Isang Ultra Mababang Wattage, Mataas na Gain Tube Amplifier: 13 Mga Hakbang (na may Mga Larawan)

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:13

Para sa mga rocker sa kwarto na tulad ko, walang mas masahol pa sa mga reklamo sa ingay. Sa kabilang banda, nakakahiya na magkaroon ng isang 50W amplifier na naka-hook sa isang karga na nag-aalis ng halos lahat ng bagay sa init. Samakatuwid sinubukan kong bumuo ng isang mataas na preamp na nakakuha, batay sa isang sikat na mesa amplifier gamit ang ilang mga subminiature tubes para sa sobrang mababang output.

Hakbang 1: Pangkalahatang-ideya, Mga Tool at Materyales

Ang mga itinuturo na ito ay magiging mga istraktura tulad ng:

1. Pangkalahatang-ideya ng circuit: Ang amplifier
2. Pangkalahatang-ideya ng circuit: Ang SMPS
3. Listahan ng mga bahagi
4. Thermal transfer
5. Masking
6. Kinukulit
7. Tinatapos na
8. Pagdaragdag ng mga socket
9. Pag-iipon ng mga board
10. Inaayos ang mga trimpots
11. Pag-mount sa lahat ng bagay sa loob ng enclosure
12. Pangwakas na resulta at Soundcheck

Mayroong ilang mga tool na kinakailangan upang buuin ang amplifier na ito:

• Ang drill ng kamay, na may iba't ibang mga drill bit (kung nais mong mag-drill ang PCB gamit ang isang hand drill kailangan mo ng isang 0.8-1 mm drill bit, hindi karaniwang matatagpuan sa mga kit).
• Panghinang
• Plantsa ng damit
• Multimeter
• Pag-file ng mga file
• Pag-access sa isang toner printer
• Kahong plastik para sa pag-ukit

At ilang mga materyales

• Sanding paper (200, 400, 600, 1200)
• Spray pintura (itim, malinaw)
• Pag-spray ng PCB Coating
• Solusyon ng Ferric Chloride Etching
• Panghinang

Hakbang 2: Pangkalahatang-ideya ng Circuit: ang Amplifier

Subminiature tubes para sa mga baterya

Para sa proyektong ito gumamit ako ng 5678 at 5672 na tubo. Ginamit ang mga ito sa mga portable na radio ng baterya, kung saan may problema ang kasalukuyang filament. Ang mga tubo na ito ay nangangailangan lamang ng 50mA para sa kanilang mga filament, na ginagawang mas mahusay kaysa sa 12AX7. Pinapanatili nitong mababa ang kasalukuyang pagkonsumo, na nangangailangan ng isang maliit na suplay ng kuryente. Sa kasong ito nais kong mapalakas ang mga ito sa isang 9v 1A power supply, tulad ng karaniwang ginagamit sa mga pedal ng gitara.

Ang 5678 tube ay may isang mu ng humigit-kumulang 23, na ginagawang isang mababang tubo ng pakinabang sa paghahambing sa 12AX7, ngunit marahil sa ilang mga pag-aayos kahit na ito ay maaaring maging sapat. Ang mga nakakakuha ng mataas na amplifier ay kilala na mayroong maraming pagsala sa pagitan ng mga yugto, kung saan halos ang karamihan ng signal ay naikli sa lupa. Maaaring may kaunting hangin upang mapaglaruan.

Ang 5672, sa kabilang banda, ay may mu ng 10, ngunit kadalasang ginamit bilang isang tubo ng kuryente sa mga aparato sa pandinig, at ginamit na sa ilang iba pang mga subminiature amplifiers (Murder one at Vibratone, mula sa Frequencycentral). Maaari itong makabuo ng hanggang sa 65mW malinis … ish. Huwag matakot sa mababang wattage, medyo malakas pa rin ito kung papangit! Tinutukoy ng datasheet ang isang 20k output transpormer para sa tubong ito.

Tulad ng sa mga nakaraang pagbuo, gagamitin ang 22921 reverb transpormer.

