MALIIT na 3D-print na OLED Wrist-Watch: 6 na Hakbang

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:13

Kumusta, gusto mo bang bumuo ng iyong sariling Wrist-Watch?

Tiyak na isang hamon na bumuo ng isang maliit na DIY Wrist-Watch na tulad nito. Ang benepisyo ay ang kasiyahan sa pagkakaroon ng ginawa ng iyong sariling ideya na totoo at beeing ipinagmamalaki na maabot ang antas ng kasanayang ito …

Ang dahilan para sa akin na gumawa ng sarili kong Panoorin ay ang aking murang smart-relo – na sinasabing water-proof– na binigay ang mahinang aswang nito sa sandaling isinasawsaw sa isang swimming pool …: (Kaya't nagalit ako sa pagbili ng mga relo (isa pang mamahaling "solar "-nagbigay din ang relo - ang propietaryong maliit na sukat na baterya ay walang pagkakataong mapalitan …).

Sa kabilang panig, ang mga umiiral na Mga DIY-Watch na Proyekto para sa aking lasa ay halos mabigat o masyadong kalawangin - kaya't nagpasya akong bumuo ng sarili kong relo, na may posibilidad na maisama ang aking ginustong mga tampok!

Kung nais mo, maaari mong baguhin ang software, upang mapagtanto ang iyong sariling mga ideya: Kinomento ko ang bawat linya (depende sa napiling Program sa pagitan ng 700-800 na linya …) - Ngunit babalaan: Ang proyektong ito ay talagang mahirap at tiyak na hindi para sa mga nagsisimula ! Ang maliit at magaan ang sukat (30 x 30 x 10 mm) na form ay nangangailangan ng tumpak na paghawak ng 3D-Printed na kaso at maingat na paghihinang ng 2-sided board: bagaman ang pagpipilian para sa PCB-order ng board ay mayroon (Eagle- at Gerber-files kasama) dito ginawa ko ito sa aking dalubhasang pamamaraan ng Toner-Direct - kasama din dito ang tagubilin.

Mga Katangian ng Clock:

- Ang 128x64px OLED-Display ay nagpapakita ng isang Digital at Analog Clock, naaktibo gamit ang kanang pindutan, ipinapakita ang Petsa, Oras, Antas ng Baterya at Temperatura ng pulso. Bilang kahalili (kung nais mo) maaari itong magsama ng isang Alarm o isang Timer.

- Ang isang kumpletong Buwanang-Kalendaryo ay ipinapakita ang pagpindot sa Kaliwang pindutan ng higit sa 0.6s, na tinatampok ang aktwal na linggong-araw.

- Ang pagpindot sa kaliwang Button na maikling pipili ng isang simpleng Menu upang pumili ng Petsa, Oras (at Alarm o Timer, kung pinili upang isama sa programa), mga halagang itatakda gamit ang kanang pindutan.

- Ang pagpindot sa kanang pindutan ng dalawang beses na nagpapagana ng isang maliit na LED- "Torch" -Light, (mabuti para sa mga itim na gabi).

- Sa pagitan ng 22PM at 7AM ang OLED-Display ay awtomatikong malabo, (tingnan doon, kasama ang isamang espesyal na dim-function!) Kaya't hindi ito bulag sa gabi.

- Ang Baterya ng Li-Ion ay tumatagal ng halos 2 Taon, sa pag-aakalang ang display + elektronikong kumonsumo ng tungkol sa 25mA na tumatagal ng 5s pataas, ipinapakita ang orasan mga 10 beses bawat araw.

Hakbang 1: Listahan ng Mga Bahagi

Kailangan ng mga tool:

Kung nais mong eksperimento ang iyong sarili sa hard- at software, kailangan mo ng:

• Breadboard 8.2 x 5.5 cm AliExpress

• 3, 3V na kinokontrol ang Power-Source, tulad nito sa eskematiko sa itaas o isang katulad, sourced f.ex. mula sa isang 5V-USB-Connector (500mA). ⇒ AMS1117-Adj ⇒ ebay

• SMD SOIC-8 hanggang DIP-8 pin Adapter para sa RTC-Chip ebay

• Atmel ISP-Programmer tulad ng "USBTiny" - AliExpress

• Arduino Pro Mini AliExpress

• Breadboard Jumper-Wires Banggood

(Elektronikong-) Mga bahaging kinakailangan:

• ⇒ tingnan ang html-BOM-file para sa mga elektronikong bahagi (I-download).

