Planetarium / Orrery na Pinagana ng Bluetooth: 13 Mga Hakbang (na may Mga Larawan)

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:14

Ang itinuturo na ito ay nilikha bilang pagtupad sa kinakailangan ng proyekto ng Makecourse sa University of South Florida (www.makecourse.com).

Ito ang aking 3-planeta planetarium / orrery. Nagsimula ito bilang isang isang semester lamang na proyekto para sa Makecourse, ngunit sa oras na magtapos ang semestre, naging isang napakahalagang karanasan sa pag-aaral. Hindi ko lang natutunan ang mga pangunahing kaalaman ng mga microcontroller, ngunit nagturo din ito sa akin ng maraming mga kagiliw-giliw na bagay tungkol sa C at C ++, ang Android platform, paghihinang, at electronics na gumagana sa pangkalahatan.

Ang pangunahing pagpapaandar ng Planetarium ay ito: magbukas ng isang app sa iyong telepono, kumonekta sa Planetarium, pumili ng isang petsa, hit send, at panoorin ang paglipat ng Planetarium ng Mercury, Venus, at Earth sa kanilang kamag-anak na heliocentric longitude sa petsang iyon. Maaari kang bumalik hanggang sa 1 AD / CE, at hanggang sa 5000 AD / CE, kahit na ang katumpakan ay maaaring tanggihan nang bahagya sa iyong pasulong o paatras sa loob ng 100 taon o higit pa.

Sa Instructable na ito, ipapaliwanag ko kung paano tipunin ang mga planeta, ang gear system na nagdadala sa kanila, ang circuit board na magkokonekta sa lahat, at ang Android at C ++ (Arduino) na code na kumokontrol sa mga planeta.

Kung nais mong tumalon nang maaga sa code, ang lahat ay nasa GitHub. Ang Arduino code ay narito at ang Android code ay narito.

Hakbang 1: Mga Bahagi at Mga Tool

Mga Bahaging Pisikal

• 1 DC-47P DC Series Malakas na duty ng Electronics Enclosure - $ 9.58
• 0.08 "(2mm) Acrylic / PMMA sheet, hindi bababa sa 6" x 6 "(15cm x 15cm) - $ 2.97
• 3 28BYJ-48 Unipolar Stepper Motors - $ 6.24
• Glow in the Dark Planets - $ 8.27 (Tingnan ang tala 1)
• Glow in the Dark Stars - $ 5.95 (Opsyonal)

Elektronika

• 3 ULN2003 Stepper Motor Drivers - $ 2.97
• 1 Atmel ATMega328 (P) - $ 1.64 (Tingnan ang tala 2)
• 1 HC-05 Bluetooth sa Serial Module - $ 3.40
• 1 16MHz Crystal Oscillator - $ 0.78 para sa 10
• 1 DIP-28 IC Socket $ 0.99 para sa 10
• 1 piraso ng Stripboard (pitch = 0.1 ", laki = 20 mga hilera ng haba 3.5") - $ 2.48 para sa 2
• 1 Panel Mount DC Supply Jack, Babae (5.5mm OD, 2.1mm ID) - $ 1.44 para sa 10
• 2 22pF 5V capacitors - $ 3.00 para sa 100 (tingnan ang tala 3)
• 2 1.0 μF capacitor - $ 0.99 para sa 50
• 1 10kΩ risistor - $ 0.99 para sa 50

