Ngunit Isa pang ATX sa Bench PSU Conversion: 7 Hakbang

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:14

Babala: Huwag kailanman patakbuhin ang isang supply ng kuryente ng ATX na naka-off ang kaso maliban kung alam mo nang eksakto kung ano ang iyong ginagawa, naglalaman ang mga ito ng mga live na wires sa nakamamatay na boltahe

Mayroong ilang mga proyekto sa paligid upang mai-convert ang isang ATX psu sa isang bench psu, ngunit wala sa kanila ang talagang gusto ko, kaya't napagpasyahan kong gawin ang sarili kong bersyon na may kaunting tulong mula sa ilang murang mga converter ng buck (na maaaring mabago upang ma-buck -Palakas ang mode upang makabuo ng isang negatibong output) upang makakuha ng ilang mga voltages maliban sa mga pamantayan ng ATX. Ang magandang bagay tungkol sa paggamit ng mga converter ay nasayang ang kaunting lakas.

Ang mga bagay na nahanap kong mali sa mga tiningnan ko ay: * Masyadong malaki - malaking panlabas na kaso * Walang panlabas na kaso - Nais kong panatilihing buo ang kaso ng aking ATX! * Under-use ng mga output * Limitadong output * Kakulangan ng kakayahang umangkop. * Hindi ginagamit ang lakas na magagamit mula sa isang ATX PSU.

Sinabi na, maraming mga magagandang disenyo dito sa Mga Instructable, dapat mong tiyak na suriin ang mga ito bago magpatuloy sa isang ito.

Ang isang ATX psu ay may maraming mga wire para sa isang kadahilanan - maaari itong maghatid ng maraming mga amp. Tinatanggap na ang karamihan sa mga amp ay dumating sa isang boltahe, 5v o 12v, ngunit ang mga ito ay lubhang kapaki-pakinabang na mga voltages na dapat mong aminin. Dahil mas maraming kapangyarihan ang magagamit sa mga voltages na iyon kaysa sa malamang na gagamitin ko sa aking mga eksperimento, makatuwiran na gawing iba't ibang mga voltages ang ilan dito. Gumamit ako ng mga pangalawang kamay na KIS3R33 converter para sa mga voltages na hindi ATX.

Ang "rc", sa ibaba ay nangangahulugang "na-rate na kasalukuyang para sa ATX PSU na ginagamit mo" Kaya ang mga voltages mula sa psu na ito ay magiging: + 2.5v, 0, -2.5v @ 3A …… kapaki-pakinabang kung nais mong patakbuhin ang 5v op-amps sa isang split supply + 3.3v, 0 @ rc, …… Magdaragdag ako ng -3.3v, ngunit wala talagang point + 5v, 0, -5v @ rc …… Kung magagamit ang -5v, bakit hindi mo gamitin ito Maaari kang magdagdag ng isang mas malakas na output na -5v gamit ang isa sa binagong mga converter. + 5v, 0 sa pamamagitan ng isang USB socket (inalis mula sa isang lumang PC) + 9v, 0 @ 3A …… Nais kong magamit ito bilang kapalit ng isang 9v na baterya + 12v, 0, -12v @ rc

Ang mga output ng 3A ay magkakaroon ng pinakamataas na rating na 4A.

Matapos nito ang mga magagamit na boltahe ay nakasalalay sa pagiging kumplikado na handa mong harapin: * Madaling iakma + at - output hanggang sa +11, 0, -11 volts @ 3A gamit ang mga KIS3R33 module * Maaari itong gawin upang subaybayan, medyo masama, na may ang pagdaragdag ng isang op-amp at ilang mga resistors * Boltahe na mas mataas kaysa sa maximum na ATX, aakyat sa anumang nais mo, talaga. Maaari itong maiakma at maaari silang subaybayan, ngunit kailangan mong bumuo ng isang boost at isang buck-boost circuit gamit ang isang pares ng MC34063 switching ic's. Nakuha ko ang mga ito sa isang kadahilanan - ang mga ito ay mura. Ang isang strip ng 10 mga mount mount package na nagkakahalaga lamang ng £ 1. Ang pag-iingat ng pamamaraang ito ay ang kasalukuyang pag-input na maaaring umabot sa napakataas na mga taluktok.