• Ang 2-panig na Lupon para sa Clock mismo: ⇒ tingnan ang Hakbang "Paano gumawa ng isang panig na Lupon na may Toner-Direct na Pamamaraan".

• 1x - Baterya ø24 x 3mm - Lithium Battery 3, 2V (button cell) - CR2430 - AliExpress

• # 25mm Kapton / Polymid Tape para sa paghihiwalay sa pagitan ng board / baterya at OLED-board

• 1x Wrist-Strap 20mm - Inirerekumenda ko ang isang "Milanaise Stainless Steel Wristwatch Strap" - ebay

• Kaso na naka-print sa 3D: ⇒ tingnan ang Download-file na may mga tagubilin (Hakbang).

Isang board out ng dalawa?

Kung sakaling nais mong gumawa ng isang board mula sa dalawa (uC, RTC, iba pang mga bahagi AT ang OLED-steering-board sa isa), maaari mong gamitin ang aking circuit + board-layout para sa SSD1306-I2C-Display (tingnan ang I-download: OLED-Display_SSD1306-I2C-Circuit.zip). Gamit ang 2 buong layer at ihiwalay ang mga ito laban sa display at baterya gamit ang Kapton Tape, kaya't ang orasan ay maaaring tungkol sa 1.5mm na mas flat pa.

Hakbang 2: Electronic Circuit

Una sa lahat kailangan nating malaman ang mga pangunahing kaalaman:

Ang OLED-Clock na ito ay ginawa ng isang DS3231 RTC-chip (Real Time Clock sa isang mas maliit na form na SMD SO-8), ang bruha ay pinamumunuan ng kilalang ATMega328P- (Arduino) -µController, at - sa kaibahan sa karaniwang ginamit na malambot -StandBy (ng µController) - ang orasan na ito ay ibinibigay ng isang kumpletong pag-shutdown ng kuryente pagkalipas ng 5 segundo, bukod sa RTC. Ginawa ko ang pag-shutdown na ito sa dalawang mosfet-transistors, na gumaganap bilang isang "toggle-switch" kasabay ng uC at ang tamang Button (D8).

Dalawang maliit na Push-Buttons sa magkabilang panig ng kaso (D6 at D8) ay kumikilos bilang Mga Input, hinahawakan ng bruha ang menu at ang mga setting ng orasan.

Ang orasan ay mayroong isang Pagpapakita ng Petsa + Oras, (Alarm-Display - kung kasama sa programa), isang Flashlight at isang Kalendaryo ng aktwal na buwan + araw. Sa ika-2. bersyon Isinama ko ang isang Alarm, maaari itong mapalitan din ng isang Timer.

Ang Display ay malabo sa pagitan ng 11:00 PM at 7:00 AM (23: 00h at 07: 00h) sa gabi.

Pag-andar ng 2 Buttons (sa kaliwa- at at sa kanang bahagi):

• PAGBABAGO-Button D8, (kanang bahagi), pagpindot sa:

1x = pag-e-aktibo sa uC / Display, kaya't ipinapakita ang oras + petsa, atbp sa loob ng halos 5 segundo bago i-shut down (= madilim ang display).

2x = light-up ang Flashlight / Torch.

3x = bumalik sa Normal-mode (= Mode-0).

• SELECT-Button D6 (kaliwang bahagi):

Ang pagpindot sa D6 sabay pipiliin ang MODE, ililigid ang Mga Mode mula 1-10, upang baguhin ang Petsa / Oras, atbp (dow, araw, taon, oras, segundo, alarma … on / off).

Itinaas ng pindutan-D8 sa kanan ang napiling mga halaga ng MODE, itinakda at nai-save ang pagpili sa susunod na MODE (na may kaliwang Button-D6)…

Upang baguhin ang mga segundo, itakda ang orasan +1 minuto, pagkatapos ay pindutin ang tamang Button (D8) sa 59 segundo upang mai-synchronize sa isang panlabas na oras.