Mga kasangkapan

• Spare Arduino o AVR ISP - Kakailanganin mo ito upang mai-program ang chip ng ATMega
• Mga Screwdriver - para sa pag-aalis ng stock ATMega mula sa Arduino
• Multimeter - o hindi bababa sa isang meter ng pagpapatuloy
• Hammer - para sa pag-aayos ng anumang hindi nagagawa Ang Tamang Daan ™
• Mag-drill na may 5/16 ", 7/16" at 1 3/8 "na mga drill bit
• Maliit na snips - para sa mga lead ng pagputol ng sangkap
• 22 na strand na wire na tanso ng AWG (Mahusay na presyo at maraming mga pagpipilian dito)
• Solder - Gumagamit ako ng 60/40 na may rosin core. Natagpuan ko na ang manipis (<0.6mm) na panghinang ay ginagawang mas madali ang mga bagay. Mahahanap mo talaga ang solder kahit saan, ngunit ito ang isa na nagtagumpay ako.
• Flux - Gusto ko talaga ang mga flux pens na ito, ngunit maaari mo talagang gamitin ang anumang anyo ng pagkilos ng bagay, hangga't wala itong acid.
• Soldering Iron / Station - Maaari kang makakuha ng mga ito para sa murang mura sa eBay at Amazon, kahit na binalaan: ang pagkabigo ay nag-iiba nang kabaligtaran sa presyo. Ang aking murang ($ 25) Ang Stahl SSVT ay tumatagal ng walang hanggan upang magpainit, halos walang kapasidad na pang-init, at may isang naririnig na 60 Hz buzz na nagmula sa elemento ng pag-init. Hindi sigurado kung ano ang nararamdaman ko tungkol doon.
• Makatulong na kamay - Ito ang mga napakahalagang tool na halos kinakailangan para sa paghihinang, at nakakatulong sila pagdating sa pagdikit ng mga planeta sa mga acrylic bar.
• Epoxy - Gumamit ako ng Loctite Epoxy para sa Plastics, na gumana nang maayos. Nang nahulog ko ang isa sa mga bisig ng planeta (nakakabit sa isang planeta) sa kongkreto nang hindi sinasadya, hindi pinigilan ng epoxy ang dalawang bahagi. Ngunit sa muli, binigyan ko lamang ito ng halos 15 sa inirekumendang 24 na oras upang ganap na gumaling. Kaya't baka hindi ito magkahiwalay, ngunit hindi ko masabi. Anuman, maaari mong gamitin ang halos anumang malagkit o pandikit na tumatagal ng mas mahaba kaysa sa ilang minuto upang pagalingin, dahil maaaring kailanganin mong gumawa ng mahusay na pagsasaayos nang kaunti pagkatapos mong mailapat ang malagkit.
• Mga Toothpick - Kakailanganin mo ang mga ito (o anumang disposable stirrer) para sa epoxy o anumang 2-bahagi na malagkit, maliban kung dumating ito sa isang aplikator na pinaghahalo ang dalawang bahagi para sa iyo.
• 3D Printer - Ginamit ko ang mga ito upang mai-print ang ilan sa mga bahagi para sa gear system (kasama ang mga file), ngunit kung maaari mong likhain ang mga bahaging iyon gamit ang iba pang (marahil na hindi gaanong tamad) na pamamaraan, kung gayon hindi ito kinakailangan.
• Laser Cutter - Ginamit ko ito upang gawin ang malinaw na mga bisig na humahawak sa mga planeta pataas. Tulad ng nakaraang puntos, kung maaari mong gawin ang mga bahagi gamit ang ibang pamamaraan (madali silang mapuputol gamit ang iba pang mga pamamaraan), kung gayon hindi ito kinakailangan.

Software

• Kakailanganin mo ang Arduino IDE, o mga standalone na bersyon ng AVR-GCC at AVRDude
• Android Studio, o Mga Tool sa Android para sa Eclipse (na hindi na ginagamit). Maaaring opsyonal ito sa lalong madaling panahon, dahil maaaring mag-upload ako ng isang naipong APK sa Play Store

Kabuuang Gastos

Ang kabuuang halaga ng lahat ng mga bahagi (minus na mga tool) ay halos $ 50. Gayunpaman, marami sa mga nakalistang presyo ay para sa higit sa 1 item bawat isa. Kung bibilangin mo lang kung magkano sa bawat item ang ginagamit para sa proyektong ito, ang mabisang kabuuang halaga ay humigit-kumulang na $ 35. Ang pinakamahal na item ay ang enclosure, na halos isang katlo ng kabuuang halaga. Para sa MAKE Kurso, kinakailangan naming isama ang kahon sa aming mga disenyo ng proyekto, kaya ito ay isang pangangailangan. Ngunit kung naghahanap ka para sa isang madaling paraan upang mabawasan ang mga gastos sa proyektong ito, suriin ang iyong lokal na retailer ng malaking kahon; malamang na magkakaroon sila ng mahusay na pagpipilian ng mga kahon na mas mura kaysa sa iyong tipikal na "enclosure ng electronics". Maaari ka ring gumawa ng iyong sariling mga planeta (ang mga kahoy na sphere ay isang libu-libong isang dosenang) at pintura sa mga bituin sa halip na gumamit ng mga paunang gawa ng plastik. Maaari mong makumpleto ang proyektong ito na may mas mababa sa $ 25!

