Pag-upgrade ng Isolation Transformer para sa Mga Old Guitar Amps: 11 Mga Hakbang (na may Mga Larawan)

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:16

I-save ang iyong balat! I-upgrade ang nakakatakot na lumang amp na may isang isolator transpormer.

Medyo ilang mga lumang amplifier (at radio) pabalik sa araw na gumuhit ng kuryente sa pamamagitan ng direktang pagwawasto ng mga kable ng sambahayan na "mains". Ito ay isang likas na hindi ligtas na kasanayan. Karamihan sa mga gitara ay nag-uugnay sa tulay at mga string sa ground (kalasag) na kawad sa kurdon ng gitara, mahalagang ginagamit ang manlalaro bilang isang "ingay na kalasag." Sa mga transformer-less amp, ang Neutral wire ng mains ay madalas na ginagamit bilang "ground." Sa pamamagitan ng isang dalawang-prong kurdon, maaaring ilipat ang Neutral at Mainit (na maaaring ilagay ang lupa ng amp sa Hot wire!) Sa madaling salita, ang paglalaro ng isang amp ng gitara nang walang isang nakahiwalay na transpormer ay maaaring tulad ng pagdikit ng isang tinidor sa isang outlet ng dingding. nililimitahan ng mga transformer ang dami ng kasalukuyang maaaring ibigay sa amp (at dahil dito sa manlalaro ng gitara) kung may anumang mga peligro sa pagkabigla, at alisin ang mga posibleng "mainit" na isyu sa lupa. Bilang karagdagan, mag-i-install kami ng isang tatlong-prong cord, kaya't ang amp ay may tamang lupa sa lupa. At isang piyus din. Ang ground ground at fuse ay tumutulong upang mapanatili ang isang malinaw na sanggunian sa lupa, at proteksyon mula sa mga maikli. At isasama namin ang mga pagbabago sa isang maliit na "module," upang mabago ang orihinal nang kaunti hangga't maaari. Kung ang isang tao ay baliw na bumalik sa orihinal na pag-setup … magagawa nila iyon. Gumagana ang mod na ito sa mga radyo. Sa katunayan, marami sa mga amp na ito ang tinawag na "radio tube" amps, o "AC / DC amps" - tulad ng kanilang mga katapat sa radyo, ang isang transformer-less amp ay maaaring mai-plug nang direkta sa isang DC o power supply ng baterya nang walang pagbabago. Ang isang disenteng sukat na bangko ng mga baterya ay kinakailangan (higit sa 100V), ngunit dati itong palasak.

Hakbang 1: ZZZAAAPPPP! Ito ang Kaligtasang Pagwawaksi

Kinokopya ko ito mula sa sarili kong itinuro tungkol sa muling pagtatayo ng tubo: I-DISCHARGE ANG MGA CAPACITORS NG POWER FILTER !!!!! Grabe. Gawin ito sa Tuwing ORAS na magtrabaho ka sa amp. Kung hindi, HUWAG magreklamo kung maluwag ang paggamit ng iyong kamay. HUWAG kang babalik at salubungin ako kung mamatay ka…. Ang mga takip na 'filter' ng kuryente ay maaaring mag-imbak ng mga nakamamatay na dami ng kasalukuyang elektrikal, at kung minsan ay tinatawag na mga cap na "reservoir". Ang mga takip ay konektado malapit sa rectifier at bahagi ng power supply, at tulong sa pag-convert ng AC sa DC. Sa katunayan, ang mga ito ay isang karaniwang sangkap sa anumang supply ng kuryente. Kung tuluyan kang nawala, at hindi mo maintindihan ito, HUWAG MABAGO ANG IYONG AMP. Wala kang sapat na kaalaman upang magtrabaho nang ligtas sa mataas na boltahe / kasalukuyang mga circuit … Maraming mga paraan upang maalis ang mga takip, ngunit narito ang pinakamadali: UNA, IWALA ANG AMP! (Ngunit hindi ito ligtas …. Ang isang lumulukso na may built-in na risistor (10K o higit pa) ay makakatulong na maiwasan ang mga spark dito … Kung ang iyong jumper ay may risistor, iwanan itong konektado nang hindi bababa sa 30 segundo bago mo hawakan ang anumang bagay. - O maiikli ang mga takip gamit ang isang distornilyador. Itabi ang baras sa tsasis, pagkatapos ay tulay sa positibong (+) tingga ng takip. Siguraduhin na ang hawakan ng distornilyador ay insulated (kung ito ay ipininta, maaaring hindi ito.) Maaari itong magresulta sa isang spark … Malinaw na, ang iyong laman ay maaaring kumilos bilang isang lumulukso din (na HINDI isang hamon.)

