Dupin - isang Ultra-mababang Gastos Portable Multi-haba ng daluyong Source: 11 Hakbang

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:12

Pinangalanang Auguste Dupin, itinuturing na unang kathang-isip na tiktik, ang portable light source na ito ay tumatakbo sa anumang 5V USB charger ng telepono o power pack. Ang bawat LED head clip sa magnetically. Paggamit ng mababang gastos na 3W star leds, aktibong cooled ng isang maliit na fan, ang unit ay siksik ngunit nag-aalok ng isang malawak na hanay ng mga haba ng daluyong na haba. Siyempre, sinusuportahan din nito ang mga puting LEDs para sa buong-kulay na pag-iilaw.

Ang mga imahe dito ay nagpapakita ng output sa 415nm, 460nm, 490nm, 525nm, 560nm at 605nm.

Gayunpaman ang ginamit na mga LED ay 365nm, 380nm, 415nm, 440nm, 460nm, 490nm, 500nm, 525nm, 560nm, 570nm, 590nm, 605nm, 630nm, 660nm at 740nm. Ipinakita rin ang isang 'daylight white' LED at isang PAR full-spectrum LED na gumagawa ng isang kulay-rosas na ilaw na walang berdeng sangkap, na pangunahing inilaan para sa mga aplikasyon ng hortikultural.

Pinapagana ng isang mababang dropout voltage na pare-pareho ang kasalukuyang mapagkukunan, nag-aalok ang unit ng 100 mga setting ng ilaw sa pamamagitan ng isang rotary encoder at nai-save ang huling setting ng ilaw kapag pinapagana, kaya't awtomatikong bumalik sa huling setting ng ningning kapag nakabukas muli.

Ang yunit ay hindi gumagamit ng PWM upang pamahalaan ang ningning kaya't walang kurap, pinapabilis ang paggamit nito sa mga sitwasyong nais mong kunan ng larawan o mga imaheng video nang walang mga artifact.

Ang patuloy na kasalukuyang mapagkukunan ay nagtatampok ng isang malawak na bandwidth amplifier at output yugto, pinapayagan ang linear o pulso modulation hanggang sa ilang daang kilohertz o kahit para sa pulso modulation hanggang sa halos isang megahertz. Kapaki-pakinabang ito para sa pagsukat ng fluorescence o para sa pag-eksperimento sa ilaw na komunikasyon sa data atbp.

Maaari mo ring gamitin ang patuloy na kasalukuyang mapagkukunan upang maghimok ng maraming mga LED. Halimbawa, gamit ang isang 24V power supply maaari kang humimok ng 10 pulang LEDs na may boltahe na drop ng 2.2V bawat LED.

Tandaan na pinapagana mo pa rin ang pangunahing control circuit na may 5V sa senaryong ito, ngunit ikonekta ang kolektor ng transistor ng kuryente sa isang mas mataas na boltahe. Para sa karagdagang impormasyon tingnan ang huling hakbang sa pagtuturo na ito

Kasama sa mga application ang forensics, microscopy, pagsusuri ng dokumento, pagkolekta ng stamp, entomology, mineral fluorescence, UV, IR at visual photography, colorimetry at light painting.

Mga gamit

Sa halos lahat ng mga kaso ito ang mga tagapagtustos na ginamit ko talaga, bukod sa kakaibang nagbebenta na hindi na nag-stock ng item na iyon o wala na sa eBay / Amazon.

Saklaw ng listahang ito ang karamihan sa mga item na kailangan mo, hindi kasama ang wire, 2.5mm male power plug, at mga tornilyo ng makina.

20mm heatsinks para sa mga LED

www.ebay.co.uk/itm/Aluminium-Heatsink-for-…

Karamihan sa mga 3W LED ay ibinibigay ng

futureeden.co.uk/

Nagbibigay din ang FutureEden ng mga LED lens na magagamit sa isang saklaw ng mga anggulo kabilang ang 15, 45 at 90 degree. Gumamit ako ng 15 degree lens sa prototype.