Matapos ang labis na eksperimento ay itinapon ko ang ideya ng pagsubaybay + at - naaayos na mga output gamit ang 2 ng mga converter ng KIS3R33, na may isang binago para sa pagpapatakbo ng pagpapalakas ng lakas, dahil ang pagsubaybay ay hindi sapat na tumpak o ang saklaw na sapat na mahusay upang maging tunay na kapaki-pakinabang. Gayunpaman nagsama ako ng isang circuit - sana ay mapabuti mo ito.

Siyempre, maaari kang maghalo at tumugma upang makakuha ng anumang mga output na gusto mo.

Ang output na -12v ng ATX psu ay limitado para sa kasalukuyang, natuklasan ko na ang minahan ay medyo maikli din sa boltahe. Kung nais mo ng -12v na may higit na pagngangalit kailangan mong magdagdag ng isang mas malakas na converter ng bo-boost. Kung hindi mo nais na bumuo ng isang MC34063 circuit, Posibleng i-chain ng daisy ang binagong mga module ng KIS3R33.

Ang 3A ay tinukoy sapagkat iyon ang maximum na kasalukuyang rate para sa mga module ng buck converter. Maaaring mas kaunti ito para sa mga negatibong boltahe

Ang 0v ay ang punto kung saan sinusukat ang lahat ng iba pang mga voltages - tumutukoy ito sa mga itim na wires mula sa psu. Ngunit syempre alam mo yun …

Ang iba pang mga voltages ay maaaring makuha sa pamamagitan ng paggamit ng isang non-zero boltahe para sa isang panig, hal., Kung gagamit ka ng -5v bilang 0, bibigyan ka ng + 12v ng 17v, subalit ang "tunay" na linya ng 0v ay nasa + 5v na kaugnay sa iyong bagong 0v. Gayundin ang kasalukuyang ay magiging limitado sa pinakamababang rate ng supply na ginagamit sa pag-aayos na ito.

Ang pangunahing bersyon ng supply na ito ay walang kasalukuyang paglilimita lampas sa halip mataas na mga limitasyon ng ATX PSU. Ang pagdaragdag ng paglilimita sa foldback ay hindi nasa loob ng saklaw ng itinuturo na ito.

Ang iyong kailangan:

* Isang lumang ATX psu, karaniwang nakuha mula sa isang lumang PC. * Ang ilang KIS3R33 buck converter. Maaari mong bilhin ang mga ito sa eBay at iba pang mga lugar nang napakamura. Huwag maabutan ng mga "kit ng conversion" na iyon. Ang mga converter mismo ay naglalaman ng isang MP2307 chip, isang inductor at ilang iba pang mga bahagi. Nakatakda ang mga ito sa 3.3V ngunit mayroong isang adjust pin upang maaari mong itakda ang anumang boltahe na gusto mo, at madaling mai-convert sa negatibong output. * Ang ilang mga 4mm na nagbubuklod na post sa iba't ibang mga kulay, o iba pang pagwawakas na iyong pinili. * Ilang sheet metal para sa kaso * Ilang sheet plastic para sa front panel * Ilang chipboard para sa base * Isang maliit na piraso ng kahoy upang mai-mount ang switch at LED's * Ilang bulag na mga rivet (aka pop rivets) * Ilang mga kahoy na turnilyo * Isang switch at ilang mga LED's, mas mabuti ang isang pula at isang berde. (NB mula nang isulat ang itinuturo na ito binago ko ang switch para sa isang bagong disenyo, tingnan dito:

* Ang ilang mga crimp terminal

Ginamit ko ang mga materyal na ito sapagkat ito ang nangyayari sa akin. I-recycle kung ano ang mayroon kayo, aking mga kaibigan, at gumawa ng isang natatanging bagay

Mga tool: * Tin snips * Drill + drill bits * Step cutter (upang makakuha ng maayos na malalaking butas) * Center punch * Compass * Square * Ruler & lapis * Saws (Talagang nakita ko ang isang electric jigsaw na kapaki-pakinabang kapag pinuputol ang mas makapal na sheet ng bakal) * Riveting tool * Screwdriver * Spanner upang magkasya ang mga nut sa mga nagbubuklod na post (kahit na maaari mong gamitin ang mga pliers) * Soldering iron * Crimping tool

Afterword: Kailangang palitan ko ang ATX PSU sa conversion na ito dahil namatay ang una. Sa palagay ko maaaring sanhi ito ng hindi pagkakaroon ng isang risistor na konektado sa output.