Biasing

Ang isa sa mga paghihirap ay ang bias ang mga tubo na ito nang hindi gumagamit ng iba't ibang mga baterya, dahil mayroon silang direktang pinainit na mga cathode. Ayokong gawin itong mas kumplikado, kaya't kailangan kong gumamit ng isang nakapirming pagsasaayos ng bias. Sa kabilang banda, pinayagan ang paggamit ng mga filament sa serye, binabawasan ang kabuuang pagkonsumo ng filament. Sa 6 na tubo, bawat pagbaba ng 1.25V, medyo malapit ako sa 9V ng supply ng kuryente, nangangailangan lamang ito ng isang maliit na risistor, na nagpabuti din sa bias ng unang yugto. Nangangahulugan ito na ang kabuuang kasalukuyang filament ay 50mA lamang!

Medyo mabuti para sa isang pedal power supply.

Upang gumana ito, ang ilang mga yugto ay may trimpot upang ayusin ang nais na bias. Ang bias ay kinakalkula bilang pagkakaiba sa pagitan ng boltahe sa negatibong bahagi ng filament (f-) at ang grid ng tubo. Inaayos ng trimpot ang boltahe ng DC sa grid ng tubo, pinapayagan ang iba't ibang mga pagsasaayos ng bias at na-bypass ng isang malaking kapasitor, nagtatrabaho bilang isang maikli sa lupa para sa signal.

Ang ikatlong yugto, halimbawa, ay kampi malapit sa cut-off point ng tubo sa -1.8V, nakamit bilang pagkakaiba sa pagitan ng f- (pin 3) sa halos 3.75V at ang grid, sa 1.95V. Tinutularan ng yugtong ito ang malamig na yugto ng pag-clipping na matatagpuan sa mga mataas na nakakakuha ng amplifier, tulad ng soldano o dalawahang tagatama. Ang 12AX7 sa isang dalawahang pagwawasto ay gumagamit ng 39k risistor upang makamit ito. Ang iba pang mga yugto ay halos bias sa gitna, sa humigit-kumulang na 1.25V.

Hakbang 3: Pangkalahatang-ideya ng Circuit: ang SMPS

Supply ng mataas na boltahe

Tungkol sa boltahe ng plato, ang mga tubo na ito ay perpektong tumatakbo na may plate voltages sa 67.5V, ngunit nagtrabaho din kasama ang 90V o 45V na baterya. Ang mga baterya ay napakalaki! Mahirap din silang mapunta at mahal. Iyon ang dahilan kung bakit pinili ko para sa isang switch mode power supply (SMPS) sa halip. Gamit ang SMPS mapapalakas ko ang 9V hanggang 70V at magdagdag ng ilang napakalaking pagsala bago ang output transpormer.

Ang circuit na ginamit sa mga itinuturo na ito ay batay sa 555 chip, na matagumpay na ginamit sa nakaraang mga build.

Hakbang 4: Listahan ng Mga Bahagi

Narito mayroon kang isang buod ng mga kinakailangang bahagi:

Mainboard

C1 22nF / 100V _ R1 1M_V1 5678C2 2.2nF / 50V _ R2 33k_V2 5678C3 10uF / 100V _ R3 220k_V3 5678 C4 47nF / 100V _ R4 2.2M _ V4 5678 C5 22pF / 50V _ R5 520k_V5 5678C6 1nF / 100V _ R6 470k_V6 5672C7 10uF / 100V _ R7 22k_TREBBLE 250k Linear 9 mmC8 22nF / 100V _ R8 100k_MID 50k Linear 9 mm C9 10uF / 100V _ R9 220k_BASS 250k Linear 9 mmC10 100nF / 100V _ R10 470k_GAIN 250k Log / Audio 9 mmC11 22nF / 100V _ R11 80k_ PRESENSI 100k Linear 9 mm C12 470pF / 50V _ R12 100k_V 11F 14K_V 11F 14K_F 0R 330k_B2 50k trimpotC15 680pF / 50V _ R15 220k_B4 50k trimpotC16 2.2nF / 50V _ R16 100k_SW1 micro DPDTC17 30pF / 50V _ R17 80k_J1 6.35 mm Mono jackC18 220u F / 16V _ R18 50k_J2 DC JackC19 220uF / 16V _ R19 470k_J3 6.35 mm mono-inililipat jackC20 220uF / 16V _ R20 50k_SW2 SPDTC21 220uF / 16V _ R21 100k_LED 3 mmC22 100uF / 16V _ R22 22k_3 mm LED holderC23 100uF / 16V _ R23 15R / 25R C24 220uF / 16V _ R24 15k C25 10uF / 100V _ R25 100R C26 10uF / 100V _ R26 1.8k C27 220uF / 16V _ R27 1k C28 100uF / 16V _ R28 10k C29 47nF / 100V _ R29 2.7k (LED resistor, ayusin ang ningning) C30 22nF / 100V _ R30 1.5k

