Tube Curve Tracer: 10 Hakbang

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:16

Ito ay para sa lahat ng mga taong mahilig sa tubo at mga hacker doon. Nais kong bumuo ng isang tubong stereo amp na maipagmamalaki ko. Gayunpaman sa kurso ng pag-wire up nakita ko na ang ilang mga 6AU6 ay tumanggi lamang na bias kung saan dapat.

Mayroon akong isang kopya noong 1966 ng RCA na Makatanggap ng Tube Manual at pagkakaroon ng disenyo ng lahat ng uri ng electronics sa loob ng mga 30 taon, naiintindihan ko na ang nai-publish na data sa isang aparato ay kailangang kunin ng isang maliit na butil ng asin minsan. Ngunit ang data ng tubo na na-publish sa mga librong ito ay tiyak na HINDI garantiya ng pag-uugali sa isang tunay na circuit para sa anumang isang ispesimen.

Gusto ko ang maliliit na plate ng curve ng pamilya, tulad ng larawan sa itaas, sa libro at Iyon ang nais kong makita para sa mga tubo na mayroon ako. Ang paggamit ng isang tester ng tubo, kahit na isang mahusay na na-calibrate, mataas na kalidad na isa ay magbibigay sa iyo ng isang punto ng data sa isang plate curve sa gitna ng pamilyang iyon. At hindi mo alam kung alin ang curve nito. Hindi ito masyadong nag-iilaw. Ang pagbili ng isang curve tracer sa merkado ay maaaring maging mahal at bihirang (Maaari kang makahanap ng isang lumang TEK 570 sa EBAY isang beses sa isang taon para sa $ 3000 o mas mataas) at ang paghahanap ng isang lokal ay wala.

Kaya't nagpasya akong bumuo ng isa. P. S. Nakumpleto ko ang ilang mga pagpapahusay sa Itong ito dito:

Hakbang 1: Ang Disenyo ng Circuit

Kailangan ko ng isang circuit na magiging medyo simple ngunit magkakaloob ng isang mataas na plate at mga voltages ng grid ng screen pati na rin ang isang stepping control grid boltahe na may mga hakbang na ½ V, 1V bawat isa, atbp. Para sa plate drive ginamit ko ang isang kalahating sine wave na diretso isang paikot-ikot na transpormer na paikot-ikot mula noong napagtanto ko na ang kasalukuyang plate ay susundan ng parehong katangian na landas na umaakyat sa alon habang bumababa. Ang form ng alon ay hindi kailangang maging tumpak, naka-calibrate o anumang partikular na hugis hangga't tumaas ito at nahulog sa isang di-biglaang pamamaraan. Hindi man ito kailangang maging pare-pareho ang parehong hugis sa tuwing tumaas o bumagsak. Ang hugis ng nagresultang curve ay natutukoy lamang ng mga katangian ng tubo sa ilalim ng pagsubok. Tinanggal nito ang anumang pangangailangan para sa isang eksaktong generator ng rampa na may mataas na boltahe ngunit kailangan ko pa ring makuha ang transpormer para dito …

Nais kong magkaroon ng maraming mga socket ng tubo para sa iba't ibang mga umiiral na mga uri ng base ngunit sa paglaon ay nanirahan sa apat: 7 at 9 na pin miniature kasama ang mga socket ng octal. Nagsama rin ako ng isang 4 na socket na pinapayagan ang pagsubok ng mga lumang tubo ng pagwawasto.

Ang stepped bias generator ay isang cheesy 4-bit R-2R na hagdan na uri ng digital-to-analog converter na hinimok ng isang counter na advanced ng 60 Hz na alon mula sa isa pang paikot-ikot sa transpormer.

Ang boltahe ng filament ay nagmula sa isang transpormer na natastas mula sa isang lumang ReadRite tube checker mula noong 1940 na kung saan ay nagbigay ng maraming mga voltages ng filament mula 1.1 V hanggang 110 V AT isang switch upang mapili ang mga ito.

Ang paghahanap ng isang paraan ng paglipat upang mapaunlakan ang lahat ng iba`t ibang at iba't ibang mga tubo ng base pin-out ay napatunayang walang saysay kaya't iniwasan ko ang buong isyu at ginamit ang mga patch cord sa bawat may bilang na pin at ang bawat signal ng drive ay inilabas sa 5-way na mga konektor ng saging. Binigyan ako nito ng panghuli na kakayahang umangkop sa koneksyon at pinigilan akong mag-isip na subukang malaman ang isang mahusay na pamamaraan ng paglipat.

