4x4x4 DotStar LED Cube sa Glass PCBs: 10 Hakbang (na may Mga Larawan)

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:14

Ang inspirasyon para sa proyektong ito ay nagmula sa iba pang mga maliliit na LED cube tulad ng HariFun's at ng nqtronix. Ang parehong mga proyektong ito ay gumagamit ng mga SMD LED upang makabuo ng isang kubo na may talagang maliit na sukat, subalit, ang mga indibidwal na LED ay konektado ng mga wire. Ang aking ideya ay sa halip na mai-mount ang mga LED sa isang PCB, tulad ng inilaan para sa mga bahagi ng mount mount. Malulutas din nito ang problema ng pag-aayos ng maayos ng mga LED sa isang matrix na may parehong distansya na maaaring madalas na nakakalito kapag kumokonekta sa kanila ng mga wire. Ang malinaw na problema sa PCBs ay ang mga ito ay hindi malabo at samakatuwid ang mga indibidwal na mga layer ay maitago sa likod ng bawat isa. Ang pagba-browse sa pamamagitan ng web na ito ang nasa isip, nadapa ako sa mga tagubilin ng CNLohr kung paano gumawa ng mga malinaw na baso PCB. Ganito ako nakaisip ng ideya na gumawa ng isang maliit na kubo mula sa mga SMD LED na naka-mount sa mga salamin na PCB. Bagaman hindi ito ang pinakamaliit na LED cube sa mundo (ang pamagat na ito ay marahil ay kabilang sa nqtronix), sa palagay ko ang mga salamin na PCB ay nagdaragdag ng isang magandang bagong ugnay sa maraming iba't ibang mga mayroon nang mga LED cube.

Hakbang 1: Bill ng Mga Materyales

Ang LED cube ay binubuo ng ilang mga materyales lamang tulad ng nakalista sa ibaba

• mga slide ng microscope (25.4 x 76.2 x 1 mm), hal. amazon.de
• tanso tape (0.035 x 30 mm), hal. ebay.de
• DotStar Micro LEDs (APA102-2020), hal. adafruit o aliexpress
• board ng PCB ng prototype (50 x 70 mm), hal. amazon.de
• arduino nano, hal. amazon.de
• Ang mga spacer ng PCB, hal. amazon.de o aliexpress

Ang mga slide ng mikroskopyo ay magsisilbing substrate para sa mga PCB. Nagpasiya akong gupitin ang mga ito sa mga parisukat na piraso ng 25.4 x 25.4 mm na laki. Ang tanso foil ay dapat na payat na sapat para sa pag-ukit, habang ang 1 mil (0.025 mm) ay karaniwang pamantayan para sa PCBs, isang kapal na 0.035 mm ang gumagana nang maayos. Siyempre ang lapad ng tansong tape ay dapat na mas malaki sa 25.4 mm upang masakop ang baso na substrate. Napagpasyahan kong gamitin ang DotStar LEDs sa mas maliit na magagamit na 2020 package. Ang mga LED na ito ay may isang built-in na controller na nagbibigay-daan sa iyo upang matugunan ang lahat ng mga LED na may isang solong linya ng data, ibig sabihin hindi na kailangan ng mga rehistro ng shift o charlieplexing. Maliwanag na mayroong dalawang magkakaibang uri ng mga layout ng pad para sa DotStar LEDs (tingnan sa itaas). Ang layout ng PCB na dinisenyo ko ay para sa isang ipinapakita sa kaliwa. Kakailanganin mo ng 64 LEDs para sa kubo, nag-order ako ng 100 piraso upang magkaroon ng ilang ekstrang mga na maaari ding magamit para sa mga susunod na proyekto. Ang lahat ay mai-mount sa isang prototype PCB board na dapat ay sapat na malaki upang ang arduino nano ay magkasya dito. Pinutol ko ang isang mas maliit na piraso mula sa isang 50 x 70 mm na dobleng panig na board (gagana rin ang solong panig). Ang mga spacer ng PCB ay magsisilbing pedestal para sa base. Kakailanganin mo rin ang ilang mga manipis na wires para sa paggawa ng mga koneksyon sa prototype PCB at marahil ilang ilang "Dupont cables" para sa pagsubok.