Ang oras / petsa ng pag-syncronize ay posible ring i-download ang PC-time bawat batch-file: Serial-Connection sa isang extern Arduino - mula doon sa apat na I2C-Pins ng Clock-OLED. (Ang uC ng Clock ay nananatiling naka-deactivate sa oras na ito, para sa hangaring ito ay isinama ko ang 2 R na 4.7kΩ, R7 at R8 - tulay sila kung hindi ginamit!)…

• Buwan / Petsa ng Kalendaryo:

Kung ang kaliwang Button (D6) ay pinindot nang higit sa 0.6 segundo, isang aktwal na Buwan-Kalendaryo ang ipapakita. Walang self-deactivation! Kung ang isa sa dalawang mga Pindutan ay pinindot muli, ang Kalendaryo ay naiwan.

• ALARM: (kung kasama sa software-program + na ibinigay sa isang hardware-tweeter o micro-piezo-beeper)

Maaaring itakda upang beep sa oras ng tugma araw-araw sa parehong oras (24h, 60m). Ang isang asterix sa kanang tuktok ng Display ay nagpapahiwatig kung ang Alarm ay "Bukas" o hindi. Ang isang kapaki-pakinabang na kahalili sa Alarm-Program marahil ay isang Timer … (gagawin).

• Baterya:

Ang baterya ay isang CR2430 Lithium-Battery (ø24x3mm) na may halos 300mA Power. Ipinapahiwatig ng isang Simbolo ng Baterya ang (analog-) antas ng baterya (3, 25V = buo, 2, 75V = walang laman). Ang Clock ay gumagana sa Mga Boltahe mula sa +5, 0V pababa sa +2, 0V (default: 3, 0V). Ang Flash-LED lamang ang gumagana mula sa max. +4, 0V pababa sa +2, 7V. Babala: Huwag itong buhayin sa 5V! - sobra ito para sa LED - mag-e-expire ito sa loob ng ilang segundo, kahit na ibinigay ng isang 33Ω-paglaban. Ganap na Max.-Boltahe para sa Processor at ang RTC ay 5, 25V (+ 5V USB upang i-program ang uC nang direkta sa bawat ISP, nang walang bootloader!).

• Temperatura:

Ang RTC ay may built-in na temperatura-sensor (upang maitama ang temp.-deviation ng built-in na kristal), kaya magagamit natin ito upang maipakita ang (pulso-) na temperatura.

• Flash-LED:

Kung ang CHANGE-Button (D8) ay pinindot nang dalawang beses, isang medyo maliwanag na ilaw ay "kumikinang sa dilim". Att.: Walang pag-deactivate sa sarili! Ang pagpindot lamang sa kanang pindutan na ito ay muling na-deactivate ang LED na ito, na ipinapakita ang normal na display nang halos 5 segundo.

• Soft-Reset Pin: Ang isang Reset-Pin (D7) ay nagre-reset ng lahat ng nakaimbak na data kung may grounded (bukas na kaso: kanang bahagi sa ibaba). Ginamit sa oras ng programa, sa maikling salita para sa isang "soft-reset" ng lahat ng mga input-halaga…

Ang Circuit:

Kung titingnan natin ang eskematiko, sa kaliwa ay mayroong hubad na "Arduino" µController (ATMega328-P), naaktibo gamit ang kanang Button (D8) sa Input D12: Hinihila ng Button-D8 ang Gate of P-Mosfet pababa sa pamamagitan ng Resistance R5 at diode D1, kaya't ang P-Mosfet ay "on" at kumokonekta sa VBAT sa VCC: µController + Display ay makakakuha ng kasalukuyang!

Upang makita ang "Toggle-Principle ng dalawang Mosfets na-upload ko ito" Flip-Flop with two Mosfets "(Eagle-files).

Pagkatapos ng 5s ang µC ay awtomatikong nagsasara sa pamamagitan ng Output-D5, na nag-deactivate ng parehong Mosfets, hinila ang Gate ng N-Mosfet pababa, kaya ang R5 (at Gate ng P-Mosfet) ay "mataas" at pinuputol ng P-Mosfet ang kasalukuyang ng µC at ang OLED-Display. Ang pagbaba ng VCC ay humahawak sa Gate of N-Mosfet pababa sa pamamagitan ng R3 at R6 (sa ibaba ng kanyang Gate-threshold-voltage), kaya't ang circuit ay mananatiling Off.