Sa wakas, ang pinakamalaking pag-aalala ay ang pagsukat ng kasalukuyang plate. Hindi ko nasukat ang kasalukuyang cathode dahil ito ang kabuuan ng LAHAT ng mga elemento ng elemento kasama ang screen grid. Ang lugar kung saan sinusukat ang kasalukuyang plate (sa plato) ay nakataas sa halos 400V sa tuktok ng alon. Kaya't pagkatapos na hatiin ang boltahe ng plato pababa sa 0-6V na may isang risistor divider upang ang OP-AMP ICs ay maaaring gumana dito, isang malaking pakinabang, kinakailangan na napaka-balanseng kaugalian na amplifier. Ang LMC6082 dalawahang katumpakan ng OP-AMP ay ginawa ito nang napakahusay at upang i-boot ang saklaw ng signal ay may kasamang lupa upang maaari itong ma-wire bilang solong-supply.

Ang parehong plate na kasalukuyang at plate na pagbasa ng boltahe ay pagkatapos ay output sa mga konektor ng BNC sa isang oscilloscope na tumatakbo sa A-B mode kaya ang huling tsart ng dalawang dami na ito ay maaaring magplano laban sa bawat isa.

Ang ilang mga tao ay nagsulat na humihingi ng isang malinaw na kopya ng eskematiko dahil ang isa na magpapakita ay medyo malabo. Inalis ko ito at pinalitan ng isang bersyon ng PDF. Isinasara ng berdeng linya ang lahat ng circuit sa maliit na board na may wired na kamay. Ang isang pares ng mga bahagi ng circuit ay pinalawak sa hakbang 7.

Mayroong isang pares ng mga sorpresa sa pagbuo at pag-uusapan ko ang tungkol sa mga iyon sa paglaon.

Hakbang 2: Paggawa ng Front Panel

Napagpasyahan kong itatayo ko ito sa isang 19 "x 7" x 1/8 "thk aluminyo rak panel na nagkataong nakalatag ako. Susuportahan ito sa paglaon ng isang kahoy na kahon na gawa sa scrap shelving.

Ipinapakita ng unang larawan sa itaas ang ilan sa mga pangunahing bahagi na inilagay sa panel upang matukoy ang isang mahusay na pag-aayos. Ang malaking open space ay kumakatawan kung saan ang isang hand-wired PCB ay mailalagay sa mga standoff. Sinubukan ang maraming kaayusan. Matapos takpan ang buong panel sa mga painter tape at pagmamarka ng mga drill point, (ang mayroon ako ay isang pares ng mga Greenlee chassis punch at isang maliit na drill press upang gumawa ng mga butas) Inilagyan ko ang lahat ng mga butas. Tandaan: laging magsimula sa isang maliit (1/16 ") pilot hole, kahit na sa aluminyo at gumana hanggang sa mas malaking sukat ng mga hakbang. Gumamit ako ng tatlong laki ng drill bit upang gawin ang 1/2 "na mga butas para sa mga konektor ng saging. Ang paggamit ng isang center punch ay isang magandang ideya din.

Sa larawan ang isang spool ng wire ay nakatayo para sa switch ng boltahe ng filament dahil hindi pa ito nahiwalay mula sa transpormer nito.

Ang mga butas ay drill para sa dalawang mga transformer sa puntong ito.

Ang pinakamahirap na butas na gagawin ay ang butas ng 9-pin na socket dahil wala akong suntok ng lapad na iyon ngunit kailangang gamitin ang isa para sa butas ng 7-pin na socket pagkatapos ay i-file ito sa mas malaking sukat. Trabaho iyon.

Ang tanging hugis-parihaba na butas ay para sa switch ng kuryente. Ito ay nai-file mula sa isang bilog na butas din.

