Crystal CMoy Libreng Form Headphone Amplifier: 26 Hakbang (na may Mga Larawan)

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:13

Ang circuit ng amplifier ng headphone na ito ay naiiba sa maginoo modernong mga diskarte sa konstruksyon na ito ay naka-wire na Wired, P2P (Point to Point) o mga libreng form na kable tulad ng sa magagandang lumang araw ng Valve bago ang interbensyon ng PCB at ng transistor.

Sa halip na isang tradisyonal na enclosure, ang hole circuit ay nakapaloob sa polyester dagta upang mapahusay ang mga panloob.

Kung ang iyong pagbabasa nito at pag-iisip kung bakit kailangan mo ng isang amplifier para sa mga headphone pagkatapos mag-click dito

Kahit na maraming mga cMoy headphone amplifier ay idinisenyo upang maging portable ang isang ito ay dinisenyo para sa desktop kahit na ang isang pack ng baterya ay maaaring gawin din.

Ito ay isang medyo mahaba nagtuturo kaya "gumawa ng isang magluto" tulad ng sinasabi namin sa Yorkshire at kumportable.

Sa paitaas maraming mga larawan:)

Hakbang 1: Ang Iskematika

Narito ang eskematiko ng EaglePCB ng headphone amplifier sumusunod ito sa disenyo ng cMoy Ang listahan ng sangkap ay ang sumusunod magiging mabuti ang lahat ay nakasalalay sa input boltahe at kung gaano ka maliwanag ang iyong LED.) CP1 / 2: 2x 470uf 35 o 50v Power Capacitors RP1 / 2: 2x 4.7k 0.6 watt metal film resistors (Para sa power supply Voltage divider) Seksyon ng amplifier watt metal film resistor (1/2 Watt) R2L / R: 2x 100k 0.6 watt metal film resistors (1/2 Watt) R3L / R: 2x 1k 0.6 watt metal film resistors (1/2 Watt) R4L / R: 2x 10k 0.6 watt metal film resistors (1/2 Watt) R5L / R: JUMPERED (opsyonal,) 2x 3.5mm Stereo Jack Sockets Mga Pag-download: EaglePCB. SCH Schematic at PDF sa ibaba

Hakbang 2: Paggawa ng Balangkas

Ang bahagi na ito ay napaka fiddly! Susubukan nito ang iyong mga kasanayan sa baluktot at paghihinang Lahat ay dapat na biswal na makita sapagkat ang lahat ay ipapakita sa lahat ng oras kapag nagsumite ito ng dagta. Upang likhain ang power bus Gumamit ako ng solidong core na 1.10mm wire na kinuha mula sa mains twin at earth cable na ginamit para sa panloob na mga kable ng bahay. Pangunahing mga tool lamang ang kinakailangan upang maitayo ang balangkas: Soldering Iron Solder (mas mabuti na manipis na gauge) Flux Pen (opsyonal) Mahabang mga ilong ng ilong para sa baluktot na mga Snip

Hakbang 3: Panlabas na Pag-supply ng Lakas

Para sa pangunahing panlabas na supply ng kuryente kakailanganin mo ang isang uri ng switch mode, ginamit ko ang isa mula sa isang lumang router ng anumang bagay sa saklaw ng boltahe na 9-18VDC at gagawin ang kasalukuyang rating na 300ma pataas. Kakailanganin mo rin ang isang supply ng kuryente na may positibong center pin na ito ay tinukoy ng simbolo na nasa pulang bilog sa larawan. Kung may napansin kang anumang hum sa iyong mga headphone kapag sinubukan mo ang circuit bago ibuhos ang dagta suriin ang lahat ng circuit at subukang gumamit ng ibang modelo ng power supply. Kung ang napili mong suplay ng kuryente ay isang murang wall-wart na naglalaman ng isang transpormer (linear supply ng kuryente) ay walang alinlangan na humuni kahit na ang mga headphone

Hakbang 4: Pag-kable ng Power Jack

Ang Back pin ay pupunta sa + V (+ Rail) Ang Gitna at gilid sa lupa (-Rail)

Hakbang 5: Tip: Pagkuha ng Magandang Bend

Natagpuan ko upang makakuha ng magandang maiuulit na pare-pareho na mga liko sa mga resistor lead at tanso na kawad kailangan kong gumamit ng isang tornilyo na birador. Maaari kang gumamit ng iba't ibang mga diameter screwdriver para sa mas maliit o mas malaking mga radius bends.