560nm at 570nm LEDs

www.ebay.co.uk/itm/10pcs-3W-3-Watt-Green-5…

490nm LEDS

www.ebay.co.uk/itm/New-10pcs-3W-Cyan-490nm…

365nm LEDs

www.ebay.co.uk/itm/3W-365nm-UV-LED-ultravi…

D44H11 power transistor

www.ebay.co.uk/itm/10-x-Fairchild-Semicond…

5mm na mga pin ng istante

www.amazon.co.uk/gp/product/B06XFP1ZGK/ref…

Fan at heatsink

www.amazon.co.uk/gp/product/B07J5C16B9/ref…

Mga PCB

www.amazon.co.uk/gp/product/B01M7R5YIB/ref…

Mga konektor ng magnetiko

www.ebay.co.uk/itm/Pair-of-Magnetic-Electr…

2.5mm babaeng socket ng kuryente

www.ebay.co.uk/itm/2-5mm-x-5-5mm-METAL-PAN…

BAT43 Schottky diode

www.ebay.co.uk/itm/10-x-BAT43-Small-Signal…

Maliit na signal transistor kit (kasama ang BC327 / 337 na ginamit sa proyektong ito)

www.ebay.co.uk/itm/200PCS-10-Value-PNP-NPN…

Rotary encoder (ang nagamit na nagbebenta ay wala na sa eBay ngunit ito ang parehong unit)

www.ebay.co.uk/itm/Rotary-Encoder-5-pin-To…

X9C104P (ito ay mula sa ibang nagbebenta)

www.ebay.co.uk/itm/X9C104P-DIP-8-Integrate…

TLV2770

www.mouser.co.uk/ProductDetail/texas-instr…

Kasalukuyang monitor ng USB (opsyonal)

www.amazon.co.uk/gp/product/B01AW1MBNU/ref…

Hakbang 1: Case Assembly

Ang pangunahing kaso ng yunit at LED head ay naka-print na 3D. Ang isang maliit na flat backplate ay nakakabit sa likurang bahagi ng kaso upang suportahan ang encoder. Ang kapangyarihan ay ibinibigay sa pamamagitan ng isang karaniwang 2.5mm power socket. Ang isang karaniwang USB lead ay pinuputol upang magawa ang lakas.

Ang lahat ng mga item ay naka-print sa PLA na may 100% infill at isang layer taas na 0.2mm. Ang mga file ng STL ay kasama bilang mga kalakip.

I-print ang pagpupulong ng kaso patayo sa likuran ng kaso sa baseplate. Walang kinakailangang mga suporta.

Hakbang 2: LED Head Assembly

Ang bawat pagpupulong ng LED head ay naglalaman ng dalawang naka-print na bahagi ng 3D, ang itaas na pagpupulong ng ulo at ang plato ng fastener sa likod. I-print ang mga ito sa PLA sa 100% infill at 0.2mm layer taas. Walang kinakailangang mga suporta. Ang plato ng fastener sa likod ay dapat na naka-print na may patag na likuran sa ibabaw na hinahawakan ang baseplate.

Tandaan na ang mga stl na imahe na ipinakita dati ay may backplate oriented na 180 degree out - ang patag na bahagi ay ang panlabas na ibabaw ng backplate kapag pinagsama mo ang mga bagay.

Ang bawat pagpupulong ng ulo pagkatapos ay mayroong 20mm x 10mm heatsink na may naka-attach na pindutang LED na nilagyan sa itaas na pagpupulong. Ipinapakita ng mga litrato kung paano ito tipunin. Magsimula sa pamamagitan ng pag-alis ng papel mula sa malagkit na pad at idikit ang LED, alagaan na panatilihing ganap ang LED heatsink sa loob ng balangkas na 20mm heatsink.

Pagkatapos ay maghinang ng dalawang mga wire sa LED at pagkatapos ay itulak ang heatsink sa itaas na pagpupulong ng ulo, alagaan upang matiyak na ang heatsink fins ay nakatuon tulad ng ipinakita sa mga larawan. Ito ay upang ma-maximize ang airflow para sa paglamig.

Sa sandaling mayroon ka ng heatsink fitted, hilahin ang mga wire at putulin tulad ng ipinakita sa larawan, naiwan ang tungkol sa 3/4 pulgada ng kawad. Hukasan at i-lata ang mga dulo ng mga wire.

