Soundproof Ang Iyong Mga Garage Walls (Gamit ang Aking Paraan ng Cleat): 9 Mga Hakbang (na may Mga Larawan)

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:15

Sa Instructable na ito, ipapakita ko kung paano mag-soundproof ang isang pader gamit ang isang pamamaraan na binuo ko para sa aking studio sa recording ng bahay. Ito ay katulad sa nababanat na pamamaraan ng channel, ngunit mayroon itong kalamangan na 1. mas mura, 2. mas matatag, 3. pinapayagan ang posibilidad ng pag-secure ng mga istante o mabibigat na item sa dingding, 4. naaalis kung sakaling gusto mo nais na sabunutan ang isang bagay tungkol dito, at 5. gumagamit ng ordinaryong 2x4 na tabla na hindi nangangailangan ng espesyal na pag-order at nauugnay na mga gastos sa pagpapadala. Kung ihahambing sa paraan ng nababanat na channel, ang isang pader ay maaaring naka-soundproof sa parehong degree tulad ng nababanat na channel na pamamaraan para sa halos isang ikalimang sa isang katlo ng gastos. Maaaring ayusin ang katigasan sa iyong mga pangangailangan - para sa labis na pag-iingat, maaari mo lamang na "gumamit ng higit pa". (Para sa mga kadahilanang ilalarawan ko, mas gusto kong gumamit ng kaunti hangga't maaari kong makawala.) At ganap na hindi katulad ng nababanat na pamamaraan ng channel, maaari kang mag-drill ng mga butas dito (!) Upang ma-secure ang mabibigat na mga item tulad ng mga istante o cleats na nakabitin mga acoustical panel at katulad nito. Ang daya sa pamamaraang ito ay ang mga drywall panel ay nakabitin sa isang pares (o higit pa) ng mga kahoy na "cleat" na ginawa mula sa isang hiniwang 2x4. Ang itaas na cleat sa likod ng drywall ay nakahiwalay mula sa ibabang cleat sa dingding sa likuran ng murang closed-cell foam tape. Walang bahagi ng panlabas at panloob na mga pader na direktang nakaka-touch. Sa pagsasagawa, napakakaunting tunog ay nakukuha sa pamamagitan ng bula, at ang mga dingding ay nakakamit ng napakataas na antas ng pag-soundproof. Ang bigat ng drywall ay pinapanatili ito sa lugar na nakakagulat na rin, na gumagamit lamang ako ng dalawang cleats: isa malapit sa tuktok at isa sa gitna. Sa pangkalahatan, ang pamamaraang ito ay medyo madali. Hindi ito gaanong kabilis tulad ng paggamit ng nababanat na channel, dahil nagsasangkot ito ng paghati sa isang 2x4 pahaba. (Sa alinmang pamamaraan, gugustuhin mong gumamit ng foam tape upang magdagdag ng sobrang soundproofing, kaya't ang labis na hakbang na ito ay hindi isang tradeoff, maliban kung pipiliin mong bilhin ang nababanat na channel na paunang naka-tape. Napakaliit ng listahan ng mga bahagi - drywall, isang talahanayan nakita o bandahan, isang 2x4 para sa bawat 4x8 drywall panel, kuko, drywall screws, foam strips, at ilang pagkakabukod ng tubo. Nakakagulat, ang pamamaraang ito ay nangangailangan ng mas kaunting katumpakan kaysa sa iniisip mo, dahil ang ilang mga pagkakamali ay sa pag-aayos ng sarili. Siyempre, ang bersyon ng DIY ng pamamaraang ito ay ipinapalagay ang kasanayan at tiwala na paggamit ng mga tool sa pag-gunting ng paa upang gumawa ng isang potensyal na mapanganib na "rip cut". Kung wala kang kumpiyansa ng isang manggagawa sa gawa sa hakbang na ito, maghanap ng sinumang makakagawa ito para sa iyo. Ang isang mahusay na inirekumendang kahalili ay ang pagputol ng kahoy sa kahoy para sa iyo sa pagbili. Sa seksyon sa pag-rip ng kahoy, sasabihin ko sa iyo kung ano ang sasabihin upang makuha ang hiwa na gusto namin. Dahil ang pag-soundproof na ito ay nagdadala ng isang maraming mga alamat at maling paniniwala, ang Instructable na ito ay magsisimula sa isang naiilawan tle soundproofing theory bago magtungo sa mga hakbang.