Hakbang 3: Pag-iipon ng Panel

Ang unang bagay na dapat gawin bago ang anumang mga bahagi ay nasa ito ay upang lagyan ng label ang maraming mga item sa panel na maaari kong gawin bago i-mount ang anumang mga bahagi. Ginawa ito sa ilang mga lumang paglilipat ng LetraSet na sulat na natitira mula sa mga araw ng paaralan. Sa pagkakaalam ko mabibili lamang ito sa England sa kasalukuyan. Pagkatapos ay tinakpan ko ito sa tatlong coats ng transparent spray na patong na Varathane. Hindi ko alam kung gaano ito tatagal sa paglipas ng panahon ngunit sa ngayon napakahusay … Ang mga hakbang sa switch ng filament ay kalaunan ay ginawa ng kamay dahil wala akong sulat sa isang naaangkop na laki.

Ang lalagyan ng fuse ng ilaw na murang kayumanggi ay nasa kanang itaas sa malapit sa butas ng pagpasok ng kuryente kung saan napupunta ang kurdon. Nasa ibaba ang neon pilot lamp at ang ON-OFF switch. Maaari mong mapansin o hindi napansin na ang switch ay mukhang nasa pataas na posisyon ngunit sa katunayan ay sinabi na OFF. Ang switch na ito ay isang English DPST power switch. Ang lahat ng mga switch ng kuryente doon ay UP = OFF / Down = ON hindi tulad dito sa North America kung saan baligtad ito. Ang lohika na ginamit kapag nagtatakda ng de-koryenteng code para sa mga ON / OFF switch dito ay kapag ang isang hindi sinasadyang nahulog laban sa isang switch ay mas malamang na maglapat ng pababang puwersa kaysa sa pataas na puwersa at sa gayon ay ituring na mas ligtas kung anuman ang kontrolado ng switch na iyon ay naka-OFF hindi ON. Wala akong ideya kung bakit kabaliktaran ang England ngunit nagustuhan ko pa rin ang switch. Kapag itinapon ay nagbibigay ito ng isang napaka-solid na "Thunk".

Ang switch ng G2 V ay upang piliin ang boltahe na ibinigay sa screen grid. Ito ay magiging isang palayok sa paglaon. Pinipili ng switch ng G1 Step ang laki ng hakbang ng grid (kasalukuyang) alinman sa mga hakbang na V mula 0 hanggang -7.5V o 1V na mga hakbang mula 0 hanggang -15V. Ang dalawang konektor ng BNC na may label na H at V ay patayo at pahalang na mga signal sa saklaw. Ang konektor ng G BNC ay ang grid drive waveform upang maaari itong makita kung nais. Ang mga voltages ng drive ay ang mga pulang konektor ng Saging na 5-way at ang mga itim, syempre, naka-wire sa mga socket pin. Ang lahat ng mga tumutugmang na bilang na mga socket pin ay magkapareho.

Ang pindutang PUSH TO TEST ay nagsasara ng koneksyon sa plato ng tubo sa ilalim ng pagsubok upang ito ay kasalukuyang gumuhit lamang kapag hiniling na gawin ito. Walang point pagtalikod mo upang malaman lamang sa pamamagitan ng amoy na ang isang bagay ay hindi tama! (Hindi magiging unang pagkakataon para sa akin.)

Hakbang 4: Pag-iipon ng Circuit Board

Ang board ay isang tipak ng butas na fiberglass na tungkol sa 2 "x 5". Gumawa ako ng hula hinggil sa laki ng board at nagsimulang dumikit lamang dito. Ang aking pamamaraan ay upang bumuo ng kaunti - subukan ito - bumuo ng kaunti pa - subukan ito, atbp Pinipigilan nito ang isang hindi magandang bahagi / circuit na sirain ang marami pa sa lahat ng ito sa isang flash. Ang mga turnilyo ng terminal ng tornilyo ay gaganapin sa lugar na may 2-bahagi epoxy na pandikit dahil walang tanso circuit sa ilalim upang maghinang ito sa tulad ng karaniwang kaso.

Ang circuit ay manu-manong gamit ang teknolohiyang PTP. Iyon ang teknolohiyang "point-to-point". Ang krudo ngunit ang anumang akronim ay ginagawang high tech, tama ba? Sa kaliwa lamang ng maliit na heat sink ay makikita ang dalawang magkaparehong 1megohm resistors. Ito ang una kong ginamit para sa plate kasalukuyang boltahe na bumababa ng mga resistors na R3 at R4. Tulad ng makikita sa hakbang 7 kailangang palitan ang mga ito. Ang circuit ay hindi maganda sa ilalim ngunit pagkatapos ay hindi ako pupunta para sa pagiging maayos sa hakbang na ito.