Hakbang 6: Paggawa ng Skeleton 2

Makikita natin dito ang pangunahing layout ng seksyon ng suplay ng kuryente Ito ay isang dobleng dulo ng suplay ng kuryente na tumatagal ng isang solong-tapos na pag-input (12VDC) at hatiin ito sa isang divider ng boltahe. Ang mga hoops sa kanan ay para sa op-amp circuit na nangangailangan ito ng + / GND / - sa halip na + / GND lamang. Ang ibig sabihin lamang nito ay ang input ng kuryente para sa Burr Brown OPA2107 Operational amplifier o mga pangangailangan ng Op-Amp -Volts at + Volts ang hugis na T na wire na tumatakbo sa gitna ay ang lupa o sa kasong ito isang "virtual ground" na ginawa ng boltahe divider hindi kailanman ito dumating sa direktang pakikipag-ugnay sa pangunahing power ground na papasok mula sa power jack. Ang dalawang 4.7k resistors na malapit sa likuran ay ang mga divider ng boltahe, ang supply sa power jack sa kasong ito ay 12VDC pagkatapos ay kalahati ng boltahe na divider na gumagawa ng -6v at + 6v sa pareho ng mga panlabas na wires na tanso o maaari kang tumawag pagkatapos ng mga bus. Ang + V para sa LED ay pinakain nang diretso sa likod ng power jack at ginagamit ang -6v wire wire para sa Ground sa pamamagitan ng isang 1k Resistor, dahil lahat ito ay dumating bago ang voltage divider hanggang sa nababahala ang LED -6v ay normal lupa Ngayon upang simulan ang pagdaragdag ng iba pang mga resistors ayon sa eskematiko.

Hakbang 7: Paggawa ng Skeleton 3

Ang dalawang malalaking pilak na 470uf 50v capacitor ay para sa mga riles ng suplay ng kuryente na sinusundan ng dalawang pulang bi-pass capacitor para sa katatagan ng Op-Amp kung sakaling may anumang osilasyon na mahigpit na nagsasalita ay dapat na ilakip nang malapit sa mga binti ng Op-Amp hangga't maaari. Sinabi na wala akong anumang mga isyu sa katatagan sa IC na ito sa iba pang mga Cmoy na nagawa ko. Mag-ingat upang suriin ang polarity ng mga capacitor bago maghinang

Hakbang 8: Paggawa ng Skeleton 4

Makikita mo rito ang mga Turquoise Resistor na mga binti (R4) na lumalabas mula sa tuktok ng Op-Amp IC na kung saan sila ay umikot mula sa output hanggang sa kung saan dapat nasa R5 ang R5. Opsyonal ang R5 at hindi ko ito na-install ngunit kailangan pa rin itong konektado sa output na may o may resistor na ito ay binabawasan din ng mga karagdagang wires. Ang turquoise resistor (R4) ay nagtatakda ng pakinabang kasama ang R3. maaari mong makita ang mga loop nang mas mahusay sa pangalawang larawan Sa ika-3 larawan sa ibaba 4 Leads ay maaari na konektado sa virtual na lupa (gitnang tanso wire)

Hakbang 9: Paggawa ng Skeleton 4

Oras upang idagdag ang mga takip ng Input na hihinto ang anumang boltahe ng DC (Direktang Kasalukuyang) pagpasok ng amplifier mula sa pinagmulan (iPod ETC) sa pamamagitan ng input jack socket dahil ito ay mapalalakas din ng isang kadahilanan ng nakuha. Gumagana ang mga signal ng audio sa AC (Alternating Kasalukuyang). Ang pakinabang ay itinakda nang mas mababa bilang mapagkukunan ng pag-input sa kasong ito na ang PC ay may mataas na output at walang lakas na lakas ng lakas ng tunog upang pisikal na ayusin ang dami. Sa pangalawang larawan ang mga binti mula sa turquoise resistors ay baluktot upang mabuo ang koneksyon ng output na kung saan ay mai-hook up sa socket ng headphone jack. Ipinapakita ng ika-3 at ika-4 na larawan na nakakabit ang audio Input at mga headphone jack. Gumamit ako ng enamelled wire mula sa isang dating transpormer upang magbigay ng isang pare-pareho na hitsura ngunit mayroon din itong isang mahusay na halaga ng pagkakabukod laban sa mga shorts.