Hakbang 2: Kaya, Kailangan Ba ng Aking Amp?

Una, ang mga mains-rectified amp ay karaniwang maliit na output, 1-5 watts. Karaniwang hindi nagtipid ang mga tagagawa sa mas malaking mga amp. Kung ang iyong amp ay mayroon lamang isang transpormer (ang output transpormer) ang sagot ay OO, kailangan mo ng isa. Kung ang iyong amp ay may dalawang mga transformer, malamang na hindi mo kailangan ng isang paghihiwalay transpormer. Ang mga transformer ng kuryente, ang uri na nawawala mula sa mga kapus-palad na amps, ang pinakamalaking mga transformer. May posibilidad din silang magpainit, kaya't 19 sa 20 beses na mai-mount ang mga ito sa labas ng tsasis. Ang kakulangan ng isa ay magiging halata. Ang mga output transformer (at walang vintage tube amp na maaaring wala) gayunpaman ay mas maliit, at maaaring mai-mount sa iba't ibang paraan, na ang ilan ay mahirap makita. Maaari silang nasa labas ng chassis, oo - ngunit nasa ilalim din ng chassis, o sa nagsasalita mismo. Ngunit sigurado ka - magkakaroon ng isang output transpormer sa kung saan. Ngunit maghintay - hindi ito ganoon kadali. Ang ilang mga amp ay pinaghiwalay ang path ng signal mula sa mains, ngunit hindi ang boltahe ng filament. Kung nilagyan ng isang three-prong cord, ang mga amp na ito ay medyo mas ligtas, dahil nag-aalok sila ng paghihiwalay sa karamihan ng mga kaso. Ang isang sigurado na sunog na paraan upang malaman kung ang iyong amp ay walang paghihiwalay ay upang suriin ang mga tubo. Ang mga American tubes ay pauna sa boltahe ng filament (12ax7 ay may 12V filament, 6V6 ay may 6V filament, atbp.) Ang mga AC / DC circuit ay dinisenyo upang patakbuhin ang lahat ng mga filament sa serye sa isang 110V supply. Samakatuwid mayroon silang mataas na mga unlapi: Isang karaniwang hanay: 50C5, 35W4, 12AU6… na magkasama ay katumbas ng 97V, kaya ang isang maliit na risistor ay idinagdag din sa serye upang ihulog ang 110V boltahe ng karagdagang 12 hanggang 15V. Dapat itong agad na maliwanag na ito ay isang mas murang paraan upang makabuo ng isang amp. At marami ang itinayo. Kaya, mula sa isang ligtas na pananaw - kailangan ba ng paghihiwalay ng iyong amp? Oo

Hakbang 3: Ang Amp

Kinuha ko ang nakakatuwang maliit na Gregory Mark na ito na amp mula sa Craigslist sa halagang ~ $ 25. Inilagay ni Gregory ang mga selyo ng petsa sa kanilang mga kabinet, at ang isang ito ay itinakda noong Marso 25, 1955. Kaya ang maliit na taong ito ay higit sa 50 taong gulang! Si Paul Marossy ay may mahusay na website na nakatuon sa mga amporyon ng Gregory (sa katunayan, ang mga larawan ng halimbawa ng Marcos na aking halimbawa sa kanyang site ay akin.) Ito ay isang pangkaraniwang pagsasanay na low-wattage na amp ng oras. Walang kontrol sa tono, dami lamang. Marahil ay 1-2 watts ng lakas ng paglabas. Mahusay na "sala" o pag-record ng amp. Kabilang sa mga mod na nagawa ko na ay pagdaragdag ng 1/4 "jack para sa output ng speaker. Inalis ko lang ang maliit na speaker, at pinapatakbo ang amp sa isa sa aking 4 ohm cabinet. Ang amp ay madaling dalawang beses nang mas malakas sa pamamagitan ng isang 2 X 12 cab … (na may maraming bass din.) Ngunit isa rin itong tipikal na hindi nakahiwalay na amp, at ang isyu sa kaligtasan na iyon ay kailangang talakayin…