Mga tala

1. Maaari mo ring gamitin ang anumang nais mo bilang "mga planeta". Maaari mo ring ipinta ang iyong sarili!
2. Medyo natitiyak ko na alinman sa mga chips na ito ay hindi na-preload ng Arduino R3 bootloader tulad ng sinabi nila na ginawa nila, o dapat mayroong ilang error sa pag-program. Anuman, susunugin namin ang isang bagong bootloader sa isang susunod na hakbang.
3. Masidhing inirerekumenda ko ang pag-stock sa iba't ibang mga pack / assortment ng resistors at capacitors (ceramic at electrolytic). Ito ay mas mura sa ganitong paraan, at maaari mo ring mabilis na simulan ang isang proyekto nang hindi na naghihintay para sa isang tukoy na halaga na dumating.

Hakbang 2: Pag-Fabricate ng Gear System

Mahalaga, ang lahat ng guwang na mga haligi ay nasa pugad ng bawat isa at ilantad ang kanilang mga gears sa iba't ibang taas. Pagkatapos ang bawat isa sa mga stepper motor ay inilalagay sa isang iba't ibang taas, ang bawat isa sa pagmamaneho ng isang iba't ibang mga haligi. Ang gearing ration ay 2: 1, nangangahulugang ang bawat stepper motor ay kailangang gumawa ng dalawang buong pag-ikot bago gawin ang haligi nito.

Para sa lahat ng mga 3D na modelo, isinama ko ang mga STL file (para sa pag-print) pati na rin ang bahagi ng Inventor at mga file ng pagpupulong (upang malayang mong mabago ang mga ito). Mula sa folder ng pag-export, kakailanganin mong mag-print ng 3 stepper gears, at 1 sa lahat ng iba pa. Ang mga bahagi ay hindi nangangailangan ng isang napakasarap na resolusyon ng z-axis, kahit na ang isang antas ng kama ay mahalaga upang ang mga stepper gears ay gumawa ng isang masikip na pindutin ang magkasya, ngunit hindi masyadong masikip na imposibleng sumara at bumaba. Mag-infill ng humigit-kumulang 10% -15% na tila gumagana nang maayos.

Kapag na-print na ang lahat, oras na upang tipunin ang mga bahagi. Una, i-install ang mga gears ng stepper papunta sa stepper motor. Kung medyo masikip sila, nalaman kong ang gaanong pag-tap sa kanila ng martilyo ay mas mahusay kaysa sa pagtulak ng aking mga hinlalaki. Kapag tapos na iyon, itulak ang mga motor sa tatlong butas sa base. Huwag itulak silang lahat pababa, dahil maaaring kailanganin mong ayusin ang kanilang taas.

Kapag na-secure na ang mga ito sa kanilang mga may hawak, ihulog ang haligi ng Mercury (ang pinakamataas at pinakamayat na isa) sa base na haligi, na sinusundan ng Venus at Earth. Isaayos ang mga stepper upang maayos silang mag-asawa sa bawat isa sa tatlong mas malaking gears, at sa gayon ay makontak lamang nila ang naaangkop na gear.

Hakbang 3: Laser Cutting at Gluing ang Acrylic Bars

Dahil gusto ko ang aking planetarium na magmukhang maganda o madilim, nagpasya akong pumunta kasama ang mga malinaw na acrylic bar upang hawakan ang mga planeta. Sa ganitong paraan, hindi sila makakaalis sa mga planeta at mga bituin sa pamamagitan ng paghadlang sa iyong pagtingin.

Salamat sa isang kahanga-hangang makerspace sa aking paaralan, ang DfX Lab, nagamit ko ang kanilang 80W CO2 laser cutter upang gupitin ang mga acrylic bar. Ito ay isang medyo prangkang proseso. Na-export ko ang pagguhit ng Imbentor bilang isang pdf, at pagkatapos ay binuksan at "nai-print" ang pdf sa Retina Engrave printer driver. Mula doon, inayos ko ang laki at taas ng modelo (TODO), itinakda ang mga setting ng kuryente (2 pass @ 40% na kapangyarihan ang gumawa ng trabaho) at hayaang gawin ng pamutol ng laser ang natitira.

Matapos mong maputol ang iyong mga acrylic bar, malamang na kakailanganin nila ang ilang buli. Maaari mong pakintabin ang mga ito gamit ang salamin na mas malinis (siguraduhin lamang na wala itong alinman sa mga kemikal na nakalista sa isang "N" dito) o sabon at tubig.

