Simpleng Power LED Linear Kasalukuyang Regulator, Binago at Nilinaw: 3 Hakbang

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:10

Ang Instructable na ito ay mahalagang isang pag-ulit ng linear kasalukuyang regulator circuit ng Dan. Ang kanyang bersyon ay napakahusay, siyempre, ngunit walang anumang bagay sa paraan ng kalinawan. Ito ang pagtatangka kong tugunan iyon. Kung naiintindihan mo at maitayo ang bersyon ni Dan, marahil ay hindi sasabihin sa iyo ng aking bersyon ang anumang kakila-kilabot na bago. Gayunpaman … … Habang pinagsasama-sama ang aking sariling regulator batay sa kay Dan, panatilihin kong tinitingnan ang kanyang mga larawan ng mga sangkap at pag-squinting- aling pin ang kumokonekta sa kung aling iba pang mga pin ?? Ito ba ay konektado sa iyan o hindi? Ito ay isang simpleng circuit, syempre, ngunit hindi ako isang electrical engineer at hindi ko nais na magkamali ito … Dahil sa pagkakamali nito, kahit na kaunti, kung minsan ay nagiging sanhi ng mga bagay upang mai-immolate. Nagdagdag ako ng isang bahagi: isang switch sa pagitan ng positibong tingga ng DC power supply at ang natitirang circuit upang maaari ko itong i-on at i-off. Walang dahilan upang ibukod ito, at ito ay napaka madaling gamiting. Dapat ko ring tandaan dito sa simula: anuman ang mga paghahabol na "Dan" ay maaaring salungat, ang circuit na ito ay HINDI naangkop para sa pagmamaneho ng isang LED mula sa isang supply ng kuryente na makabuluhang mas mataas sa drop ng boltahe ng LED. Sinubukan ko ang pagmamaneho ng isang solong 3.2V asul na LED sa 140 mAh (nasubukan ang kasalukuyang talagang 133 mAh- napakalapit) mula sa isang supply ng kuryente na na-rate para sa 9.5 volts at ang resulta ay sa loob ng 60 segundo, nagsimulang mag-flicker ang LED at pagkatapos ay sa huli patayin … Ginawa ito ng maraming beses sa patuloy na pagbawas ng mga tagal ng oras sa pagitan ng pag-on at pagkabigo. Ngayon hindi na ito bubuksan. Nasabi na, nagmaneho din ako ng isang solong RGB mataas na kapangyarihan na LED na tuloy-tuloy sa loob ng isang buwan ngayon na gumagamit ng iba't ibang suplay ng kuryente na mas malapit na tumutugma sa pagbagsak ng boltahe ng LED- kaya't maaaring gumana ang circuit na ito, uri ng, ngunit hindi palaging, tiyak hindi tulad ng orihinal na ipinangako, at maaaring masira ang iyong kapangyarihan LED kasama ang paraan. Sinasabi ng boses ng karanasan dito na gagana ito hangga't ang mga kahilingan ng iyong mga LED ay malapit na tumutugma sa lakas sa mga volts na nagmumula sa iyong power supply. Kung napansin mo ang flicker, nangangahulugan iyon na ang (mga) LED ay / nasusunog at / ay permanenteng nasira na. Dinala ako ng anim na nawasak na mga LED na kapangyarihan upang malaman ito. "Maraming bothans ang namatay upang dalhin sa amin ang impormasyong ito …" Mga Pantustos: Narito ang listahan ng mga bahagi ng supply ng Dan, salitang salita ngunit naitama para sa unang item (nagkamaling binigyan ni Dan ang numero ng produkto ng isang resistor na 10K ohm, hindi isang 100K ohm- ang ang listahan ngayon ay nagpapakita ng isang numero para sa tamang uri). Nagdagdag din ako ng mga link sa mga tunay na produkto na nabanggit: - R1: humigit-kumulang na 100k-ohm risistor (tulad ng: Yageo FMP100JR-52-100K) R3: kasalukuyang itinakda na risistor - tingnan sa ibaba Q1: maliit na transistor ng NPN (tulad ng: Fairchild 2N5088BU) Q2: malaking N-channel FET (tulad ng: Fairchild FQP50N06L) LED: power LED (tulad ng: Luxeon 1-watt white star LXHL-MWEC)

- Ang sangkap ng switch, S1, ay dapat na ma-rate sa boltahe ng DC power supply na iyong gagamitin. Ang isang 12V switch, halimbawa, ay hindi idinisenyo upang mahawakan ang 18V ng lakas. Tandaan na ang Q2 ay tinatawag ding isang MOSFET, isang nMOSFET, isang NMOS, isang n-channel na MOSFET, at isang n-channel na QFET MOSFET na ipinagpapalit, ang Q1 ay tinatawag ding isang NPN bipolar junction transistor o NPN BJT. Si Dan ay hindi pumapasok sa kung ano ang ibig sabihin ng "humigit-kumulang", at hindi rin niya ipinaliwanag kung gaano kalayo ang maaari mong puntahan o kung ano ang makakaapekto dito; hindi rin niya ipinaliwanag ang "maliit" o "malaki" at ang mga epekto na maaaring mayroon sila. Nakalulungkot, hindi rin ako. Tila kami ay natigil na sumunod sa mga tukoy na sangkap na ito maliban kung nakakakuha kami ng degree sa electrical engineering. Lalo na binigyan ang napakasarap na kasiglang LED, ang mahigpit na pagsunod ay tila ang tanging makatuwirang pagpipilian.