Hakbang 4: Mga Bahagi at Mga Tool…

Mga toolSolding iron at solderDill at bitsStepped drill bit (para sa malalaking butas - may hawak ng fuse) Mga driver ng tornilyo, atbp. Mga Bahagi-- Isolation transpormer - Fuse holder at fuse-- Scrap kahoy-- Heat-shrink tubing-- Three-prong cord (scavenged mula sa isang lumang computer) - Line wire, misc wire, kahoy na turnilyo, atbp. - Platong metal para sa pag-mounting fuse na may hawak - Strain-relief para sa kurdon

Hakbang 5: Paglalarawan ng Mga Isyu Sa Pamamagitan ng Mga Skema

Narito ang isang eskematiko para sa amp (mga pandagdag sa website ni Paul Marossy.) Napaka-tipikal ng ganitong uri ng amp. Tandaan ang sumusunod: - ang kakulangan ng isang transpormador ng kuryente. - Walang piyus sa circuit. - ang 35w4 diode ay direktang konektado sa mains. - ang mga GND ay direktang konektado sa mains (ang isang ito ay hindi kahit na may proteksyon ng isang "cap ng kamatayan!") - ang mga filament ng tubo ay konektado sa serye, direkta sa mains. Paano natin ito aayusin? - magdagdag ng isang isolator transpormer - magdagdag ng isang piyus - muling i-on ang ON / OFF switch-- magdagdag ng isang three-prong cord, at isang tamang ground ground Ang isang isyu ay haharapin sa paglaon: gamit ang isang iso transpormer na may isang kalahating alon na pagwawasto ng circuit.

Hakbang 6: Pagpili ng isang Isolation Transformer

Hindi tulad ng maraming mga power transformer, ang mga isolator transformer ay may 1: 1 boltahe na ratio. Ang output boltahe ay (para sa mga praktikal na layunin) magkapareho sa boltahe ng pag-input. Naghahatid lamang sila upang "ihiwalay" ang aparato mula sa mataas na kasalukuyang potensyal ng mains. HUWAG gumamit ng isang auto-transpormer - hindi nila ihiwalay.

Ang mga transformer ay mayroon ding rating na Volt-Ampere o VA. Ang VA ay halos pareho sa wattage (tandaan, wattage = boltahe * amperage, o wattage = V * A.) para sa mga resistive circuit, ngunit hindi para sa mga inductive load. Para sa inductive load, maaari mong "mahulaan" ang kapasidad ng wattage = VA * 0.7, o ang wattage ng isang inductive load ay ~ 70% ng VA. Pahina ng wiki sa Volt-Ampere. Kaya ang unang tanong ay: Ano ang kabuuang pagkonsumo ng kuryente ng amplifier? I. E., HINDI ang output wattage, maliit lamang ito sa kabuuang wattage na kinakailangan upang magpatakbo ng maliliit na amp. Karamihan sa mga amplifier ay may rating ng pagkonsumo ng kuryente sa likuran. Ang aking Gregory ay hindi, ngunit ligtas na ihambing ito sa iba pang mga three-tube amp. Ang aking maliit na Kay amp ay kumonsumo ng 28 watts. Ang aking Danelectro DM-10 (4 tubes) ay malapit sa 40 watts. Ito ay isang ligtas na hulaan na ang karamihan sa mga three-tube amp ay hindi kumakain kahit saan malapit sa 40 watts ng lakas, at marahil ay hindi 30 watts. Dahil higit sa kalahati ng karga ng isang maliit na amp ang resistive (ang mga filament ng tubo), at 70% ng 50VA ay 35 watts, kung gayon ang isang 50 VA na rate na transpormer ay dapat na maayos. Kaya pupunta kami sa isang Triad N68-X isolation transformer, na may rating na 50 VA. Magandang bagay. Ang N-68X ay hindi magastos, at mabibili sa iba't ibang mga online electronics store. Isang halimbawa: Allied Electronics (para sa $ 11.41 USD.) Meron dito si Mouser, at malamang na mayroon din si Digikey. Kung ang iyong amp ay nangangailangan ng higit sa 50 VA, gumagawa din ang Triad ng mas malaking mga transformer. Siyempre, gagana rin ang mga paghihiwalay ng mga transformer mula sa iba pang mga tagagawa …

Hakbang 7: Ang Plano

Narito kung saan nagpasya kami kung paano ipatupad ang mga pagbabago. Ang pagkuha sa N-68X iso transpormer Pangunahing - Ang N-68X ay maaaring magamit sa alinman sa 120V o 240V AC system. US 120V Para sa 120V, ilagay ang dalawang pangunahing coil sa parallel. Itali ang mga kulay na ito nang magkasama, at kumonekta sa mains (sa pamamagitan ng switch, atbp.): - Itim at Pula / Itim - Dilaw / Itim at Green / BlackEuro 240V Para sa 220-240V, i-wire ang mga pangunahing coil ng N-68X sa serye: 220V / 240V mains-- Itim at Itim / berde. Ikonekta magkasama ang Dilaw / Itim at Pula / Itim. Pang-pangalawa-- Gumamit lamang ng dalawang Pulang pangalawang wires. Ang puting kawad ay ang kalasag. Ikonekta ito sa chassis (o ground ground) kung naka-mount ito doon, o kung nakakaranas ka ng anumang ingay. Re-routing ang switch Ang orihinal na ON / OFF switch ay naka-mount sa panel ng chassis. Upang mapanatili ang paglipat ng tunay na pag-andar, kakailanganin namin itong ruta nang iba. Maaari naming iwanan ang switch as-is, ngunit pagkatapos ang pangunahing ng paghihiwalay ng transpormer ay nasa isang permanenteng kondisyon na ON. Ang pag-unplug lamang ng kurdon ang magpaputol sa kuryente sa trannie. Patakbuhin pa rin ng switch ang amp, ngunit magkakaroon pa rin ng ilang kasalukuyang gumuhit. Iyon ay nasayang at "masamang anyo." Upang magamit ang orihinal na switch, ang isang simpleng dalawang-conductor wire ay maaaring ikabit, at patakbuhin upang gawin / masira ang papasok na koneksyon ng AC sa transpormasyong paghihiwalay. Ikonekta ang lupa sa lupa Sa pagdaragdag ng tatlong-prong cord, magagamit ang isang tunay na ground ground. Maglakip ng isang kawad mula sa gitnang prong (dapat na Green, ngunit i-verify) ng plug at ikonekta ito sa chassis. Bilang pagpipilian, ang grounding casing ng transpormer ay maaari ring saligan. Power - pagkonekta sa nakahiwalay na AC OK, narito kung saan ang mga bagay ay nakakakuha ng isang maliit na "iffy." Ang Simpleng Paraan: Ang pangalawa ng transpormer ay maaaring direktang konektado kung saan nakakabit ang lumang koneksyon sa kuryente. Sa kasong itoWire 1) sa plate ng pagwawasto, at ang serye na filamentWire 2) sa ground ng chassis Ang pagkakasunud-sunod ng pangalawang wires ay hindi mahalaga - ang AC mula sa transpormer ay nakahiwalay, kaya't walang panig na Hot o Neutral. Pareho silang Pula sa isang kadahilanan … Ang Tamang paraan: Basahin ang susunod na Hakbang - malalim ang pakikitungo sa pagwawasto ng kalahating alon …

Hakbang 8: Pag-aayos ng problema sa Half-wave Rectifier

Ngunit maghintay - ang 35W4 tube ay isang solong diode, kaya't ang pagwawasto ay kalahating alon, sa halip na buong alon. Masama ba yun Oo. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang pagwawasto ng kalahating alon ay gumagamit lamang ng kalahati ng AC form, at hinaharangan ang kalahati. Ang mga power transformer ay talagang dinisenyo upang ma-symmetrically load. Ang patlang ng pagkilos ng bagay ay gumuho habang bumagsak ang isang rurok, at inaasahan ng transpormer ang isang pantay na pagkarga - at isang pantay na dami ng puwersang pang-magnetiko mula sa pantulong na rurok. Nang walang isang pag-load sa kalahati ng ikot, ang pagbagsak ng patlang na sanhi ng transpormer core upang maging mas puspos mas mabilis kaysa sa normal. Naglalagay iyon ng isang "nakatayo" na boltahe ng DC sa transpormer. Ang N-68X, pagiging isang maliit na transpormer, ay hindi idinisenyo upang hawakan ito. Ang pagwawasto ng kalahating alon ay hindi gaanong malaking pakikitungo sa "mains" ng iyong sambahayan. Ang kasalukuyang gumuhit ay maliit kumpara sa magagamit na kasalukuyang. Ang nagresultang kawalaan ng simetrya ay binabago lamang ang kabuuang waveform na maliit. Ngunit kahit na maaaring maging sapat upang lumikha ng ingay sa iba pang mga aparato … Nang una kong mai-install ito, sinubukan kong gamitin ang N-68X sa circuit, tulad ng. Ngunit kaagad na naging halata na ang transpormer ay naging napakainit, isinasaalang-alang ang isang kasalukuyang gumuhit ng mas mababa sa 30 watts. Ang paglutas ng problema Ang isang mas malaking paghihiwalay na transpormer ay maaaring pawalang bisa ang problema, ngunit kapag ginagamit ang N68X ang pinakamahusay na solusyon ay upang maitama nang dalawang beses - isang beses sa isang solid-state bridge rectifier upang ilipat ang positibong boltahe sa positibo; pagkatapos ay itama muli sa tubo ng 35W4. Tatanggalin nito ang aming kawalaan ng simetrya, dahil wala na ang anumang mga negatibong boltahe upang mai-block ang tagatama ng tubo. Tingnan ang ikalimang paglalarawan para sa diskarteng "kombinasyon" na ito … Tandaan na ang output ng kumbinasyon ay buong alon, sa kabila ng pagdaan sa isang solong diode rectifier pagkatapos ng tulay. Kaya't mayroong higit na kasalukuyang potensyal para sa amp circuitry kaysa dati. Dagdag pa marahil ay mas tahimik din ito. At tandaan na ang mga tugatog na boltahe ng tubo ng rekterya (diode) ay mas mababa kaysa sa solidong estado na tulay. Tandaan din na ang pagwawasto ng kalahating alon ay hindi kailangang gawin sa isang tube diode - isang solid-state diode function tulad din ng "mabuti" para sa application na ito. Saan ipasok ang SS bridge Mayroong dalawang mahusay na pagpipilian: Opsyon A) sa pagitan ng paghihiwalay transpormer at ang buong amp circuit. Dahil ang naituwid na AC (pulso DC) ay nagtataglay ng parehong potensyal tulad ng regular na RMS AC, ang kabuuang boltahe ay hindi nagbabago. Kung ang mga filament ay pinakain ng solid-state na naayos at na-filter na DC ang boltahe ay masyadong mataas, dahil ang kabuuang boltahe ay lalapit sa rurok na boltahe, sa halip na isang average. At ang mga filament ay mabibigo. Gayunpaman, ang mga takip ng pag-filter ay pagkatapos ng tubo na tumutuwid, kaya't hindi iyon problema. Bilang karagdagan, ang SS rectifier ay maaaring mai-mount pabalik sa iso module. Dahil hindi ko nagawa iyon nang una, inilagay ko ito sa chassis. Pagpili B) pagkatapos ng mga filament, at pakainin lamang ang tubo na tagapagtuwid (ang mga bahagi lamang ng DC ng amp ang sanhi ng kawalaan ng simetrya.) Ito ay gagana nang maayos. Ngunit nangangailangan din ito ng kaunti pang pagre-rewire. Pinili ko ang unang pagpipilian … Bakit isama ang tubo ng patuwid sa lahat? Gumagawa ang tulay ng lahat ng naituwid na kasalukuyang kailangan ng amp … bakit panatilihin ang 35W4? - Ang pag-iwan sa 35W4 ay panatilihin ang rurok ng DC voltages sa isang mas mababang antas kaysa sa mas mahusay na tulay ng SS nang mag-isa. Ang 50C5 power tube ay hindi idinisenyo para sa plate voltages na mas mataas sa 120V. Dahil ang AC voltage voltage ay mas mataas kaysa sa halagang RMS, ang mga circuit ng pagwawasto ay may posibilidad na output ng isang mas mataas na boltahe ng DC (teoretikal na 1.414 beses na mas mataas kaysa sa RMS.) Ngunit tulad ng nakasaad dati, ang mga diode ng tubo ay hindi gaanong mahusay. - Ang lahat ng mga filament ng tubo ay konektado pa rin sa serye, kaya't ang pag-alis ng 35W4 ay lumikha ng isang bagong problema - kung paano i-drop ang boltahe sa serye ng mga filament (ang natitirang dalawang tubo) ng isang karagdagang 35V. Ang pag-iwan sa 35W4 tube sa lugar ay malulutas nito ang parehong mga isyung ito. Kinakailangan Ang lahat ba ng ito ay ganap na kinakailangan? Sa gayon, na may isang malaking sapat na Isolation transpormer, marahil hindi. Ang isang 100 o 150VA na rate na transpormer ay maaaring ligtas na makitungo sa mga isyu ng kalahating alon para sa isang <50 watt amp, sasabihin ko.

Hakbang 9: Pagpipilian C (busting the Hum)

OK, makalipas ang isang taon, at pagkatapos ay ilang…

Ang mga pagbabagong ito ay tila nagpapakilala ng hum sa ilang mga AC / DC tube circuit. Para sa ilang mga kadahilanan: Ang mga SS rectifier ay mas mahusay, ang pagsala ay medyo kulang, at ang fullwave na pagwawasto ay binabago ang mga tuktok ng alon ng PS mula sa 60Hz hanggang 120Hz. Kaya't sa pakikipagsapalaran para sa isang hum-free amp, binago ko ang circuit nang kaunti. Ginawa nito ang maliit na Gregory amp na halos ganap na malaya sa pangit na ugong. Maaaring mag-iba ang iyong mileage - ang bawat amp ay medyo magkakaiba. TANDAAN tungkol sa seksyong ito: Mayroong gastos para sa pag-convert sa mas mataas na boltahe DC filament - nadagdagan ang pagkonsumo ng kuryente. Ang pagguhit ng kuryente para sa 120V AC filament ay 18 watts; 25.2 watts para sa 168V DC filament. Isipin mo yan Tandaan din na ang mod na ito ay maaaring itaas ang boltahe ng plato para sa 50C5 output pentode na medyo mas mataas kaysa sa inirekumendang boltahe … ito ay gumana nang maayos para sa akin, ngunit YMMV. Option C Ang opsyong ito ay Nagpapasok ng isa pang cap ng filter pagkatapos ng SS rectifier. Ito ay isang maliit na kakaiba, dahil ang karagdagang filter cap ay inilalagay sa pagitan ng dalawang mga rectifier. Walang mali sa tekniko dito, hindi pangkaraniwan … (tulad ng dalawang mga tagapagtuwid, ngunit alam namin na gagana iyon.) Pinakain lamang namin ang pangalawang tagapagtuwid ng isang kasalukuyang mapagkukunan na mas mababa … kulot. Gayunpaman, ipinakilala ng Opsyon C ang isang komplikasyon: Sa kahit isang katamtamang filter cap, ang boltahe ng filament ay mas malapit sa DC kaysa sa orihinal na AC. Mabuti naman diba Mas tahimik ang DC. Oo, ngunit ang boltahe ng DC na nagreresulta mula sa pagwawasto at pag-filter ng AC ay mas malapit sa rurok na boltahe ng AC, at hindi matrato bilang isang "average" … Kaya't ang bagong boltahe ng DC ay mas mataas - TOO mataas, sa katunayan. Ang lumang pormula ng AC-to-DC ay nilalaro … ang boltahe ng DC ay tinatayang 1.4 beses sa AC RMS, tinatayang 168V. Tiyak na susunugin nito ang mga filament. Pangalanan ang Boltahe ng Mas Mataas na Filament Ngunit mayroon nang isang serye ng risistor na ipinasok sa tatlong mga filament upang mahulog ang boltahe - para sa linya AC (115-120V). Kailangan lamang nating taasan ang paglaban upang makayanan nito ang mas mataas na boltahe. Kaya paano natin malalaman ang bagong halaga ng paglaban para sa Rv? Ang ilang mga katotohanan … - ang tatlong mga tubo (12AU6, 35W4, 50C5) ay bumaba ng isang kabuuang 97 volts (12 + 35 + 50 = 97). - Ang bawat tubo ay kumukuha ng 150 mA (0.150 Amps). Mahalaga yan - ang halaga ng stock Rv ay 160 ohms (para sa 120V). - ang bagong boltahe ng supply ng filament ay 168V. Hmmm, ang bawat tubo ay kumukuha ng 150 mA. AaaHa! Ang kasalukuyang ay pantay-pantay para sa lahat ng mga bahagi sa isang serye ng circuit. Kaya't ang kasalukuyang gumuhit ng Rv ay dapat na tumugma. Oras para sa mabuting Kautusan ng Ohm (R = E / I, o paglaban = boltahe / kasalukuyang). Suriin natin ang orihinal na halaga: 120 - 97 = 23 dagdag na volts upang i-drop. Upang makamit ang parehong kasalukuyang gumuhit para sa Rv: 23 /.150 = 153 ohms. Mabuti! Iyon ay halos spot-on sa 160 ohm spec'ed na halaga. Ang Bagong Halaga ng Rv na Tinantyang DC boltahe para sa mga filament: 120 * 1.4 = 168V 168 - 97 = 71 volts na mahuhulog. 71 /.150 = 473 ohms. Napakalapit niyan sa isang karaniwang halaga… 470 ohms ang bagong halaga ng Rv risistor. Ang Rv ay nagkakalat ng 10.5 watts, 15 watter ang kinakailangan. Ito ay nasubukan, at nagtrabaho ng perpekto - ang pinakaunang pagkakataon (oo!) Oo, napapataas nito ang kasalukuyang gumuhit (kabuuang wattage) ng amp, nang hindi nadaragdagan ang lakas ng paglabas. OK, hindi masyadong totoo - ang output pentode ngayon ay may isang mas mataas na boltahe ng plato, kaya't ang output ay bahagyang nadagdagan. Ang mas mataas na boltahe ng filament ay gumuhit ng tungkol sa 7 karagdagang watts. Ang iso transpormer ay medyo naging mainit. Ang Bagong Filter Cap Pumili ng isang makatwirang halaga dito. Gumamit ako ng 22uF / 250V, ngunit naitaas iyon sa 100uF / 250V. Gumagana ito nang maayos, at malinaw naman na ang 100 uF cap ay medyo mas tahimik. Iba pang Mga Anti-Hum Mods Inilipat ko nang direkta ang paunang lupa ng tagapagwawasto ng SS sa bolt na humahawak sa rectifier sa tsasis. Marahil ay tumutulong ng kaunti. Ang unang (filament) filter cap ay pinag-ground din dito. Inilipat din ang transpormer ng paghihiwalay nang medyo malayo sa distansya ng speaker boses. Madaling mag-eksperimento dito … i-clamp lamang ang "module" ng transpormer sa iba't ibang mga spot at pagsubok. Walang masyadong epekto, ngunit hindi ito makakasama. Huwag kalimutan na linisin at muling maglagay ng mga input jack, lalo na kung ang mga ito ay direktang na-grounded sa chassis. Ito ay isang pangkaraniwang mapagkukunan ng hum.

Hakbang 10: Pagbuo ng isang "Module ng Paghiwalay"

Itinayo ko ito bilang isang maliit na module na may sarili, naka-mount sa isang bloke ng kahoy. May iba pang mga paraan, syempre. Ang lahat ng mga bahagi ay maaaring mai-mount nang direkta sa gabinete mismo. Ang cab playwud ay manipis para sa amp na ito, napakahusay na gamitin ang kahoy na bloke para sa isang base. Gawin ang batayan ng module Isang piraso ng scrap ng poplar 1x2 ang ginamit, gupitin sa isang haba na madaling magkasya sa lahat ng mga bahagi. Magdagdag ng isang fuse holder Ang may hawak ng piyus ay isang medyo karaniwang uri. Naka-mount ito sa isang maliit na piraso ng galvanized metal plate (orihinal na isang plate ng truss.) Ang plate na metal ay tiyak na pinakamahusay na pagpipilian para sa pag-secure ng ganitong uri ng aparato ng fuse holder. Ang manipis na playwud ay hindi magiging ligtas. Ang isang stepped drill bit ay ginamit upang mag-drill ng butas para sa may-ari ng piyus. Ginamit ang mga turnilyo ng kahoy upang ilakip ang plato sa base. Itaas ang transpormer Ito ay tuwid-pasulong. Ang N68-X transpormer ay naka-attach sa isang pares ng mga kahoy na tornilyo. Gumawa ng panloob na mga koneksyonWire ang module gamit ang eskematiko / diagram ng mga kable sa Hakbang 7. Maaari mong makita ito sa ibaba. Ilang mga payo: - Ang switch at fuse ay dapat na nasa Hot " mains "wire.-- Kapag ang pagruruta ng switch wire, iwasan ang signal path kung saan posible. - Ikonekta ang pangunahing mga wire ng transpormer tulad ng nabanggit. Ito ay US, 120V na mga kable. Ang mga kable ng Euro ay magkakaiba (at ipinaliwanag sa Hakbang 7.) - Gumamit ako ng "mga wire nut" upang ikonekta ang mga wire, ngunit ang pag-solder ay mas ligtas. Kapag nasiyahan ako sa pag-set up, papalitan ko ang mga mani ng panghinang, at takpan ang tubong nagpapaliit ng init. Magdagdag ng ilang banayad na lunas para sa kurdon ginamit ko ang mga plastik na wire channel upang ayusin ang kurdon sa lugar. Ang mga kuryenteng lubid ay dapat magkaroon ng kaunting pag-alis ng pilay, o ang pagbaluktot ay mabilis na hahantong sa mga pagdiskonekta o maiikling shorts.

Hakbang 11: Pag-install

Ok, ngayon upang mai-hook ang lahat… Ayusin ang module sa lugarYep. Nangangahulugan iyon ng paglakip ng module sa isang lugar sa loob ng gabinete. Gumamit ako ng mga tornilyo ng kahoy; kung ano ang sapat ay gagana. Ang pag-mount ito ng ilang distansya mula sa chassis ay mabuti, at maaaring mapakinabangan sa ilang mga pangyayari. Ang paglakip sa ground ground (mula sa three-prong plug & cord) Isang mahalagang tampok sa kaligtasan sa anumang amp ay isang wastong panlabas na ground ground. Tumutulong ito na protektahan ang amp (at ang manlalaro) sa isang napaka-simpleng paraan: Kung ang anumang mga bahagi ay nabigo, o ang anumang mga koneksyon ay maluwag at maging sanhi ng isang maikling circuit, ang ground wire ay nagbibigay ng isang "ligtas" kasalukuyang landas, habang tinitiyak na ang kasalukuyang daloy mula sa isang maikli din ang magpaputok ng piyus. Kung pumutok ang piyus, alam mo na may problema upang ayusin. At hindi ka gumagamit ng potensyal na mapanganib na kagamitan. Ang center prong wire mula sa three-prong cord ay ang ground ground. Sa US, dapat ito ang berdeng kawad. Subukan pa rin ito, upang makasiguro. Direktang ikonekta ito sa chassis. Hindi ito dumaan sa transpormasyong paghihiwalay. Ikonekta ang Power switchRoute isang dalawang-conductor wire mula sa switch sa front panel, pababa sa papasok na linya ng AC. Ang linya ng kurdon, tulad ng uri na ginamit sa mga lampara o mga extension cord ay gumagana nang maayos. Bilhin ito sa pamamagitan ng paanan sa mga tindahan ng pag-aayos ng hardware at home (Home Depot, Lowes, atbp.) Mag-drill ng isang butas sa pamamagitan ng chassis kung kinakailangan (ginawa ko.) Mag-install ng isang grommet na goma sa butas, upang mapigilan ang kawad mula sa pagkalagot sa chassis, isang paglikha ng isang maikling circuit. Ilayo ang wire mula sa signal path, kung maaari. Ikonekta ang pangalawang transpormer sa mga ampA na tinalakay sa hakbang na "kalahating alon", maraming paraan upang magawa ito. Ngunit sa anumang kaso, isang doble -konduktor wire ay dapat na konektado sa RED pangalawang mga wires sa paghihiwalay transpormer. Pagkatapos ang wire ay maaaring mapakain sa pamamagitan ng chassis gamit ang orihinal na butas ng pagpasok ng kurdon ng kuryente. Idagdag ang solid-state bridge rectifier Ito ay tinalakay nang malalim sa Hakbang 8, at kasama ang mga eskematiko. Suriin ang larawan sa ibaba para sa isang halimbawa ng mga kable. Ang isang bolt-on na uri ng rectifier ay ginamit. Ang isang bagong butas ay drilled sa chassis upang tanggapin ang mounting bolt. Kapag na-solder sa lugar, idinagdag ang heat-shrink tubing.