Espesyal na pansin sa rating ng boltahe ng capacitor. Ang circuit ng mataas na boltahe ay nangangailangan ng 100V capacitors, ang signal path pagkatapos ng mga capacitor ng pagkabit ay maaaring gumamit ng mas mababang halaga, sa kasong ito ginamit ko ang 50V o 100V dahil ang mga capacitor ng pelikula ay may parehong pin spacing. Ang mga filament ay kailangang mai-decoupled, ngunit dahil ang pinakamataas na boltahe sa mga filament ay 9V isang 16V eletrolytic capacitor ay nasa ligtas na bahagi at mas maliit sa 100V. Ang mga resistor ay maaaring uri ng 1 / 4W.

555 SMPS

C1 330uF / 16V _ R1 56k_IC1 LM555NC2 2.2nF / 50V _ R2 10k_ L1 100uH / 3A C3 100pF / 50V _ R3 1k_Q1 IRF644 C4 4.7uF / 250V _ R4 470R_ VR1 1k R5 150k 2.25

Pansin sa switching diode! Dapat na ito ay nasa napakabilis na uri, kung hindi man ay hindi ito gagana. Para sa mga SMPS mababang ESR capacitor ay ninanais din. Kung sakaling ang isang normal na 4.7uF / 250V capacitor ay ginagamit ng isang karagdagang ceramic capacitor na 100nF sa kahanay na tumutulong upang ma-bypass ang paglipat ng mataas na dalas.

Ito ang mas madaling mga bahagi na matatagpuan at maaaring makuha mula sa anumang tindahan ng mga eletronic na bahagi. Ngayon, ang mga nakakalito na bahagi ay:

OT 3.5W, 22k: 8ohm transpormer (022921 o 125A25B) Banzai, Tubesandmore

L1 100uH / 3A inductor Ebay, huwag lamang bumili ng hugis na toroidal. Mahahanap mo rin ito sa Mouser / Digikey / Farnell.

Huwag kalimutang bumili:

• Ang isang board na nakasuot ng tanso, 10x10 mm ang gagawin para sa parehong mga board
• 2x 40 pin na sockets para sa mga tubo
• Isang enclosure ng 1590B
• Ang ilang mga 3 mm na turnilyo at mani
• Gomang paa
• 5 mm na mga grommet ng goma ng wire
• Anim na 10 mm knobs

Hakbang 5: Thermal Transfer

Upang maihanda ang PCB at ang enclosure Gumagamit ako ng isang proseso batay sa paglipat ng toner. Pinoprotektahan ng toner ang ibabaw mula sa etchant, at bilang isang resulta pagkatapos ng pag-ukit ng paliguan mayroon kaming PCB na may mga tanso na tanso o isang magandang enclosure. Ang proseso ng paglilipat ng toner at paghahanda para sa pag-ukit ay binubuo ng:

• I-print ang layout / imahe gamit ang isang toner printer gamit ang makintab na papel.
• Buhangin ang ibabaw ng enclosure at ng board ng tanso gamit ang sanding paper na may grit 200 hanggang 400.
• Ayusin ang naka-print na imahe sa PCB / enclosure gamit ang tape.
• Maglagay ng init at presyon sa iron ng damit nang halos 10 minuto. Gumawa ng dagdag na paggalaw gamit ang dulo ng bakal sa mga gilid, iyon ang mga nakakalito na lugar kung saan hindi mananatili ang toner.
• Kapag ang papel ay mukhang madilaw na trow ito sa isang lalagyan ng plastik na puno ng tubig upang palamig ito, at hayaang magbabad ang tubig sa papel.
• Alisin nang mabuti ang papel. Mas mabuti kapag nagmula ito sa mga layer, sa halip na alisin ang lahat sa isang solong pagtatangka.

Tumutulong ang template ng drill upang makilala ang pagpoposisyon ng mga bahagi, kailangan mo lamang magdagdag ng iyong sariling sining, at mahusay kang pumunta.

Hakbang 6: Masking

Para sa enclosure, takpan ang mas malalaking lugar na may nail polish. Dahil ang reaksyon ng aluminyo ay mas malakas kaysa sa tanso, maaaring mayroong ilang pitting sa mas malalaking lugar.

Ang pagbibigay ng dagdag na proteksyon ay ginagarantiyahan na walang mga marka upang masira ang enclosure.

Hakbang 7: Pagkulit

Para sa proseso ng pag-ukit gusto kong gumamit ng isang lalagyan ng plastik na may etchant at isa na may tubig upang banlawan sa pagitan ng mga hakbang.

Una, ilang mga tip sa kaligtasan:

• gumamit ng guwantes na goma upang maprotektahan ang iyong mga kamay
• magtrabaho sa isang di-metal na ibabaw
• Gumamit ng maayos na maaliwalas na silid at iwasang huminga ang mga nagresultang usok
• Gumamit ng ilang papel upang maprotektahan ang iyong workbench mula sa posibleng pagtapon

Dito ko lang ipinapakita ang pag-ukit ng enclosure, ngunit ang PCB ay nakaukit sa parehong solusyon. Ang pagkakaiba lamang ay para sa PCB Naghintay lang ako ng halos isang oras hanggang sa mawala ang lahat ng hindi protektadong tanso. Sa aluminyo dapat may ilang labis na pangangalaga, dahil nais lamang naming mag-ukit sa labas ng kahon.

Para sa enclosure ay pinagpag ko ang kahon sa pinaghalong ukit para sa mga 30 segundo, hanggang sa maging mainit dahil sa reaksyon isang banlawan ito sa tubig. Uulitin ko ang hakbang na ito ng isa pang 20 beses, o hanggang sa ang etch ay tungkol sa 0.5 mm na malalim.

Kapag ang etch ay malalim na sapat hugasan ang enclosure ng tubig at sabon upang banlawan ang lahat ng natitirang etchant. Sa kahon na nalinis ang buhangin ang toner at ang nail polish. Para sa nail polish maaari kang makatipid ng ilang sanding paper sa pamamagitan ng paggamit ng acetone, ngunit tandaan na panatilihing maayos ang bentilasyon ng silid!

Hakbang 8: Pagtatapos

Sa hakbang na ito ginamit ko ang 400 grit sanding paper upang makamit ang isang malinis na ibabaw, tulad ng sa pangatlong larawan. Ito ay malinis na sapat para sa hakbang sa pagbabarena. Nilagyan ko ng drill ang lahat ng magkakaibang laki ng butas, at ginamit ang mga file upang gawin ang mga butas para sa mga socket ng tubo. Ang PCB ay dapat na drilled din, isang 0.8 mm drill bit para sa mga sangkap at 1-1.4 mm para sa mga butas ng kawad. Sa build na ito Gumamit din ako ng isang 1.3 mm drill para sa mga socket ng tubo.

