Halili na Sakupin ang Dichoptic Modifier ng Stereoscopic Transmission 32 [STM32F103C8T6 + STMAV340 VGA Superimposer]: 6 na Hakbang

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:10

Sa loob ng ilang oras nagtatrabaho ako sa isang kahalili sa orihinal na AODMoST. Gumagamit ang bagong aparato ng mas mabilis at mas mahusay na 32-bit microcontroller at mas mabilis na analog video switch. Pinapayagan itong magtrabaho ng AODMoST 32 na may mas mataas na mga resolusyon at magpatupad ng mga bagong pag-andar. Maaari ding mapagana ang aparato ng 5V boltahe ng USB.

Pinakamalaking bagong tampok ay ang pagpapatupad ng simpleng pattern na mask ng imahe para sa isang mata at kabaligtaran na pattern na mask para sa isa pa, katulad ng ipinakita sa artikulong ito: Ang pagtingin sa Dichoptic na pelikula ay tinatrato ang amblyopia ng bata. Mayroon ding mas maraming mga pagpipilian sa pagpapasadya para sa hugis, posisyon at pare-pareho ang pag-randomize ng mga parameter na iyon.

Dapat kong ipahiwatig na hindi ko naipatupad ang lahat ng mga ideya na mayroon ako, at ang firmware ay maaaring karagdagang binuo. Ngunit inaasahan kong dahil sa mga isyung socioeconomic hindi ako makakapagtrabaho sa proyektong ito sa hinaharap na hinaharap, kaya't inilalathala ko ito tulad nito. Ang Firmware ay maaari na ngayong gumana sa 3D na nilalaman sa Nangungunang - Mga format sa Ibaba at Magkatabi at nasubukan sa PC na may kagamitan na Nvidia GPU at Xbox 360.

2020-11-26 UPDATE: Sa wakas nagawa kong lumikha MODE 3: LIBRENG FLOATING OBJECTS. Isinasama ito sa bersyon 1.00 ng firmware. Nagtatampok din ang bagong software na ito ng ilang maliliit na pagsasaayos, halimbawa ngayon lahat ng mga mode ay may magkakahiwalay na mga setting ng Hugis, Mask at Randomization na nai-save kapag ang aparato ay pinapagana. Itatago ko ang mga mas matandang mga file (mula sa bersyon 0.50 ng firmware, kapag walang impormasyon sa bersyon sa filename, nangangahulugan ito na ito ang dating firmware) kung sakaling ang bersyon 1.00 ay kahit papaano ay may pagkakamali.

Maaari kang mag-download ng source code, eskematiko, PCB, manwal ng gumagamit, atbp para sa proyektong ito dito:

aodmost_32_all_files_1.00.zip

aodmost_32_all_files.zip

Mga Pantustos:

Mga bahagi at materyales:

• STM32F103C8T6 microcontroller (LQFP-48)
• 74AC00 quad NAND gate (SOIC-14, 3.9mm makitid)
• STMAV340 analog video switch (TSSOP-16)
• LM1117-3.3 boltahe regulator (TO-263)
• 3x BC817 transistor (SOT-23)
• 3x puting 3mm LED
• 2x nagkakalat na dilaw na 3mm LED
• nagkakalat na pulang 3mm LED
• 2x nagkakalat na asul na 3mm LED
• nagkakalat berdeng 3mm LED
• 8 MHz na kristal (HC49-4H)
• micro USB type B babaeng konektor (tandaan na maraming uri ng mga ito, at ang ilan ay maaaring hindi tugma sa mga butas sa disenyo ng PCB, maaari mong laktawan ang USB nang kabuuan, dahil ang USB ay ginagamit lamang bilang 5V power supply)
• 2x D-SUB 15 pin na tamang anggulo ng babaeng VGA konektor (tandaan na maraming mga uri, at kailangan mo ng mas mahabang bersyon na may mga pin na machong butas sa PCB)
• 2 pin 2.54mm straight male pin header
• 3 pin 2.54mm straight male pin header
• 11x 6x6mm tactile switch button SMD / SMT
• 2x 10 uF 16V Case Isang 1206 tantalum capacitor
• 10x100 nF 0805 capacitor
• 2x 15 pF 1206 capacitor
• 3x 1k ohm trimpot 6mm
• 3x 10k 1206 risistor
• 4x 4k7 1206 risistor
• 3x 2k7 1206 risistor
• 2x 1k 1206 risistor
• 3x 470 ohm 1206 risistor
• 3x75 ohm 1206 risistor
• 3x 10 ohm 1206 risistor
• dobleng panig na board na nakasuot ng tanso (79.375x96.901mm kahit na)
• ilang mga piraso ng tanso wire (lalo na ang isang bagay na may maliit na diameter tulad ng 0.07mm ay maaaring maging madaling gamiting kung ayusin ang sirang track sa tabi ng mga lead ng LQFP microcontroller)