Hakbang 1: ATX upang Pumunta…

Kaya nahanap mo ang iyong sarili na isang supply ng kuryente ng ATX. Nakasalalay sa kung kailan ito ginawa, maaaring mayroon itong iba't ibang mga labis na konektor, ngunit ang mga pamantayan ay ang konektor ng motherboard at mga konektor ng molex-chain na molex. Maliban kung ito ay napakatanda ay magkakaroon ito ng dagdag na 4 pin na konektor na may 2 x 12v at 2 x 0v wires. Maaari rin itong magkaroon ng isang puting 6 pin na konektor.

Nakasalalay sa kung kailan ito ginawa, maaari o wala itong output na -5v. Kung gagawin ito, ang karamihan sa lakas ay ibinibigay din sa output na + 5v, subalit ang mga mas bagong supply ay naghahatid ng karamihan sa lakas sa output na + 12v. Suriin ang label para sa mga detalye.

Ang isang mahusay na mapagkukunan ng impormasyon ay www.formfactors.org - Inilabas ko ang mga teknikal na guhit mula sa kanilang mga dokumento.

Ang partikular na PSU na ginamit ko ay 250W unit, kasama ang mga sumusunod na output: 3.3v, 15A5v, 25A5v standby, 1A-5v, 0.3A12v, 7A ………. Sa isang modernong supply, dito ko magagamit ang karamihan ng lakas. 84W sa isang ito, hindi masyadong masama.-12v, 0.8A

Hanapin ang konektor ng 4 pin 2x12v. Kung ang supply ay sa 2.0 na detalye o mas bago (basahin ang label para dito), kailangan mong panatilihin ang 12v na mga wire dito bilang isang pares, dahil ito ay isang hiwalay na supply sa natitirang 12v output at mayroon itong kasalukuyang proteksyon, kaya i-tape ang pares ng mga dilaw na wires na ito. Kung may pag-aalinlangan panatilihin ang mga ito bilang isang pares pa rin.

Nakuha ko ang impormasyon sa itaas mula sa entry sa wikipedia na ito:

Suriin ang konektor ng motherboard, sumangguni sa tsart na ito https://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml. Sa pin 13 (sa isang konektor na 24 pin) mayroong 2 mga wire na papunta sa pin, isang kulay kahel at isang mas payat na maaaring kulay kayumanggi o kahel (ang mas payat ay isang wire na pang-kahulugan) Kakailanganin mong ikonekta muli ang mga ito, kaya't i-tape ang mga ito nang magkasama. Tukuyin ang wire na tagapagpahiwatig na "power good" sa pin 8, ito ay magiging kulay abo o puti, at markahan ito. Kung mayroong isang -5v na supply sa pin 18 magiging puti o asul ito, kaya markahan din iyon (ngunit wala kang dalawang puting mga wire). Kaya ngayon tinadtad mo ang konektor. Iwanan ang sapat na haba ng kawad upang maabot ang mga socket ng front panel. Tandaan kung alin ang -12v wire, karaniwang asul, ngunit maaaring kayumanggi.

Susunod na i-chop ang mga konektor ng molex. Isinasaalang-alang ko ang pag-iwan ng isang naka-attach kung nais kong magpatakbo ng isang hard drive o anumang bagay, ngunit pagkatapos ay nagpasya kung kailangan kong gawin iyon maaari ko lamang itong ikonekta sa mga socket ng front panel, kaya't dumating ito. Muli, mag-iwan ng sapat na kawad upang kumonekta sa iyong mga konektor sa harap ng panel.

Hanapin ang berde at lila na mga wire mula sa konektor ng motherboard. Ang berde na iyong ikokonekta sa isang switch upang buksan ito. Ang lilang isa ang magpapagana sa standby LED. Ang "on" LED ay maaaring pinalakas mula sa "power good" wire. I-bundle ang mga ito nang magkasama sa paglaon. Kakailanganin mo rin ang ilang dagdag na kawad para sa 0v return para sa LED at "on" switch, at ang USB socket

Ngayon ay maaaring maging isang magandang panahon upang bilangin ang mga wire, gumawa ng isang tala kung gaano karami ang mayroon ka sa bawat kulay.

