Talaan ng mga Nilalaman:
2025 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2025-01-13 06:58
Gumagamit ako ng isang lumang supply ng kuryente batay sa isang linear regulator sa loob ng maraming taon ngayon, ngunit ang maximum na output ng 15V-3A, kaakibat ng hindi tumpak na mga ipinakita na analogue ay tinulak ako upang gumawa ng aking sariling suplay ng kuryente na tumutukoy sa mga isyung ito.
Tiningnan ko ang iba pang mga supply ng kuryente na ginawa ng mga tao para sa inspirasyon at nagpasya sa ilang pangunahing mga kinakailangan:
-Maraming Kapangyarihan kaysa sa lumang analogue na maaaring maihatid ng isa
-Cooling Fan (kung kinakailangan)
-Digital Display
-Sleek Naghahanap at Ligtas (hindi na ang analogue isa ay hindi alinman sa mga bagay na ito ….)
Para sa electronics, ang lahat ng mga item ay nakuha mula sa eBay o mula sa isang laktawan sa labas ng aking kolehiyo (sineseryoso) kaya't ang singil ng mga materyales ay mahirap matukoy. Tinantya ko na gumastos ako ng mas mababa sa € 12 sa mga bahagi, ngunit mas mataas ito kung hindi ka makakakuha ng ilang mga bahagi (mapagkukunan ng kuryente) nang libre, kung saan ang presyo ay mas nakasalalay sa output ng kuryente na nais mo.
Mangyaring tandaan na ang ible na ito ay nakatuon sa aking pagbuo ng supply ng kuryente at sa gayon hindi lahat ng mga hakbang ay nasa istilo ng kung paano, ngunit higit na isang buod ng mga hakbang na ginawa. Kung kinakailangan ng mas maraming detalye mas masaya akong tumulong syempre, mag-iwan lamang ng komento dito o sa demonstration video sa youtube at tutugon ako sa lalong madaling panahon:)
Hakbang 1: Ang Power Electronics
Ang ginamit na mapagkukunan ng kuryente ay isang mataas na kasalukuyang (8A) SMPS (Switch-Mode-Power-Supply) na naglalabas ng 19V, na sa kasamaang palad nakuha ko nang libre. Ang mga katulad na mapagkukunan ng kuryente na maaaring magamit ay nagsasama ng isang charger ng laptop o kahit isang transpormer na may isang buong circuit ng rectifier ng tulay.
Upang ihinto ang pagguhit ng kuryente kapag hindi ginamit, ang Live na koneksyon ay pinalawig sa isang switch sa front panel ng kaso, at bumalik sa SMPS. Dahil ang kaso ay metal, ikinonekta ko ang Earth pin sa base plate na may isang tornilyo.
Ang output ng D. C. ng SMPS ay konektado sa isang hakbang pababa ng DCDC Buck converter, na ang output ay napunta sa positibo at negatibong mga koneksyon sa harap ng panel ng kaso (sa pamamagitan ng shunt risistor sa digital display).
Ang digital display, kasama ang isang 5V buck converter (para sa mga USB port) ay pinalakas ng 19V SMPS, dahil mananatili itong pare-pareho anuman ang itakda ang boltahe ng output.
Ang isang 24V computer fan ay nakakonekta din sa SMPS sa pamamagitan ng isang circuit ng MOSFET, na naglilimita sa kasalukuyang (at sa gayon ang bilis) ng fan. TANDAAN: Ang kasalukuyang naglilimita circuit ay hindi kinakailangan at ang MOSFET ay kumikilos lamang bilang isang risistor. Idinagdag ito upang mabawasan ang bilis ng fan at maraming iba pang mga circuit (kahit na isang LM317 based circuit) ay maaaring gumana nang mas mahusay kaysa sa aking pagpapatupad, ngunit maaari kong isama ito kung may nais ito.
Hakbang 2: Kontrolin ang Mga Elektronika at Display ng Mga Kable
Ang digital display meter ay kailangang i-wire sa serye na may negatibong output terminal upang maunawaan ang kasalukuyang at isa pang kawad ay pupunta sa positibong output terminal upang masukat ang output boltahe, tulad ng ipinakita sa larawan sa itaas.
Upang ayusin ang boltahe ng output, isang 50kOhm trimmer pot sa 15A buck converter ay pinalitan ng isang katulad na na-rate na solong potensyomiter sa pagliko na pinahaba sa harap na kaso ng isang ribbon cable. Ang isang bahagi ng potensyomiter ay konektado sa isang potensyom ng 2kOhm sa pagtatangka na magkaroon ng isang "fine tune" boltahe knob ngunit tulad ng tinalakay sa paglaon, bihirang gamitin ito.
Ang isang likas na kamalian sa paggamit ng isang buck converter ay ang output boltahe ay limitado sa halos 1V mas mababa kaysa sa input boltahe, ngunit ang paglaban ng potensyomiter ay naitugma sa maximum na boltahe ng pag-input (sa kasong ito max. Input voltage = 30V). Nangangahulugan ito na kung ibibigay mo ang buck converter na may boltahe na mas mababa sa maximum na boltahe ng pag-input, ang potentiometer ay magkakaroon ng isang patay na zone - kung saan ang pag-on ng knob ay hindi nagbabago ng boltahe. Upang mapagtagumpayan ito, mayroong dalawang mga pagpipilian:
1) Gumamit ng isang pinagsamang Buck / Boost Converter na alinman sa mga hakbang sa itaas o pababa ng boltahe ng pag-input sa anumang ninanais - ang pagpipiliang ito ay magiging pinakamahusay para sa pagkakaroon ng isang malaking saklaw ng boltahe ng output na malaya mula sa (hindi limitado ng) input boltahe.