Para sa paggawa ng cube kakailanganin mo rin ang mga sumusunod na kemikal

• solusyon ng ferric chloride
• acetone
• epoxy glue, hal. Norland NO81 o NO61
• panghinang na i-paste
• pagkilos ng bagay
• adhesive ng pangkalahatang layunin, hal. UHU Hart

Upang maukit ang tanso mula sa mga substrate ng baso Nakakuha ako ng 40% na solusyon ng ferric chloride mula sa isang lokal na tindahan ng electronics. Gumamit ako ng ferric chloride dahil ito ay mura at madaling magagamit, subalit, may ilang mga downsides at dapat mo ring isaalang-alang ang iba pang mga etchant tulad ng sodium persulfate. Ang isang pangkalahatang-ideya ng iba't ibang mga etchant at ang kanilang pataas at downsides ay matatagpuan dito. Ginawa ko ang mga PCB gamit ang paraan ng paglipat ng toner at ginamit ang acetone upang alisin ang toner pagkatapos ng pag-ukit. Upang madikit ang tanso foil sa basstrate ng baso dapat kang makakuha ng isang transparent epoxy glue na temperatura na lumalaban (dahil sa paghihinang) at mainam na lumalaban din sa acetone. Nalaman ko na lalo na ang huli ay mahirap hanapin, gayunpaman, ang karamihan sa mga epoxies ay banayad na lumalaban sa acetone na sapat para sa aming hangarin dahil kailangan lamang nating punasan ang ibabaw nito. Napagpasyahan kong gamitin ang UV curing epoxy Norland NO81, pangunahin dahil nagtatrabaho ako sa isang kumpanya na nagbebenta ng mga bagay. Sa huli hindi ako sobrang masaya dahil ang epoxy ay hindi dumikit nang maayos sa baso ng salamin bagaman ito ay idinisenyo lalo na para sa pagbubuklod ng metal sa baso. Sa kanyang tutorial ginagamit ng CNLohr ang epoxy na ito na maaaring nais mong isaalang-alang bilang kahalili. Para sa paghihinang ng mga LED papunta sa PCB kakailanganin mo ang soldering paste, inirerekumenda ko ang isa na may mababang lebel ng pagkatunaw upang mabawasan ang stress para sa mga LED at epoxy. Maaari ka ring makakuha ng isang pagkilos ng bagay para sa pag-aayos ng mga tulay ng panghinang. Sa wakas kakailanganin namin ng ilang malagkit para sa pagdikit ng mga basong PCB sa base. Ginamit ko ang pangkalahatang layunin na malagkit na UHU Hart ngunit maaaring mayroong mas mahusay na mga pagpipilian.

Bilang karagdagan, kakailanganin mo ang mga sumusunod na tool para sa build na ito.

• laser printer
• nakalamina
• pamutol ng salamin
• hot air soldering station
• panghinang na may maliit na dulo

Kailangan ang laser printer para sa paraan ng paglipat ng toner, hindi gagana ang isang inkjet printer dito. Gumamit ako ng isang laminator para sa paglilipat ng toner sa tanso. Habang posible ring gawin ito sa isang bakal, nalaman kong ang laminator ay nagbibigay ng mas mahusay na mga resulta. Ang hot air soldering station ay para sa paghihinang ng mga SMD LEDs, posible rin (at marahil ay mas maginhawa) na gawin ito sa isang mainit na plato o reflux oven ngunit maaaring kailangan mo pa rin ng isang hot air soldering station para sa muling pagsasaayos. Bilang karagdagan, ang isang soldering iron na may isang maliit na tip ay inirerekomenda para sa pag-aayos ng mga tulay ng panghinang at para sa paggawa ng mga koneksyon sa base PCB. Kakailanganin mo rin ang isang pamutol ng baso para sa paggupit ng mga slide ng mikroskopyo sa mga parisukat na piraso.