Hakbang 5: O Yeah … ang mga Patch Wires

Tinadtad ko ang ilang mga hindi magagamit na pagsubok ng metro na humantong sa humigit-kumulang na 7 haba at mga solder na banana plugs sa magkabilang dulo. Ang mga lead na iyon ay ginawa gamit ang ilang mahusay na kakayahang umangkop na kawad na kailangan mong malayo upang makabili. Ang mga plugs: isang pula at isang itim na nakikita mo. Ang pula ay para sa dulo ng drive at ang itim ay para sa socket pin na konektor ng dulo na hindi mahalaga ngunit tila mas mahusay na tumutugma sila sa mga kulay ng mga konektor na mayroon ako. Napaka-matauhan ko sa fashion.

Alam na makukumpirma ko ang kasalukuyang calibration ng pagsukat ng plate sa isang ganap na magkakaibang pamamaraan na gumawa ako ng isang patch para sa katod na may pagkakaiba. Ipinapakita ko ito sa isang maliit na kahon na may switch. Sa loob ng kahon ay isang resistor na 10 Ohm na maaaring ilipat sa circuit o labas nito. Ang "drive" ng cathode ay talagang koneksyon lamang sa ground (0V). Kapag ang risistor ay inililipat "in" ang isang saklaw ay maaaring ilagay sa dulo ng cathode ng patch at maaaring sukatin ang aktwal na kasalukuyang katod ng isang triode upang kumpirmahin kung ano ang iginuhit ng plate nito, Ipinapalagay na ang parilya ay laging nasa isang negatibong boltahe. Karaniwan ang risistor ay inililipat "out". Kapag ang switch ay baligtad pabalik-balik sa panahon ng isang pagsubok ang pagkakaiba sa kasalukuyang plate ay makikita sa buong pamilya ng mga curve na lumilipat pataas at pababa nang kaunti. Napakaliit ng epekto (marahil 2-4%) na wala itong tunay na pagkakaiba sa kung ano ang motibo sa pagsukat ng tubo ngunit inilalarawan na kahit na isang resistor na 10 Ohm sa cathode ay maaaring gumawa ng isang nakikitang pagbabago.

Hakbang 6: Pag-aasawa sa Lupon ng Circuit Sa Natitirang bahagi Nito

Gumagamit ang board ng mga screw terminal upang ikonekta ang mga wire upang maalis ko ang board para sa karagdagang konstruksyon / pagbabago pagkatapos ng pagsubok sa mga bahagi nito. Inilagay ko ito sa hinged standoffs sa isang dulo at tuwid sa kabilang dulo upang maiangat ko ito para sa pag-access sa kabilang panig para sa mabilis na pagsukat o mga pagbabago nang hindi kinakailangan na idiskonekta ang isang milyong mga wire.

Para sa pinaka-bahagi, ang pag-init ay hindi isang alalahanin ngunit inilalagay ko ang mababang boltahe na positibong regulator sa isang maliit na heat sink para sa kaligtasan. Ang mga 3-terminal na regulator na tulad ng 7805 na ginamit ko ay maaaring magwawalay tungkol sa 1 Watt na walang heatsink ngunit palaging mahusay na panatilihing cool ang mga bagay kapag may anumang pagkakataong gawin ito nang mura. Ang ground terminal nito ay bias hanggang sa + 10V na may 2N3906 transistor at isang pares ng resistors. Ibinibigay nito ang + 15V na tumatakbo ang pagkakaiba-iba ng amplifier. Ito ay isang mahusay na paraan ng pagkuha ng anumang boltahe na gusto mo mula sa isa sa mga karaniwang regulator. Ang pagkakaiba-iba o programmability ay maaaring magkaroon ng parehong paraan sa pamamagitan ng paggamit ng isang palayok o D / A converter sa lugar ng isa sa mga resistors. Dahil ang iba't ibang mga boltahe ng AC ay magagamit mula sa Xfrmr madali itong pumili ng isang boltahe para sa regulator na ito. 25V ba yun. At dahil nakakakuha ito ng napakaliit na kasalukuyang pagwawasto ng kalahating alon ay maayos upang ibigay ang regulator.