Sa kaliwang bahagi sa itaas nakikita namin ang "pinalaki" na VBAT-boltahe sa pamamagitan ng isang simpleng puting-LED na may tungkol sa 2.5V, na-downsize na may 100k mula sa VBAT (mga 3, 2V) hanggang sa halos 1, 1V (max), na ginagamit bilang panloob na Analog-Input upang masukat ang aktwal na Boltahe-Boltahe.

Ang µController, RTC at OLED-Display ay nakikipag-usap sa throgh I CC, isang simple at mabisang 2-Wire-Communication, ipinatupad bawat aklatan.

Upang maghinang ng mga bahagi ng SMD kapaki-pakinabang na gumamit ng isang maliit na tweezer na may mga madulas na dulo, kaya ang grepping ng maliliit na bahagi ng SMD ay mas madaling hawakan (pagpoposisyon) at paghihinang pagkatapos ay may isang mahusay na soldering-tip, unang paghihinang ng isang panig ng SMD -Part, paunang pag-init ng solder-point sa halos 330 ° C bago idagdag ang mababang natutunaw at pinong tin-wire (ø 0.5mm) sa soldering point.

I-download ang Circuit + Board-layout:

Hakbang 3: Hardware: Paano Gumawa ng isang 2-panig na Lupon Gamit ang Toner-Direct na Paraan

Kung nais mong bumili ng 2-panig na board dito ay ibinigay Eagle + (kinakailangan) Gerber-files (I-download).

Kung nais mong gawin ang pisara sa iyong sarili, ipapakita ko sa iyo ang isang tumpak na pamamaraan upang gumawa ng isang 2-panig na board bawat "TonerDirect".

1. I-print ang file na "OLED-Clock-2-nl_TonerDirect.pdf" sa "Toner Transfer Paper", 2. Gupitin ang 2 guhitan ng Papel, isang guhit para sa bawat panig ng pisara, 3. na may ø 0.5mm na mga karayom na natutuya nang tumpak ang 4 na sulok ng board (gumamit ng isang magnifying glass na may maliwanag na ilaw - napakahalaga na mahigpit ang mga karayom gamit ang iyong pinakamahusay na posibleng katumpakan sa gitna ng 4 na sulok-vias!).

4. I-print (sa isang normal na blangkong Papel) ang file na "OLED-Clock-2-nl_Frame.pdf" at i-bond ang resulta sa isang 2-panig na tanso circuit board (0.5-0.8mm makapal). Paglabas ng board na may halos 2-3mm higit na pagpaparaya (dito tungkol sa 35 x 35 mm), pagkatapos ay drill ang 4 na butas nang tumpak sa mga sulok na may isang 0.6mm drill. Matapos ang hakbang na ito alisin ang papel na may acetone at gilingin ang 2 panig-pisara ng pisara na may pinong papel na paggiling (min. 400). Matapos ang hakbang na ito huwag nang hawakan ang pisara gamit ang mga blangko na daliri! Pinapayagan na hawakan ito patagilid (na may malinis na mga daliri).

5. Markahan ang magkakaugnay na direksyon ng Toner-Tranfer-Paper sa 2 hindi naka-print na panig!

6. Ididikit ang mga karayom sa pamamagitan ng papel, pagkatapos ay sa pamamagitan ng pisara at sa wakas ay idikit ang mga ito sa pamamagitan ng papel ng oppsite.

7. Matapos makuha ang tatlong "layer" na eksaktong magkakasama, palitan ang mga karayom ng 4 na piraso ng 0.5mm tanso-kawad, baluktot sa isang dulo 90 °, upang hindi sila mapunta. Matapos ang hakbang na ito ay baluktot ang mga wire sa kabilang panig 90 ° at gupitin ang mga dulo ng maikli.

8. Napakahanda, ang piraso na ito ay maaaring pumunta ng 3 beses sa pamamagitan ng isang (binago) na toner-laminator, na pinainit hanggang sa 200 °!

9. Gupitin ang maliliit na piraso ng 0.5mm-wire at alisin ang natitirang mga wire-rest. Pagkatapos alisin ang dalawang papel at voilá: ang toner ay matatag na dumidikit sa tanso.

10. Kontrolin ang malinis na mga linya: Kung ang isang linya ay nasira, maaari naming kumpunihin ito sa isang permanenteng pen na lumalaban sa tubig. Sa karamihan ng mga kaso ang mas malalaking mga ibabaw lamang ang kailangang magsara ng ilang maliliit na butas. Kung hindi man (kung ang resulta ay hindi kasiya-siya), alisin ang toner na may papel sa kusina at Acetone at ulitin ang Mga Hakbang 1-9.