Hakbang 2: Pagpi-print ng PCB Layout

Ang DotStar LEDs ay mai-mount sa 4 magkatulad na PCB, bawat isa ay lumalabag sa isang hanay ng 4x4 LEDs. Ginawa ko ang layout para sa mga PCB na may Eagle at na-export ito sa isang file na pdf. Pagkatapos ay nai-mirror ko ang layout, nag-ayos ng maraming sa isang solong pahina at nagdagdag din ng ilang mga marka para sa paggupit sa kanila pagkatapos. Ang PDF file na ito ay maaaring ma-download sa ibaba. Inilakip ko rin ang mga file ng Eagle kung nais mong gumawa ng anumang mga pagbabago sa layout ng board. Bilang karagdagan, gumawa ako ng isang layout para sa isang solder stencil na maaaring maukit mula sa parehong tanso foil. Ang stencil ay opsyonal ngunit ginagawang mas madali ang pagkalat ng solder paste sa PCB. Tulad ng nabanggit na ang layout ay dapat na naka-print sa isang laser printer. Hindi ka maaaring gumamit ng normal na papel ngunit dapat gumamit ng isang uri ng makintab na papel sa halip. Mayroong isang espesyal na uri ng toner transfer paper (tingnan ang hal. Dito) ngunit maraming tao ang gumagamit lamang ng papel mula sa mga magazine (hal. Katalogo ng IKEA). Ang bentahe ng toner transfer paper ay mas madaling alisin ang papel mula sa tanso pagkatapos ilipat. Sinubukan ko ang toner transfer paper na ito at ilang mga pahina ng magazine at natagpuan na ang mga pahina ng magazine ay mas mahusay na gumana. Ang problema sa aking papel na paglipat ng toner ay ang toner kung minsan ay nag-rub off dati, hal. kapag pinuputol ang mga indibidwal na layout kaya inirerekumenda kong gumamit ng iba pang tatak. Sa nabanggit na tutorial ng CNLohr ginagamit niya ang tatak na ito na maaaring gumana nang mas mahusay. Matapos i-print ang mga layout para sa PCB at solder stencil gupitin ito ng isang exacto na kutsilyo. Sa prinsipyo kakailanganin mo lamang ang apat na mga layout ng PCB at isang stencil ngunit tiyak na kapaki-pakinabang na magkaroon ng hindi bababa sa dalawang beses sa dami ng hindi malamang na ang lahat ng paglipat ay gagana.

Hakbang 3: Paggawa ng isang Copper Clad sa Salamin

Sa una kailangan mong i-cut ang mga slide ng mikroskopyo sa mga parisukat na piraso gamit ang isang pamutol ng salamin. Maginhawa maaari kang makahanap ng isang tutorial para sa halos anumang bagay sa youtube. Sa pamamagitan ng paghahanap para sa "paggupit ng slide ng microscope" Natagpuan ko ang tutorial na ito na nagpapakita sa iyo kung paano ito tapos. Medyo nakakalito ito upang gumana nang maayos at sinayang ko ang maraming mga slide ng mikroskopyo ngunit kung nag-order ka ng 100 piraso tulad ng ginawa ko, dapat magkaroon ka ng higit sa sapat. Muli, inirerekumenda kong gumawa ng hindi bababa sa dalawang beses sa maraming mga substrate kung kinakailangan (mga 8-10) dahil marahil ay makakagawa ka ng ilang mga pagkakamali sa daan. Matapos i-cut ang tansong tape sa mga piraso na kung saan ay isang maliit na mas malaki kaysa sa square substrates ng salamin. Linisin ang parehong substrate at ang tansong foil na may alkohol o acetone at pagkatapos ay idikit ito. Siguraduhing walang mga bula ng hangin na nakulong sa loob ng pandikit. Tulad ng nabanggit na ginamit ko ang Norland NO81 na isang mabilis na UV curing adhesive na inirerekumenda para sa bonding metal sa baso. Sinunod ko rin ang mga tagubilin mula sa CNLohr at binulok ang isang gilid ng tanso na palara upang mas mahusay itong dumikit sa baso. Sa paggunita, malamang ay gagawin ko ito nang walang pag-uugat dahil ginawa nitong bahagyang nagkakalat ang paghahatid ng ilaw sa pamamagitan ng mga PCB at mas gugustuhin kong magmukha silang mas malinaw. Bilang karagdagan, hindi ako gaanong nasiyahan sa kung gaano kahusay dumikit ang pandikit sa baso at nalaman na ang mga gilid ay kung minsan ay nababalot. Hindi ako sigurado kung ito ay dahil sa hindi tamang paggaling o dahil sa pandikit mismo. Sa hinaharap ay tiyak na susubukan ko ang ilang iba pang mga tatak. Para sa paggamot ay ginamit ko ang isang UV lampara para sa pag-check ng mga perang papel na nagkataon na may rurok ng paglabas sa tamang haba ng haba ng daluyong (365 nm). Matapos pagalingin ay pinutol ko ang nagsasapawan na tanso ng isang exacto na kutsilyo. Para sa solder stencil ay pinutol ko rin ang ilang labis na mga piraso ng tanso foil nang hindi nakadikit ang mga ito sa isang substrate.