Ang pinuno ng LED ay kumokonekta sa kaso sa pamamagitan ng dalawang mga pin na ginawa mula sa mga nikelado na mga pin na istante ng bakal. Ang mga ito ay perpekto para sa trabaho dahil mayroon silang isang flange na hinahayaan kaming i-lock ang mga ito sa lugar.

Gamit ang isang mas malaking diameter chisel soldering iron tip, i-lata ang tuktok ng bawat pin. Hawakan ang mga pin sa isang bisyo o perpektong isa sa mga maliit na gadget ng workbench tulad ng ipinakita - ang mga ito ay napaka madaling gamitin para sa paggawa ng mga kable din.

Pagkatapos ay ikabit ang mga wires sa mga pin, tinitiyak na tuwid ang mga point ng kawad, tulad ng ipinakita. Palamigin.

Kapag ang mga pin ay cooled, ilakip ang back fastener plate gamit ang 2 X M2 12mm machine screws at nut. Tiyaking bago mo gawin ito na ang mga butas sa pag-mount ng plate sa likuran ay nalinis na gamit ang isang twill drill o taper reamer. Ang mga bakal na pin ay dapat na makapag-wobble nang bahagya. Ito ay mahalaga upang matiyak na ang mga contact sa magnetiko ay maaasahan.

Tandaan: Gumamit ako ng mga nylon screws at nut para sa ilang mga yunit at pagkatapos ay ang mga bakal para sa iba. Ang mga bakal ay malamang na nangangailangan ng mga lock washer pati na rin kung hindi man ay may isang ugali na dumating unscrewed sa paglipas ng panahon; ang mga nylon screws ay may posibilidad na magkaroon ng higit na alitan at ito ay mas mababa sa isang isyu.

Opsyonal, mag-clip sa isang lens sa LED kung nais mong i-colluse ang sinag, na kung hindi man ay medyo malawak.

Hakbang 3: Pangunahing PCB

Ang pangunahing circuit board ay itinayo gamit ang isang 30 x 70mm matrix board. Malawakang magagamit ang mga ito, mataas na kalidad na mga board na fiberglass na may isang 0.1 pulgada na matrix ng mga nakapaloob na mga butas.

Ang point-to-point na mga kable ay gumagamit ng tinatawag na 'lapis wire' na humigit-kumulang na 0.2mm enamelled na tanso na tanso. Ang pagkakabukod ay natutunaw sa isang normal na tip ng panghinang.

Ang rotary encoder ay soldered nang direkta sa dulo ng board. Tandaan na ang mga encoder pin ay naka-wire sa ilalim ng board.

Sa mga hakbang sa ibaba ay bubuo ka ng mga indibidwal na bahagi ng buong circuit at subukan ang mga ito bago magpatuloy. Tinitiyak nito na ang tapos na circuit board ay dapat na gumana nang tama.

Ipinapakita ng mga litrato ang pisara sa pagpupulong. Ang lapis wire ay makikita sa likuran, na kumukonekta sa karamihan ng mga bahagi. Ginagamit ang mas makapal na kawad kung saan kasangkot ang mas mataas na mga alon. Ang ilang mga na-clip na bahagi ng lead ay ginagamit upang makagawa ng isang power at ground rail sa tuktok at ilalim ng board.

Tandaan: masikip ang puwang. Patayo ang mga resistors ng bundok upang makatipid ng espasyo. Ang layout dito ay "nagbago" habang ang board ay binuo at ako ay medyo may pag-asa sa tungkol sa kinakailangang puwang at dapat na naka-mount ang lahat ng mga resistors patayo at hindi pahalang tulad ng ipinakita.

Ang mga koneksyon ay ginawa gamit ang 'veropins' ngunit maaari mo ring gamitin ang isang loop ng bahagi ng kawad, na ang mga dulo ay naka-splay sa ilalim; subalit tumatagal ito ng dalawang butas bawat koneksyon kaysa sa isa na may isang pin.