Sa tapos na ang pagbabarena at pag-file ay binibigyan ko ang kahon ng isang itim na amerikana ng spray ng pintura at hayaang matuyo ito ng 24 oras. Magbibigay ito ng isang mas mahusay na constrast sa pagitan ng etch at ng enclosure. Malinaw na, ang susunod na hakbang ay upang i-sand off ito. Sa oras na ito pumunta ako mula sa 400 hanggang sa pinakamahusay na grit. Binabago ko ang papel na sandng nang alisin ng isang grit ang mga linya ng nauna. Ang pag-send sa iba't ibang mga direksyon ay ginagawang mas madali upang makilala kung ang lahat ng mga nakaraang marka ay nawala. Gamit ang enclosure na nagniningning naglalapat ako ng 3 mga layer ng malinaw na amerikana at maghintay hanggang sa matuyo ito para sa isa pang 24 na oras. Ang PCB ay maaaring maprotektahan mula sa kaagnasan sa pamamagitan ng paggamit ng isang proteksiyon na patong. Tulad ng nakikita mo sa huling dalawang pigura na nais kong magkaroon ng isang madilim na berdeng patong. Ang patong na ito ay nangangailangan ng mas mahabang oras upang matuyo. Naghintay ako ng 5 araw upang maiwasan ang pagkakaroon ng mga kopya ng daliri sa pisara habang hinihinang ang mga sangkap.

Hakbang 9: Pagdaragdag ng Mga Socket

Paghihinang ng Sockets

Ayon sa layout, ang mga tubo ay naka-mount sa tanso na bahagi ng board. Sa ganitong paraan ang board ay maaaring lumapit sa enclosure at kumita mula sa ilang labis na kalasag laban sa hindi magandang pang-mataas na dalas ng EMI na nagmumula sa SMPS. Ngunit ang paggamit ng tanso na bahagi ng board sa mga solder na sangkap ay may ilang mga disadvantages, tulad ng tanso na nagiging maluwag mula sa board. Upang maiwasan ito, sa halip na maghinang ng mga socket ng tubo, gumawa ako ng mas malaking mga butas kung saan maaaring mapindot ang mga socket. Ang presyon ng isang slighlty maliit na butas at ilang solder sa magkabilang panig ay dapat na malutas ang problema. Para sa mga ito ginamit ko ang mga naka-istilong naka-istilong socket ng pin, nang walang istrakturang plastik, pinilit ang metal na pin sa butas at na-solder sa magkabilang panig (sa bahagi ng bahagi ay mukhang isang patak ng panghinang, ngunit nakakatulong itong mapanatili ang pin na natigil), tulad ng ipinakita sa unang 3 larawan. Ipinapakita ng ika-4 at ika-5 na larawan ang lahat ng mga socket at jumper na naka-install.

Ang paghihinang ng isa pang hanay ng mga socket, sa oras na ito sa istrakturang plastik, sa mga tubo ay nagpapabuti ng koneksyon sa board at ginagawang mas matatag ito. Ang mga orihinal na pin ng mga tubo ay napaka manipis, na maaaring humantong sa ilang masamang contact o kahit na mahuhulog sa mga socket. Sa pamamagitan ng paghihinang sa kanila sa mga socket malulutas namin ang problemang ito, dahil ngayon mayroon silang mahigpit na pagkakasya. Sa palagay ko dapat sila ay may tamang mga pin sa unang lugar, tulad ng mas malaking tubo!

Hakbang 10: Pagtitipon sa mga Lupon

Upang maghinang ng mga sangkap nagsimula ako sa mga resistors, at lumipat sa mas malaking mga bahagi. Ang mga electrolytic ay solder sa dulo, dahil ang mga ito ang pinakamataas na sangkap sa board.

Sa handa na ang board oras na upang magdagdag ng mga wire. Mayroong maraming mga panlabas na koneksyon dito, mula sa tonestack hanggang sa mataas na boltahe at mga filament cable. Para sa mga wire ng signal ginamit ko ang kalasag na cable, pinoprotektahan ang ground mesh sa gilid ng panel, malapit sa input.

Ang mga kritikal na wire ay nasa paligid ng unang yugto, nagmumula sa input jack, at papunta sa potensyomiter na makakuha. Bago namin maitayo ang lahat sa loob ng kahon kailangan namin upang subukan ito, upang mayroon pa kaming access sa gilid ng tanso ng board para sa ilang pag-debug, kung kinakailangan.