Tulad ng masasabi mo mula sa larawan, nagsimula akong itali ang mga kable sa halip na i-bundle ang lahat ng ito sa mga plastik na kurbatang. Palagi kong hinahangaan ang hitsura ng isang maayos na harness at nais itong subukan dito ngunit walang lacing cord na matatagpuan kahit saan. Marahil ang ilan sa inyo ay alam kung saan ito maaaring magkaroon. Gumamit ako ng ilang sinulid na thread na iminungkahi ng aking asawa na hinila ang isang bukol ng waks. Ginamit ko ang karaniwang mga knot ng lacing para sa aking harness. Para sa mga handang malaman ang arcane art na ito, ang Googling "harness lacing" ay nagdadala ng isang pares ng mga kung paano mag-site.

Ang matandang ReadRite tube checker ay may kagiliw-giliw na pamamaraan ng pagkakalibrate. Sa pamamagitan ng paglalagay ng mga dulo ng isang ceramic pot sa bahagi ng pangunahing paikot-ikot at pagkonekta ng wiper sa pinagmulan ng boltahe ng linya, ang boltahe na pinapatakbo ng tester ay maaaring iakma sa itaas o sa ibaba ng nominal upang mapangalagaan ang mga lokal na pagkakaiba-iba sa boltahe ng pader na maaaring mangyari paminsan-minsan. (Tandaan na ang bagay na ito ay dinisenyo at ginamit sa panahon ng panahon ng WWII.) Sa gayon, ang palayok na ito ay kinailangan lamang na isama dito dahil ang transpormer ay dinisenyo upang ang dulo ng paikot na bahagi ay nasa boltahe ng nominal na linya at sa gayon ay hindi magagamit bilang- ay Ang palayok na iyon, na naging mainit, ay makikita bilang puting bagay na hawak ng mga butas na tubero na metal na humuhugot malapit sa transpormer.

Sa oras na natuklasan ko kung ano ang lahat ng hindi nagpapakilalang mga lead sa dating ReadRite filament transpormer, natuklasan ko, syempre, na mayroon itong isang paikot-ikot na boltahe! Kaya't ang aking mapagkukunan ng boltahe na plate ay nalutas at inalis ko ang isang transpormer.

Hakbang 7: Medyo Higit Pa Tungkol sa Circuit

Ang Bias Generator: Upang mapanatili ang mga bagay na medyo simple at mababang kasalukuyang, ginamit ang 4000-serye na CMOS na lohika. Ang bagay na ito na kung saan ay nasa lahat ng dako noong 1980's ay gagana sa anumang boltahe mula 3V hanggang 18V. Nangangahulugan ito na ang lakas ay maaaring maging saanman sa saklaw na iyon, maaari itong baguhin kung kinakailangan at sa katunayan ay gagana kahit na mayroong maraming halaga ng ripple o iba pang ingay dito. Mahusay ito para sa mga application na pinapatakbo ng baterya. Maaari pa rin itong magkaroon ngayon sa alinman sa karaniwang mga outlet (Mouser, Digi-Key, atbp.) Kahit na hindi nila ginagawa ang lahat ng mga uri na dati nila. Gumuhit din ito sa tabi ng squat power. Kaya gumamit ako ng 4040 12-bit counter na nakahiga ako sa paligid bilang 4 bit counter para sa stepping ng bias voltage. Ang laki ng hakbang ay nabago sa pamamagitan ng pagbabago ng boltahe ng kuryente para dito. Dahil ang boltahe ng bias ng tubo ay dapat na negatibo ang counter ay pinatatakbo sa pagitan ng lupa bilang positibong riles nito at isang negatibong riles para sa kabilang dulo. Ang pin na "VDD" ay na-grounded. Ang isang TIP 107 na may isang bias network na katulad ng 7805 ay nagbibigay ng minus supply volts sa mga chips na "VSS" pin. Ang isang switch na naka-mount sa panel na may mga kaldero para sa bawat saklaw na calibrates ang maximum na nabuo na bias. Naghahatid ang counter ng isang murang hagdan ng risistor na R-2R upang makagawa ng isang simpleng converter ng Dig-Analog at pagkatapos ay papunta sa konektor ng saging na pupunta dito.