Mga tool:

• pamutol ng dayagonal
• pliers
• flat-bladed distornilyador
• sipit
• kutsilyo ng utility
• file
• suntok sa gitna
• martilyo
• maliit na karayom
• 1000 grit dry / wet na papel de liha
• papel na tuwalya
• saw o iba pang tool na maaaring kunin ang PCB
• 4x 0.8mm drill bit
• 1mm drill bit
• 3mm drill bit
• drill pres o rotary tool
• natabunan ng sodium
• lalagyan ng plastik at plastik na tool na maaaring magamit upang alisin ang PCB mula sa solusyon sa pag-ukit
• kayumanggi tape tape
• insulate tape
• multimeter
• istasyon ng paghihinang
• korteng multa na tip ng paghihinang
• tip ng paghihinang ng pait
• panghinang
• soldering flux (Gumamit ako ng klase ng RMA, flux gel na inilaan para sa pagpupulong at pag-aayos ng SMT, na dumating sa 1.4 cm ^ 3 syringe)
• nagwawasak na kawad
• laser printer
• makintab na papel
• plantsa ng damit
• paglilinis ng cream
• acetone
• paghuhugas ng alkohol
• permanenteng gumagawa
• ST-LINK / V2 (o i-clone nito) + mga cable na maaaring ikonekta ito sa AODMoST 32 + software na maaaring magamit ang programmer

Hakbang 1: Pagwawaksi

Ang paggamit ng naturang aparato ay maaaring maging sanhi ng mga epileptic seizure o iba pang masamang epekto sa maliit na bahagi ng mga gumagamit ng aparato. Ang pagtatayo ng naturang aparato ay nangangailangan ng paggamit ng katamtamang mapanganib na mga tool at maaaring maging sanhi ng pinsala o pinsala sa pag-aari. Binubuo at ginagamit mo ang inilarawan na aparato nang may sariling peligro

Hakbang 2: Paggawa ng PCB Gamit ang Pamamaraan ng Paglipat ng Toner

Kailangan mong i-print ang mirror na imahe ng F. Cu (harap na bahagi) at normal na imahe ng B. Cu (likod na bahagi) sa makintab na papel gamit ang laser printer (nang walang mga setting ng pag-save ng toner). Ang panlabas na sukat ng mga naka-print na imahe ay dapat na 79.375x96.901mm (o malapit na makukuha mo). Gupitin ang PCB sa laki ng naka-print na imahe, maaari kang magdagdag ng ilang mm sa bawat panig ng PCB kung nais mo. Personal kong nais na gawin ito sa pamamagitan ng paggawa ng isang malalim na hilera kasama ang buong haba ng isang nakalamina na may isang kutsilyo ng utility (kailangan mong i-cut kasama ang buong haba ng ilang beses), pagkatapos ay ulitin ang proseso mula sa kabilang panig. Kapag ang mga hilera ay sapat na malalim, ang buong nakalamina ay madaling masira sa kalahati. Kailangan mong gawin ang proseso ng paglabag sa nakalamina dalawang beses, dahil kailangan mong magkaroon ng tamang haba at lapad ng nagresultang piraso. Ang mga mas maliliit na piraso ng nakalamina ay maaaring masira sa paggamit ng mga pliers (siguraduhing hindi masyadong gasgas ang tanso, gumamit ng proteksiyon na layer ng papel halimbawa sa pagitan ng mga pliers at PCB). Ngayon ay dapat mong pakinisin ang mga gilid ng nagresultang piraso ng board sa file.

Susunod, kakailanganin mong linisin ang mga layer ng tanso gamit ang basang pinong liha, pagkatapos alisin ang mga maliit na butil na naiwan ng papel ng liha na may cream cleaner (maaari mo ring gamitin ang paghuhugas ng likido o sabon). Pagkatapos linisin ito sa rubbing alkohol. Pagkatapos nito dapat kang maging maingat na huwag hawakan ang tanso sa iyong mga daliri.