Hakbang 1: Teoryang Hindi Nakaka-Soundproof

. Unang Nais kong 1. linisin ang ilang pangunahing teorya ng soundproofing, at 2. ipaliwanag ang ilang mga tipikal na alternatibong pamamaraan. "Soundproofing" (bilang nakikilala mula sa acoustical na paggamot) ay nababahala sa pag-block ng tunog. Hinahadlangan mo ang tunog gamit ang 1. masa, at 2. paghihiwalay. Ang paglalagay ng foam o iba pang mga bagay na sumisipsip sa loob ng dingding ay hindi naka-soundproof, ngunit ang paggamot sa acoustical room, na ginagamit upang mabawasan ang mga echo at resonance at maiwasan ang labis na pagbuo ng tunog sa loob ng isang silid. Ang soundproofing at paggamot sa silid ay ganap na magkakaibang mga bagay. Pinapaganda ng paggamot sa silid ang tunog sa loob ng parehong silid. Ang soundproofing ay tungkol sa pag-iwas sa paglabas ng tunog o paglabas. Tiyak, ang paglalagay ng bula sa mga pader ay maaaring makatulong na maiwasan ang pagtawag ng iyong mga kapit-bahay, ngunit hindi ito dahil sa "soundproofing" - dahil sa pagtrato mo sa iyong silid at sa epekto "tinanggihan ang dami "tulad ng kanilang hiniling sa iyo na gawin. Ang pag-soundproof sa isang pader ay nagsasama ng mga prinsipyo ng masa at paghihiwalay. Ang isang mabibigat na pader ay mas mahusay na mag-soundproof kaysa sa isang mas magaan na pader ng parehong konstruksiyon. NGUNIT ang paghihiwalay ay ang bilis ng kamay na hahayaan kang makamit ang parehong mga resulta sa isang mas magaan na pader. Ang isang tradisyonal na pader ay nagsasangkot ng mga panel (drywall, siding, stucco) na konektado sa isang frame, na may drywall na nakakabit sa loob. Karaniwan may pagkakabukod ng fiberglass sa loob ng dingding. Karaniwan nitong mai-block ang tungkol sa 30dB ng tunog kung itinayo nang mahigpit. Ang paraan ng paggana nito ay higit sa lahat sa pamamagitan ng dami ng pader (drywall + frame) na may ilang pagsipsip ng pagkakabukod (mabisang "pinapababa ang dami") sa maliit na "silid" sa pagitan ng mga panel. Maaari kang gumawa ng isang mas mahusay na pader sa pamamagitan ng paghanap mga paraan upang ihiwalay ang isang panel mula sa iba pa. Sa staggered stud na pamamaraan, ang mga patayong studs ay staggered sa lalim upang ang harap at likod na mga panel ay screwed sa iba't ibang mga hanay ng mga studs. Gayunpaman, naka-attach pa rin sila sa parehong tuktok at base board ng frame, kaya't ang ilang tunog ay maglakbay nang diretso. Ang panghuli na pamamaraan ay nagsasangkot ng pagtatayo ng "dobleng pader". Mahalagang lumikha ka ng isang silid sa loob ng isang silid na walang bahagi sa loob ng dingding na hinahawakan ang anumang bahagi ng labas na dingding. Ang mga dobleng pader ay maaaring harangan sa saklaw na 55-60dB ng tunog. Ang isang kawalan ay ang labis na kapal ng pader ay maaaring kumain ng maraming puwang sa loob ng isang maliit na silid. Sa pagitan ng dalawang sukdulang ito, mayroong matatag na pamamaraan ng channel, na nagsasangkot ng paglakip ng mga magagaspang na metal na piraso sa mga studs ng labas na dingding, pagkatapos ay ang pag-screwing drywall sa isang flange sa mga piraso sa isang paraan na ang pader ay maaaring umangkop laban sa nababanat na channel nang hindi hinawakan ang mga studs sa labas ng dingding. Kapag itinayo nang maayos, ang mga pader na ito ay maaaring hadlangan sa saklaw na 50dB. Ang iba pang mga kagamitan ay maaaring idagdag sa nababanat na istraktura upang makapunta sa mataas na saklaw na 50dB, tulad ng foam tape at mga pagkakaiba-iba ng "mga isolation clip" na matalino na paraan upang maikabit ang channel sa mga studs nang hindi direktang na-screwing. Siyempre, ang gastos ng mga ito ay mabilis na nagdaragdag. Ang aking pamamaraan ay nasa pagitan din ng solong at dobleng konstruksyon sa dingding, at katulad ito sa nababanat na pamamaraan ng channel sa paglikha ng isang "bukal" na pader na magpapaluktot. Hindi tulad ng karaniwang pamamaraan ng nababanat na channel kung saan ang mga channel ay na-screw sa parehong stud at drywall, sa aking pamamaraan ay walang direktang mekanikal na landas mula sa labas ng pader hanggang sa loob ng dingding. Kaya't ang aking pagganap ay dapat na pinaka-maihahambing sa kakayahan sa pag-soundproofing upang mababanat ang mga pamamaraan ng channel na may mga hiwalay na clip. (Eksakto kung gaano kalapit ang ating pagdating ay mananatiling ma-verify sa pamamagitan ng pagsubok subalit, subaybayan para sa mga hinaharap na pagbabago ng itinuturo na ito.) Sasabihin ko, gayunpaman, na ito ay "medyo napangasawa ng mabuti". Siyempre, kung nagpapatakbo ka ng isang komersyal na operasyon o kung hindi man ay may mga pondo, tiyak na tingnan ang isang dokumentadong mahusay na dokumentadong pamamaraan ng soundproofing ng industriya tulad ng nababanat na channel o pagtatayo ng dobleng pader. Napag-aralan at nasusukat nang mabuti, at may maliit na misteryo tungkol sa kung bakit sila gumagana at kung gaano sila gumagana. Ngunit kung desperado ka at / o kulang sa mga pondo tulad ng maraming musikero, ang pamamaraang ito ay maaaring maging kung ano ang kailangan mo upang makakuha ng mahusay na mga resulta nang walang maraming pamumuhunan. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa soundproofing, lalo na ang mga teknikal na aspeto ng soundproofing at studio acoustics, I inirerekumenda ang mga libro ni F. Alton Everest na Master Handbook ng Acoustics at Sound Studio Construction Sa Isang Badyet. Para sa payo na hindi pang-teknikal na soundproofing (halo-halong sa maraming mga hype ng produkto) tingnan ang Soundproofing.org, (na pinilit kong ipahiwatig na wala akong kaakibat at sa pangkalahatan ay kritikal ako, kahit na, medyo nagkataon, sila ay lokal sa akin.)

Hakbang 2: Pagpaplano sa Unahan

Ipinapalagay ng itinuturo na ito ay magiging soundproofing ka sa isang pader sa labas ng garahe na may nakalantad na mga studs at pagkakabukod. Parehong kritikal ang dalawa para sa tagumpay ng proyektong ito. Kung ang iyong pader ay natuyo na, kailangan mo itong alisin. Kung hindi ito insulated - pinag-uusapan natin ang fiberglass batting o katumbas - kailangan mo munang gawin iyon, dahil bahagi ito ng istrakturang hindi naka-soundproof. Mayroong 5 mga hakbang sa proyektong ito: 1. Ayusin ang hiwa ("rip") ang 2x4 boards na pahaba na may isang mitered cut upang lumikha ng isang tuktok at ilalim na cleat. 2. Kuko sa ilalim na cleat sa mga studs at staple foam sa mukha ng ilalim na cleat, pagkatapos ay itakda ang tuktok na cleat sa lambak ng ilalim na cleat na may foam na naka-sandwich sa pagitan. 3. Gupitin ang pagkakabukod ng tubo upang mai-set up ang isang squishy track para makaupo ang drywall. 4. Itakda ang drywall panel sa track at i-tornilyo ito sa tuktok na mga cleat. 5. Ipagpalagay na ito ay kung paano mo gusto ito, ibigay ang mga tahi. At narito ang mahahalagang bahagi, nakalista sa pagkakasunud-sunod ng paggamit.2x4 na tabla - Kakailanganin mo ang isang 8 ft haba ng 2x4 para sa bawat 8x4 ft panel ng drywall. Kung pinili mong gumamit ng higit sa isang cleat sa tuktok at isang cleat sa gitna, planuhin nang naaayon pagkatapos basahin ang lahat ng mga tagubilin. Kapaki-pakinabang na Pahiwatig: Kung bumili ka ng kahoy mula sa isang lumberyard kaysa sa isang tindahan ng pagpapabuti sa bahay, maaari mong hilingin sa kanila na ripin ang kahoy para sa iyo. Hindi maaaring gawin ng Lowe's at Home Depot ang hiwa na kinakailangan para sa proyektong ito. Hakbang 1: (Opsyonal para sa DIYer) - Nakita ang talahanayan o Saw na may band (dapat may kakayahan sa miter.) - Pagsukat ng tape at lapis upang markahan ang gupit na linya. (Inirekumendang Alternatibong "No-Power-Saw") - Tanungin ang kahoy na gawa sa kahoy (hindi Lowe's o Home Depot) na i-cut ito para sa iyo para sa isang maliit na bayad. Tingnan ang seksyon sa "pag-rip sa mga board", kung saan sasabihin ko sa iyo kung ano ang sasabihin sa kanila upang makuha ang hiwa na gusto namin. Hakbang 2: Hammer at 2-1 / 2 "Mga Kuko. Ipapako mo ang mga cleat sa mga studs. Isara -cell foam tape. Hindi kailangang malagkit. Ang asul na rolyo na ito ay mula kay Lowe sa seksyon ng pagkakabukod at napaka-mura. Sa pangkalahatan ang closed-cell foam ay nakilala ng mga maliit na saradong bula. Hindi ito mukhang isang espongha. Dapat maging tungkol sa 1/4 "makapal. Ang foam tape ay gupitin at ikakabit sa pagitan ng dalawang cleat at sa harap ng mukha ng ilalim na cleat. Spaple Gun. (Kailangan kung ang iyong tape ay hindi malagkit. Kung ang iyong roll ng foam ay malagkit, hindi mo kakailanganin ang staple gun.) Gunting para sa pagputol ng foam tape. Kung ito ay gumagana, gamitin ito. Hakbang 3: Pipe ng pagkakabukod ng tubo para sa 1/2 "na tubo. Ang iyong mga drywall panel ay uupo sa mga ito upang ihiwalay ang mga ito mula sa sahig. Dapat mong makuha ang mga" polyethylene "na tubo kaysa sa talagang mga squishy black. Kailangan nilang maging napaka nababanat. Kakayahang Knife upang hatiin ang pagkakabukod ng tubo sa kalahating daanan. Hakbang 4: Ang drywall - mas makapal ay mas mahusay, ngunit palagi mong madagdagan ang kapal sa paglaon kung nais mo, sa pamamagitan ng pagdidikit ng mas maraming mga sheet sa mukha. Maraming mga kalamangan sa paggawa nito sa ganitong paraan, kasama na ang pag-selyo ng mga seam ng napakadali sa pamamagitan ng overlap ng mga ito sa bagong sheet. Gumamit ako ng 1/2 "makapal na drywall. C-Clamp (hindi ipinakita) - hindi bababa sa 6" Screw gun para sa paglakip sa drywall sa tuktok na cleat. Mga screws ng drywall. Piliin ang iyong paborito. Sa huli ay ginamit ko ang mga self-drilling screw. Opsyonal (Napakatulong): Isang drywall prybar na makakatulong iangat ang drywall sa paanan. Ang Acustical Caulk at Caulking Gun - Ang Acoustical caulk ay "Non- Hardening "o" 50 taong "caulk. Isang mahalagang prinsipyo sa acoustical isolation ay ang kakayahang umangkop. Ang tigas ay isang kaaway.

Hakbang 3: Maging Handa na Lumabag sa Mga Panuntunan

. Para sa anumang mga pinuno ng konstruksiyon na binabasa ito, kukunin ko ang pagkakataon na bigyan ka ng babala ng ilang mga paraan kung saan ang soundproofing na pamamaraan ng konstruksyon ay naiiba mula sa at madalas ay kabaligtaran ng maginoo na pamamaraan: Sa soundproofing … Flexible na panalo sa solid. Madaling maglakbay ang tunog sa mahigpit na braced at malakas na koneksyon na konstruksyon. Gusto namin ng kabaligtaran. Sa halip na isang matalinong-bilang-isang-bakal na talinghagang talinghaga, pupunta kami sa malata-bilang-isang-isda. Siyempre ang isang isda ay hindi gumawa ng mahusay na materyal sa konstruksyon, kaya't nakasalalay dito ang hamon. Kailangan natin ito upang maging sapat lamang sa lakas. Ang mga pader sa loob ay hindi kailangang suportahan ang isang bubong at hawakan ang gusali na kagaya ng ginagawa ng mga dingding sa labas; kailangan lang mabigat at hindi makagalaw. Kung hindi mo inaasahan na ang mga tao ay nai-bash sa mga pader (ang minahan ay madalas na may mga cabinet sa harap ng mga ito) pagkatapos ay walang ganap na kailangan na gumawa ng higit pa kaysa sa pigilan ito mula sa pagkahulog sa iyo. Samakatuwid gumamit ng maliit na tradisyunal na konstruksyon (mga kuko, turnilyo, bracing, atbp) na maaari kang makawala. Mga pader bago ang kisame. Sa maginoo na pagtatayo, ang kisame ay nauna sa mga dingding. Ngunit sa pag-soundproof, magiging problema ito para sa pagbuo ng isang "nakabitin na kisame". Mas madaling i-set up ang mga dingding, at pagkatapos ay i-hang ang kisame upang umupo sa ibabaw ng bagong pader o mahigpit na pigil laban dito. Maaaring gumana nang mas mahusay ang vertikal. Sa maginoo na pagtatayo, ang drywall ay karaniwang nabitin patagilid sa mga dingding. Mabuti iyan kapag na-screw mo ang mga sheet nang diretso sa studs at pinuputol ang mga gilid na flush ng kisame. Ngunit sa pag-soundproof, mahalaga na makakuha ng isang mahusay na selyo sa itaas at sa ibaba, at madalas na mas madali upang makakuha ng isang mahusay na selyo sa pamamagitan ng pagpapaalam sa bigat ng drywall na umupo sa isang piraso ng foam, at hayaang umupo ang mga panel ng kisame sa tuktok ng mga pader. Sa aking kaso, hahayaan ko ang mga panel ng kisame hanggang sa mga dingding, ngunit ang ibaba ay uupo sa uka ng pagkakabukod ng tubo upang makakuha ng isang mahusay na selyo. Sumisipsip din ang Drywall ng bas. Ang pangunahing papel ng drywall sa soundproofing ay bilang isang high-mass-barrier. Ngunit ang konstruksyon ng drywall ay gumaganap din ng malaking papel sa paggamot sa silid bilang isang absorber ng bass. Siyempre, ang drywall mismo ay hindi masyadong sumisipsip; ngunit ang pagtatayo ng pader ay tiyak na. Tiyak na naranasan mo na ang pagpindot sa dingding gamit