Hakbang 4: Paglilipat ng PCB Layout

Ngayon ang toner mula sa laser print ay kailangang ilipat sa tanso na ginagawa ng init at presyon. Noong una sinubukan ko ito gamit ang isang bakal ngunit pagkatapos ay gumamit ng laminator. Ang larawan sa itaas ay nagpapakita ng isang paghahambing ng parehong mga diskarte sa isang naunang bersyon ng layout ng PCB. Tulad ng makikita ang laminator ay gumawa ng mas mahusay na mga resulta. Karamihan sa mga tao ay gumagamit ng isang nabagong laminator na maaaring maiinit sa mas mataas na temperatura. Sa kanyang tutorial unang ginagamit ng CNLohr ang isang laminator at pagkatapos ay pinainit din ito ng isang bakal. Gumamit lamang ako ng isang karaniwang laminator at walang bakal na gumagana nang maayos. Para sa paglipat inilagay ko ang laserprint na nakaharap sa tanso at naayos ito ng isang maliit na piraso ng sticky tape. Pagkatapos ay tiniklop ko ito sa isang maliit na piraso ng papel at pinatakbo ito tungkol sa 8-10 beses sa pamamagitan ng laminator habang binabaligtad ito pagkatapos ng bawat pagtakbo. Pagkatapos nito ay inilagay ko ang substrate na may laserprint sa isang mangkok ng tubig at iniwan ito na babad ng ilang minuto, pagkatapos ay maingat kong binabalot ang papel. Kung gumagamit ka ng toner transfer paper, kadalasang madaling mawawala ang papel nang hindi umaalis sa anumang nalalabi. Para sa magazine paper kailangan kong malumanay na kuskusin ang natitirang papel gamit ang aking hinlalaki. Kung hindi gumana ang paglipat maaari mo lamang alisin ang toner mula sa tanso na may acetone at subukang muli. Ang layout ng solder stencil ay inilipat sa hubad na foil ng tanso sa parehong paraan.

Hakbang 5: Pagkulit ng Copper

Ngayon ay oras na para sa pag-ukit ng tanso. Sa panahon ng prosesong ito, ang tanso ay aalisin mula sa substrate maliban sa mga rehiyon kung saan ito protektado ng toner. Upang maprotektahan ang likuran ng tanso foil gamit ang layout ng solder stencil, maaari mo lamang itong pintura ng permanenteng marker. Dapat kong banggitin na dapat kang syempre gumawa ng ilang mga panukalang proteksyon kapag nagtatrabaho sa isang etchant tulad ng ferric chloride. Bagaman ang ferric chloride ay hindi nasusunog sa iyong balat, hindi bababa sa makakagawa ito ng hindi magagandang mga mantsa na dilaw-kayumanggi, kaya't tiyak na inirerekomenda ang mga guwantes. Marahil ay hindi ka rin mabibigla sa katotohanang ang acid ay nakakasama sa iyong mga mata kaya dapat kang magsuot ng mga salaming de kolor na proteksiyon. Sa pagkakaintindi ko, walang gas na ginawa sa panahon ng pag-ukit ngunit maaaring gusto mo pa ring gawin ito sa isang mahusay na maaliwalas na lugar dahil ang sariwang hangin ay palaging mabuti para sa iyo;-) Punan ang solusyon ng ferric chloride sa isang maliit na lalagyan (maaari mong protektahan ang iyong workspace mula sa hindi sinasadyang pagbagsak sa pamamagitan ng paglalagay nito pagkatapos sa isang mas malaking lalagyan). Kapag inilalagay ang mga PCB, muli kong sinunod ang mga tagubilin ng CNLohr at inilagay ang mga substrates sa likido upang manatili silang lumulutang sa itaas. Ito ay napaka-maginhawa dahil malalaman mo nang eksakto kapag natapos ang pag-ukit na kung saan hindi mo makita ang kayumanggi solusyon na lalong magpapadilim sa panahon ng pag-ukit. Bilang karagdagan, pinapanatili rin nito ang ilang mga kombeksyon sa ibaba ng mga substrate. Para sa akin ang proseso ng pag-ukit ay tumagal ng halos 20 minuto. Matapos ang lahat ng mga hindi ginustong tanso ay nakaukit ang layo banlawan ang mga PCB sa tubig at matuyo sila. Dapat kang iwanang may magagandang mga transparent glass PCB. Ang huling bagay na dapat gawin ay alisin ang toner mula sa mga bakas ng tanso na may acetone. Dahan-dahang punasan lamang ang ibabaw nito dahil aatakihin din ng acetone ang pandikit. Mangyaring HUWAG i-flush ang ginamit na ferric chloride pababa ng kanal dahil ito ay nakakasama sa kapaligiran (at marahil ay sasabog din ang iyong mga tubo). Kolektahin ang lahat sa isang lalagyan at itapon ito ng maayos.

Hakbang 6: Paghihinang ng mga LED

Nakasalalay sa iyong kagamitan at mga kasanayan sa paghihinang ng SMD sa susunod na bahagi ay maaaring masyadong matagal. Una kailangan mong makuha ang soldering paste sa mga pad sa PCB kung saan makakonekta ang mga LED. Kung naka-ukit ka ng isang solder stencil maaari mo itong ikabit sa PCB gamit ang sticky tape at pagkatapos ay masaganang ikakalat ang i-paste. Bilang kahalili, maaari kang gumamit ng isang palito upang maglagay ng maliit na soldering paste sa bawat pad. Pagkatapos nito ang karaniwang bagay na dapat gawin ay ilagay ang mga LEDs at pagkatapos ay ilagay ang lahat sa isang refow oven (= toaster oven para sa maraming mga elektronikong hobbyist) o papunta sa isang mainit na plato. Gayunpaman, nalaman ko na sa pangkalahatan ito ay makakagawa ng ilang mga tulay na panghinang na napakahirap alisin pagkatapos hindi mo ma-access ang mga pad sa ibaba ng mga LED. Para sa kadahilanang ito, una kong natunaw ang solder gamit ang aking mainit na istasyon ng hangin at pagkatapos ay naayos ang lahat ng mga tulay ng panghinang na may isang panghinang na gamit ang pagkilos ng bagay at isang walang kamaliang tirintas upang alisin ang labis na panghinang. Pagkatapos ay solder ko ang mga LED ng isa-isang may mainit na hangin. Siyempre ang mas mabilis na pamamaraan ay ang paggamit ng isang mainit na plato o oven ngunit ang kalamangan ng aking pamamaraan ay maaari mong subukan ang PCB pagkatapos ng bawat hakbang. Gayundin para sa akin ang paghihinang halos may isang nagmuni-muni na vibe dito;-). Mag-ingat na maghinang ng mga LED sa tamang oryentasyon tulad ng ipinakita sa eskematiko sa itaas. Para sa pagsubok ginamit ko ang halimbawa ng "strandtest" mula sa adafruit DotStar library at ikinonekta ang mga wire ng SDI, CKI at GND tulad ng ipinakita sa itaas. Ito ay lumabas na ang koneksyon ng VCC ay hindi kinakailangan upang makuha ang mga LEDs ngunit napagmasdan ko na ang pula at asul na kulay ng unang LED ay laging naiilawan nang sabay-sabay. Hindi ito ang kaso kapag ang VCC ay konektado din, gayunpaman, mahirap ikonekta ang lahat ng apat na mga wire kung mayroon ka lamang normal na dami ng mga kamay na magagamit;-).

Hakbang 7: Ihanda ang Base PCB

Kapag natapos mo na ang lahat ng baso PCB na may mga naka-attach na LED oras na upang ihanda ang ilalim ng PCB kung saan mai-mount ang mga ito. Pinutol ko ang isang piraso na may 18x19 sa pamamagitan ng mga butas mula sa isang prototype PCB na nagbibigay ng sapat na puwang para sa pag-mount ang lahat ng mga bahagi at paggawa ng lahat ng kinakailangang koneksyon at pagkakaroon din ng apat na butas na drill sa mga gilid kung saan maaaring mai-attach ang mga spacer ng PCB. Ang isa ay maaaring gawing mas maliit ang PCB sa pamamagitan ng paggamit ng isang arduino micro sa halip na isang arduino nano at pagpili ng mga spacer na may isang maliit na diameter. Ang eskematiko ng PCB ay ipinakita sa itaas. Sa una dapat mong solder ang mga pin para sa arduino sa PCB nang hindi mailakip ang mga ito sa arduino dahil ang ilan sa mga wires ay kailangang pumunta sa ibaba ng arduino (syempre nagawa kong mali ito sa unang pagkakataon). Tiyaking din na ang mas mahabang bahagi ng mga pin ay nakaharap para sa PCB (ibig sabihin, ang arduino ay ikakabit sa mas mahabang bahagi). Pagkatapos ay gumamit ng ilang manipis na kawad upang gawin ang mga koneksyon tulad ng ipinakita sa eskematiko. Tumatakbo ang lahat ng mga wire sa ilalim ng PCB ngunit na-solder sa itaas. Tandaan na kailangan mo ring lumikha ng apat na mga tulay na panghinang upang makagawa ng mga koneksyon para sa VCC, GND, SDI at CKI gamit ang mga pin ng arduino. Ang VCC ay konektado sa arduino 5 V pin, GND sa GND, SDI sa D10 at CKI sa D9. Ang mga kable ay naging isang mas magulo kaysa sa naisip ko bagaman sinubukan kong ayusin ang lahat upang magawa mong posible ang pinakamakaunting koneksyon.

Hakbang 8: Ikabit ang mga Glass PCB

Sa wakas maaari mong gawin ang huling hakbang ng pagpupulong, ibig sabihin, ang paglakip ng mga substrate ng salamin sa base. Nagsimula ako sa harap na layer na matatagpuan sa gilid ng base na mas malapit sa arduino. Sa ganitong paraan maaari mong subukan ang bawat layer matapos itong mai-mount habang tumatakbo ang signal mula sa harap hanggang sa likuran. Gayunpaman, habang nakaharap sa harap ang mga pad ng panghinang ginagawa nitong paghihinang ng iba pang mga layer na medyo kumplikado dahil kailangan mong maabot sa pagitan nila gamit ang iyong soldering iron. Upang ikabit ang PCB, naglagay ako ng isang maliit na halaga ng malagkit (UHU Hart) sa ilalim na gilid ng baso PCBs (kung saan matatagpuan ang mga pad) at pagkatapos ay mahigpit na pinindot ito sa base at naghintay hanggang sa ma-stuck ito nang maayos. Pagkatapos, nagdagdag ako ng higit pang pandikit sa ilalim sa likod na bahagi ng PCB (kabaligtaran ng mga solder pad). Sa totoo lang hindi ako 100% masaya sa resulta dahil hindi ko nagawang mai-mount ang mga PCB na eksaktong patayo. Maaaring mas mahusay na gumawa ng ilang uri ng jig upang matiyak na ang mga layer ay mananatiling patayo hanggang sa ganap na matuyo ang pandikit. Matapos ang pag-mount ang bawat layer ginawa ko ang mga koneksyon ng solder sa pamamagitan ng paglalapat ng isang mapagbigay na halaga ng solder paste sa anim na pad sa ilalim upang makakonekta sila sa mga kaukulang point ng solder sa ilalim ng PCB. Para sa paghihinang hindi ako gumamit ng mainit na hangin ngunit ang aking normal na bakal na panghinang. Tandaan na para sa huling layer kailangan mo lamang ikonekta ang apat na pad. Matapos ang pag-mount ang bawat layer sinubukan ko ang kubo na may "strandtest" halimbawa ng code. Ito ay naka-out na, kahit na sinubukan ko ang bawat layer muna, mayroong ilang mga hindi magandang koneksyon at kailangan kong malutas ang dalawa sa mga LED. Lalo itong nakakainis dahil ang isa sa kanila ay matatagpuan sa pangalawang layer at kailangan kong umabot sa pagitan ng aking heat gun. Kapag nakuha mo na ang lahat ng bagay na nagtatrabaho ang build ay tapos na. Binabati kita!

Hakbang 9: Pag-upload ng Code

Gumawa lang ako ng isang simpleng halimbawa ng sketch na may ilang mga animasyon na ipinapakita sa video sa itaas. Gumagamit ang code ng FastLED library at batay sa halimbawa ng DemoReel100. Gusto ko talaga ang library na ito dahil nagbibigay na ito ng mga pag-andar para sa pagkupas ng kulay at ningning na ginagawang madali upang makabuo ng magagandang hitsura ng mga animasyon. Ang ideya ay para sa iyo upang magpatuloy gumawa ng higit pang mga animasyon at baka ibahagi ang iyong code sa seksyon ng mga komento. Sa halimbawang sketch itinakda ko ang pangkalahatang ningning sa ilang mas mababang halaga para sa dalawang kadahilanan. Una, sa buong ningning ang mga LEDs ay nakakainis na maliwanag. Pangalawa, lahat ng 64 LEDs sa buong ningning ay maaaring potensyal na gumuhit ng mas maraming kasalukuyang kaysa sa arduino 5 V pin ay magagawang mapagkukunan nang ligtas (200 mA).

Hakbang 10: Outlook

Mayroong ilang mga bagay na maaaring mapabuti sa bulid na ito, na ang karamihan sa mga nabanggit ko na. Ang pangunahing bagay na nais kong baguhin ay ang paggawa ng isang propesyonal na PCB para sa base. Papayagan nitong gawing mas maliit ang base at magmukhang mas maganda at iwasan din ang nakakainis na proseso ng mga kable ng lahat sa pamamagitan ng kamay. Naniniwala rin ako na ang disenyo ng baso PCB ay magpapahintulot sa karagdagang miniaturization ng buong kubo. Sa kanyang itinuro sa (marahil) ang pinakamaliit na LED cube sa mundo, nagsusulat ang nqtronix na orihinal na binalak niyang gamitin ang mga pinakamaliit na RGB LED sa mundo na may sukat na 0404 ngunit hindi niya namamahala ang mga wire na panghinang sa kanila. Sa pamamagitan ng paggamit ng baso PCB, maaari kang pumunta para sa pinakamaliit na LED cube sa mundo. Sa kasong ito ay marahil ay itatapon ko rin ang lahat sa epoxy dagta katulad sa cube ng nqtronix.