Hakbang 10: Paggawa ng Mga Larawan ng Sanggunian ng Balangkas

Narito ang ilang karagdagang mga larawan para sa sanggunian.

Hakbang 11: Pagsubok

Sa yugtong ito HUWAG subukan ang amplifier gamit ang iyong pinakamahusay na mga headphone gumamit ng ilang murang lumang headphone Inaasahan kong nasubukan itong ok at mahusay na tunog!

Hakbang 12: Pre Casting Sealing

Ang mga partikular na socket ng jacks na ito ay mula sa isang lumang sound blaster live na sound card dahil sa ang katunayan na madali kong mai-seal ang mga ito upang ihinto ang isang pagpasok ng dagta. Ang parehong mga audio na Jack Socket na gilid ay tinanggal sa panahon ng proseso ng pag-sealing, ang mga gilid ay pinalitan pagkatapos mag-apply ng dagta sa paligid ng mga gilid. Ang resin ay inilagay din sa paligid ng lahat ng mga koneksyon na pin sa paligid ng ibaba upang matiyak ang isang airtight seal. Higit pang dagta ang ginamit sa paligid ng DC jack. Inaasahan kong ang labis na dagta ay hindi masyadong magpapakita sa natapos na paghahagis.

Hakbang 13: Pre Casting Sealing 2

Gamit ang Blue Tack at clear tape ang tatlong mga socket ay naka-plug, tumawid ang mga daliri;)

Hakbang 14: Pagtaas ng Circuit

Upang maiangat ang circuit sa loob ng paghahagis ay naghinang ako ng isang pares ng mga wire riser sa virtual na lupa na tumatakbo sa gitna ng amplifier.

Hakbang 15: Lagyan ng label ang Mga Audio Socket

Naisip ko na maaaring masarap na gumawa ng isang pares ng Mga Input na Label, bahagyang upang mapabuti ang hitsura ng mga socket. Matapos sukatin ang mga socket ginawa ang mga ito at naka-print sa scale sa Adobe PhotoShop pagkatapos ay naka-print sa manipis na papel ng larawan pagkatapos ay gumagamit ng dobleng panig na tape na natigil sa mga gilid ng socket.

Hakbang 16: Paggawa ng Mould

Napagnilayan ko nang medyo matagal tungkol sa disenyo at mga materyales para sa hulma sa huli nagpasya akong gumamit ng isang 1.5mm na makapal na kard. Kapag gupitin ng isang kutsilyo ng bapor ay nag-iwan ito ng isang napaka-malinis at patag na gilid na tumulong sa pagkakabuo ng kawastuhan. Napagtanto ko na may mga mas mahusay na paraan upang lumikha ng isang hulma tulad ng paggamit ng silicone ngunit ang layunin ay upang makuha ang mga gilid bilang parisukat at totoo hangga't maaari dahil ito ay isang isang off card ng proyekto ay tila perpekto. Susunod na dinisenyo ko ang mga template ng hulma sa EaglePCB pagkatapos ay gumagamit ng dobleng panig na tape na natigil ang naka-print sa card na puputulin. Nang dumating ang oras para sa pagpupulong ng hulma ang bawat sulok ay naipit sa lugar na may sobrang pandikit hanggang sa ang lahat ng mga bahagi ng hulma ay magkasama bilang isa sa puntong iyon nagpatakbo ako ng mas sobrang kola sa buong haba ng bawat panig. Pagkatapos nito ay ganap na matuyo ang isang ang pangalawang pagpapatakbo ng pandikit ay inilapat upang matiyak na ang mga kasukasuan ay ganap na natatakan. Mga Pag-download: Layout DXF at PDF sa ibaba

Hakbang 17: Isang Iba't ibang Uri ng "dami" (na-update)