Hakbang 2: Gawin ang Kaso

Gumawa ako ng isang kaso na 11cm ang lapad ng taas na 15cm at malalim na 15cm, na kung saan ay sapat na malaki upang hawakan ang PSU na may silid para sa hangin na gumalaw at gawin ang mga koneksyon sa harap ng panel. Sa pag-isipan ay dapat marahil ay medyo mas malalim upang pahintulutan ang mga wire at labis na PCB.

Mga panig Ang mga sukat na ito 19cm x 20.5cm. Pinagputol ko ang mga piraso mula sa isang lumang casing ng oven sa microwave na kung saan gusto kong buwagin para sa iba pa. Pahintulutan ang tungkol sa 8mm flange sa harap, itaas at likod na mga gilid, kaya ang bawat piraso ay susukat ng 16.6cm x 15.8cm

Baluktot ko ang mga gilid sa pamamagitan ng pag-clamping ng mga piraso sa pagitan ng dalawang piraso ng bakal na racks at paghampas sa mga gilid ng martilyo. Maaari mong yumuko ang mga gilid sa pamamagitan ng pag-clamping sa kanila sa isang bisyo, o kahit na ibaluktot ang mga ito sa mga pliers, ngunit nakakakuha ka ng isang maliit na kulot na gilid sa mga pamamaraang iyon.

Ginawa ko ang tuktok ng ilang mas makapal na bakal na hiwa mula sa isang lumang PC case, na may magandang itim na tapusin. Baluktot lamang ito sa harap at likod. Ang liko sa harap ay bahagi ng orihinal na hugis.

Ang piraso sa likuran ay isa pang piraso ng manipis na bakal. Sukatin ang iyong psu upang malaman nang eksakto kung saan gagawin ang mga butas, ngunit payagan ang kaunting "silid sa silid". Gamitin ang pagguhit mula sa www.formfactors.org bilang isang pangunahing gabay, ngunit baguhin ito upang umangkop sa supply na mayroon ka talaga.

Ang buong bagay ay dumidulas lamang sa base ng chipboard at gaganapin sa mga tornilyo.

Gupitin ang isang piraso ng kahoy kung saan i-tornilyo ang front panel mounting screws at i-mount din ang LED, switch, at USB socket. Ipako ito sa tuktok na harap ng kaso.

Mga butas ng bentilasyon. Hanapin ang gitna ng bawat piraso ng gilid at markahan ito ng isang center punch. Gumuhit ng mga bilog na concentric na may isang compass. Ang laki ng bawat bilog ay hinuhusgahan ng mata upang makakuha ng isang mas "natural" na pagtingin sa puwang. Ang mga butas ay spaced out na may 6 bawat bilog. Kapag iginuhit mo ang bawat bilog, markahan ang isang lugar dito kahit saan at gamitin ang compass upang hatiin ito sa 6. Kung sakaling hindi mo alam kung paano ito gawin, ilagay ang punto ng compass sa iyong panimulang lugar at gamitin ito sa gumawa ng isang marka sa magkabilang panig. Ilagay ang punto ng kumpas sa bawat markang iyong ginawa at gumawa ng 2 pang marka. Ilagay ang punto ng compass sa bawat isa sa mga ito, at inaasahan na ang huling mga marka ay nasa parehong lugar. Kapag nagawa mo ito sa magkabilang piraso, itakda ang compass para sa iyong susunod na laki at gawin ang susunod. Muli, pumili ng anumang random na lugar sa paligid ng bilog para sa iyong pagsisimula upang makakuha ng isang mas natural na hitsura.

Inilabas ko ang mga butas gamit ang isang step cutter sapagkat maganda ang bilog (at malaki) na mga butas, ngunit maaari mo lamang gamitin ang pagtaas ng laki ng drill bit, subalit asahan ang iyong mga butas na maging bahagyang tatsulok sa kasong ito. Mag-drill ng maliliit na butas ng piloto upang matiyak na ang mas malaking sukat ay hindi gumagala.

