Kaso ng Valve Guitar Effect at Power Supply: 7 Hakbang (na may Mga Larawan)

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:16

Ito ay magiging isang mapagkukunan ng kapangyarihan at chassis para sa isang balbula na batay sa balbula na epekto ng pedal. Inaalam ko ito habang nagpunta ako kaya ang pag-unlad na ipapakita ko ay hindi kinakailangang ang pagkakasunud-sunod na kinuha ko - kung ano ang sumusunod ay isang ideyalisadong ruta, muling ayos at hindi nababalutan ng mga maling landas na aking sinundan. Ang partikular na pedal ay magiging isang epekto ng tremolo batay sa isang 1960 Fender Vibro Champ, bagaman sa sandaling mayroon kang mapagkukunan ng kuryente, dalawang tubo, in-and out-phone jacks, at ilang mga kontrol, maaari kang bumuo ng 95% ng mga fuzz / tone / tremolo balbula circuit doon. Maraming mga tao ang nakikipagpunyagi sa gawaing metal para sa mga stomp box at inaasahan kong ang itinuturo na ito ay magbibigay sa mga tao ng isang leg up sa kanilang mga proyekto. Higit sa anumang nais kong ibigay sa iyo, ang mambabasa, ang kumpiyansa. Napagtanto na ang mga tool na ginamit ko ay hindi mahal o esoteric, at sa sandaling mabuksan mo ang mga ito sa maraming mundo. Nagtatrabaho ako sa isang 16 x 26-pulgadang slab ng kahoy na nakaupo sa isang hapag kainan na may paminsan-minsang mga paglalakbay sa patlang sa sahig ng balkonahe tuwing gusto kong sumigaw. Estetikong pupunta ako para sa isang uri ng singaw, ngunit depende sa mga kulay at materyales ng iba't ibang mga detalye ng isang malawak na hanay ng mga genre ay maaaring makamit. Ang proyektong ito ay nagsasangkot ng mataas na voltages na maaaring pumatay sa iyo. Kung hindi ka komportable sa linya ng boltahe (na, sa pamamagitan ng linya ng kuryente, isang tunay na gawa ng ang engineering [thankyouverymuch, forebears], ay magbubunga ng maraming amperage na kinakailangan upang patayin ka, at gagawin ito nang hindi napapansin ang iyong thrashing na bangkay) at mataas na direktang kasalukuyang boltahe na dapat mong umatras, gumawa ng ilang pagbabasa, makakuha ng kumpiyansa sa iyong diskarteng panghinang, at pagkatapos ay simulan ang masayang paglalakbay ng lipas na (pa paminsan-minsan na nakahihigit) na teknolohiya. Narito ang ilang magagandang puntong panimula: Magsimula Dito … pagkatapos ay piliin ang iyong paraan sa paligid ng natitirang Tube CAD JournalAiken Amplification ay may isang mahusay na seksyon ng Impormasyon sa Teknolohiya Mga Formula ng Tube Ilang mga magagandang artikulo tungkol sa tunog ng DIY, isang host din ng isang forum sa DIY at nagbebenta ng mga kit … ilang iba pang mga forum: Ang Hoffman Amplifiers ay nagbebenta din ng mga bahagi at may mahusay na silid-aklatan. Magsimula sa pahinang ito Mga Pangunahing Kaalaman sa DIY at ang natitirang forum na ito ay mahusay din. Sa pagitan ng mga artikulo at mga forum na makikita mo ang lahat ng kailangan mong malaman, tiyak na sapat upang magsimula sa pamamagitan at marahil sapat upang mapanatili kang abala sa isang mahabang mahabang panahon. Basahin ang paligid bago ka magsimulang mag-post. Karamihan sa mga forum ay pinamumunuan ng SOBRANG mabait na tao na nais na tulungan ang sinumang magbabahagi ng kanilang hilig sa DIY audio, ngunit huwag natin samantalahin ang mga ito. Gawin ang iyong pagbabasa. Tools kakailanganin mo: Angle GrinderMetal FilesVarious ScrewdriversTriangleDrill at Iba't-ibang Mga BitsSolding Iron plus Affiliated AffectsTaps (opsyonal) Epoxy (opsyonal) Exacto KnifeContact Glue

Hakbang 1: Ang Chassis

Nagsisimula kami sa perimeter ng pedal. Ang materyal na ito ay matatagpuan sa karamihan ng mga tindahan ng hardware, scrap yard at mga sulok ng kalye. Hindi ko isinusulong ang pagnanakaw ng pag-aari ng DOT, sabihin lamang bilang sanggunian sa visual. Kakailanganin mo ng dalawang talampakan ng pulgada na pulgada na pulgada na pulgada, depende sa kung gaano ka kalapit sa mga planong ito. Kunin ang iyong gilingan ng gulong at gupitin ang parisukat na tubo pababa sa gitna ng buong haba. Gumamit ng proteksyon sa pandinig at mata, para sa! @ $% Alang-alang. Gugustuhin mong magamit ng lahat ng iyong faculties ang pagkumpleto ng proyektong ito. Ang mga butas sa tubing ay isang pulgada sa gitna at nais kong mahulog ang mga sulok sa mga solidong bahagi. Minarkahan ko ang mga linya ng tiklop (nagsisimula sa isang gilid) sa tatlong pulgada, mula sa puntong iyon na walong pulgada, mula sa puntong iyon na anim na pulgada, mula sa puntong walong pulgada, at mula sa puntong iyon ay minarkahan ko ang isang hiwa sa tatlong pulgada. Pagkatapos ay gumuhit ako ng mga linya na 45-degree na sumisikat mula sa mga linya ng tiklop. Ang mga 45 na ito ay mga cut-line para sa mga sulok. Ititiklop ko ang mga ito sa pamamagitan ng kamay at hindi ko hinahabol ang mga ito sa lugar, kaya't ginawang matugunan ko nang kaunti ang mga 45 sa likod ng gilid na nakatiklop. Ang larawan sa ibaba ay isang pinalaking halimbawa nito; sa kaliwa nito ay isang halimbawa ng mga linya na talagang ginamit ko. Bibigyan ka nito ng isang puwang sa pagitan ng mga pinutol na gilid kapag pinagsama mo ang metal, dahil kakailanganin mong labis na baluktot ang sulok nang bahagya upang manatili ito sa isang tamang anggulo. Kapag naputol ang mga bagay maaari mo itong tiklupin, simula sa isang dulo hanggang sa isa. Ang mga dulo ay hindi masyadong tugma para sa akin kaya gumamit ako ng tatlong clamp ang hawakan ito nang patag at upang magtagpo ang mga dulo. Ngayon ay kukunin ko ito gamit ang isang maliit na plato na sinubo ko mula sa isang malungkot na flat-pack na dibdib ng mga drawer na natagpuan ko sa basurahan (ang iba pang mga bahagi nito ngayon ay mga istante ng libro at isang spice rack. Ang regalong patuloy na nagbibigay.). Maaari mong gamitin ang anumang piraso ng metal, ngunit ang isang ito ay mayroon nang mga beveled na gilid at bolt hole. Nai-save ako ng apatnapung segundo, hindi bababa sa. Nais ko ang isang natatanging at hindi malinaw na hangal na paraan upang madala ang pedal - kasama ang isang paraan upang gawing madali upang pumili ng isang bagong strap. Kaya't napagpasyahan kong bigyan ang mga pindutan ng strap ng gitara ng pedal upang maaari mong gamitin ang anumang strap ng gitara upang dalhin ang pedal tulad ng isang satchel. Alam kong magiging buo ito ni Chewie. Para sa pangitain na ito ng pagiging perpekto kailangan ko lamang upang mag-drill at mag-tap ng isang butas sa unang puwang sa magkabilang panig upang kumuha ng 1/4-inch tanso na bolt. Pinutol ko ang mga bolt upang ang mga ito ay may sapat na haba lamang upang tumagos sa square tubing at isang lock nut, na may isang maliit na puwang para sa strap sa labas. Ang mga butas sa gilid ng tubing ay ang perpektong sukat para sa mga jack ng telepono at may lugar para sa dalawa sa isang gilid ng tubular plate; sa kabilang panig, ang mga butas ay maaaring magamit para sa power supply. Maaari kang gumamit ng isang banayad na kaluwagan sa isang butas upang pakainin ang kordong kuryente at isang may hawak ng piyus sa kabilang (tulad ng P-H1200 at S-H205, ayon sa pagkakabanggit, sa Antique Electronic Supply). Gayunpaman, mas gusto ko ang mga natanggal na kord ng kuryente - kung nasira ito, madali mo itong mapapalitan. Dagdag pa, habang ginagamit mo ang pedal sa iba't ibang mga setting, hinahayaan ka nitong makita ang perpektong haba, kaya may isang mas kaunting bagay na maaabala. Nangangahulugan ito na si G. IEC Socket at ang kanyang panauhin sa hapunan na si G. Square Hole - na kung saan ang karamihan sa mga tao ay magalang na patawarin ang kanilang sarili, biglang naaalala ang malaking pagbubukas ng isang Denny sa kalye, kung saan ang natitira sa mga nagpupunta sa partido ay muling bubuo at gumugol ng isang masayang gabi sa kawalan ni G. Square Hole, ginawang mas kaaya-aya sa malapit na miss. Nasisiyahan ako sa kaunting pagdurusa, at ang gawaing metal para sa isang IEC ay nasa antas na iyon kung saan ang isang tao ay maaaring buong pagmamalaking tumingin sa salamin nang hindi kinakailangang mabuhay, halimbawa, isang destabilization ng gobyerno. Apat na butas ng drill at dalawang sirang blades ng Dremel sa paglaon ay mapahawak ko ang aking ulo.

Hakbang 2: Ang Power Supply

Hindi ko papakainin ang pedal na ito 18VDC. Masigla kong sinasabi: hindi iyon gumagana ang mga balbula. Tatanggapin nila ang boltahe na iyon na may isang ngiti at isang bahagya na napapansin na kurap; ngunit ang katotohanan ay kung nais mong pakainin ang hangin ng mga panginginig na hinihimok ng balbula kakailanganin mong gumana nang may mataas na boltahe, dahil ang mababang boltahe ay hindi pinapayagan ang gear na gumana sa buong potensyal nito. Ang partikular na supply ng kuryente ay magbibigay sa iyo ng isang kinokontrol na 12VDC para sa mga heater at walang regulasyong 290VDC para sa supply ng B +. Ang isang mas malaking risistor kaysa sa 1k 1W o isang mabulunan ay makakakuha sa iyo ng isang mas mababang boltahe - naramdaman ko na ang 290VDC ay isang mahusay na panimulang punto. Ang 12VDC regulator ay nangangailangan ng hindi bababa sa 13VDC sa input nito at gugustuhin mong maghangad ng isang maliit na mas mataas upang bantayan laban sa pabagu-bago ng suplay ng pader. Sa kabaligtaran ay hindi mo nais na ipakilala masyadong mataas ng isang boltahe dahil ang regulator ay i-convert ang labis na boltahe higit sa lahat sa init. Tandaan na ang mga transformer ay nagbabago ng boltahe. Wala silang isang itinakdang input at output, isang hanay lamang na ratio ng pag-input sa output. Kapag sinabi ng isang transpormer na mayroon itong pangunahing 120VAC at isang pangalawang 10VAC sinasabi talaga na ang dalawang paikot-ikot na ito ay nagpapanatili ng 12: 1 na ratio sa bawat isa. Sa gayon ang 120VAC sa pangunahing gumagawa ng 10VAC sa pangalawang --- at --- 10VAC sa pangalawang gumagawa ng 120VAC sa pangunahin - AT --- 3VAC sa pangalawa ay gagawing 36VAC sa pangunahin. Ang iba pang conversion na kailangan mo upang simulan ang pag-unawa ay tumutukoy sa paghawak ng kuryente. Kung ang parehong transpormer tulad ng nasa itaas ay may isang rating ng 2 Amp pagkatapos ay maaari mong i-multiply ang 2 Amp sa 10VAC upang makakuha ng 20VA. Ngayon kung anong boltahe ang makuha mo mula sa isang transpormer maaari mong hatiin ang rating ng VA sa huling boltahe, hindi alintana kung aling paikot-ikot ang nagbibigay ng huling boltahe. Sa mga halimbawa sa itaas, hahawak ng 120VAC ang 0.16 amps o 160mA at ang 36VAC ay hahawak sa 1.8 Amps. Ang unang transpormer sa linya ay gumagawa ng tungkol sa 16.5VDC kapag naitama, na kung saan ay mapanatiling masaya ang regulator. Ang unang transpormer ay nagpapadala din ng 12.6VAC sa susunod na transpormer, na kung saan ay na-flip upang ang 12.6VAC ay papunta sa pangalawang paikot-ikot at nagiging 216VAC sa pangunahing paikot-ikot, na naitama na naging tungkol sa 300VDC. Ito ay nahulog sa tungkol sa 290VDC ng 1k risistor. Narito ang listahan ng bahagi para sa partikular na supply ng kuryente: Item, Mouser Part NumberPower Transformer (PT1), 12.6VCT, 546-161GA12Power Transformer (PT2), 7VCT, 838-SB3512-2014 (mas matandang PT2) Power Transformer (PT2), 120CT, 546-186B120 (inirekumendang PT2) x2 400V 8A Bridge Rectifier, 621-GBU8043300uF 35v Electrolytic Capacitor, 647-UPM1V332MHD1AA 12V 1.5A Voltage Regulator, 595-UA7812CKTTR 1N4001 Di41 35V Electrolytic Capacitor, 140-XAL35V220-RC450V 22uF Electrolytic Capacitor, 647-UVZ2W220MHD x2 450V 47uF Axial Electrolytic Capacitor, 140-XAL450V47-RC1k-Ohm 1W Resistor, 594-5073NW1K000J Ang nakailaw na bahagi ng SPST ay dapat, humigit-kumulang na $ 30 kasama na ang pagpapadala. Mangyaring tandaan na ang ilan sa mga bahagi na nakalarawan ay mga bagay na inilatag ko, ngunit ang mga bahagi na nakalista ko sa itaas ay tutugma sa mga ito nang aktibo. Ang dalawang axial 22uF 450v capacitor ay direktang ikakabit sa mga socket ng tubo. Ito ay bahagi pa rin ng suplay ng kuryente at gagamitin ng halos anumang epekto. Narito ang isang mas malaking imahe ng eskematiko at PCB Ang isa ay maaaring bumuo nito sa isang breadboard, kahit na maaari kong imungkahi ang pagdikit ng dalawang piraso sa harap sa harap, pagkatapos ay paghihinang ng lahat ng mga koneksyon maaari mong maabot ang magkabilang panig, na nagbibigay ng isang mas mahusay na koneksyon sa makina. Ang layout na aking isinasama ay nakaposisyon sa isang grid na tumutugma sa isang tipikal na breadboard. Gumamit ako ng isang maganda, makapal na board na may tanso. Para sa mga ito, iginuhit ko ang layout sa papel na grap, idinikit ito sa PCB, at drill sa pamamagitan ng gabay sa papel. Sa tanso na bahagi ng pisara iginuhit ko ang mga koneksyon sa isang marker at ginamit ang isang exacto kutsilyo upang i-cut ang mga puwang sa tanso. Pinalaki ko ang mga puwang na ito sa isang gasgas na awl, at nariyan ang aking mga bakas (Larawan 6a). Para sa personal na ugnayan na iyon, pininturahan ko ang aking board na itim at sumulat sa mga halaga ng mga bahagi sa mukha. Update: Ang mga transformer na nakalista ko ay ang mga inilatag ko at ang PT2 ay tama sa limitasyon ng amperage nito - baka gusto mong gamitin ang 546-186B120 para sa PT2. Ang mga sekundaryong ito (lugs 5 at 8) ay ididikit nang direkta sa IEC at switch ng kuryente kahanay ng T1, ang mga primaries (lugs 1 at 4, na may 2 at 3 na solder sa bawat isa) na ginagawang tungkol sa 330VDC na naayos. Ang sobrang boltahe ay gagawing mahal ng mga balbula. Kakailanganin nito ang kaunting stress mula sa parehong mga power transformer, pagbawas ng init at pagtaas ng habang-buhay. Ang 546-186B120 ay hindi naka-mount sa PC ngunit maaari mong paikliin ang Power PCB at i-mount ang T2 sa bagong puwang. Ang paglipat ng T2 off board at pagpapakain nito mula sa mains ay ang tanging pagbabago. Mayroon akong parehong mga bersyon ng PCB na nai-post, ngunit ang bagong bersyon ay inirerekumenda. Pinagbuti ang PCB

Hakbang 3: Higit pang Trabaho sa Metal

Mayroong tatlong natitirang piraso ng metal na makikipagtalo. Ang faceplate, isang backplate, at isang plate ng divider sa gitna. Ang huli na piraso ay hahawak sa mga balbula sa lugar at paghiwalayin ang suplay ng kuryente, na kung saan ay naglalabas ng maraming ingay ng radio frequency at hum, mula sa mga balbula, na gagawing mabuting uri ng ingay. Ang lahat ng aking metal ay magmumula sa isang bagay na nahanap ko sa basurahan. Ito ay tungkol sa labing-labing anim na pulgada na makapal at sa gayon ay hindi kukuha ng anumang @ # $% mula sa iyo o sa iyong paa. Una ay pinutol ko ang isang piraso 7.5 ng 5.75 pulgada upang magamit bilang isang faceplate (ang mga sukat na ito ay tungkol sa 3/8 pulgada ang maikli ng mga panukat sa loob). Nagsimula ako dito upang maiposisyon ko ang mga bagay sa loob ng lukab at alamin ang hugis na kinakailangan para sa divider plate. Alinsunod sa hitsura ng steampunk, nais ko ng maraming mga turnilyo sa faceplate hangga't maaari (naisip ko ang tungkol sa mga rivet ngunit ang aking palapag ay 1600 milya ang layo). Gumuhit ako ng isang linya na 1/8-pulgada sa likuran ng na-scalloped na gilid sa harap na bahagi at nag-drill ng isang 1/8-pulgada na butas sa pagitan ng bawat scallop. Pagkatapos ay nag-drill ako ng isang 1/16-pulgada na butas sa faceplate sa ibaba ng bawat butas at tinapik ang faceplate upang magkasya ang mga bolts na tanso na binili ko mula sa isang tindahan ng hardware. Nag-install lamang ako ng apat na bolts para sa sandaling ito dahil kakailanganin kong ilabas ang mga ito sa paglaon kapag pininturahan ko ang lahat. Ngayon, ibinalik ang chassis, inilagay ko ang power PCB na malapit sa gilid ng lukab hangga't maaari, nalaman kung gaano karaming puwang ang kailangan ko para sa mga switch ng kuryente, at iginuhit ang isang linya pababa sa faceplate. Pagkatapos ay inilatag ko ang mga socket ng balbula (P-ST9-700 mula sa Antique Electronic Supply) kung saan ko nais ang mga ito, na nag-iiwan ng silid upang hilahin at palitan ang mga balbula kapag hindi nila maiwasang maupay. Gumuhit ako ng isang linya sa mga base ng mga socket, at mula sa dalawang linya ay nagtrabaho ko ang piraso na nakalarawan sa ibaba. Ang anggulo na gilingan ay gumawa ng maikling gawain nito. Pagkatapos ay nag-drill ako ng dalawang 3/4-pulgada na mga butas para sa mga socket ng balbula (na may dalawang 1/8-pulgada na butas bawat isa para sa pagpapanatili ng mga bolt) at isang 3/8-pulgada na butas para sa mga wire sa footswitch (P-H498 sa Antique Electronic Supply). Ang footswitch ay kumukuha ng doble na tungkulin sa pamamagitan din ng pag-secure ng braso ng divider plate sa faceplate. Ang plate ng divider ay nakakabit sa isang dulo ng mga bolt na humahawak ng plato at square tubing, at sa kabilang dulo ng dalawang bagong turnilyo. Ang pag-aayos na ito ay hinaharangan ang isa sa mga butas - nag-drill lamang ako sa lugar na nakakasakit at ang aking bentilasyon ay nanatiling hindi nasaktan. Ang power PCB ay may apat na 3/16-inch bolt hole - ito ay doble sa divider plate. Ang backplate ay kailangang alisin nang pana-panahon para sa pagpapanatili, kaya't hindi ko nais na mabaliw sa mga bolt. Dapat ito ay isang elemento ng istruktura, kaya't hindi ko nais na makulo sa pag-slide ng mga paglabas at mga nagpapatakbo ng niyumatik at teorya ng string. Natapos ako sa isang simpleng 7.625 ng 5.75-inch plate na na-secure ng apat na bolts. Ang mga bolt ay may sapat na malalaking ulo na maaari kong gilingin sa mga puwang na maaaring buksan ng mga barya upang gawing medyo maginhawa ang kapalit ng balbula. Siyempre, ikaw ay isang mahusay na maliit na musikero na naka-pack ng ilang mga screwdriver at isang soldering kit, tama ba?

Hakbang 4: Interface ng Tao

Mag-i-install ako ng isang Fender Vibro Champ-esque na epekto sa chassis na ito, ngunit syempre maaari mong gawin ang nais mo. Gayunpaman, para sa tremolo na ito, kailangan ko ng tatlong mga knobs at isang footswitch. Ang mga knobs ay tatlong mga konektor ng kahon ng kuryente na nakita ko sa isang matipid na tindahan. Gustung-gusto ko ang kakaiba-ngunit-pamilyar na basura na mahahanap ko sa mga lugar na tulad nito, at mayroon akong isang maliit na tumpok ng mga bagay na naghihintay ng matiyagang maging amplifier. Huling minuto natagpuan ko ang isang tipak ng isang florescent light diffuser. Medyo naiinis ako sa hitsura ng mga diffuser na may pattern na brilyante ngunit hawak ko ang piraso na ito na nalaman kong ang likod na bahagi nito ay higit pa sa isang tinahi nitong hitsura. Sinubaybayan ko ang pagbubukas ng mga konektor ng conduit papunta sa piraso ng diffuser at maingat na ginupit ito ng isang may ngipin na jig saw. Ang diffuser ay gawa sa malutong plastic kaya kailangan kong suportahan ang dami ng piraso hangga't maaari habang pinuputol ito. Hinawakan ko ang angkop sa isang kurso na metal na file upang ang mga diffuser ay mahigpit na magkakasya sa loob ng mga konektor ng conduit. Naghalo ako ng isang pangkat ng isang oras na epoxy dagta (matatagpuan sa karamihan sa mga tindahan ng hardware) at hinayaan itong umupo nang halos dalawampung minuto, naghihintay na lumapot ito nang malaki (Pinalikod ko lang pabalik-balik hanggang sa ang gumalaw na stick ay maaaring hawakan nang patayo sa dagta) upang maaari kong ibuhos nang kaunti sa mga konektor ng conduit ngunit hindi ito tumagos sa pamamagitan ng hindi perpektong selyo. Sa sandaling ito ay gumaling gumawa ako ng isang bagong batch ng dagta at pinunan ang mga konektor ng conduit sa ibaba lamang ng gilid. Sa sandaling gumaling ay nag-drill ako (na may matatag na kamay at mapagbantay na mata) isang 1/4-pulgada na butas upang kunin ang baras ng potensyomiter. Sa mga gilid ng mga knobs nag-drill ako at tinapik ang isang butas upang mailagay ang isang itinakdang tornilyo. Ang mga knobs at tulad ay maaaring isagawa halos anumang lumang paraan. Minarkahan ko ang mga lugar sa faceplate na kailangan ko upang manatili sa labas at ginugol ng ilang sandali habang hinihimas ang aking binagong mga konektor sa paligid, imaging ito sa paggamit at ang iba't ibang mga anggulo na makikita ito. Sinubukan ko ang ilang mga bagay, kumuha ng litrato para sa salinlahi, natutulog, kumain, nakawin ang mga sulyap, muling ayos, gumawa ng isang makinis, pagkatapos ay natapos na ito. Awkward ngunit nakabalangkas. Gusto ko ito, gumawa ng sarili mo kung hindi mo (o gawin).

Hakbang 5: Pugita

Ang metal na ginamit ko para sa pugita ay mayroon nang pulang pintura at maraming mga gasgas. Gumuhit ako ng isang mock-up ng kung ano ang mayroon ako sa malayo sa pulang sheet metal at may isang taong mas matalino kaysa sa akin na gumuhit ng isang pugita dito. Pagkatapos gamit ang angulo ng gilingan ay pinutol ko ang maramihan ng isang naka-scalloped na gilid, pagkatapos ay maayos na naayos ang gilid na may isang file. Kapag magkasya ang isang gilid nagtrabaho ako sa iba pang scalloped edge, muling pagsasaayos sa isang file. Kumuha ng mga light pass, patuloy na paglipat ng file sa gilid ng metal upang maiwasan ang mga divot. Tanggalin nang pantay-pantay ang materyal, huwag subukang masyadong pilitin, at kakukulit nito ang sarili.

Hakbang 6: Tapusin ang Trabaho

Oras para sa pintura! At alam nating lahat na ang pintura ay kasing ganda lamang ng prep. Una kong tinanggal ang mga jacks, ang strap bolts, at ang faceplate bolts. Ang faceplate ay kumakalat sa loob - hindi ito nasasaktan kahit kanino. Gamit ang isang wire wheel, tinanggal ko ang anumang mga burr, at pinunan ko ang mga bitak sa mga sulok na may makapal na limang minutong epoxy. Matapos i-sanding ang lahat, na-tap ko ang parehong mga ulo ng mga bolt sa plato at ang mga naka-tap na butas para sa mga strap bolts. Matapos ang dalawang light coats ng panimulang aklat sa square tubing at ang backplate, nag-spray ako sa apat na coats ng isang naka-text na itim na enamel. Pagkatapos ng isang malalim na paghinga, sinimulan ko ang pangwakas na pagpupulong. Pinutol ko ang isang piraso ng katad na parehong laki ng faceplate, minarkahan ang mga posisyon ng mga kaldero at footswitch, at gupitin ang mga iyon ng isang exacto na kutsilyo, ginagawa ang mga butas ng potentiometer na pareho ang laki ng kanilang mga washer. Pagkatapos ay idinikit ko ang katad sa faceplate na may contact semento. Ang plate ng mukha ay nakakabit na may napakaraming mga turnilyo sa square tubing. Ang epoxy dagta na ginamit ko upang punan ang mga knob ay translucent. Kaya't napagpasyahan kong sindihan ang mga ito mula sa ilalim ng mga LED upang makinang ang mga knobs. Ang isang LED ay bubukas gamit ang switch ng kuryente, ipahiwatig ng isa kung ang tremolo ay nakabukas, at ang pangatlo ay kikilos bilang isang pare-pareho na kasalukuyang mapagkukunan sa seksyon ng oscillator (gawin ang iyong pagbabasa). Tulad ng pag-oscillate ng balbula ang LED ay mag-flash, na magbibigay sa iyo ng isang visual na sanggunian. Nalaman ko lamang ang tungkol sa patuloy na kasalukuyang mga mapagkukunan mula sa isang ginoo sa Hoffman Amps Forum. Hindi ko masabi ang sapat na magagandang bagay tungkol sa mga forum sa DIY. Nag-drill ako ng isang butas sa parehong laki ng mga LED sa itaas lamang ng mga potentiometers shaf. Pinalaki ko ang mga butas na ito sa kalahating paraan lamang sa metal na may kaunting sukat ng base ng LED. Sa ganitong paraan ang mga LED fit fit sa likod ng faceplate. Maaari mong makita sa larawan na ang mga tagapaghugas ng potensyomiter ay nangangailangan ng kaunting bingaw upang magkaroon ng puwang para sa mga LED. Ang mga koneksyon sa LED ay detalyado sa ibaba, ngunit tandaan na ang iba't ibang mga uri ng LED ay nangangailangan ng iba't ibang halaga ng kasalukuyang-nililimitahan ang mga resistor. Ang anumang mga LED ay dapat na nakalista ng kanilang pasulong na boltahe at kasalukuyang, na maaari mong gamitin upang makalkula kung ano ang kailangan mo ng risistor. Ang mga LED at ang kanilang mga lead ay gaganapin sa isang linya ng limang minutong epoxy o hot-glue. Nalaman kong walang sapat na ilaw ang dumadaan sa dagta … kaya't nagpasya akong mag-drill ng mga karagdagang butas sa gilid ng mga knobs. Tulad ng isang butas ay papalapit sa LED, ang lugar ay magiging mas maliwanag. Isang serendipitous bit ng cool. Kakailanganin kong mag-eksperimento sa lalim at diskarteng, ngunit nakikita ko itong medyo kapanapanabik. Ang divider plate ay kailangang i-warped nang bahagya upang maipasok ito sa lukab ngunit, sa sandaling nasa loob na ito, ang power PCB ay naayos sa lugar sa plato, at ang buong bagay ay na-bolt sa chassis. Upang magbigay ng isang sanggunian sa lupa, isang solidong 12-gauge na tanso na kawad ay nakakabit sa gitnang lug ng footswitch at iniunat sa likod ng chassis, upang ma-bolt sa tubular plate na may isang ring terminal. Karamihan sa mga bahagi ng epekto ay mai-attach mula sa lug hanggang sa lug ng mga bahagi. Ang natitirang mga koneksyon ay sa lupa. Ang piraso ng overkill na ito ay magiging isang matibay na lugar upang maglakip ng anumang mga lead sa at magbibigay ng isang mahusay na sanggunian sa lupa. Ang backplate ay natakpan ng isang non-slip furniture foot pad. Makakatulong ito na mapanatili ang pedal sa lugar at ihiwalay ito mula sa mga panginginig mula sa sahig. Sa loob ng plato iginuhit ko ang eskematiko para sa suplay ng kuryente at ang epekto.

Hakbang 7: Fin

Gumawa ng pamamaraan at panatilihing suriin ang iyong pag-unlad. Hatiin ang proyekto sa mas maliliit na piraso at tiyaking gumagana ang mga ito nang hiwalay bago mo silang maglaro nang magkakasama. Magpo-post ako ng isa pang itinuturo na karagdagang detalye sa tremolo circuit, nais ko lamang na saklawin ang malaking hurtle na ibinibigay ng chassis at supply ng kuryente. Inaasahan kong gusto ng ibang tao ang ideyang ito at tumakbo kasama nito. Inaasahan kong makita ang kanilang pagkuha sa mga chassis at knobs, at upang makita ang saklaw ng mga epekto at maraming mga bagay-bagay sa loob nito. Salamat sa pagbabasa at ipaalam sa akin kung ano ang iniisip mo tungkol sa proyekto at sa aking pagtatanghal.