Hakbang 4: Encoder Circuit

Inilabas ko ang circuit bilang maraming magkakahiwalay na eskematiko. Ito ay upang malinaw mong makita kung ano ang ginagawa ng bawat bahagi. Dapat mong buuin ang circuit sa mga hakbang, pagsubok na ang bawat bahagi ay nagpapatakbo nang tama bago idagdag ang susunod na bahagi. Tinitiyak nito na ang buong bagay ay gagana nang tama nang walang maraming nakakapagod na pag-troubleshoot.

Bago ako magsimula, isang salita tungkol sa paghihinang. Gumagamit ako ng leaded solder, hindi unleaded. Ito ay dahil ang unleaded solder ay mas mahirap na gumana sa mga senaryong paghihinang ng kamay. Hindi maganda ang lata nito at sa pangkalahatan ay isang sakit lamang. Leaded solder ay lubos na ligtas at hindi ka mahantad sa anumang mapanganib na usok habang nagtatrabaho kasama nito. Gumamit lamang ng sentido komun at hugasan ang iyong mga kamay pagkatapos ng paghihinang at bago kumain, uminom o manigarilyo. Nagbebenta ang Amazon ng mahusay na kalidad ng mga rolyo ng pinong humantong na panghinang.

Ang interface ng encoder

Ito ay medyo simple. Ang encoder ay may tatlong mga pin, A, B at C (karaniwang). Tulad ng nakikita mo, ibinagsak namin ang C pin at kinukuha namin ang mga pin ng A at B sa pamamagitan ng 10K resistors. Pagkatapos ay nagdagdag kami ng 10nF capacitors sa ground upang mapakinabangan ang bounce ng contact, na maaaring maging sanhi ng maling operasyon.

Ang mga A at B na pin pagkatapos ay kumonekta sa mga INC at U / D na pin sa digital pot IC. (X9C104). Ikonekta ang circuit na ito at i-wire ang X9C104 na kapangyarihan at mga ground pin din. Idagdag ang 470uF at 0.1uF power decoupling capacitors sa oras na ito din.

Ang mga encoder pin ay dapat na solder sa ilalim ng circuit board; ang butas sa backplate ay pagkatapos ay linya kasama ang encoder shaft.

Pansamantalang i-wire ang CS pin sa X9C104P hanggang + 5V. Ikonekta namin ito hanggang sa isa pang bahagi ng circuit sa paglaon.

Ngayon ikonekta ang 5V sa circuit at gumagamit ng isang metro, i-verify na ang paglaban sa pagitan ng mga pin ng H at W sa X9C104P ay maayos na nagbabago sa pagitan ng halos 0 ohms at 100K ohms habang paikutin mo ang encoder.

Hakbang 5: Patuloy na kasalukuyang Power Supply Circuit

Kapag nakatiyak ka na gumagana ang encoder circuitry, oras na upang buuin ang patuloy na kasalukuyang seksyon ng supply ng kuryente. Ikonekta ang TLV2770 op-amp na lakas at lupa at pagkatapos ay kawad tulad ng ipinakita, kumokonekta sa mga H, W at L pin ng X9C104P.

Tiyaking ikinonekta mo ang 0.1 ohm kasalukuyang sensing resistor nang direkta sa ground pin ng TLV2770 at pagkatapos ay 'bituin' ikonekta ang natitirang mga grounded na bahagi sa puntong ito (1N4148 cathode, 10K resistor, 0.1uF capacitor). Pagkatapos ay ikonekta ang ground point na ito sa ground rail sa circuit board. Tinitiyak nito na ang maliliit na paglaban sa pagitan ng ground rail at ng kasalukuyang sensing resistor ay hindi makikita ng opamp bilang mga maling voltages ng pakiramdam. Tandaan na sa 750mA ang boltahe sa 0.1ohm risistor ay 75mV lamang.

Pansamantalang ikonekta ang linya ng SHDN sa + 5V. Ikonekta namin ito hanggang sa isa pang bahagi ng circuit sa paglaon.

Ang ginagamit naming paglamig na fan ay inilaan para sa isang Raspberry Pi. Dumating ito, maginhawa, na may isang hanay ng mga heatsink, isa na gagamitin namin para sa pangunahing power transistor.