Kapag tapos na iyon, kakailanganin mong idikit ang mga bar sa bawat isa sa mga planeta. Ginawa ko ito sa Loctite Epoxy para sa Plastics. Ito ay isang 2-bahagi epoxy na nagtatakda sa paligid ng 5 minuto, karamihan ay nagpapagaling pagkatapos ng isang oras, at ganap na gumaling pagkatapos ng 24 na oras. Ito ay ang perpektong timeline, dahil alam kong kakailanganin kong ayusin ang mga posisyon ng mga bahagi nang kaunti pagkatapos kong mailapat ang epoxy. Gayundin, partikular na inirerekumenda ito para sa acrylic substrates.

Ang hakbang na ito ay patas. Ang mga tagubilin sa pakete ay higit sa sapat. Ilabas lamang ang pantay na mga bahagi ng dagta at hardener sa ilang pahayagan o isang plato ng papel, at ihalo nang lubusan sa isang kahoy na palito. Pagkatapos ay maglagay ng isang maliit na dab sa maikling dulo ng acrylic bar (siguraduhing coat ang isang maliit na distansya sa up ng bar) at isang maliit na dab sa ilalim ng planeta.

Pagkatapos ay hawakan ang dalawa at ayusin ang pareho hanggang sa komportable ka sa kung paano sila nakapila. Para sa mga ito, gumamit ako ng isang matulunging kamay upang hawakan ang acrylic bar sa lugar (naglagay ako ng isang piraso ng papel de liha sa pagitan ng dalawa, nakasasakit na gilid, upang maiwasan ang clip ng buaya mula sa pagkamot ng bar) at isang spool ng solder upang mahawakan pa rin ang planeta.

Kapag ang epoxy ay ganap na gumaling (mayroon lamang akong oras na bigyan ito ng halos 15 oras upang gumaling, ngunit 24 na oras ang inirekumenda) maaari mong alisin ang pagpupulong mula sa tumutulong na kamay at subukan ang angkop sa mga haligi ng planeta. Ang kapal ng mga acrylic sheet na ginamit ko ay 2.0mm, kaya't gumawa ako ng pantay na sukat na butas sa mga haligi ng planeta. Ito ay isang lubos na masikip na magkasya, ngunit sa kabutihang palad, na may kaunting sanding, nakapag-slide ako sa mga haligi.

Hakbang 4: Paggamit ng Mga Utos upang Baguhin ang Mga Setting ng Module ng Bluetooth

Ang hakbang na ito ay maaaring mukhang medyo wala sa order, ngunit mas madali kung gagawin mo ito bago maghinang ng module ng blu-HC-05 sa board.

Kapag nakuha mo ang iyong HC-05, malamang na gugustuhin mong baguhin ang ilang mga setting ng pabrika, tulad ng pangalan ng aparato (karaniwang "HC-05"), password (karaniwang "1234"), at rate ng baud (ang minahan ay naprograma sa 9600 baud).

Ang pinakamadaling paraan upang baguhin ang mga setting na ito ay upang direktang makipag-ugnay sa module mula sa iyong computer. Para sa mga ito, kakailanganin mo ng isang USB sa TTL UART converter. Kung mayroon kang isang nakahiga, maaari mo itong magamit. Maaari mo ring gamitin ang isa na kasama ng mga hindi USB Arduino board (Uno, Mega, Diecimila, atbp). Maingat na ipasok ang isang maliit na flat head screwdriver sa pagitan ng ATMega chip at ng socket nito sa Arduino board, at pagkatapos ay ipasok ang patag na ulo mula sa kabilang panig. Maingat na iangat ang maliit na tilad mula sa bawat panig hanggang sa ito ay maluwag at maaaring hilahin mula sa socket.

Ngayon ang module ng bluetooth ay pumapalit sa lugar nito. Sa pagkakakonekta ng arduino mula sa iyong computer, ikonekta ang Arduino RX sa HC-05 RX at TX sa TX. Ikonekta ang Vcc sa HC-05 hanggang 5V sa Arduino, at GND sa GND. Ikonekta ngayon ang State / Key pin sa HC-05 sa pamamagitan ng isang 10k resistor sa Arduino 5V. Ang paghila ng mataas na Key pin ay kung ano ang nagbibigay-daan sa iyo upang mag-isyu ng AT utos upang baguhin ang mga setting sa module ng bluetooth.