2) Pumili ng isang potensyomiter na may isang paglaban na binabawasan ang patay na zone sa isang katanggap-tanggap na antas - ito ang pinakamurang pagpipilian ngunit binabawasan lamang ang patay na sona (na nagdaragdag ng resolusyon bilang isang resulta) kaya ang output boltahe ay nakakabit pa rin sa isang tiyak na halaga sa ilalim ang boltahe ng pag-input.
Nagpunta ako sa pagpipilian 2 dahil mayroon na akong 15A buck converter at hindi nais na maghintay para sa higit pang mga bahagi na makarating mula sa China. Dahil ang kinakailangang paglaban ng potensyomiter ay hindi malapit sa isang karaniwang halaga, naglagay ako ng isang risistor sa mga panlabas na terminal ng potensyomiter, mabisang binabawasan ang paglaban sa nais na halaga.
Hakbang 3: Ang Kaso
Ngayon para sa kasiyahan at nakakapagod na bahagi - paggawa ng kaso. Maaari mong gamitin ang anumang nais mo para dito; kahoy, MDF, plastik, metal, o ganap na naka-print na 3D kung nais mo talaga. Nagpunta ako gamit ang metal at plastik dahil sa pinaka komportable ako sa mga materyal na ito at maganda silang magkasama (pasensya sa mga mahilig sa kahoy).
Nagkaroon ako ng isang mahusay na halaga ng materyal na hindi kinakalawang na asero sheet kaya ang pangunahing takip ay ginawa dito. Ang harap at likod na mga panel ay gawa sa plastik (acrylic sa harap, hindi alam na chewy plastic sa likuran) at ang base plate ay ginawa mula sa isang sheet ng bakal mula sa isang TV stand.
Ang base ay pinutol na bahagyang mas malawak at mas mahaba kaysa sa SMPS at mga butas ay na-drill sa 4 na sulok kung saan matatagpuan ang mga fastener ng kaso ng SMPS (dahil ang tuktok na kalahati ng kaso ay tinanggal para sa mga wire at mas mahusay na pagwawaldas ng init).
Ang mga butas na ito ay na-tap sa isang M4 tap upang ang mga tornilyo ng makina ay maaaring magamit upang ma-secure ang SMPS sa base, kasama ang hindi kinakalawang na asero na mga anggulo na plate na ginagamit upang ikonekta ang base sa takip na hindi kinakalawang na asero at sa likurang panel. Dalawang magkatulad na butas ang na-drill at na-tap upang hawakan ang front panel sa lugar na may isang plastic na kanang piraso ng anggulo na ginagamit sa oras na ito (dahil sa kalapitan ng mga koneksyon sa kuryente).
Ang harap at likod na mga panel ay minarkahan at drill kung saan kinakailangan, pagkatapos ay ang mga piraso ay pinutol at kamay na isinampa sa dimensyon, kasama ang mga hugis-parihaba na butas para sa display, mga port ng USB at koneksyon ng kuryente ng mains sa likuran.
Ang pangunahing takip ay minarkahan sa 0.8mm SS sheeting at gupitin sa laki gamit ang isang gilingan ng anggulo, kasama ang isang port sa gilid para sa isang paggamit ng hangin. Ang mga butas para sa gilid at tuktok ay minarkahan at drill bago baluktot, ngunit dahil wala akong sheet metal preno (pa) ang mga baluktot na pinamamahalaang makuha ko ay nagkaroon ng isang malubhang radius sa kanila. Tulad ng kinakalkula ko para sa isang mas maliit na radius para sa mga butas, pinukpok ko ang mga gilid laban sa ilang anggulo na bakal sa isang bisyo upang makuha ang lahat upang maayos na pumila - ipinakilala nito ang ilang "character" sa piraso at tinitiyak na alam ng lahat na ito ay nabasa …
Ang lahat ay pinagsama sa M4 machine screws, o pandikit para sa mga bahagi na hindi kailangang palitan. Sa palagay ko mahalaga na buuin ang mga bagay na nasa isip ng kakayahang magamit sa serbisyo.
Hakbang 4: Balik-aral
Pagkatapos ng pagtitipon, pagsubok at paggamit ng maraming buwan, natuklasan ko ang potensyomiter ng 2K para sa pagpapaandar na "fine tune" na maingay (paminsan-minsan ay bumubukas ng circuit kapag lumiliko). Ito ay hindi katanggap-tanggap dahil ginawa nitong tumalon ang boltahe ng output nang hindi inaasahan, at sa gayon ay binago ko lamang ang 2k palayok sa pinakamababang posisyon nito upang hindi ito makagambala sa pangunahing palayok ng pagsasaayos. Ang mga de-kalidad na potensyal ay dapat para sa mga proyektong tulad nito.
Inaasahan kong makakatulong ito sa ilan sa inyo diyan tulad ng ibang mga ible na tumulong sa akin. Isa lamang ito sa diskarte ng marami at hinihikayat ko ang mga katanungan kung kailangan ng karagdagang impormasyon, dito o sa aking video sa youtube. Maraming salamat at mahusay kung nagawa mo ito hanggang ngayon, masayang paggawa!