Ang D44H11 power transistor ay dapat na mai-mount sa mga tamang anggulo sa board, natigil sa pinakamalaking heatsink na kasama ng Raspberry Pi fan kit.

Ang risistor ng 680K ay maaaring mangailangan ng pagsasaayos upang matiyak na ang maximum na kasalukuyang sa pamamagitan ng mga LED ay hindi hihigit sa 750mA.

Ikonekta muli ang + 5V at isang power LED, na naka-mount sa isang heatsink. Ngayon i-verify na maaari mong maayos na baguhin ang kasalukuyang sa pamamagitan ng LED sa pamamagitan ng pag-ikot ng encoder. Ang pinakamababang kasalukuyang napili upang maging humigit-kumulang na 30mA, na dapat ay sapat upang matiyak na ang karamihan sa 5V mga power pack ng mobile phone ay hindi awtomatikong isara sa minimum na ningning.

Ang opsyonal na kasalukuyang USB monitor ay isang kapaki-pakinabang na accessory dito, ngunit kung gagamitin mo ito malinaw na kailangan mong gawin ang lead ng kuryente, tulad ng tinalakay sa seksyon sa paglaon.

Tandaan: ang mga mas maiikling haba ng haba ng daluyong ay magiging mainit sa mataas na kasalukuyang dahil hindi pa tayo nagpapalamig ng heatsink, kaya't panatilihing maikli ang oras ng pagpapatakbo (ilang minuto) habang sinusubukan.

Paano ito gumagana: ang boltahe sa kasalukuyang resisting ng sensing ay inihambing sa boltahe ng sanggunian. Inaayos ng opamp ang output nito upang matiyak na ang dalawang mga input ay nasa parehong boltahe (hindi pinapansin ang input na offset boltahe ng opamp). Ang 0.1uF capacitor sa kabuuan ng digital potentiometer ay nagsisilbi ng dalawang layunin; sinala nito ang ingay na singil ng singil na 85KHz mula sa aparato ng X9C104 at tinitiyak din nito na sa lakas ng lakas ang kasalukuyang demand ay zero. Kapag ang opamp at puna ay nagpapatatag, ang boltahe sa kabuuan ng kapasitor ay tataas sa boltahe ng demand. Pinipigilan nito ang mga kasalukuyang spike sa pamamagitan ng pagkarga.

Ang D44H11 transistor ay napili dahil mayroon itong sapat na kasalukuyang mga rating at isang mataas na minimum na makakuha ng hindi bababa sa 60, na mabuti para sa isang power transistor. Mayroon din itong mataas na dalas ng cutoff na nagpapabilis sa modulasyon na may bilis na bilis ng kasalukuyang mapagkukunan kung kinakailangan.

Hakbang 6: Circuit sa Pamamahala ng Power

Pangunahin na binabago ng circuit ng pamamahala ng kuryente ang pansamantalang aksyon na switch switch sa rotary encoder sa isang toggling power switch.

Ginamit ang mga transistor ng BC327 at BC337 sapagkat medyo mataas ang kanilang nakuha at isang maximum na kasalukuyang kolektor ng 800mA na madaling gamitin para sa fan switch kung saan gumuhit ang fan sa paligid ng 100mA. Bumili ako ng isang murang kit ng miscellaneous maliit na signal transistors na kasama ang isang malawak na hanay ng mga kapaki-pakinabang na aparato. Tandaan na sa prototype ang mga transistor na ito ay mayroong -40 panlapi na nagpapahiwatig ng pinakamataas na bin na nakuha. Habang nagdududa ako na ito ay mahalaga, at dapat kang makakuha ng mga katulad na aparato kung bumili ka ng parehong kit, magkaroon ng kamalayan tungkol dito.

Kinokontrol ang lakas sa pamamagitan ng pag-toggle ng SHDN pin sa TLV2770 opamp. Kapag ang SHDN pin ay mababa, ang opamp ay hindi pinagana at kapag ito ay mataas ang opamp ay normal na gumana.