Front panel. Mayroon akong pulang pulang perspex mula sa isang piraso ng lumang palatandaan ng shop na nakita ko, kaya pinutol ko ang isang piraso ng na. Maaari mong gamitin ang anumang materyal hangga't maaari mong mai-mount ang mga nagbubuklod na post dito. Kapag minamarkahan ang front panel kailangan mong tandaan na ang mga mounting nut para sa ilalim na hilera ng mga terminal ay dapat na limasin ang base ng chipboard. Ang mga mani para sa mga terminal sa mga gilid ay dapat na i-clear ang mga flanges sa mga panel ng gilid. Dapat mayroong puwang sa itaas para sa switch at LED's, at ang piraso ng kahoy na naka-mount sa kanila.

Kung gumagamit ka ng iba't ibang mga sukat sa mga nasa pagguhit, kailangan mong magpasya kung gaano karaming mga terminal ang kumportableng magkasya sa lapad na iyong magagamit, hatiin ang lapad sa bilang ng mga terminal. Iyon ang iyong spacing sa pagitan nila. Hatiin ang halagang ito ng 2 upang makuha ang distansya mula sa bawat gilid. Maaaring kailanganin mong i-tweak ito nang kaunti upang magkasya ang lahat. Upang magkasya sa taas, tukuyin kung saan dapat magkasya ang mga hilera sa itaas at ibaba, pagkatapos ay hatiin ang puwang sa pagitan ng mga ito, muling magpasya kung gaano karaming mga terminal ang magkakasya, at hatiin ang puwang nang naaayon. Ang isa o higit pa sa mga terminal ay papalitan ng isang control knob, kaya kailangan mong tiyakin na may sapat na puwang sa posisyon na ito.

Kung gagawin ko ito muli ay pinuputol ko ang isang seksyon ng kahoy na fillet sa itaas upang itaas ang USB socket.

Hakbang 3: Pagkasyahin ang mga Terminal

Pinili kong gumamit ng murang mga nagbubuklod na post na magagamit sa mga pack na 5 kulay sa eBay mula sa iba't ibang mga vendor. Kung ginagamit ang mga ito, mamili sa paligid, ang mga presyo ay medyo variable, at nakita ko ang hindi bababa sa 2 mga istilo, subalit ang mga kulay ay tila limitado sa pula, itim, berde, asul at dilaw. Bumili din ako ng labis na pula at itim na nagbubuklod na mga post ng parehong uri.

Nakasalalay sa suplay ng kuryente na mayroon ka, malamang na pumili ka ng ibang pamamaraan. Ang isang modernong dapat magkaroon ng diin sa 12v output. Ang isang ito ay medyo luma na kaya mayroon itong higit pang 5v output.

Ang mga partikular na terminal na ginamit ko ay may 2 mga nut upang magawa ang koneksyon, pati na rin isang solder terminal. Ang isa sa mga mani ay sinisiguro ang pangunahing metal sa plastik na katawan. Pinahigpit ko ang nut na ito bago i-mount ang post sa panel upang palakasin ito bago higpitan ang pangunahing mounting nut, upang mabawasan ang pagkakataong masira ang plastik na katawan.

Mag-drill ng maliliit na butas ng piloto sa panel bago mag-drill ang buong butas ng laki para sa mga terminal. Tinitiyak nito ang mas tumpak na pagpoposisyon. Ang lahat ng mga drills ay "gumagala" bago kumagat sa materyal na na-drill, at mas malalaking mga drills na gumagala pa. Tinitiyak ng isang butas ng piloto na hindi nila ito magagawa. Ang mga butas ay dapat na 7mm para sa mga partikular na terminal. Sa isip, dahil ang mga post ay may patag na panig sa sinulid na bahagi, ang mga butas ay magiging hugis-itlog upang itigil ang mga post na ma-on (marahil 5.5mm sa kabuuan ng mga patag), subalit masaya ako na mag-drill lamang ng mga simpleng bilog.

Ipasok ang mga terminal sa mga butas, nagsisimula sa isang hilera ng mga itim sa ilalim, pagkatapos (para sa isang mas matandang psu) isang hilera ng mga pula sa itaas ng mga ito. Ito ang magiging mga 0v at 5v terminal.

Ipares ang mga wires mula sa PSU ayon sa kulay, ngunit subukan ding itugma ang mga ito sa haba. Subukang ayusin ang mga ito nang kaunti upang hindi sila masyadong mag-ikot at mag-cross. Muli, ang iyong bilang ng bawat uri ng kawad at bilang ng mga terminal ay maaaring magkakaiba, kaya't ang ilang kumbinasyon bukod sa mga pares ay maaaring mas naaangkop sa iyo.