Ang Plate Kasalukuyang Amplifier: Dahil ang kasalukuyang plate ay sensed na may isang 100 Ohm risistor, R1 sa serye sa plate, ang boltahe nito ay nakataas sa halos 400V. Ginawa itong mas maliit sa dalawang divider ng risistor, isa para sa bawat dulo ng 100 Ohm risistor. Ipinapakita ito bilang R3, R4, R5. R6 sa eskematiko at ang maliit na halaga na palayok at inilagay malapit sa pindutan ng Push To Test sa eskematiko. Ang balanse ay nagbabalanse sa dalawang divider upang ang output ng amplifier ay bumabasa ng zero kapag zero kasalukuyang dumadaloy sa plato ng tubo. Una kong ginamit ang ilang mga lumang malalaking resistors ng halaga para sa R3, R4 ngunit nang subukan ko ito ang mga curve nakuha kong mukhang mga lobo ng salita kaysa sa mga solong linya. Nagsasama ako ng isang pic ng aking nakita. Maaari mo ring makita na ang display ay medyo durog sa baseline. Binago ko ang mga resistors na ito sa mas modernong 5% resistors at muling na-calibrate. Parehong bagay ngunit mas kaunti ng kaunti. Ang bawat kurba sa display ay tumatagal ng 1/120 segundo upang subaybayan ang lugar ng saklaw na unang umaakyat sa kurba pagkatapos ay babalik sa parehong paraan. Ngunit sa pagitan ng dalawang pamamasyal na iyon ang resistor ay magpapainit pagkatapos ay cool na sapat upang mabago ang kanilang halaga! Ang mga resistor ay magbabago ng halaga depende sa temperatura, hindi gaanong ngunit gagawin ito. Hindi ko inisip na maaari itong mangyari nang napakabilis ngunit binago ulit ang mga ito sa 1% na mga uri ng metal-film na higit na nalutas ang problema.

Ang amplifier ay isang maginoo na kaugalian amplifier na ginagamit para sa kagamitan ngunit may isang pagbabago ng toggle switch na nagbabago upang mabigyan ito ng dalawang saklaw ng output at dalawang kaldero para sa pagkakalibrate ng saklaw. Nagbibigay ito ng 2V / 1mA at 2V / 10mA output scale.

Ang screen grid drive circuit ay isang filter na palayok na nakabitin sa naitama na pinagmulan ng boltahe ng plato na may isang mataas na boltahe transistor bilang tagasunod ng emitter upang maghimok ng boltahe sa konektor ng saging. Ang filter ay medyo mabagal at tumatagal ng ilang segundo upang makapag-ayos kapag ang kaldero ng kaldero ay inilipat.

Hakbang 8: Pagpapatakbo

Binuksan ko ito.

Matapos ang pag-clear ng usok … ang circuit ay gumana nakakagulat na rin. Nalaman ko na ang balanse ng pagkakaiba-iba ng amplifier ay nangangailangan ng halos 20 minuto ng warm-up na oras upang maayos na maisaayos. Pagkatapos ng oras na iyon ang 25 Ohm balanse na palayok ay kinakailangan upang maiakma upang magbigay ng isang napaka-pahalang na linya sa saklaw kapag walang plate kasalukuyang dumadaloy. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aayos nito sa pisara sa tuwing gagamitin ko ang yunit ay tinanggal ito sa panel at lilitaw bilang medium-size na brown knob na malapit sa mga pulang konektor ng saging. Hindi ko alam kung bakit hindi ko nagawa iyon ng mas maaga.

Ipinakita ang isang pares ng mga pag-shot ng screen ng mga curve na nakuha.

Dahil ang bawat kurba sa display ay nabuo sa 1/60 ng isang segundo at mayroong 16 sa isang pag-scan bago ito ulitin, pagkatapos ang mga pag-scan ay umabot sa halos 4 na pag-scan bawat segundo. Gumagana ang flashing na ito ngunit hindi talaga masaya kapag sinusubukang magsukat. Ang isang solusyon ay upang makuha ang bawat balangkas na may mahabang oras na pagkakalantad sa camera. O … gumamit ng saklaw ng pag-iimbak. Ang nakikita mo ay isang luma ngunit mahusay - isang saklaw ng pag-iimbak ng analog na HP 1741A na may variable na pagtitiyaga. Ang display ay mamumulaklak pagkatapos ng ilang sandali ngunit para sa mga 30 segundo ay nagpapakita ng isang napapanood na tsart. Mag-iimbak ito ng isang screen, hindi naipakita, sa loob ng maraming oras. OK lang ito.