Ngayon, ikonekta ang arduino sa iyong computer, at hilahin ang Serial Monitor mula sa Arduino IDE, o isang TTY mula sa linya ng utos, o isang programa ng emulator ng terminal tulad ng TeraTerm. Baguhin ang iyong rate ng baud sa 38400 (ang default para sa mga komunikasyon sa AT). I-on ang CRLF (sa serial monitor ito ang pagpipiliang "Parehong CR at LF", kung gumagamit ka ng linya ng utos o ibang programa, hanapin kung paano ito gawin). Nakikipag-usap ang module sa 8 data bits, 1 stop bit, walang pagkakapareho, at walang kontrol sa daloy (kung gumagamit ka ng Arduino IDE hindi mo kailangang magalala tungkol dito).

Ngayon i-type ang "AT" na sinusundan ng isang pagbalik sa karwahe at isang bagong linya. Dapat mong balikan ang sagot na "OK". Kung hindi mo, suriin ang iyong mga kable at subukan ang iba't ibang mga rate ng baud.

Upang palitan ang pangalan ng uri ng aparato na "AT + NAME =", nasaan ang pangalan na nais mong i-broadcast ng HC-05 kapag sinusubukan nitong ipares ng iba pang mga aparato.

Upang baguhin ang password, i-type ang "AT + PSWD =".

Upang baguhin ang rate ng baud, i-type ang "AT + UART =".

Para sa buong listahan ng mga utos ng AT, tingnan ang sheet ng data na ito.

Hakbang 5: Pagdidisenyo ng Circuit

Ang disenyo ng circuit ay medyo simple. Dahil ang isang Arduino Uno ay hindi magkakasya sa kahon gamit ang gear system, nagpasya akong panghinang ang lahat sa isang board, at gumamit lamang ng isang ATMega328 nang walang converter ng usb-to-uart ng ATMega16U2 na nasa Uno boards.

Mayroong apat na pangunahing mga bahagi sa eskematiko (maliban sa halatang microcontroller): ang supply ng kuryente, ang kristal oscillator, ang mga driver ng stepper motor, at ang module ng Bluetooth.

Power Supply

Ang power supply ay nagmula sa isang 3A 5V power supply na binili ko sa eBay. Nagtatapos ito sa isang 5.5mm OD, 2.1mm ID barrel plug, na may positibong tip. Kaya't ang tip ay kumokonekta sa 5V supply, at nag-ring sa lupa. Mayroon ding isang 1uF decoupling capacitor upang makinis ang anumang ingay mula sa power supply. Pansinin na ang supply ng 5V ay konektado sa parehong VCC at AVCC, at ang ground ay konektado sa parehong GND at AGND.

Crystal Oscillator

Gumamit ako ng 16MHz crystal oscillator, at 2 22 pF capacitors ayon sa datasheet para sa pamilyang ATMegaXX8. Nakakonekta ito sa mga XTAL1 at XTAL2 na pin sa microcontroller.

Mga Driver ng Stepper Motor

Talagang, ang mga ito ay maaaring konektado sa anumang mga pin. Pinili ko ang mga ito dahil gumagawa ito para sa pinaka-compact at prangka na layout pagdating ng oras upang ilagay ang lahat sa isang circuit board.

Module ng Bluetooth

Ang HC-05's TX ay konektado sa RX ng microcontroller, at RX sa TX. Ito ay upang ang anumang naipadala sa module ng Bluetooth mula sa isang remote na aparato ay ipapasa sa microcontroller, at vice talata. Ang KEY pin ay naiwang naka-disconnect upang walang anumang hindi sinasadyang muling pag-configure ng mga setting sa module.

Mga tala

Naglagay ako ng isang 10k pull-up risistor sa reset pin. Hindi ito kinakailangan, ngunit napaisip kong baka mapigilan ang off-chance na bumaba ang reset pin nang mas mahaba sa 2.5us. Malamang, ngunit nandiyan pa rin.

Hakbang 6: Pagpaplano ng Stripboard Layout

Ang layout ng stripboard ay hindi masyadong kumplikado. Nasa gitna ang ATMega, kasama ang mga stepper na driver ng motor at Bluetooth module na may linya kasama ang mga pin na kailangan nilang kumonekta. Ang kristal oscillator at ang mga capacitor nito ay nakaupo sa pagitan ng Stepper3 at ng HC-05. Ang isang decoupling capacitor ay namamalagi mismo kung saan ang suplay ng kuryente ay nasa board, at ang isa ay namamalagi sa pagitan ng Steppers 1 at 2.

Markahan ng X ang isang lugar kung saan kailangan mong mag-drill ng isang mababaw na butas upang masira ang isang koneksyon. Gumamit ako ng 7/64 drill bit at drill lamang hanggang ang butas ay kasing lapad ng diameter ng bit. Tinitiyak nito na ang bakas ng tanso ay ganap na nahahati, ngunit iniiwasan ang hindi kinakailangang pagbabarena at tinitiyak na ang board ay mananatiling malakas.

Ang mga maiikling koneksyon ay maaaring gawin gamit ang isang solder bridge, o sa pamamagitan ng paghihinang ng isang maliit, hindi nakainsulang piraso ng wire na tanso sa bawat hilera. Ang mas malalaking mga lukso ay dapat gawin gamit ang insulated wire alinman sa ilalim o tuktok ng board.

Hakbang 7: Paghihinang

Tandaan: Hindi ito magiging isang tutorial sa paghihinang. Kung hindi ka pa nag-solder dati, ang YouTube at Mga Instructable ang iyong matalik na kaibigan dito. Mayroong hindi mabilang na mahusay na mga tutorial doon na nagtuturo ng mga pangunahing kaalaman at ang mga pinong puntos (Hindi ko sinasabing alam ko ang mas pinong mga puntos; hanggang sa ilang linggo na ang nakalilipas, sinipsip ko ang paghihinang).

Ang unang bagay na ginawa ko sa mga driver ng stepper motor at module ng bluetooth ay pinahamak ang baluktot na mga header ng lalaki at panghinang sa tuwid na mga header ng lalaki sa likurang bahagi ng board. Papayagan nitong maging flat sila sa stripboard.

Ang susunod na hakbang ay upang mag-drill ang lahat ng mga butas na kailangan upang putulin ang mga koneksyon kung hindi mo pa nagagawa.

Matapos na magawa, magdagdag ng anumang hindi nainsulang mga jumper wires sa tuktok ng board. Kung mas gusto mong ilagay ang mga ito sa ilalim, magagawa mo ito sa paglaon.

Naghinang muna ako sa IC socket upang magbigay ng isang sanggunian para sa natitirang bahagi ng mga sangkap. Tiyaking tandaan mo ang direksyon ng socket! Ang semicircular indentation ay dapat na pinakamalapit sa 10k risistor. Dahil hindi ito nais na manatili sa lugar bago ito maghinang, maaari kang (maglagay ng fluks muna syempre) na tin ng dalawang kabaligtaran na mga pad ng sulok, at habang hinahawakan ang socket mula sa ilalim, ibigay ang lata. Ngayon ang socket ay dapat manatili sa lugar upang maaari mong solder ang natitirang mga pin.

Para sa mga bahagi na may mga lead (capacitor at resistors sa kasong ito), ang pagpasok ng mga bahagi at pagkatapos ay baluktot ang mga lead ay dapat na panatilihin ang mga ito sa lugar habang paghihinang.

Matapos ang lahat ay na-solder sa lugar, maaari kang gumamit ng maliliit na snip (o dahil wala akong paligid, mga lumang kuko ng kuko) upang mabawasan ang mga lead.

Ngayon, ito ang mahalagang bahagi. Suriin, i-double check, at triple suriin ang lahat ng mga koneksyon. Pumunta sa paligid ng board gamit ang isang meter ng pagpapatuloy upang matiyak na konektado ang lahat na dapat na konektado, at walang konektado na hindi dapat.

Ipasok ang maliit na tilad sa socket, siguraduhin na ang mga indication na kalahating bilog ay nasa parehong panig. Ngayon plug sa power supply sa pader, at pagkatapos ay sa dc power jack. Kung ang mga ilaw sa mga stepper driver ay nag-iilaw, tanggalin ang power supply at suriin ang lahat ng mga koneksyon. Kung ang ATMega (o anumang bahagi ng board, kahit na ang wire ng power supply) ay nag-iinit, tanggalin ang suplay ng kuryente at suriin ang lahat ng mga koneksyon.

Tandaan

Ang soldering flux ay dapat na muling tatak bilang "Literally Magic". Seryoso, ang pagkilos ng bagay ay gumagawa ng mga bagay na nakapagtataka. Masagana itong ilapat anumang oras bago ka maghinang.

Hakbang 8: Nasusunog ang Bootloader sa ATMega

Nang makuha ko ang aking ATMegas, sa ilang kadahilanan ay hindi nila pinapayagan ang anumang mga sketch na mai-upload sa kanila, kaya kinailangan kong sunugin muli ang bootloader. Ito ay isang medyo madaling proseso. Kung natitiyak mo na mayroon ka ng Arduino / optiboot bootloader sa iyong chip, maaari mong laktawan ang hakbang na ito.

Ang mga sumusunod na tagubilin ay kinuha mula sa isang tutorial sa arduino.cc:

1. I-upload ang ArduinoISP sketch sa iyong Arduino board. (Kakailanganin mong piliin ang board at serial port mula sa menu ng Mga tool na tumutugma sa iyong board)
2. I-wire ang Arduino board at microcontroller tulad ng ipinakita sa diagram sa kanan.
3. Piliin ang "Arduino Duemilanove o Nano w / ATmega328" mula sa menu ng Tools> Board.(O "ATmega328 sa isang breadboard (8 MHz panloob na orasan)" kung gumagamit ng kaunting pagsasaayos na inilarawan sa ibaba.)
4. Patakbuhin ang Mga Tool> Burn Bootloader> w / Arduino bilang ISP. Kailangan mo lamang sunugin ang bootloader nang isang beses. Pagkatapos mong magawa ito, maaari mong alisin ang mga jumper wires na konektado sa mga pin 10, 11, 12, at 13 ng Arduino board.

Hakbang 9: Ang Arduino Sketch

Ang lahat ng aking code ay magagamit sa GitHub. Narito ang sketch ng Arduino sa GitHub. Ang lahat ay dokumentado sa sarili, at dapat ay medyo simple upang maunawaan kung nagtrabaho ka sa mga silid aklatan ng Arduino dati.

Mahalaga, tumatanggap ito ng isang linya ng pag-input sa interface ng UART na naglalaman ng mga posisyon ng target para sa bawat isa sa mga planeta, sa mga degree. Kinukuha nito ang mga posisyon sa degree na ito, at pinapagalaw ang mga stepper motor upang ilipat ang bawat planeta sa target na posisyon.

Hakbang 10: Pag-upload ng Arduino Sketch

Ang sumusunod ay halos nakopya mula sa ArduinoToBreadboard sa site ng arduino.cc:

Kapag ang iyong ATmega328p ay mayroong Arduino bootloader dito, maaari kang mag-upload ng mga programa dito gamit ang USB-to-serial converter (FTDI chip) sa isang Arduino board. Upang gawin, alisin mo ang microcontroller mula sa Arduino board upang ang FTDI chip ay maaaring makipag-usap sa microcontroller sa breadboard sa halip. Ipinapakita ng diagram sa itaas kung paano ikonekta ang mga linya ng RX at TX mula sa Arduino board sa ATmega sa breadboard. Upang mai-program ang microcontroller, piliin ang "Arduino Duemilanove o Nano w / ATmega328" mula sa menu ng Tools> Board. Pagkatapos mag-upload tulad ng dati.

Kung napatunayan nitong napakaraming gawain, kung gayon ang ginawa ko ay ipasok lamang ang ATMega sa socket ng DIP28 tuwing kailangan kong i-program ito, at ilabas pagkatapos. Hangga't mag-ingat ka at banayad sa mga pin, dapat ayos lang.

Hakbang 11: Ang Android App Code

Tulad ng Arduino code, narito ang aking Android code. Muli, dokumentado ito ng sarili, ngunit narito ang isang maikling pangkalahatang ideya.

Tumatagal ito ng isang petsa mula sa gumagamit at kinakalkula kung saan ang / Mercury, Venus, at Earth ay / nasa / sa petsa na iyon. Ipinapalagay nitong hatinggabi upang gawing mas simple, ngunit marahil ay magdagdag ako ng suporta sa oras sa lalong madaling panahon. Ginagawa ang mga kalkulasyong ito gamit ang isang kahanga-hangang Java library sa pamamagitan ng pangalan ng AstroLib, na maaaring gumawa ng paraan nang higit pa sa kung ginagamit ko ito. Kapag mayroon nang mga coordinate na ito, nagpapadala lamang ito ng longitude (ang "posisyon" na karaniwang iniisip mo kapag tumutukoy sa mga planetary orbit) sa bluetoooth module para sa bawat planeta. Napakadali nito!

Kung nais mong buuin ang proyekto mismo, kakailanganin mo munang ilagay ang iyong telepono sa mode ng developer. Ang mga tagubilin para dito ay maaaring depende sa tagagawa ng iyong telepono, ang modelo mismo ng aparato, kung nagpapatakbo ka ng isang pasadyang mod, atbp. ngunit karaniwang, pagpunta sa Mga Setting -> Tungkol sa Telepono at pag-tap sa "Bumuo ng Numero" 7 beses dapat gawin ito. Dapat kang makakuha ng isang notification sa toast na nagsasabi na pinagana mo ang mode ng developer. Pumunta ngayon sa Mga Setting -> Mga Pagpipilian ng Developer at i-on ang USB Debugging. Ngayon plug sa iyong telepono sa iyong computer gamit ang isang singil + data USB cable.

Ngayon i-download o i-clone ang proyekto mula sa GitHub. Kapag mayroon ka nang lokal, buksan ito sa Android Studio, at pindutin ang Run (ang berdeng pindutan ng pag-play sa tuktok na toolbar). Piliin ang iyong telepono mula sa listahan at pindutin ang OK. Sa iyong telepono, tatanungin kung pinagkakatiwalaan mo ang computer kung nakakonekta ka. Pindutin ang "oo" (o "laging tiwala sa computer na ito" kung ito ay iyong sarili, ligtas na makina). Dapat na ipagsama, i-install ng app sa iyong telepono, at magbukas.

Hakbang 12: Paggamit ng App

Paggamit ng app ay medyo simple.

1. Kung hindi mo pa ipinares ang HC-05 sa iyong telepono, gawin ito sa Mga Setting -> Bluetooth.
2. Pindutin ang "kumonekta" mula sa menu ng mga pagpipilian sa kanang sulok sa itaas.
3. Piliin ang iyong aparato mula sa listahan
4. Pagkatapos ng ilang segundo, dapat kang makakuha ng isang abiso na ito ay konektado. Kung hindi, suriin kung ang Planetarium ay pinapagana, at hindi nasusunog.
5. Pumili ng isang petsa. Mag-scroll pataas at pababa sa mga tagakuha ng combo ng buwan, araw, at taon, at gamitin ang mga arrow button upang tumalon pabalik o pasulong ng 100 taon nang paisa-isa.
6. Pindutin ang ipadala!

Dapat mong makita ang Planetarium na magsisimulang ilipat ang mga planeta nito sa puntong ito. Kung hindi, tiyaking naka-on ito.

Hakbang 13: Pangwakas na Pangungusap

Ang aking unang nasasalat na proyekto, ito ay isang maliit na pahayag upang sabihin na marami akong natutunan. Seryoso, nagturo ito sa akin ng tonelada tungkol sa lahat mula sa pagpapanatili ng pagbabago ng code, hanggang sa paghihinang, sa pagpaplano ng proyekto, sa pag-edit ng video, sa pagmomodelo ng 3D, sa mga microcontroller, sa… Buweno, maaari akong magpatuloy.

Ang punto ay, kung pupunta ka sa USF (Go Bulls!), At interesado sa ganitong uri ng mga bagay-bagay, kunin ang MAKE Course. Kung ang iyong paaralan ay nag-aalok ng katulad na bagay, kunin ito. Kung wala ka sa paaralan o walang katulad na klase, gumawa lamang ng isang bagay! Seryoso, ito ang pinakamahirap na hakbang. Ang pagkuha ng mga ideya ay mahirap. Ngunit sa sandaling mayroon kang isang ideya, tumakbo kasama nito. Huwag sabihin na "oh, bobo yan" o "oh wala akong oras". Patuloy lamang na mag-isip tungkol sa kung ano ang makagaganyak ng ideyang iyon at gawin ito.

Gayundin, mag-google sa paligid upang makita kung mayroong isang hackerspace na malapit sa iyo. Kung interesado ka sa paggawa ng mga proyekto sa hardware at software, ngunit hindi mo alam kung saan magsisimula, ito ay magiging isang magandang lugar upang magsimula.

Inaasahan kong nasiyahan ka sa Instructable na ito!