Oras na nito upang gupitin ang sheet na may mirror na imahe ng F. Cu sa isang mas madaling mapangasiwaan na sukat (mag-iwan ng ilang cm sa paligid ng panlabas na rektanggulo) at ilagay ito sa tuktok ng mga bakal na damit (toner up). Maaari kang maghawak ng bakal sa pagitan mo ng mga hita, ngunit mag-ingat ka na ang isang soleplate ay patuloy na pataas at hindi hinawakan ang anumang bagay. Pagkatapos, ilagay ang PCB sa tuktok ng makintab na papel (nalinis ang toneryang mukha sa gilid) at i-on ang bakal (gumamit ng buong lakas). Pagkatapos ng maikling habang papel ay dapat manatili sa PCB. Maaari mong gamitin ang piraso ng tela o isang tuwalya upang itulak ang board laban sa papel at ilipat ang maliit na papel na dumidikit sa PCB. Maghintay ng kahit ilang minuto, hanggang sa mapalitan ng kulay ng kulay ang dilaw. Sa kasamaang palad, kailangan mong matukoy ang tamang oras upang ihinto ang proseso ng paglipat ng eksperimento, kaya kung sakaling ang imahe sa tanso ay may napakasamang kalidad, kakailanganin mong linisin ang toner na may acetone, buhangin at hugasan ulit at simulan ang buong proseso mula sa simula.

Kapag sa palagay mo ay natapos na ang paglipat ng toner, ilagay ang PCB sa papel sa tubig (maaari kang magdagdag ng cream cleaner o paghuhugas ng likido) sa loob ng 20 minuto. Susunod, kuskusin ang papel mula sa PCB. Kung may mga lugar kung saan ang toner ay hindi dumikit sa tanso, gumamit ng permanenteng marker upang mapalitan ang toner.

Ngayon ay kailangan mong markahan ang mga sentro ng apat na walang laman na puwang sa mga sulok ng PCB na may isang suntok. Mamaya ang mga sentro na iyon ay mai-drill, at ang mga nagresultang butas na ginagamit upang ihanay ang magkabilang panig ng PCB.

Susunod, kailangan mong takpan ang likod na bahagi ng nakalamina na may brown tape tape. Paghaluin ang sariwang tubig na may sodium persulfate at ilagay ang PCB sa solusyon sa pag-ukit. Subukang panatilihin ang solusyon sa 40 ° C. Maaari kang maglagay ng lalagyan ng plastik sa tuktok ng radiator o iba pang mapagkukunan ng init. Paminsan-minsan ihalo ang solusyon sa lalagyan. Maghintay para sa walang takip na tanso upang ganap na matunaw. Kapag tapos na alisin ang PCB mula sa solusyon at banlawan ito sa tubig. Peel packing tape. Alisin ang toner na may acetone (ang pag-remover ng polish ng kuko ay dapat maglaman ng makatarungang halaga nito). Sa puntong ito maaari kang magsimulang mag-alis ng anumang mga maikling circuit na may utility na kutsilyo.

Ngayon, mag-drill ng apat na nakahanay na mga butas gamit ang 0.8mm drill. Pagkatapos, mag-drill ng kaukulang mga butas sa pamamagitan ng papel na may imahe ng B. Cu gamit ang parehong 0.8mm drill. Kapag tapos na ito, buhangin at linisin ang likod ng PCB. Pagkatapos ay ilagay ang board sa tuktok ng patag na ibabaw (nalinis ang tanso sa itaas), takpan ito ng makintab na papel na may hawak na imahe ng B. Cu (toner pababa) at ilagay ang apat na 0.8mm na drills sa mga butas (bilog na bahagi pababa), upang mapanatili ang papel at nakahanay ang nakalamina. Ngayon ay dapat mong dahan-dahang hawakan ang papel na may dulo ng maiinit na damit na bakal sa loob ng maikling panahon, upang ang papel at ang PCB ay magkadikit. Pagkatapos, alisin ang mga drill, maglagay ng bakal sa pagitan ng iyong mga hita at ilagay ang papel na may nakalamina sa ibabaw ng bakal at ulitin ang pamamaraan ng paglilipat ng toner. Mamaya ibabad ang papel sa tubig upang alisin ito at palitan ang anumang nawawalang toner ng permanenteng marker.