Para sa pag-filter ng mataas na boltahe Nagdagdag ako ng isa pang RC filter sa isang mas maliit na board, na naka-mount patayo sa pangunahing board, tulad ng nakikita sa larawan. Sa ganitong paraan ang mga koneksyon sa lupa, mataas na boltahe at transpormer ay mas madaling mag-acccess sa board na naka-mount sa enclosure at maaaring solder pagkatapos.

Pagbuo ng tonestack

Kahit na susubukan ko ang board sa labas ng enclosure naitayo ko na ang tonestack sa kahon. Sa ganitong paraan ang lahat ng mga potentiometers ay naayos at maayos na na-grounded. Ang pagsubok sa circuit na may mga hindi naka -ound na potensyal (hindi bababa sa panlabas na kalasag) ay maaaring magresulta sa mga kakila-kilabot na ingay. Muli, para sa mas mahabang koneksyon ay gumamit ako ng isang kalasag na kable, na-grounded malapit sa input jack.

Sa kasamaang palad sa pagbuo na ito ng potentiometers ay talagang malapit na magkasama, ginagawa itong mahirap na gumamit ng isang board na may mga bahagi. Sa kasong ito, ginamit ko ang isang point-to-point na diskarte para sa bahaging ito ng circuit. Ang isa pang problema ay mayroon lamang akong isang estilo ng PCB na 9 mm 50K potensyomiter, kaya't kailangan kong i-angkla ito sa mga kalapit na potentiometers (istilo ng mount mount).

Ngayon din ay isang magandang oras upang mai-install ang on / off switch at ang LED na may 2.7k risistor.

Bilang isang resulta ng dalawang mga hilera ng potentiometers kailangan kong isampa ang panloob na dingding ng talukap ng mata, tulad ng ipinakita sa larawan, upang magsara ang kahon.

Hakbang 11: Pagsasaayos ng Trimpots

Inaayos ang 555 SMPS

Kung ang SMPS ay hindi gumagana walang mataas na boltahe at ang circuit ay hindi gagana nang tama. Upang subukan ang SMPS ikonekta lamang ito sa 9V power jack at suriin ang pagbasa ng boltahe sa output. Dapat ay nasa paligid ng 70V, kung hindi man kailangan itong ayusin sa trimpot. Kung ang output boltahe ay 9V mayroong isang problema sa board. Suriin para sa isang masamang mosfet o 555. Kung ang trimpot ay hindi gumagana patunayan ang feedback circuit sa paligid ng mas maliit na transistor. Ang isang kalamangan sa SMPS na ito ay ang mababang bilang ng mga bahagi, kaya't medyo madali itong makilala ang anumang mga pagkakamali o may sira na mga bahagi.

Pag-aayos ng mga trimpot ng mainboard

Sa panahon ng yugto ng pagsubok ay isang magandang panahon upang ayusin ang bias sa mga trimpots. Maaari itong magawa sa ibang pagkakataon, ngunit kung ang tono ay madilim o upang maliwanag mas madaling gumawa ng mga pagbabago ngayon.

Kinokontrol ng unang trimpot ang bias ng pangalawa, pangatlo at mga yugto ng output at samakatuwid ay ang pinakamahalaga. Inayos ko ang trimpot na ito sa pamamagitan ng pagsukat ng bias ng pangatlong yugto, ang malamig na paminta. Kung ang bias ay masyadong mataas ang entablado ay magiging ganap na cut-off, na nagbibigay ng isang hilaw, malamig, spongy pagbaluktot. Kung ito ay pinapanigang mas mainit ang yugto ng output ay magiging masyadong mainit, pagdaragdag ng ilang pagbaluktot ng yugto ng kuryente, at patakbo ang tubo na malapit sa max. pagwawaldas ng plato. Sa kasong ito, ang mas mababang bahagi ng dami ng master ay dapat na konektado sa negatibong bahagi ng unang yugto, upang ang bias ay nasa paligid pa rin ng 5.9V. Sa aking kaso mas mahusay itong tunog kapag ang yugto ng output ay tumatakbo sa 5.7V sa halip na 6.4V.

Sukatin lamang ang bias sa ikatlong yugto (gitnang tubo sa likurang hilera) at i-verify na nasa paligid ito ng 1.95V Ang pangalawang trimpot ay kailangang ayusin lamang sa lasa, o halos gitnang bias sa 1.2V (sinusukat sa pagitan ng mga pin 3 at 4). Katulad nito ang pangatlong trimpot ay nababagay din sa tantiya. 1V.

Ang mga pagbasa ng boltahe sa mga tubo ng tubo na 1 (plato) hanggang 5 (filament) ay:

V1:

V2:

V3:

V4:

V5:

V6:

Tandaan na ang mga filament sa 5672 ay paatras kaysa sa 5678, upang ang mga tubo ay hindi mapalitan. Ang isa pang mahalagang aspeto na isasaalang-alang ay ang tagagawa ng tubo. Nalaman ko na ang mga tung-sol tubes ay mas maganda ang tunog sa mga unang posisyon, kaysa sa mga raytheon tubes. Kung susuriin ito ng isang oscilloscope makikita na ang mga tubong tung-sol ay mas maraming nakuha kaysa sa mga tubong raytheon na mayroon ako.

Ngayon din ang oras upang subukan ang circuit at makita kung paano ito tunog, kung ito ay masyadong mabigat na bass iminumungkahi kong palitan ang 47nF capacitor sa pagitan ng pangalawa at pangatlong yugto sa 10nF, na sasala ang ilang bass mula sa mga paunang yugto at pagbutihin ang tunog. Kung naging manipis ito, dagdagan lamang ang capacitor na ito sa 22nF at iba pa.

Hakbang 12: Pag-mount ng Lahat sa Loob ng Enclosure

Sinimulan kong idagdag ang mga tornilyo para sa mainboard. Sa loob ay idinagdag ko ang mga grommet ng goma ng goma, upang magbigay ng ilang clearance sa pagitan ng board at enclosure at upang mapahina ang ilang panginginig. Sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng unang yugto sa pentode mode makakatulong ito kung ang tubo ay makakakuha ng microphonic. Pagkatapos ay idinagdag ko ang board at isinubo ito kasama ang mga mani, kinonekta ang tonestack, ipinasok ang input jack at solder ang natitirang mga wire.

Gamit ang mainboard sa posisyon ay idinagdag ko ang output transpormer, inayos ang haba ng mga wires at ipinasok ang output jack at power jack.

Sa puntong ito nakita ko na ang aking SMPS board ay hindi magkasya sa nais na posisyon (sa lateral wall, na may mga sangkap na patayo sa pader na ito) dahil idinagdag ko ang power jack sa maling bahagi ng output jack … Upang ayusin ito ay nakita ko ang board ng SMPS sa bahagi ng pag-input, inaalis ang inductor at capacitor, at na-solder ang piraso pabalik sa board na pinaikot ng 90 degree, tulad ng ipinakita sa larawan. Sinubukan ko muli ang SMPS upang makita kung gumagana pa rin ito, at natapos sa pamamagitan ng pagkonekta ng mataas na boltahe sa pangunahing board, sa pamamagitan ng RC filter board.

Hakbang 13: Soundcheck

Ngayon plug lang ang amplifier sa iyong paboritong 8 ohms cabinet (sa aking kaso isang 1x10 na may isang celestion greenback) at gamitin ang iyong pedal power supply upang maglaro sa mga hindi nakakabingi na antas!

Sa pamamagitan ng paraan, kung gusto mo ang tunog ng iyong amp feedbacking kapag huminto ka sa pag-play sa dulo ng isang tunog, maghintay para sa gitnang bahagi ng video, madali itong nag-feedback kapag nakaupo sa harap ng taksi.

Pangalawang Gantimpala sa Pocket Sized Contest