Kinokontrol din ng circuit ng pamamahala ng kuryente ang linya ng CS sa X9C104 digital potentiometer. Kapag napapatay ang kuryente, ang linya ng CS ay mataas, na tinitiyak na ang kasalukuyang setting ng palayok ay nakasulat pabalik sa hindi nababagabag na memorya ng flash.

Paano ito gumagana: una ang kantong ng 100K risistor at ang 1uF capacitor ay nasa + 5V. Kapag ang panandalian switch ay pinindot, ang mataas na antas ng boltahe ay inililipat sa pamamagitan ng 10nF capacitor sa base ng Q1, na kung saan ay lumiliko. Sa paggawa nito saka hinihila ang kolektor nang mababa at sanhi ito upang ma-on din ang Q2. Ang circuit pagkatapos ay latches sa pamamagitan ng 270K feedback risistor, tinitiyak na ang Q1 at Q2 parehong mananatili sa at ang SHDN output ay mataas.

Sa puntong ito ang junction ng 100K resistor at 1uF cap ay hinila ngayon ng Q1. Kapag ang pansamantalang switch ay pinindot muli samakatuwid, ang base ng Q1 ay hinila pababa, pinapatay ito. Ang kolektor ay tumataas sa + 5V na patayin ang Q2 at ang output ng SHDN ngayon ay mababa. Sa puntong ito ang circuit ay bumalik sa paunang estado nito.

Ipunin ang circuit ng pamamahala ng kuryente at ikonekta ang panandaliang paglipat sa encoder dito. I-verify na nag-toggle ang SHDN sa tuwing pinindot mo ang switch at kapag mababa ang SHDN, mataas ang CS at vice versa.

Pansamantalang ikonekta ang paglamig fan sa kolektor ng Q3 at ang + 5V rail (na kung saan ay ang positibong lead mula sa fan) at i-verify na kapag ang SHDN ay mataas, ang fan ay nakabukas.

Pagkatapos ay i-wire ang circuit ng pamamahala ng kuryente sa patuloy na kasalukuyang supply ng kuryente at ikonekta ang CS sa X9C104P digital potentiometer, inaalis ang pansamantalang ground link. Ikonekta ang SHDN sa TLV2770 at alisin din ang pansamantalang link sa pin na iyon.

Dapat mo na ngayong kumpirmahing ang circuit ay tumatakbo nang tama at nakabukas at patayin kapag ang encoder switch ay pinindot.

Hakbang 7: Fault Protection Circuit

Tulad ng karamihan sa patuloy na kasalukuyang mga supply ng kuryente, may problema kung ang pagkarga ay nakakonekta at pagkatapos ay muling kumonekta. Kapag ang pagkakarga ay naka-disconnect, ang Q4 ay nagbubunga habang ang opamp ay nagtatangka na magmaneho ng kasalukuyang sa pamamagitan ng pagkarga. Kapag ang pagkarga ay nakakonekta muli, dahil ang Q4 ay ganap na nakabukas, ang isang mataas na pansamantalang kasalukuyang maaaring dumaloy dito para sa maraming mga microsecond. Habang ang mga 3W leds na ito ay medyo mapagparaya sa mga transient, lumampas pa rin sila sa mga rating ng datasheet (1A para sa 1ms) at kung ang pagkarga ay isang sensitibong laser diode madali itong masisira.

Sinusubaybayan ng circuit ng proteksyon ng kasalanan ang kasalukuyang base sa pamamagitan ng Q4. Kapag na-disconnect ang pagkarga ay tumataas ito sa humigit-kumulang na 30mA, na nagiging sanhi ng boltahe sa 27 ohm risistor na tumaas nang sapat upang buksan ang Q5 at ito naman ay sanhi ng pag-on ng Q6 at ang kolektor nito ay bumagsak sa halos lupa. Ang schottky diode (napili dahil ang 0.4V forward voltage nito ay mas mababa kaysa sa 0.7V na kinakailangan upang i-on ang isang transistor) pagkatapos ay hinila ang linya ng FLT na mababa, pinapatay ang Q1 at Q2 at sa gayon ay pinapatay ang kuryente.

Tinitiyak nito na ang pagkarga ay hindi maaaring konektado sa kapangyarihan sa, pag-iwas sa mga potensyal na nakakasira sa mga transient.

Hakbang 8: Assembly

Paghinang ng mga magnetic coupler sa isang maikling haba ng makatwirang matapang na kawad (mga 6 pulgada ang haba), tinitiyak na ang kawad ay magkakasya sa mga butas sa kaso.

Tiyaking malinis ang mga butas ng kaso - gumamit ng isang twill drill upang matiyak ito, at isang mas maliit na drill upang matiyak na ang mga butas ng kawad sa likuran ay malinis din.

Gumagamit na ngayon ng isang LED head, i-clip ang mga coupler sa mga pin ng ulo at ipasok sa kaso. Ang LED head ay dapat magkasya upang kapag tumingin ka sa keyway, mayroong isang maliit na agwat sa pagitan ng keyway at ng kaso. Sa sandaling nakatiyak ka na ang mga coupler ay umaangkop nang tama, maglagay ng isang maliit na patak ng epoxy sa likuran ng bawat isa, at ipasok sa LED head at ilagay ito sa kung saan sa labas ng paraan habang tumitigas ang pandikit. I-wire ko ang aking mga pagtitipon ng ulo ng ulo upang sa backplate ng pagpupulong ng ulo na nakaharap sa iyo at ang keyway na tumuturo, ang positibong koneksyon ay nasa iyong kanang bahagi.

Kapag ang kola ay tumigas, alisin ang ulo at pagkatapos ay magkasya sa fan, na may label na nakikita, ibig sabihin, ang daloy ng hangin ay nagtutulak ng hangin sa heatsink ng ulo. Gumamit ako ng dalawang M2 X 19mm machine screws at isang nutdriver upang mai-mount ang fan, ito ay fiddly ngunit i-slide ito mula sa likuran ng kaso at pagkatapos ay dapat mong makuha ang lahat ng linya at naka-fasten.

Ngayon ay maaari mong mai-mount ang 2.5mm power socket, at ikonekta ang lahat ng mga wire sa PCB, na nag-iiwan ng sapat na slack upang madali mong mai-wire ito pagkatapos ay i-slide ito sa kaso sa mga riles na naka-print sa kaso.

Ang hulihan na pagpupulong ng plato ay pinagtibay ng apat na maliliit na mga tornilyo sa sarili. Tandaan na ang posisyon ng encoder shaft ay hindi nakasentro sa plato kaya tiyaking paikutin mo ito hanggang sa pumila ang mga butas ng tornilyo.

Hakbang 9: USB Power Cable

Ang power cable ay ginawa mula sa isang murang USB cable. Gupitin ang kable ng halos 1 pulgada ang layo mula sa mas malaking USB plug at hubasin ito. Ang pula at itim na mga wire ay lakas at lupa. Ikonekta ang ilang mas makapal na figure 8 cable sa mga ito, gamit ang heatshrink upang ma-insulate, at pagkatapos ay sa kabilang dulo ng panghinang isang karaniwang 2.5mm power plug.

Pinutol namin ang USB cable nang maikli dahil ang mga lead ay masyadong manipis upang madala ang kasalukuyang at mahuhulog ng labis na boltahe kung hindi man.

Hakbang 10: Pagpipilian sa Modulasyon at Coupling ng Fiber

Upang gawing modulate ang kasalukuyang mapagkukunan, idiskonekta ang 0.1uF capacitor at W pin mula sa non-inverting input sa opamp at ikonekta ang input na iyon sa lupa sa pamamagitan ng 68 ohm resistor. Pagkatapos ay ikonekta ang isang resistor na 390 ohm sa hindi input na inverting. Ang iba pang mga dulo ng risistor pagkatapos ay ang input ng modulation, na may 5V na nagmamaneho ng LED hanggang sa buong kasalukuyang. Maaari kang magkasya sa isang pares ng mga jumper sa board upang mapadali ang pagbabago mula sa encoder hanggang sa panlabas na pagbago.

Maaari mong gamitin ang STL mula sa proyekto ng Angstrom para sa mga 3mm fiber coupler kung nais mong ikonekta ang mga LED sa fiber hal para sa microscopy atbp.

Hakbang 11: Pagpapatakbo ng Maramihang mga LED

Maaari mong gamitin ang patuloy na kasalukuyang driver upang humimok ng maraming mga LED. Ang mga LED ay hindi maaaring konektado nang kahanay tulad ng isang LED na kukuha ng karamihan sa kasalukuyang. Samakatuwid ikinonekta mo ang mga LED sa serye at pagkatapos ay ikonekta ang anode ng tuktok na LED sa isang naaangkop na mapagkukunan ng kuryente, naiwan ang pangunahing control circuit na tumatakbo pa rin sa 5V.

Mas madali sa karamihan ng mga kaso lamang ang paggamit ng isang hiwalay na supply ng kuryente para sa mga LED at iwanan ang lahat na tumatakbo sa isang karaniwang charger ng telepono.

Upang makalkula ang boltahe, kunin ang bilang ng mga LED at maraming sa pamamagitan ng pagbagsak ng boltahe para sa bawat LED. Pagkatapos ay payagan ang paligid ng 1.5V margin. Halimbawa, 10 LEDs na may boltahe na drop ng 2.2V bawat isa ay nangangailangan ng 22V kaya't ang 24V na supply ay gagana nang maayos.

Kailangan mong tiyakin na ang boltahe sa transistor ng kuryente ay hindi masyadong mataas tulad ng kung hindi man ito magiging masyadong mainit - tulad ng dinisenyo dito ay bumaba ang halos 3V sa pinakapangit na sitwasyon (pagmamaneho ng isang infrared LED na may mababang boltahe sa pasulong) kaya ito ang maximum na dapat mong hangarin maliban kung nais mong gumamit ng isang mas malaking heatsink. Sa anumang kaganapan ay panatilihin ko ang boltahe na mas mababa sa 10V dahil nagsisimula kang makakuha sa kasalukuyang mga limitasyon batay sa ligtas na operating area ng transistor.

Tandaan na ang mas maikli na mga emitador ng haba ng daluyong ay may mas mataas na mga voltages ng pasulong, na may mga 365nm LED na bumababa ng halos 4V. Ang pagkonekta ng 10 sa mga ito sa serye ay mahuhulog ang 40V at ang isang karaniwang 48V power supply ay mangangailangan ng isang mas malaking heatsink sa power transistor. Bilang kahalili maaari mong gamitin ang maraming mga diode ng 1A sa serye na may mga LED upang i-drop ang sobrang boltahe sa 0.7V bawat diode, sabihin na 8 upang i-drop ang 5.6V at pagkatapos ay umalis lamang ito ng 2.4V sa transistor ng kuryente.

Mag-iingat ako sa paggamit ng mas mataas na mga boltahe kaysa dito. Nagsisimula ka nang makakuha ng mga isyu sa kaligtasan kung makipag-ugnay ka sa suplay ng kuryente. Tiyaking magkakasya ka sa isang naaangkop na piyus sa serye ng mga LED; tulad ng dinisenyo dito, ang supply ng kuryente na 5V ay may ligtas na kasalukuyang paglilimita at hindi namin kailangan ang isa ngunit sa senaryong ito tiyak na gugustuhin namin ang proteksyon laban sa isang maikling circuit. Tandaan na ang pagpapaikling isang string ng mga LED na tulad nito ay maaaring magresulta sa isang medyo kamangha-manghang pagkatunaw ng transistor ng kuryente, kaya mag-ingat !. Kung nais mong paganahin ang higit pang mga LED, malamang na kailangan mo ng isang parallel na hanay ng mga kasalukuyang mapagkukunan. Maaari kang gumamit ng maraming mga kopya ng pare-parehong kasalukuyang driver (kasama ang sarili nitong circuit ng proteksyon ng kasalanan) at magbahagi ng isang pangkaraniwang encoder, circuit ng kontrol ng kuryente, at sanggunian ng boltahe sa pagitan nila, ang bawat kopya ay magkakaroon ng sarili nitong power transistor at drive, sasabihin, 10 LEDs. Ang buong circuit ay maaaring paralleled dahil ang pare-pareho ang kasalukuyang mga driver ay bawat paghawak ng isang string ng LEDs sa senaryong iyon.