Ang isang madaling paraan upang magawa ang dami sa "ml" ay upang punan ang isang liner ng tubig pagkatapos ibuhos ang mga nilalaman sa isang tasa upang masukat ang dami at timbang. Maaari kong sukatin ang hulma sa isang pinuno ngunit ito ay mas mabilis at binigyan ako ng isang pahiwatig ng tinatayang bigat ng dagta na kinakailangan upang punan ang dami ng hulma, kailangan mo ring salik sa pag-aalis ng item na na-encapsulate. Tinantya kong ang tubig ay halos isang katulad na density at bigat sa dagta. Ngayon alam mo ang dami na kailangan mo upang sundin ang mga tagubilin para sa dagta na iyong binili upang mahanap ang tamang ratio ng dagta sa hardener. Gumamit ako ng Polycraft DSM Synolite Water Clear Casting Resin + MEKP Catalyst (1 hanggang 2%), naniniwala ako na ito ay isang polyester resin na ang ratio ng Catalyst sa Resin ay nasa 1%. Ito ay medyo mahirap upang masukat ang catalyst sa tulad maliit na halaga. Mayroong maraming mga pagkakaiba-iba, kung saan ang lahat ay nangangailangan ng iba't ibang mga ratios ng dagta sa hardener. Kaya ang paghahalo nito atbp ay talagang pababa sa uri na iyong ginagamit.

Hakbang 18: Paghahalo ng Resin

Sa halo-halong dagta kailangan kong tiyakin na ibinuhos ko ito ng dahan-dahan at malapit sa hulma upang hindi hikayatin ang mga bula ng hangin. Maaari mong makita sa larawan sa ibaba na mayroong isang simboryo ng dagta na tumataas sa itaas ng amag, ito ay upang payagan ang pag-urong habang ang paggaling ng dagta. Kapag ang dagta ay halo-halong hindi ka magkakaroon ng mahabang upang gumana sa mga ito bago magsimula ang pagpapagaling kaya ang lahat ng kailangan mong ibigay.

Hakbang 19: Paggamot sa reaksyon ng Kemikal

Tinakpan ang hulma upang ihinto ang anumang mga labi o alikabok na pumapasok sa cast. Magsisimula ang isang reaksyong kemikal at bubuo ang cast ng maraming init ito ang proseso ng paggamot sa trabaho na ginamit ko ng walang contact thermometer upang masukat ang temperatura habang gumaling ito ng 8 minuto at nag-iinit ang mga bagay Sa puntong ito ang ibabaw ay nagsisimulang mag-gel, nagpapakita ito bilang pagdidilim ng ibabaw. Iniwan ko ang cast nang 24 oras upang ganap na tumigas bago simulan ang susunod na yugto.

Hakbang 20: Pagbabasag sa Mould

Matapos iwanan ang cast ng 24 na oras ang unang bagay na dapat gawin ay ang sinturon ng buhangin sa tuktok kaya't ito ay patag sa hulma. Nagkaroon ako ng isang punto ng sanggunian para sa pag-square ng lahat ng iba pang mga panig. Ginamit ko ang Belt sander na siksik na naka-clamp nang mabuti sa isang bisyo (mangyaring mag-ingat kapag ginagawa ito!) Pagkatapos ng ilang basa na sanding na may P600 pagkatapos ng P1200 Grit na papel ay naiwan ako na may pangunahing hugis.

Hakbang 21: Patayin ang Kakatay

Gamit muli ang Bise-clamp ko ang aking router gamit ang isang pansamantala na platform sa itaas. Pinatay ko ang mga matutulis na gilid na madaling kapitan ng chipping. Ang tindig sa router bit ay sumusunod sa patag na bahagi ng pagputol ng isang kahit chamfer sa paligid ng lahat ng mga gilid.

Hakbang 22: Pangwakas na Polish

Upang muling makintab ang ibabaw ay gumamit ako ng P600 pagkatapos ng P1200 grit na basa at tuyong papel na isawsaw sa tubig. Natagpuan ko na ang T-CUT o Brasso ay gumawa ng isang mahusay na buffing polish na literal na nagniningning sa ibabaw mula sa isang mapurol na pagtatapos. Ang pag-iingat kapag tinatakan ang mga socket ay gumagana nang maayos at walang dagta ang pumasok sa mga socket ng Jack socket, mayroong isang pares ng mga maliliit na bula ng hangin ngunit wala talagang nakikita. Ang tanging paraan upang ganap na matanggal ang mga bula ng hangin ay ang paggamit ng isang silid ng vacuum o simboryo mula pa. Nang maisip ko ito sa palagay ko maaaring napilitan nito ang dagta sa mga lukab ng hangin. Ang isang tip kung mayroon kang isang silid ng vacuum o simboryo ay upang i-vacuum lamang ang dagta pagkatapos ng paghahalo bago ibuhos habang ipinapakilala ng proseso ng paghahalo ang ilang maliliit na bula ng hangin.