Ngayon ay kailangan mong takpan ang harap na bahagi ng PCB gamit ang packing tape, pati na rin pabalik sa paligid na naka-drill na mga butas. Pagkatapos mag-ukit sa likod ng panig sa parehong paraan tulad ng ginawa mo sa harap na bahagi, peel tape, alisin ang toner, at simulan ang pangangaso para sa mga maikling circuit.

Kailangan mo ring mag-drill ng natitirang mga butas sa PCB. Mayroong apat na 3mm na butas para sa pag-mount ng mga konektor ng VGA. Ginamit ang 1 mm na butas para sa natitirang mga butas ng VGA, trimpots, pin header at vias sa tabi ng micro USB (kung hindi ka gagamit ng USB, maaari kang maghinang ng iba pang 5V power konektor / cable dito). Ang lahat ng iba pang mga butas ay maaaring gawin gamit ang 0.8mm drill.

Hakbang 3: Mga Soldering Electronic Component

Maaari kang magsimula sa pamamagitan ng pagtakip sa lahat ng tanso na may panghinang (gumamit ng tip ng pait at isagawa ang operasyon sa ibabaw na sakop na ng pagkilos ng bagay). Kung pagkatapos ng operasyong ito ang labis na halaga ng solder ay naroroon sa ilang mga punto, alisin ito gamit ang kawad na kawad. Kung ang anumang mga track ay natunaw sa solusyon sa pag-ukit, palitan ang mga ito ng manipis na mga wire. Pagkatapos ay maaari mong simulan ang paghihinang ng iba pang mga bahagi, kahit na inirekomenda ko na maghintay ka kasama ang mataas at malalaking bagay sa paligid ng lugar para sa MCU hanggang sa katapusan. Gumamit ng disenteng dami ng pagkilos ng bagay kapag gumagawa ng mga koneksyon sa kuryente.

Ang MCU sa LQFP-48 na pakete ay ang pinakamahirap na bagay na maghinang. Magsimula sa pamamagitan ng pagkakahanay nito, paghihinang lamang ng isang tingga malapit sa tuktok ng pakete, at pagkatapos ay isa pang tingga sa kabaligtaran, upang ma-secure ang MCU sa posisyon nito. Susunod, takpan ang mga hilera o humantong sa pagkilos ng bagay at dahan-dahang maghinang ito sa mga tanso na tanso na may dulo ng pait. Tiyaking hindi mo baluktot ang mga patnubay na paatras, kung gagawin mo ito, maaari mong subukang i-slide ang mga hilera ng paghampas ng karayom at itulak ang pin palabas. O kung talagang takot ka rito, ilagay ang karayom doon kahit na bago ka magsimulang maghinang. Kontrolin na walang mga maikling circuit ay ginawa at ang mga koneksyon sa kuryente ay nagsasagawa, ang simpleng multimeter na may pagpapatuloy na tester ay dapat sapat (maaari itong sirain ang integrated circuit, ngunit ang minahan ay nakataguyod sa pagsubok). Kung gumawa ka ng anumang maikling circuit, ilagay ang namamalaging wire sa tuktok nito at simulang magpainit. Kung nasira ang mga track ng tanso sa PCB, gumamit ng manipis na kawad upang mapalitan ito. Posibleng mag-solder ng wire nang direkta sa mga lead ng LQFP na may conical fine-point tip. Ginawa ko ito ng ilang beses, karamihan ay dahil napinsala ko ang mga track kapag nasisira ang MCU na lampas sa anumang pag-asa pagkatapos ng unang pagtatangka na maghinang ito (maaari itong gawin sa pamamagitan ng mga prying pin na may karayom). Taos-puso akong umaasa na makakamtan mo ito sa unang pagkakataon.

Ang iba pang mga IC ay magkatulad at dapat na maghinang sa parehong pamamaraan, ngunit mayroon silang mas maliit na halaga ng mas malaking mga lead, kaya hindi sila dapat magpose ng maraming hamon. Ang LM1117 ay may malaking tab na dapat na solder sa tanso, ngunit mahirap itong maiinit nang sapat sa regular na bakal na panghinang, kaya kung gagawin mo itong dumikit sa PCB at takpan ang mga gilid ng ilang halaga ng panghinang, dapat ay sapat na ito.