Kaya naman hubarin ang tungkol sa 5 - 7mm sa dulo ng bawat kawad at magkasya ang mga ito sa isang maliit na singsing crimp terminal. Pagkasyahin ang isang karagdagang manipis na itim na kawad sa 2 ng mga itim na pares, at isang karagdagang manipis na pulang kawad sa isa sa mga pulang pares. Magdagdag din ng dagdag na full-kapal na mga wire isang 12v na pares at isang 5v na pares. Ang mga ito ay dapat na sapat na mahaba upang maabot ang switch at LED's, USB socket at KIS3R33 regulator. Ang mas matagal na mga pares ay pupunta sa mga terminal na pinakamalayo mula sa kung saan lumabas ang mga wire mula sa PSU. Iakma ang bawat terminal ng singsing sa isang post sa terminal, ngunit hindi pa ganap na higpitan ang mga mani, dahil ang mga wire ay kailangang makagalaw nang kaunti habang ginagawa mo ito. Ginagawa nitong madali ang pag-undo kung kailangan mong baguhin ang mga bagay o alisin ang panel. Kung mayroon ka ng mga ito mabuti rin na ideya na magkasya sa isang anti-shake washer sa pagitan ng singsing at sa tuktok na nut Siyempre maaari mong solder ang mga wires, ngunit mas mahirap itong buwagin kung kailangan mong gawin ito. Kahit na wala ka pang handa ang lahat ng mga boltahe, nakakakuha ito ng ilan sa mga wire.

Hakbang 4: Lumipat, Ilaw at Lakas ng USB

Gumamit ako ng isang scrap ng circuit board mula sa isang bagay na binuwag ko para dito, dahil mayroon na itong switch dito at ilang mga butas upang mai-mount ang LED. Inilagay ko lang ito sa piraso ng kahoy sa tuktok ng kaso at sinukat kung saan ang butas kailangan. Pinahaba ko ang push on / push off switch gamit ang isang maliit na plastic tube mula sa isang dispenser ng sabon at nilagyan ang ilang uri ng pindutan dito. Maaari mong gamitin ang isang panel mounting switch at panel mounting LED's (tiyak na mas madali ito). Ang magandang bagay tungkol sa pag-angkop ng isang extension sa isang push switch na tulad nito ay nagbibigay-daan sa iyo upang hanapin ang switch nang maayos pabalik mula sa panel.

Ikonekta ang mga cathode ng LED at isa sa mga switch terminal, magkonekta ng 470 ohm resistor sa anode ng bawat LED, at ikonekta ang kabilang dulo ng isa sa mga ito sa lila na "standby" na kawad at ang isa pa sa kulay-abo (na maaaring puti sa iyong kaso) "power good" wire. Mayroon akong isang berdeng LED para sa standby at isang pula para sa mabuting lakas. Ikonekta ang berdeng kawad sa switch. Maaari mong makita na kailangan mo ng iba't ibang mga resistors ng halaga para sa iyong dalawang LED upang makuha ang parehong ilaw.

Ikonekta ang isa sa mas payat na itim na mga wire na idinagdag mo mula sa harap na panel sa karaniwang koneksyon ng switch at LED's. Ikonekta ang isa pa sa 0v terminal sa USB socket. Ikonekta ang mas payat na pulang kawad na idinagdag mo sa 5v terminal sa USB socket.

Ikonekta ang USB socket Shield sa lupa, at ang dalawang data pin na magkasama, ngunit huwag ikonekta ang mga ito sa anupaman. Ang ilang mga USB power supply ay may resistor sa pagitan ng data at V + o V-, ngunit hindi ito binabanggit ng aktwal na detalye.

Ang mga power supply ng USB ay dapat na limitado sa 500mA output. Maaari kang magdagdag ng isang flipback limiting circuit o isang piyus upang makamit ito, ngunit iniwan ko lang ito tulad ng dati, para sa akin lamang ito.

Hakbang 5: Dagdag na Boltahe

Ang KIS3R33 buck converter modules ay magagamit bilang isang ginamit na item, mura sa dami mula sa iba't ibang mga vendor sa eBay at iba pang mga lugar. Bumili ako ng isang pack ng 10 upang mag-eksperimento. Naglalaman ang mga ito ng isang MP2307 buck converter chip, isang inductor at ilang mga capacitor at resistors. Nang walang koneksyon maliban sa V + at 0v ang output ay nasa paligid ng + 3.3v. Kung ikinonekta mo ang isang 100k potentiometer sa wiper sa adjust pin, isang dulo sa output at ang kabilang dulo sa 0v, maaari mong ayusin ang output sa pagitan ng 1v at malapit sa supply voltage.

Negatibong output

Gamit ang isang maliit na distornilyador, i-pop sa ibaba ang isa sa mga kaso ng mga module. Sa sulok kung saan matatagpuan ang on / off pin, mayroong 2 vias (ito ay maliliit na butas na pinahiran ng tanso na kumokonekta sa dalawang panig ng circuit board). Gamit ang isang maliit na bit ng drill na hawak sa iyong mga daliri, maingat na i-cut ang tanso sa paligid nito. Tinatanggal mo lang ang tanso, huwag mag-drill sa board!

Sa kabilang panig ng pisara, ang dalawang vias na pinutol mo lang ay konektado sa isang kapasitor, at kailangan mong ikonekta ang isang kawad dito. Maaari mong itulak ang kawad sa isa sa mga butas at maghinang ito mula sa panig na ito gamit ang isang pinong tipped iron, o maaari mong i-pop ang board sa labas ng kaso at maghinang ng kawad sa kabilang panig. Mag-ingat na hindi mo ito maiikli sa lupa o ang on / off na koneksyon. Maaari mong syempre ikonekta ang kawad sa loob ng kaso, na nag-iiwan ng silid upang ibalik ang ilalim.

Gupitin ang kawad hanggang sa haba at ikonekta ang kabilang dulo sa output ng converter. Ang mga koneksyon ay ngayon: input: hindi nagbago: ang orihinal na outputoutput: ang orihinal na lupa.

Ang boltahe ay nababago pa rin sa parehong paraan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng 0v at ang pinaka negatibong lawak ng output ay magiging mas malaki kaysa sa pagkakaiba sa pagitan ng 0v at ang pinaka positibong lawak ng output ng isang hindi binago na converter, subalit marahil ay hindi mo dapat patakbuhin ito sa pinaka-negatibong sukat. Dapat ay hindi hihigit sa 23v sa pagitan ng output ng -V at ng input ng + V

Maaari kang gumawa ng isang circuit board upang ilagay ang mga converter, o i-mount ang mga ito sa isang piraso ng matrix board, o dahil ang circuit ay medyo simple maaari mong i-wire ang lahat ng istilo ng "pugad ng mga daga". Hindi talaga mahalaga hangga't mayroong sapat na silid para sa hangin na gumalaw. Kung kumukuha ng pagpipiliang "pugad ng mga daga", idikit ang mga kaso ng converter nang direkta sa kaso ng metal. Gumuhit ako ng isang disenyo nang direkta sa isang piraso ng scrap copperclad SRBP gamit ang isang OHP pen. Inilagay ko ang lahat sa lahat at gumamit ng napakalakas na double sided foam tape upang idikit ang kabilang panig ng board sa kaso

Mga variable na output

Ito ay simple upang makagawa ng isang naaayos na 3A regulator gamit ang isa sa mga KIS3R33 modules, kapwa para sa mga + at - output. Nag-eksperimento ako sa mga circuit upang ayusin ang isang negatibong regulator sa track na may positibong isa upang makabuo ng mga naka-mirror na output.

Maaaring makamit ang pagsubaybay gamit ang ipinakita na op-amp circuit, na may isa sa mga modyul na binago para sa negatibong output, subalit ang resulta ay mas mababa sa kasiya-siya. Gumagana ang circuit dahil nais ng op-amp na panatilihin ang parehong mga input nito sa parehong boltahe. Dahil ang isang pag-input ay konektado sa 0v, at ang iba pang input ay konektado sa isang pagsasaayos ng kabuuan, dapat itong maging sanhi ng parehong output na pantay sa lakas at kabaligtaran sa polarity.

gayunpaman nakatagpo ako ng ilang mga problema: * Ang mga output ay hindi masusubaybayan nang tumpak, maaaring mayroong 0.5v o higit pang maling tugma * Ang mga saklaw ay limitado sa paligid ng +/- 11.5v at +/- 1V * Mayroong isang malaking tanong kung paano kapaki-pakinabang ito talaga ay kapag ang lawak ay +/- 11.5V lamang

Sinubukan kong alisin ang mga resistor na nagtatakda ng boltahe mula sa isang pares ng mga module, subalit nalaman na ang resulta ay napaka-hindi guhit at ang pagsubaybay ay mas masahol pa kaysa dati.