ang iyong kamao ay tulad ng pagbugbog ng isang malaking bass drum. Ang pagputok ng tambol na iyon ay nangangailangan ng lakas. Ang tunog sa loob ng silid ay patuloy na pinalo ang malaking bass drum na nilikha ng pader, at sa gayon ay nawawalan ng enerhiya sa rehiyon ng bass. Ang epekto ay higit na malaki kapag may pagkakabukod upang maunawaan ang tunog sa loob ng malaking tambol. Ito ay nauugnay sa paraan ng paggawa mo ng mga dingding. Ang pagdaragdag ng mas maraming masa sa anyo ng mga studs o bracing ay idaragdag sa epekto ng mass-barrier, ngunit depende sa kung paano ito ginagawa, ang labis na bracing ay maaaring bawasan ang kanais-nais na pagsipsip ng bass sa loob ng silid. Halimbawa, ang pagbawas ng distansya sa pagitan ng mga studs upang magdagdag ng higit pang bracing ay may parehong epekto sa pagpapaikli sa haba ng isang vibrating string: ang resonating pitch ay umakyat. Madali mong matutukoy ang resonant frequency ng pader pagkatapos ng katotohanan sa pamamagitan ng pagbunggo dito nang basta-basta at pakikinig para sa tono. Mas mataas ba ito o mas mababa kaysa sa gusto mo? Tila ba mas broadband (tulad ng pagpindot sa isang normal na pader) o higit na naka-tono-sa-isang-tala (tulad ng isang tom-tom). Ang isang mahusay na bentahe ng aking disenyo ay na maaari mong madaling alisin ang pader upang ayusin ang pag-tune! (Mas mabuti bago mo ito mai-caulked:) Sa kaso ng aking sariling mga dingding, ang pagtatayo na inilalarawan ko sa Instructable, tila naituturo sila sa isang napaka broadband na paraan sa humigit-kumulang na 60hz kumpara sa aking normal na pader ng bahay na tila upang mas mai-ayos nang mahigpit sa paligid ng 100hz o higit pa. Flexible caulking HINDI Putik Sa linya ng prinsipyo ng kakayahang umangkop, nais naming gumamit ng acoustical caulk na karaniwang magagamit bilang "50-year" o "non-hardening" caulk. Ang mga selyo ay kailangang maging kakayahang umangkop, dahil ang mga panel ay kailangang umangkop. Samakatuwid, ganap na walang "drywall mud". Gumagamit lamang kami ng acoustical caulk upang mai-seal ang mga seam. Walang mga short-circuit! Ang mga pamamaraan ng nababanat na channel ay karaniwang natalo ng sloppy o hindi nalalaman na pag-install na nagpapahintulot sa labas ng pader na hawakan ang panloob na dingding sa pamamagitan ng isang tornilyo o isang kuko na hindi hinihigpit hanggang sa o ilang iba pang maliliit na napalampas na detalye na nagpapahintulot sa isang direktang landas mula sa labas ng pader hanggang sa loob. Ito ay isang mekanikal na "maikling circuit". Ang aking pader ay hindi gaanong madaling kapitan nito, ngunit dapat kang maging mapagbantay sa posibilidad. Ang mga mahihinang puntos sa aking disenyo ay ang mga staples at foam, kaya babalaan ko ulit kapag nakarating kami sa hakbang na iyon.

Hakbang 4: Hakbang 1: Bumili at i-rip ang mga Board

. Matapos bilhin ang iyong 2x4s (isang 8ft board bawat 4x8 drywall panel) … Kakailanganin mo munang mag-ayos ng isang paraan upang hiwain (rip) ang isang mitered cut na mga daanan sa pamamagitan ng isang 8ft haba ng 2x4. Inirekumenda Madali at Ganap na Hindi Mapanganib na Paraan: Pumunta sa iyong lokal na bakuran ng kahoy at hilingin sa kanila na i-cut ang mga board para sa iyo. Kung bibili ka rin ng kahoy doon, magagawa mong gawin ang lahat sa isang pagbaril sa kaunting bayad lamang. (Tandaan: Hindi maaaring gawin ng Lowe's at Home Depot ang hiwa na ito) Ano ang sasabihin sa kanila: "Gusto kong gupitin ang bawat mga board na ito sabay pababa sa gitna, na mitered sa 25 degree." Ipakita sa kanila gamit ang iyong mga kamay kung paano ito dapat gupitin, at tanungin sila kung magkano ang sisingilin nila. Habang pinuputol nila ang mga board, itinabi sila bilang magkatugma na mga pares. I-tape o itali ang mga ito nang magkasama. Kung kailangan mong maging DIY tungkol dito: Narito ang mga mahahalagang hakbang ng yugto ng pagguhit ng board: 1) Itakda ang iyong lagari ng kuryente upang magaan sa halos 25 degree. 2) Ayusin ang iyong linya ng paggupit upang ang mitered cut ay babagain ang pisara sa kalahati nang pantay…. (Para sa 25 degree, gagana iyon upang maging 2 "mula sa kanan) 3) I-rip ang mga longway ng board, naiwan ang dalawang piraso ng trapezoidal. 4) Itabi ang mga board bilang isang naitugmang pares. Tandaan na gagamit ka ng mga katugmang halves ng kahoy Iyon ay hindi kahit na direktang hawakan ang bawat isa, kaya huwag masyadong magulo tungkol sa kawastuhan. Kung ang lahat ng ito ay malinaw at madali para sa iyo, ibig sabihin. "alam mo kung ano ang iyong ginagawa", hanapin mo ito. Dahil dito ang itinuturo ay hindi isang aralin na nakita ng kapangyarihan, kung ang anumang tungkol sa pag-set up at paggamit ng power saw ay hindi malinaw sa iyo, lubos kong inirerekumenda na pamilyar sa mga tauhan sa lokal na tabla.

Hakbang 5: Hakbang 2: Ihanda ang Bottom Cleat

. Kapag ang mga cleat ay pinutol mula sa 2x4s, kailangan nating ipako ang ilalim na cleat sa dingding at ilagay ang foam tape sa harap at sa tuktok kung saan nito natutugunan ang mga studs. Kapag handa na, ihiga lamang namin ang tuktok na cleat sa buong bula at lumipat sa pag-secure ng drywall.1. Kuko sa ilalim ng cleats sa pader nang pahalang. Simula sa isang pares na 8 paa 2x4, pumili ng isa sa mga halves na maging sa ilalim ng cleat. I-orient ito sa dingding ayon sa mga larawan. (Ang tuktok na ibabaw ay dapat na makitid pataas patungo sa iyo.) Kung gupitin mo ang mga ito nang hindi pantay, iminumungkahi kong i-save ang alinman sa pares na may mas malaking maliit na panig na maging tuktok na cleat. (Ang dahilan dito ay gagawin mo ang pag-ikot ng drywall sa maliit na gilid ng tuktok na cleat, kaya maaari mo ring gamitin ang isa na may mas malaking ibabaw.) Ang tanging tunay na variable dito ay lokasyon. Ang drywall ay suportado laban sa dingding sa tatlong mga lokasyon: ang sahig, sa gitna, at malapit sa tuktok. Nabibigyang-kahulugan mo kung saan nangangahulugan iyon para sa iyong garahe. Pinili ko ang gitna upang maging mas mataas sa mga cross member ng framing system, upang mabawasan ang peligro na aksidenteng maikli ang soundproofing. Pinili ko ang tuktok na humigit-kumulang na 2 pulgada sa ibaba ng kisame, dahil masisiguro nito na mayroon akong silid na itaas at tatanggalin ang drywall kung kailangan kong ayusin ang isang bagay. Ipako ang cleat sa mga studs. Hindi ako naniniwala na kinakailangan na ipako ito nang higit sa halos 3 beses - sa gitna at parehong mga dulo. Inirerekumenda ko ang paggamit ng isang antas, ngunit hindi ito isang malaking pakikitungo kung hindi mo gagawin. Sa anumang kaso siguraduhing pumila ang susunod na 8-footer na may una.2. Magdagdag ng foam sa harap ng mukha. Pinagputol ko ang aking bula (gamit ang gunting) pahaba sa gitna upang gawin itong naaangkop na lapad, at pagkatapos ay gupitin ito sa 8 o mahaba ang haba at itinali ang mga ito sa mukha. Hindi mo kailangang ilakip ang mga ito nang magkadikit - mas mabuti na iwanan ang puwang sa pagitan nila upang ang foam ay maaaring mapalawak nang patagilid. Matapos ang stapling na may ilang mga staples hangga't maaari (isa lamang sa gitna ang gumagana nang maayos) martilyo ang bawat sangkap na hilaw sa isang paraan upang matiyak na nasa ibaba ito ng ibabaw ng foam. Iwasang mapahamak ang mga bula hangga't maaari. I-upgrade ang Pahiwatig: Kung mayroon kang pasensya na gumamit ng pandikit para sa foam, tinanggal mo ang lahat ng mga isyu sa stapling. Natagpuan kong nakakabigo ang pagdikit, ngunit marahil maaari kang makahanap ng isang mahusay na paraan upang magawa ito. Mag-apply ng foam upang maiwasang makipag-ugnay sa tuktok na cleat alinman sa mga studs o sa ilalim na cleat. Susunod na gupitin ang ilang mga mas maliit na piraso, tungkol sa 4 pulgada, at staple ang mga piraso nang patayo sa mga studs tungkol sa 2 pulgada sa itaas ng cleat. Tingnan ang larawan. Muli, martilyo ang mga staples sa lahat ng paraan upang hindi nila maikli ang buong bagay. Maaari mong maiwasan ang isyung ito sa pamamagitan ng pag-stapling nang higit sa taas ng tuktok na cleat.4. Kapag nakuha mo na ang lahat ng bagay tulad ng larawan, ilagay lamang ang tuktok na cleat doon nang maayos at ilipat ang susunod na hakbang.

Hakbang 6: Hakbang 3: Gupitin ang Mahusay na Subaybayan

. Mas madali ang hakbang na ito. Gamit ang isang utility na kutsilyo, hiwain ang isang 1/2 (panloob na lapad) na tubo ng pagkakabukod ng tubo sa kalahating mga daanan. Narito ang ginawa ko: 1. Ang isang panig ay paunang hiniwa. Buksan ito sa pamamagitan ng pag-rip sa butil ng isang kutsilyo ng utility, tulad ng sa larawan.2. I-clamp nang basta-basta ang tube ng pagkakabukod sa mga portable bench, upang mapanatili itong tuwid isang track para sa drywall.

Hakbang 7: Hakbang 4: I-secure ang Drywall sa Nangungunang Cleat

.1. Itakda ang drywall panel sa track. Ito ay maaaring ang pinaka nakakainis na bahagi, dahil ang magaan na pagkakabukod ng tubo ay nais na lumipat sa ilalim nito. Gawin ang pinakamahusay na magagawa mo bago mo i-clamp ito. Gawin ang ilalim ng dingding ng parehong distansya mula sa dingding tulad ng sa gitnang cleat.2. I-clamp ang drywall sa cleat sa ilalim. Tingnan ang larawan Ginagawang mas madali ng clamp ang lahat. Dahil ang panel ay medyo may kakayahang umangkop, gamitin ang pagkakataon na gumawa ng pangwakas na pagsasaayos sa track. Natagpuan ko ang isang drywall pry na kapaki-pakinabang sa puntong ito.3. Sound Check: Ngayon ay isang magandang panahon upang suriin ang iyong acoustical konstruksyon. Pindutin ang iyong tainga hanggang sa drywall at gasgas sa tuktok na cleat. Ihambing ang dami ng tunog na iyon sa tunog ng pagkamot sa mga studs sa likuran. Dapat mayroong isang malaking pagkakaiba - ang paggulat sa stud ay dapat na tunog napakalayo sa ibang silid. Kung ang pagkakaiba ay hindi napakahusay, mag-backtrack sa mga nakaraang hakbang at maghanap ng mga palatandaan ng maikling-circuiting, sa pamamagitan ng isang sangkap na hilaw, kuko, o isang punto kung saan talagang hinahawakan ng drywall ang ilalim ng cleat. Tandaan na ang pader ay dapat na magbaluktot - kung hindi ito pagbaluktot, maaaring may problema sa lokasyon na iyon. Kapag ang tunog ng tseke ay kasiya-siya… 4. I-double-check ang tuktok na cleat: Tiyaking masiksik ito sa "trench" bago mo ito i-screw sa lugar. Suriing muli na walang mga palatandaan ng maikling-circuiting - kapag kinukulit mo ito doon, hindi dapat nararamdaman na may pinindot ka.5. I-tornilyo ang drywall sheet sa bawat tuktok na cleat. Muli, para sa mga kadahilanan ng tunog ay hindi nadala ng mga tornilyo. Tatlo lang ang ginamit ko sa bawat antas. Dahil ito ay isang bulag na maneuver, mahahanap mo na kapaki-pakinabang na paunang markahan kung saan ka mag-drill, batay sa antas ng tuktok na cleat sa mga gilid ng drywall panel. Suriin ulit! Bago mo ito kolumahin, magandang panahon upang suriin sa buong operasyon. Ang dalas ba ng resonant ayon sa gusto mo? Ito ay bilang matibay na kinakailangan mo? Mayroon bang anumang baluktot para sa iyong panlasa?

Hakbang 8: Hakbang 5: Kunin ang Mga Seams

Ang huling hakbang ay simple: I-load ang iyong caulking gun gamit ang ilang acoustical caulking, a.k.a "hindi nagpapatigas" o "50 taong" caulk. Malaya itong ilapat sa mga tahi at sa mga butas ng tornilyo.

Hakbang 9: Ano Ngayon?

. Tapos na ba tayo? Tapos na kami sa isang hakbang ng isang mahabang proyekto. Dapat ay mayroon ka ng isang medyo solid acoustical wall na ang parehong mga soundproof ay napakahusay at sumisipsip ng malalim na bass mula sa loob ng silid. Hindi tulad ng isang nababanat na channel na pader, kung saan HINDI mo dapat i-tornilyo dahil walang solid sa likod nito upang harangan ang tunog na darating sa butas ng tornilyo, sa aking dingding, maaari mo ring gamitin ang mga tuktok na cleat bilang isang paraan upang ma-secure ang mga suporta para sa paglalagay ng istante, mga tool, o acoustical na aparato. Kung susubukan mo ito, payuhan ko ang pagbabarena ng butas, pagkatapos ay punan ito ng caulk bago idagdag ang tornilyo. Ngunit tapos na ba talaga tayo? Ang mga pagkakataong tulad ko, kailangan mong i-soundproof ang iyong kisame, mga pintuan, at kahit na ang sahig upang mapansin din ang buong pagkakaiba. Kamangha-mangha kung magkano ang tunog na tutulo sa maliliit na bitak at mga tahi - ang mga maliliit na bitak ay maaaring gawing walang kabuluhan ang buong proyekto hanggang sa makitungo ka sa kanila. Tatakpan ko ang kisame at pintuan at sahig sa hinaharap na Mga Instructable pagdating ko sa mga proyektong iyon. Mayroon akong mas maraming magagandang ideya para sa pag-save ng pera sa lahat ng ito. Para sa akin, ang pinakapilit na problema ay ang pintuan ng garahe ("solid" na playwud-over-frame), na nais kong manatiling bukas, ngunit ganap na natatatakan. Ang mga gilid sa paligid ng mekanismo ng pingga ay isang malalim na isyu na hindi naka-soundproof, sapagkat ang pseudo-gunting-pagkilos ng pinto na may kaugnayan sa dingding ay imposibleng mai-seal ito sa isang normal na pintuan, at ang mekanismo ng pingga ay ganap na nasa paraan ng anumang plano. Ako ay maaring magkaroon. Hindi ko rin alam kung paano lumikha ng anumang bagay na kahawig ng isang nababanat na channel o pagtatayo ng dobleng pader sa isang gumagalaw na pinto nang hindi ginagawang imposibleng mabigat upang maiangat. Hindi banggitin ang lahat ng mga bolts at truss rods at bracing na nasa daan. May mga ideya ba?