Ang ilang mga bahagi ng THT ay kailangang solder mula sa magkabilang panig ng board. Sa kaso ng mga trimpots at LEDs, medyo diretso ito. Kapag nag-solder ng mga header ng pin, i-slide ang plastik na mas mataas kaysa sa dapat bago ang operasyon na ito, pagkatapos ay solder ang lahat ng mga pin mula sa magkabilang panig, at pagkatapos ay i-slide ang plastik pabalik sa orihinal na posisyon. Kapag ang paghihinang na kristal ng quartz, sa unang posisyon ay mas mataas ito kaysa sa kinakailangan, maghinang ng mga lead mula sa magkabilang panig, at pagkatapos habang pinapainit ang mga ito mula sa ibaba, itulak ang kristal na mas mababa. Tandaan na nakabalot din ako ng kaso ng kristal sa kawad at pagkatapos ay nag-solder ng wire sa lupa (ang malaking tanso punan sa kaliwa at ibulot ang kristal). Bago ang paghihinang ng mga bahagi ng konektor ng VGA na pumupunta sa 3 mm na butas, nag-solder ako ng ilang mga wire sa tanso sa magkabilang panig upang matiyak na ang parehong mga layer ng tanso ay konektado, at pagkatapos ko lang na-solder ang mga lead ng kalasag. Ang Vias ay maaaring gawin sa pamamagitan ng paglalagay ng mas malaking kawad sa loob ng butas (halimbawa hindi ginamit na haba ng lead bahagi ng THT), paghihinang nito mula sa magkabilang panig ng PCB, at pagkatapos ay pinuputol ang hindi kinakailangang bahagi.

Kapag nag-solder ng USB konektor maaari kang gumamit ng korteng kono na tip na pinong-point para sa maliit na lead.

Kapag sa palagay mo ay hinihinang mo ang lahat dapat mong suriin muli na walang mga maikling circuit o masamang koneksyon.

Hakbang 4: Programming STM32 Microcontroller

Upang mabuo ang AODMoST 32 firmware ginamit ko ang System Workbench para sa STM32 (Bersyon ng Linux), na gumagamit ng OpenOCD upang i-program ang microcontroler. Maaari kang makahanap ng detalyadong mga tagubilin sa kung paano i-import ang proyektong ito sa SW4STM32 sa loob ng sw4stm32_configuration_1.00.pdf file.

Bilang kahalili maaari mong gamitin ang ST-LINK Utility (STSW-LINK004). Sinubukan ko ang bersyon ng Windows at gumana ito ng maayos sa aodmost_32_1.00.bin

Gumamit ako ng murang clone ng ST-LINK / V2 bilang aking programmer, na hindi perpekto, ngunit gumana ito. Upang iprograma ang MCU kailangan kong paandarin ang AODMoST 32 mula sa USB port at ikonekta ang 3 jumper cables na may 2.54mm na mga babaeng konektor sa programmer sa isang gilid at SW-DP port ng AODMoST 32 sa kabilang panig. Kailangan mong ikonekta ang GND, SWCLK at SWDIO. Kapag nagprogram, tiyakin na ang software ay nakatakda upang maisagawa ang pag-reset ng system ng software.

aodmost_32_1.00.bin at aodmost_32_1.00.elf mga file na kinakailangan upang ma-program ang MCU ay nasa loob ng aodmost_32_all_files_1.00.zip archive.

Ang flash memory ng MCU ay dapat na walang laman bago mag-program, kung hindi man ang ilang lumang data na natitira sa huling 4 kB nito ay maaaring makagambala sa pag-save at paglo-load ng mga setting.

Hakbang 5: Paggamit ng AODMoST 32

Ngayon ay maaari mong ikonekta ang iyong graphics card o video game console sa VGA IN, ikonekta ang iyong 3D display sa VGA OUT at 5V power supply sa micro USB. Kapag pinapagana ang AODMoST 32, naghihintay ito para sa signal ng video (at pagtuklas ng polariseysyon ng mga pulso ng pag-sync). Ito ay hudyat ng pula na WALANG SIGNAL LED na naiilawan. Gayundin ang mga asul na LED ay dapat na patuloy na naka-on. Kung sila ay kumikislap, nangangahulugan ito na may isang bagay na mali sa 8MHz HSE na kristal. Sa oras na ito maaari mong itulak ang mga pindutan, upang suriin kung nakakonekta nang maayos ang mga ito. Kung hindi bababa sa isang pindutan ang pinindot, naka-on ang mga dilaw na LED. Kapag ang dalawa o higit pang mga pindutan ay pinindot, ang mga puting LED ay naiilawan din. Kapag nakita ang signal ng video, magsisimula ang pagkakasunud-sunod ng pagsisimula. Binubuo ito ng bawat segundo na LED sa isang hilera na naiilawan (0b10101010) para sa 300ms, pagkatapos ang apat na iba pang mga LED ay naka-on para sa 300ms (0b01010101). Tapos na, upang maaari mong suriin na ang mga LED ay konektado nang maayos sa MCU.