Hakbang 23: Pag-iingat

Marahil ay may ilang mga alalahanin tungkol sa mga capacitor sa kaganapan ng pagkabaligtad ng polarity. Kung ang iyong paggamit ng isang panindang supply ng kuryente tulad ng isang wall wart o power brick at ang jack ay may positibong sentro na ito ay hindi talaga isang isyu. Sa kaganapan ng sakuna pagkabigo capacitors ay binuo na may isang mabigong ligtas upang palabasin ang presyon. Sa dulo ng capacitor ang cap ay nakapuntos sa gayon humina ito. Ito naman ang humihinto sa pagbuo ng capacitor ng labis na presyon. Tulad ng isang butas ng pag-iingat sa kaligtasan ay maaaring ma-drill na malapit sa mga dulo ng kapasitor (hindi sa!) Hangga't maaari. Ito ay kumikilos bilang isang mahinang link o makatakas na balbula para sa anumang pagbuo ng presyon Ang isang diode ay maaari ding magamit upang maiwasan ang pabalik na polarity.

Hakbang 24: Pagsubok sa Boltahe Riles

Mayroong iba't ibang mga paraan upang maiangat ang circuit maliban sa paggamit ng manipis na kawad sa panahon ng paghahagis ngunit iniisip ko ito nang matagal. Mayroong isang baligtad sa pamamaraang ito sa kaganapan ng isang pagkakamali maaari kong suriin ang mga voltages ng +/- rail splitter din ito ay para sa mga kadahilanang pagkakahanay ng pre-casting. Kahit na ang circuit ay hindi na magagamit nang isang beses cast ito ay magbibigay sa akin ng isang pasiglahin sa kung ano ang maaaring naging mali sa pamamagitan ng pag-check sa virtual ground (ang wire ay nakatayo) laban sa mga negatibo at positibong koneksyon ng power jack. Makikita mo rito ang 12vdc split -6 / + 6 voltages

Hakbang 25: Tumatakbo na Temperatura

MAINIT O HINDI ! Tungkol sa mga alalahanin tungkol sa pagwawaldas ng init ……. Narito ang mga resulta sa 12vdc (-6 / + 6) pagtugtog ng musika sa itaas ng normal na mga antas sa loob ng 60 minuto Ang Meter sa kanan ay sumusukat ng temperatura sa paligid ng 16c Ang Infra red thermo-meter ay sumusukat sa itaas ng IC chip sa 18c Kahit na tumatakbo sa 18vdc ang temperatura ay iba-iba lamang ng 1c Alam ko na na ang circuit ay hindi makagawa ng anumang makabuluhang init bago ako magsimula. Kung ito ay isang pag-aalala na mai-embed ko ang isang maliit na heat sink sa tuktok ng IC na inilalantad ang sarili sa tuktok na ibabaw ng paghahagis. Bagaman walang metal na kalasag tulad ng mayroon ka sa isang maginoo na chassis / PCB ang amplifier ay nagpapakita ng walang ginustong ingay o pagkagambala ng RF dahil maaari kang maiugnay sa isang bukas na disenyo ng chassis tulad nito ay patay na tahimik kahit na nasa tabi ito ng aking mobile phone at WiFi router. Ang mga elektronikong inhinyero ay na-encapsulate o potting electronics sa dagta ng para sa mga dekada karaniwang para sa panginginig ng panginginig ng boses o kahalumigmigan control lamang ako nagpasya upang gawin itong tumingin kaaya-aya:)

Hakbang 26: Gallery

Inaasahan kong nasiyahan ka sa patnubay at marahil ay mapasigla nito ang ilan sa iyo na subukan ang isang bagay sa pader Salamat sa pagtingin sa itinuro:) RupertTallman Labs

Runner Up sa Gawin Ito Tunay na Hamon