11. Malinis na pag-ukit: Iniukit ko ang aking mga DIY-tanso-board na may isang solusyon ng Sodium na sumukso (isang-dalawang kutsarita) na may antas na halos 5mm na tubig sa isang klasikong Pyrex-Dish (1-1, 5L), ang solusyon na ito ay pinainit hanggang sa tungkol sa 80 ° C (alam ko, ang kamag-anak na mataas na temperatura na ito ay sumisira sa labis na kalungkutan, ngunit mas mabilis itong nakaukit tulad ng sa mas mababang mga temerature at gumagawa ng matalim at malinis na mga gilid sa loob ng ilang minuto). Pinapayagan ko ang natitirang panlunas sa pamamasa pagkatapos ng ganap na pagpapatayo at pag-gasgas sa mga kristal, pagkolekta ng mga ito sa isang lumang garapon para sa pag-recycle!

11. Kontrolin ang mga linya ng tanso at ibabaw na may magnifier-glass.

12. Alisin ang mga hangganan ng jut-out na may isang patayong band-grinder (tulad ng sa aking unang itinuro) at mga sukat ng kontrol na may isang vernier caliper: ang 2 pindutan-panig ay dapat na parallel, pagkakaroon ng 27.4mm na distansya, ngunit mag-ingat na hindi giling- ang 2 pindutan-contact!

Hakbang 4: Software at Flashing

Pagprograma ng board:

Ang programa ay nakasulat sa C ++, kaya maaari naming baguhin ito sa isang simpleng ASCII-Editor, at kinakailangan, basahin ang mga paliwanag sa dulo ng bawat linya …

Mahalaga: Hindi namin magagamit ang Serial-Flashing ng Arduino upang mai-program ang µC, dahil ang bootloader ay nangangailangan ng sobrang oras sa pagitan ng "Start" (pagpindot sa Button D8) at "Display-On". Kaya kailangan nating i-flash ito nang walang Bootloader (normal na ginagamit sa lahat ng mga board ng Arduino). Kaya, pinaprogram namin ang aming board bawat (Atmel) ISP-Connector + Programmer. Ang ISP-Connector na ginawa dito (onboard) ay ginawa gamit ang 6 mini socket-konektor na nasira sa isang hilera at na-solder sa loob ng kanang bahagi ng board, pagkatapos ay konektado sa isang (maliit!) 6-pin bar (2.54mm- grid), tulad ng sa huling foto sa nakaraang Hakbang.

Kailangan mo hindi lamang ang Arduino-GUI, ngunit ang ilang mga aklatan higit pa (upang i-download) upang maipon ang programa:

- Ang Wire library (nilalaman sa Arduino-Program) - para sa komunikasyon bawat I CC betw. µC, RTC at OLED-Display

- EEPROM library (naglalaman din sa Arduino-Program) - upang maiimbak ang maraming mga halaga sa µController

- "Adafruit_GFX" + "Adafruit_SSD1306" - parehong mga aklatan upang patnubayan ang pagpapakita ng OLED

- EnableInterrupt - upang gumana sa Arduino's Port / Pin-Interrupts (⇒ Button-Inputs)

-DS3231-RTC-chip: hindi kailangan ng isang silid-aklatan, naisulat ko na ang mga pagpapaandar ng maraming mga aklatan na matatagpuan sa Internet at mas simple ang pag-beeing upang magamit ito. Kasama ang mga ito sa pagtatapos ng pangunahing-programa ("OLED-Clock-2-nl.ino").

Pansin: Ang Adafruit-library ay may (hanggang ngayon) hindi talaga isang mabisang paghawak upang malimutan ang OLED-chip, kaya kinopya ko ang isang string mula sa Internet at na-paste ito sa dulo ng "Adafruit_SSD1306" -library, na may bruha na maaaring mapalubog ng display, medyo mas kapaki-pakinabang … (⇒ tingnan ang Add-on na Pag-download na "Paano maitakda ang ningning sa OLED display.zip", dito sa dulo).

Nagtatrabaho sa 3, 2V - kaya't gumagamit ng panloob na 8Mhz (walang 16Mhz-Crystal):

Ang µC dito ay sapat na mabilis upang gumana nang walang isang 16MHz-kristal, kaya (na may 3.2V mula sa Baterya) maaari naming gamitin ang panloob na paunang naka-program na 8MHz (isang mas kaunting bahagi upang maghinang:-).