Ang aparato ay mayroong 4 na gumaganang mga mode ng pagpapatakbo. Bilang default nagsisimula ito sa MODE 0: VIDEO PASS-THROUGH. Mayroon ding MODE 1: TOP - BOTTOM, MODE 2: SIDE NG SIDE at MODE 3: LIBRENG FLOATING OBJECTS. Mayroong 6 na mga pahina ng mga setting. Ang mga may numero 0 at 3 ay naglalaman ng mga setting ng dalas / panahon, rate ng oklasyon, mga bagay na naka-on / off at iba pa. Ang mga pahina 1 at 4 ay naglalaman ng mga setting ng posisyon habang ang mga pahina 2 at 5 ay naglalaman ng mga setting ng laki. Sa pamamagitan ng pagpindot sa mga pindutan na MODE + PAGE ibabalik mo ang mga default na setting sa lahat ng mga mode. Mayroon ding mga pagpipilian para sa pagbabago ng mga hugis ng object, ipinakikilala ang pattern ng mask at i-randomize ang ilan sa mga setting. Maaari kang magbasa nang higit pa tungkol sa pag-configure ng AODMoST 32 sa manu-manong_1.00.pdf

Ang isang posibleng mapagkukunan ng nilalamang 3D sa Nangungunang - Ibabang format o Side By Side ay mga laro sa computer. Kung gumagamit ka ng GeForce video card, maraming mga laro mula sa listahang ito ang maaaring mabago upang ma-output sa katugmang format. Talaga, kailangan mong gumamit ng 3DMigoto batay sa mga mod / pag-aayos, na nagbibigay-daan sa iyo upang i-output ang SBS / TB 3D sa anumang display pagkatapos na hindi ma -mentor ang "run = CustomShader3DVision2SBS" sa "d3dx.ini" mod / fix config file. Upang magkaroon ng isang mahusay na kalidad ng larawan, kailangan mo ring huwag paganahin ang 3D Vision Discover tint sa mga driver ng NVIDIA. Kailangan mong palitan ang "StereoAnaglyphType" sa "0" sa "HKLM / SOFTWARE / WOW6432Node / NVIDIA Corporation / Global / Stereo3D \". Maaari kang magbasa nang higit pa tungkol dito.

Sa mga bagong bersyon ng mga driver ng Nvidia, kailangan mong i-lock ang rehistro key. Upang buksan ang Registry Editor, pindutin ang WIN + R, pagkatapos ay i-type ang regedit at pindutin ang ENTER. Ang pag-lock ng isang susi ay mangangailangan sa iyo upang mag-right click dito, piliin ang Mga Pahintulot, Advanced, Huwag paganahin ang pamana, pagkumpirma ng hindi pagpapagana ng mana, pagbalik sa window ng Mga Pahintulot, at sa wakas ay pag-tick sa Mga kahon ng tanggihan para sa lahat ng mga gumagamit at pangkat na maaaring mai-tik at kumpirmahin ito ng isang mag-click sa OK na pindutan. Tandaan na maaaring may pangangailangan na baguhin ang mga halaga ng "LeftAnaglyphFilter" "RightAnaglyphFilter" din. Kung nais mong gumawa ng anumang mga pagbabago, kailangan mong i-unlock ang key ng pagpapatala sa pamamagitan ng pag-alis ng tatak ng mga kahon ng tanggihan o pagpapagana ng mana. Kung nagkakaroon ka ng mga problema sa pagpapagana ng 3D Vision sa una, dahil nag-crash ang setup wizard sa NVIDIA Control Panel, kailangan mong palitan ang "StereoVisionConfirmed" sa "1" sa "HKLM / SOFTWARE / WOW6432Node / NVIDIA Corporation / Global / Stereo3D / ". Paganahin nito ang 3D Vision sa Discover mode. Sa kasamaang palad, tumigil ang Nvidia sa pagsuporta sa 3D Vision, kaya ang pinakabagong bersyon ng driver na maaaring magamit ay 425.31, ngunit kung talagang nais mong gumamit ng mas bagong bersyon maaari mo itong subukan.