Hakbang 6: Iba Pang Mga Boltahe

Ang isang pangunahing limitasyon ng ATX PSU's ay ang itaas na boltahe ng 12v. Ipagpalagay na gusto ko ng 13.8v, o 18v, o 24v? O ilang iba pang boltahe?

Dito pumapasok ang isang boost converter. Ito ay isang maliit na circuit na gumagana sa pamamagitan ng paglipat at pag-off ng isang kasalukuyang sa pamamagitan ng isang inductor, na gumagawa ng isang mas mataas na boltahe sa output kaysa sa input. Napaka kapaki-pakinabang sa sitwasyong ito.

Mabilis kong natutunan na upang makakuha ng isang makabuluhang halaga ng kasalukuyang mula sa output ng isang boost converter ay hinihingi ang isang malaking rurok sa kasalukuyan sa pag-input, samakatuwid para sa anumang makabuluhang kasalukuyang output, ang halaga ng boltahe na palakasin ay kailangang limitahan. Ang paggamit ng isang MC34063 converter chip na may isang panlabas na transistor na pumasa, upang makakuha ng isang 25v output sa 1A mula sa isang 12v na supply ay nagiging sanhi ng isang kasalukuyang rurok ng halos 4.5A - isang napakahirap na pangangailangan.

Ang isa pang bagay na natutunan ko tungkol sa mga boost converter ay hindi sila gumawa ng mahusay na malawak na mga variable na supply. Mas mahusay na gumamit ng isang linear regulator para doon. Gayunpaman ang ilang mga bolta ng pagsasaayos ay mabuti.

Kaya't ang malaking tanong ay: sulit ba ito?

Kaya, depende kung ano ang gusto mo. Ipagpalagay na nais kong gumawa ng isang car batter charger. Kakailanganin upang makapaghatid ng 4 amps sa 13.8 volts - isang 1.8 volt na pagtaas lamang mula sa input. At gayon pa man ang kasalukuyang mahirap na lumang inductor at transistor at diode na kailangang pumasa ay 10.35 amps. Kaya sa kasong ito tiyak na hindi ito sulit.

Kung sa kabilang banda interesado lamang ako sa paggamit ng mababang alon, na may isang simpleng MC34063, walang panlabas na transistor, isang output na 24V sa 320mA ay posible, at sa 15V 520mA posible. Kaya sa kasong ito, oo, sulit na gawin ito.

Ang saklaw na 13 hanggang 24 volts ay isa na maaaring ayusin nang walang anumang problema, subalit ang kasalukuyang limitasyon ay ibinibigay ng isang nakapirming risistor, at ang limitasyon ng mga hanay na ito ay magkakaiba habang ang output ay binago. Ang risistor ay magiging napakainit kung ang anumang makabuluhang kasalukuyang gumuhit ay kinakailangan. Para sa saklaw na inilarawan sa itaas ang risistor ay kailangang 0.43 ohms.

Sa balanse, sasabihin kong pinakamahusay na bumuo ng isang nakalaang supply kung kailangan mo ng mas mataas na voltages.

Hakbang 7: Sa Huli … Buhay Ito

Ok, sandali ng katotohanan. Nag-clip ka, crimped, soldered at bolted, drill, sawn, snipped, riveted at screwed. Oras upang subukan ang iyong nilikha. I-plug in at i-on sa likuran kung ang ATX psu ay mayroong switch. Maaaring may kaluskos o isang malakas na pop, ngunit normal ito lalo na sa mga mas matandang yunit dahil sa pangunahing singilin ng mga capacitor. Ang iyong "standby" LED ay dapat na naiilawan. Itulak ang pindutan, ang "on" LED ay dapat na ilaw. Suriin ang mga voltages. Suriin ang labis na mga boltahe - ayusin kung kinakailangan. Suriin ang mga naaayos na output, siguraduhing nasusubaybayan nang tama. Masiyahan sa iyong bagong psu!