Matapos mai-load at maipon ang ibinigay na Program na "OLED-Clock-2-nl.ino" sa Arduino-GUI, (i-download), kopyahin ang.hex-resulta sa avrdude-folder.

(ang pinagsamang.hex-file ay matatagpuan sa pansamantalang folder ng PC, doon sa isang sub-folder tulad ng:

"C: / Tmp / arduino_build_646711 / xyz.ino" - sa loob nito mahahanap mo ang nais na compiled-hex-file, sa kasong ito ang aming "OLED-Clock-2-nl.ino.hex".

Ang hex-file ngayon ay maaaring mai-flash (dito "manu-manong" bawat avrdude sa isang command-line) sa pamamagitan ng isang ISP-Connector, ngunit kailangan mo ng isang Programmer tulad ng USBTiny o isang AVRISP2 na may isang 6pin ISP-Connector (ang aking ISP-Connector ay DIY-out ng isang maliit na 6-Pin-Row Connector tulad ng ipinakita sa aking huling foto, upang maaari mong muling pagprogram ang board anumang oras kung kinakailangan).

Ikonekta ngayon ang 6-Pin Programmer sa board (sa palagay ko alam na karanasan sa Arduino-boards) …

Nakakonekta, sa isang Command-Window (sa Windows palitan ang avrdude-folder, pagkatapos ay pagta-type ng cmd) - i-paste ang sumusunod na linya:

avrdude.exe -C avrdude.conf -v -V -p m328p -c usbtiny -e -D -U flash: w: OLED-Clock-2-nl.ino.ino.hex: i

Matapos ang pag-flashing ng µController ay tapos na, ilapat ang "fuse" (ng µController) upang maitakda:

avrdude -p atmega328p -c usbtiny -U lfuse: w: 0xFF: m -U hfuse: w: 0xD7: m -U efuse: w: 0xFF: m -U lock: w: 0x3F: m

Kung nais mong baguhin ang isa sa mga setting na ito, maaari kang makahanap ng higit pa tungkol sa online na Fuse-Calculator na ito.

Hakbang 5: Ang Kaso

Hindi lamang ang paggawa ng electronic-board ay mapaghamong, hindi mas kaunti ang isang maliit at magaan-timbang na kaso para sa board na ito!

Dito upang i-download ang aking sadya na Kaso, na may pssible CR2032 Battery-Adapter, upang magsingit ng isang mas karaniwang ginagamit na baterya. Ang electronic-board at ang baterya ay dapat na ihiwalay nang ganap mula sa bawat isa sa isang Kapton-Polimid-Tape o isang malakas na kahalili. Huwag gumamit ng simpleng Adhesive-Tape, napakahina upang ihiwalay nang malakas at maaaring maging sanhi ng mga shorts ng baterya!

Nag-eksperimento ako sa maraming mga layout (para sa naka-print na 3D na PLA) at nagtapos sa isang kapal sa dingding na halos 1.3 mm. Sa form na ito ang mga puwersang nagmumula sa pulso-strap ay mahigpit na hinahawakan sa magkabilang panig ng kaso kasabay ng takip na snap-in. Ang iba pang mga panig ay maaaring maging mas payat, tungkol sa 1.0 mm…

Kaya, ang pagbabago ng taas ng kaso (sa kaso ng pagbabago ng board…?) Ay hindi dapat maging isang malaking problema.

Gayundin, kung magkakaroon ka ng isang Alarm o isang Timer sa loob, kailangan mo ng isa pang Kaso, kaya gumawa ako ng isang panukala kung paano isingit ang isang maliit na piezo-tweeter (o f.ex. ng micro-speaker na ito: CUI-15062S)… (Tingnan Kaso-2).

Matapos ang kaso na naka-print (na may isang inirekumendang layer-heigth na 0.1mm at humigit-kumulang 50% na infill na may "wall-overlap") kailangan mong burr ang umabot na mga side-strings, i-file ang mga gilid nang sapat, ngunit hindi masyadong marami … A medyo mapaghamong ay upang isampa ang 4 na maliit na mga snap-in ng talukap ng mata sa isang kanan ~ 100-120 ° -ulo, upang sila ay makagalit sa kaso na sapat na malakas, ngunit hindi pinalawak o binasag ito - ni nagreresulta sa takip ng napakaliit upang manatiling maayos…

Ang square-hole para sa OLED ay dapat ding mai-file nang maingat, na tumutugma sa eksaktong balangkas ng OLED-baso, nang hindi binabali ito habang sinusubukan na ipasok ang Board + OLED-Display (magkakasabay na ngayon). Kaya't maging maingat sa pag-file at subukang paulit-ulit upang makita kung magkasya ang lahat ng mga bahagi.

Ang mga nagreresultang mga flue ay pinakamahusay na kinuha gamit ang isang matalim na kutsilyo ng pamutol.

Ngayon ay maaari mong ipasok ang pulso-strap na may isang piraso ng tanso-wire (ø1mm, haba: 28.5mm). Para sa mga ito ang 2 butas ng mga case-bracket ay kailangang mainip sa ganoong paraan, na dumaan ang kawad, ngunit pagkatapos ay matatag na dumidikit sa mga braket.

Bago mo braso ang kaso sa elektronik at mga strap - posible na enamel ito ng pintura (Inirerekumenda ko ang automotive thinner-spray - mas mabilis itong matuyo, dumikit ang mas kaunting alikabok sa mga ibabaw!). Inirerekumenda ko rin na ituring muna ito sa isang (mas payat) na grounding-spray, na pagkatapos ay maaaring mai-sanded-down sa isang maayos na ibabaw na walang mga naka-print na linya at mga bahid. Aking sarili ginusto ko ang isang ginintuang o pilak na tapusin, o din ang isang kahoy na tapusin ay magiging maganda - ito ay sa iyong pinili …

Hakbang 6: Mga Konklusyon

Mga pagsasaalang-alang sa baterya:

Ang CR2432 Li-Ion-Battery ay may halos 300mAh na kapasidad, kaya't taglay nito ang tagal ng tinatayang 2 taon, kung ipinapakita ang orasan mga 10 beses (bawat 5 segundo) bawat araw. Kaya maaari mo itong palitan ng isang mas karaniwang magagamit (ngunit mas maliit) CR2032 Li-Ion-Battery, na mayroong 1, 4 na taon na may 210mA na.

Hinanap ko rin ang isang rechargeable Lithium Button-Cell tulad ng (karaniwang) CR2430 at nakita ko ito: "LIR-2430". Ang baterya na ito ay may halos 50mA lamang na kapasidad, ngunit ma-rechargeable f.ex. sa pamamagitan ng isang wireless power-transfer … Para sa hangaring iyon gumawa ako ng isang pagsisiyasat at maaari mong makita ang resulta sa eskematiko + layout kasama. Ang power-transfer mismo ay gumagawa ng trabaho nang napakaganda. Upang mag-ukit ng isang patag na likaw na may humigit-kumulang na 30 lumiliko sa isang patag na epoxi-board-talukap, nananatiling isang ToDo … Upang singilin ang baterya iminungkahi ko ang isang simpleng charge-circuit na may puting LED at 2 Schottky-Diodes upang limitahan ang End-Charging-Voltage para sa rechargebles na ito sa isang maximum na tungkol sa 3.6V…

Panghuli - Napakahalaga:

!!! HINDI HANGGANG SANGGALIN ANG HINDI NAKAKATULONG NA LI-ION BATTERY !!! - maaari itong sumabog at masunog!

Nagtataka na nag-eksperimento ako sa isang (hindi ma-rechargeable) na CR2430 Li-Ion-Button-Cell, bilang pag-iingat- sa isang saradong garapon … Pagkatapos ng halos isang oras, nagcha-charge na may pare-pareho na 3.3V, napansin ko ang isang maliit na deformation ng kaso ng convex … at bagaman ang Boltahe ng baterya na ito ay tumaas mula 2.8 hanggang 3.2V, ang Kapasidad sa dulo ay napakaliit na nabawasan! - kaya't ang isang recharge ay walang katuturan: ang Button-Cells na ito ay HINDI na muling ma-recharge.

Gagawin ang remema:

• isang (batay sa software) Pag-andar ng timer + (hardware + case) -Tweeter o Vibrator-Motor

• isang Wireless Recharging Circuit

• Makintab na metal- o kahoy-tapusin.