Mayroong iba pang mga paraan upang makakuha ng mga 3D na laro. Maaari mong subukan ang SuperDepth3D, isang ReShade post-process shader. Ang GZ3Doom (ViveDoom) ay katutubong sumusuporta sa 3D at maaaring i-play nang walang anumang espesyal na software. Ang mga bersyon ng Windows ng Rise of the Tomb Raider at Shadow of the Tomb Raider ay may katutubong suporta para sa Side by Side 3D.

Bilang kahalili maaari mo ring gamitin ang Xbox 360, na sumusuporta sa output ng VGA at mayroong ilang mga laro na sumusuporta sa 3D sa Nangungunang - Botom o Side by Side. Mahahanap mo rito ang isang listahan ng mga laro ng Xbox 360 na sumusuporta sa 3D (bagaman mayroong ilang mga pagkakamali sa listahang ito, halimbawa ng isang kopya ng Halo: Combat Evolved Annibersaryo na aking sinubukan ay hindi sumusuporta sa Top-Bottom, ni SBS).

Siyempre maaari ka ring makahanap ng mga pelikula sa Top - Bottom o Side By Side na format at i-play ang mga ito sa iba't ibang uri ng hardware.

Sa gallery maaari kang makahanap ng mga sumusunod na laro:

• James Cameron's Avatar: The Game, SBS, Xbox 360
• Gears of War 3, SBS, Xbox 360
• Ang Witcher 3: Wild Hunt, TB, PC
• Rise of the Tomb Raider, SBS (ang aparato ay nakatakda sa MODE 3: LIBRENG FLOATING OBJECTS), PC

Hakbang 6: Pangkalahatang-ideya ng Disenyo

Ang signal ng VGA ay may 3 mga kulay ng sangkap: Pula, berde at Asul. Ang bawat isa sa kanila ay ipinapadala sa pamamagitan ng magkakahiwalay na kawad, na may kasidhian ng kulay ng sangkap na naka-code sa antas ng boltahe na maaaring mag-iba sa pagitan ng 0V at 0.7V. Ang AODMoST 32 ay kumukuha ng mga bagay (overlay) sa pamamagitan ng pagpapalit ng signal ng kulay na nabuo ng video card na may antas ng boltahe na ibinigay ng mga transistors Q1-Q3 sa pagsasaayos ng tagasunod ng emitter, na nag-convert ng impedance ng boltahe sa isang resistor ng 2k7 - 1k trimpot voltage divider. Ang paglipat ng mga signal ay ginagawa ng STMAV340 analog multiplexer / demultiplexer.

Ang tiyempo ng paglipat na ito ay pinananatili ng advanced-control timer (TIM1) ng MCU, na gumagamit ng lahat ng apat nitong Compare Registro upang himukin ang mga output. Ang estado ng mga output ay pagkatapos ay naproseso ng 3 mabilis na mga gate ng NAND. Gumagana ito tulad nito: HSync pulse reset timers Counter. Paghambingin ang 1 Mga kontrol sa rehistro kung kailan magsisimulang iguhit ang unang bagay sa isang linya, Ihambing ang 2 Magrehistro kung kailan ito pipigilan. Paghambingin ang 3 mga kontrol sa Rehistro kung kailan magsisimulang maglabas ng pangalawang bagay sa isang linya, Ihambing ang 4 Magrehistro kung kailan ito pipigilan. Kung kinakailangan ng pangatlong bagay, muling ihambing ang Mga Rehistro 1 at 2. Ang mga gate ng NAND ay konektado sa isang paraan na nagpapadala sila ng signal sa multiplexer na pumapalit sa orihinal na video, kapag sinabi ng pares ng Compare channel na nagsimula na ang pagguhit ng object, ngunit hindi pa tapos.

Ang mga pahalang at patayong pag-synchronize na pulso ay nag-iiba sa antas ng boltahe sa pagitan ng 0V at 5V at mga wire na nagdadala sa kanila ay direktang konektado sa STM32F103C8T6 5V mapagparaya na nakakagambala na mga pin na naka-configure bilang mataas na impedance input.

Naubos ng aparato ang humigit-kumulang na 75 mA.