Ang mga shot ng curve para sa isang 6AU6A pentode pati na rin ang isang 6DJ8 triode ay ipinakita. Ang 6DJ8 ay may mga salik na kadahilanan ng 50V / dibisyon nang pahalang at 10 mA / dibisyon nang patayo habang ang 6AU6A ay may scale factore na 50V / dibisyon nang pahalang at 2.5 mA / dibisyon nang patayo. Ang mga kadahilanan ng sukat na ito ay isang kumbinasyon ng saklaw ng output ng curve tracer at ang patayong pagiging sensitibo na naka-dial sa saklaw. Ang zero sa lahat ng mga kaso ay ang ibabang kaliwang sulok ng screen. Kinuha ang mga ito sa pamamagitan lamang ng paghawak ng camera malapit sa screen ng saklaw. Matapos ang pagtitiis ito nang ilang sandali ay nagpasya akong gumawa ng marahas na aksyon at binobola ang isang talagang pamamaraan ng cheesy ng paghawak ng camera na nakakabit sa saklaw …. Ang camera ay nai-mount dito na may isang maikling 1/4 na bolt sa pamamagitan ng ilalim sa kanyang mounting hole. Ang pakay sa camera ay nagkakahalaga ng pag-ikot ng tamang straping. Malinaw na, hindi ko maipakita ang camera sa bundok na ito dahil kinakailangan itong kunan ng larawan!

Hakbang 9: Ang Kahon at Huling Artikulo

Ang kahon, tulad ng lahat ng iba pang mga bahagi ng proyektong ito ay pinagsama sa labas ng scrap material sa kamay. Ito ay isang simpleng kahon na may apat na panig na walang ilalim ngunit tornilyo na mga paa ng goma. Ang mga piraso ay jig-saw na gupitin mula sa isang ekstrang aparador ng librong maliit na butil na may 3 gilid na natatakpan ng parehong pakitang-tao sa tuktok at ilalim na mga gilid. Ang mga hiwa ay naisip na ang mga gilid na may pakitang-tao ay dapat ipakita sa harap ng kahon. Ang unveneered edge ay hindi maiiwasang ipinakita sa likod at ibaba. Ang mga piraso ay pinanghahawak kasama ng mga maliit na butil ng board ng board na natira mula sa ilang mga kabinet ng kusina ng Ikea mula 10 taon na ang nakakaraan. Ang mga ulo ng tornilyo ay natatakpan ng puting plastik na push-on na mga takip ng ulo ng tornilyo mula sa parehong mapagkukunan at pagkatapos ay kulay itim na may permanenteng marker. Ang kahon ay tumagal ng halos 2 at ½ na oras upang magawa.

Hakbang 10: Panghuli

Sinagot ng unit ang aking mga katanungan tungkol sa pagkiling ng 6AU6As at pinapayagan akong ayusin ang aking disenyo ng amplifier upang isaalang-alang ang mga lumang tubo. Sa madaling salita ay mas mahina ang kanilang pag-uugali sa kanilang pagtanda.

Malinaw na ang yunit ay maaaring mapahusay na may higit pang mga kampanilya at sipol. Mabuti na magkaroon ng isang digital panel meter meter na kung saan ay isinasaad na ang boltahe ng screen grid ay na-dial up sa knob na iyon sa iba pa. Gayundin higit pa at mas mataas na mga saklaw ng bias ng grid o mga laki ng hakbang. At habang kami ay narito kung paano ang pagkuha ng balangkas sa panloob na memorya upang maaari itong mai-upload sa isang PC. Marahil ang curve tracer ay maaaring batay sa Windows at may mouse. Pagkatapos ang mga pagsubok ay maaaring gawin mula sa anumang lugar na may koneksyon sa internet. O pwedeng hindi. P. S. Nakumpleto ko ang isang pares ng mga pagpapahusay sa Itong ito dito: