signal selector switch. Ngayon ikonekta ang mga konektor ng BNC sa int / ext switch at mga board ng konektor ng board.

Kapag nakumpleto na, i-wire ang switch ng gang.

I-hook up ang power switch at power cable sa mga pangunahing board. Gumamit ng maliit na mga konektor ng pala upang kumonekta sa switch. Inilakip ko lang ang mga wire sa mga pangunahing socket ng board habang ang mga konektor ng DC ay hindi pa dumating habang nagsusulat (kaya't bakit wala pang nakatali na cable sa mga larawan). Ire-retrofit ko sila kapag dumating na sila

Upang tapusin, ilagay ang lahat ng mga knobs sa front panel.

Hakbang 7: Pinapagana Ito

Sapagkat dapat mong suriin ang bawat indibidwal na board bago kamay, ang lahat ay dapat na gumana tulad ng nararapat.

Suriin na ang harap na LED meter ay sumusukat ng isang bagay (hindi bababa sa isang mahusay na pag-sign). Pumili ng saklaw ng dalas at tiyaking nagbabago ang pagsukat. Maaari mo ring suriin ang iyong int / ext switch / input sa pamamagitan ng pag-hook up ng isang panlabas na generator ng signal at makita kung sinusukat nito ang mga panlabas na signal.

Sa wakas, i-hook ito sa isang oscilloscope at tiyaking nakakakuha ka ng mga tamang uri ng signal, at lahat ng mga kontrol ay kumilos ayon sa nararapat. Ang mahusay na bagay tungkol sa mga kable na may mga konektor ay kung gumagana ito sa baligtad, i-on lamang ang konektor ng cable!

Mayroong pamamaraan ng pagkakalibrate para sa signal generator board na dapat isama kapag bumili ka ng kit. Kakailanganin mo ang isang oscilloscope upang magawa ito, ngunit ito ay isang sipi mula sa mga tagubilin (o doon tungkol sa):

Ikonekta ang isang oscilloscope sa square output. Ayusin ang DUTY control sa 50%, pagkatapos ay lumipat sa sine. Ayusin ang R2 & 3 sa sine wave crest upang i-minimize ang pagbaluktot. Kapag naitakda na ang R2 & 3, hindi na nila kailangan ng pagsasaayos muli. Upang maglabas ng isang alon ng ngipin, pumili ng Tri. Ayusin ang kontrol sa DUTY at gawing saw-tooth ang tatsulok.

Sana ang lahat ay gumagana para sa iyo.

Sa kabuuan sa palagay ko ang proyekto ay napalabas nang mahusay. Habang maaaring bumili ka ng isang bagay na mas tumpak para sa mas maraming pera, tiyak na ito ay isang kasiya-siyang konstruksyon (kahit na nakaupo ito sa bench nang medyo matagal)!

Hakbang 8: Paunang Pagbuo at Kailan Hindi Pumunta ang Mga Bagay Paano Mo Ito Plano (Blooper Reel)?

Minsan ang mga build ay hindi pupunta nang tama at magtapos na maging mas mabuti para dito. Ang proyektong ito ay isa sa mga iyon.

Ang unang larawan ay sinusubukan na mangle ng lahat ng mga kontrol sa harap ng isang mas maliit na kahon (Mayroon akong mga tambak ng mga kahon na ito dahil ang mga ito ay mura at sa pangkalahatan ay angkop sa karamihan sa mga proyekto sa uri ng kagamitan sa pagsubok nang maayos). Sinubukan ko ang bawat aling paraan at naglaan pa ng oras upang maitakda ito. Sa huli ito ay masyadong matigas at nakalilito gamit ang mga switch ng toggle at kinakapos na magkaroon ng isang malaking hawakan ng pinto para sa kontrol sa dalas sa harap. Dagdag ng sulat ay tumatanda at hindi dumidikit sa mga panahong ito. Iyon ay kapag nadapa ako sa harap ng software ng panel na marahil ay gagamitin ko para sa iba pang mga proyekto na pasulong.

Gayundin sa unang pagtatangka, nalaman ko na ang aking bagong mas malaking drill bits ay masyadong ganid. Natapos ko ang pag-crack sa gilid nang pagbabarena ko ng isa sa mga butas ng BNC nang kumuha ito. Mula noon, hanggang 8mm lamang ang ginamit ko at gumamit ng isang reamer upang makuha ang pangwakas na mas malalaking sukat ng butas.

Ang pangalawang larawan na halos may tama ako, hanggang sa nagsimula akong tipunin at napagtanto na mas mahusay na ilipat ang lahat ng mga uri ng signal sa halip na magkaroon ng dalawang magkakahiwalay na output. Pagkatapos ay maaari kong mai-mount ang isa sa likod para sa isang nakatagong konektor. Ito ay de-kalat sa harap ng kaunti din sa tingin ko. Dahil hindi ko kailangan ang isa sa mga hole ng front panel ngayon, hindi ito pawis na tinatanggal ang isa sa mga butas gamit ang front panel software. Madali nitong tinatakpan ang anumang pagkakamali (pagbabago ng disenyo)!