Tungkol sa R3:

Ayon kay Dan, ang halaga para sa R3 sa ohms ay kailangang maiugnay sa kasalukuyang kung saan nais mong himukin ang iyong LED (ang mga limitasyon na naitakda na ng tagagawa) tulad ng iyong nais na kasalukuyang sa mga amp = 0.5 / R3. Sa tulad ng isang equation, ang higit na paglaban sa R3 ay magreresulta sa mas kaunting kasalukuyang hinihimok sa pamamagitan ng LED. Intuitively, humantong ito sa konklusyon na ang perpektong paglaban (ibig sabihin, ang kawalan ng anumang resistor sa lahat) ay nangangahulugang hindi gagana ang LED (0.5 / infinity = mas mababa sa zero). Hindi ako, sa katunayan, sa lahat tiyak na ito ay totoo, gayunpaman, at ang aking sariling mga empirical na pagsubok ng circuit na ito ay nagpapahiwatig na hindi ito ganon. Gayunpaman, kung magpapatuloy kami alinsunod sa plano ni Dan, ang isang R3 na 5 ohm ay makakagawa ng isang pare-pareho na kasalukuyang 0.5 / 5 = 0.1 amps o 100 miliamp. Ang isang malaking proporsyon ng mga LED power ay tila tumatakbo sa paligid ng 350 mah, kaya para sa mga ito kakailanganin mong magtatag ng isang R3 na halaga ng tama sa paligid ng 1.5 ohms. Para sa mga hindi gaanong pamilyar sa mga resistor, tandaan na maitataguyod mo ang 1.5 ohms sa pamamagitan ng paggamit ng isang kumbinasyon ng iba't ibang mga resistors nang kahanay, hangga't ang iyong huling pinagsamang resulta ay 1.5 ohm ng paglaban. Kung gumagamit ng dalawang resistors, halimbawa, ang iyong R3 na halaga ay magiging katumbas ng halaga ng resistor 1 na pinarami ng halaga ng resistor 2, at ang produkto na hinati sa kabuuan ng R1 + R2. Isa pang halimbawa: 1 risistor ng 5 ohm na sinamahan nang kahanay ng isa pang, sabihin nating, 3 ohms, ay nagbibigay sa iyo (5x3) / (5 + 3) = 15/8 = 1.875 ohms na kung saan ay magreresulta sa isang pare-pareho na kasalukuyang sa circuit ng 0.5 / 1.875 = 0.226 amps o 266 mAh.

Ang mga resistor ay na-rate para sa iba't ibang mga kakayahan upang maalis ang lakas. Ang mga maliliit na resistor ay maaaring magwawaldas ng mas kaunting lakas kaysa sa mas malaki dahil ang mas malalaki ay hindi masusunog nang mabilis kung ang sobrang kasalukuyang napapatakbo sa kanila. Hindi mo maaaring gamitin ang isang naka-mount na risistor sa circuit na ito dahil hindi nito mahawakan ang pagwawaldas ng kuryente. Gayundin, hindi ka makakahanap ng isang risistor na "masyadong malaki." Ang mas malaki / pisikal na mas malalaking resistors ay magagawang hawakan ang higit na lakas kaysa sa mas maliit. Ang mas malaki ay maaaring nagkakahalaga ng higit pa upang makuha, at kukuha ng mas maraming espasyo, ngunit ang gastos ay karaniwang bale-wala (bawat sirang stereo ay may daang resistors dito na may malaking rating ng kuryente) at ang pagkakaiba sa espasyo ay nasa pagkakasunud-sunod ng cubic millimeter, kaya huwag mag-atubiling magkamali sa pag-iingat at gamitin ang pinakamalaking resistors ng angkop na paglaban na maaari mong makita. Maaari kang pumili ng isang napakaliit, ngunit imposibleng pumili ng masyadong malaki.

Tandaan na kung nagkakaroon ka ng ilang nichrome high-resistence wire sa kamay, marahil maaari mong i-cut ito sa isang haba na tumutugma sa iyong mga pangangailangan sa paglaban nang hindi kinakailangang mag-futz na may maraming resistors. Kakailanganin mo ang isang metro ng Ohm upang subukan ang tunay na halaga ng paglaban, at tandaan na marahil ay may ilang antas ng paglaban (marahil hanggang 1 ohm) sa pagitan ng dalawang mga wire ng iyong Ohm meter na ito ay: subukan muna ito ng hawakan ang mga ito nang magkasama at makita kung ano ang binabasa ng aparato, pagkatapos ay isaalang-alang ito kapag natukoy mo kung magkano ang nichrome wire na iyong gagamitin (kung nakita mo ang 0.5 ohms ng paglaban kapag hinawakan mo ang mga wire ng iyong Ohm meter nang magkasama, at kailangan mong tapusin up sa, sabihin nating, 1.5 ohms ng paglaban sa iyong nichrome wire, pagkatapos ay kailangan mo ang wire na "sukatin" ang 2.0 ohms ng paglaban para sa iyo sa Ohm meter).

Bilang kahalili, mayroon ding isang paraan upang magamit ang isang maliit na nichrome wire upang makumpleto ang circuit na ito kahit para sa isang LED na may rate na kasalukuyang hindi mo alam! Kapag kumpleto na ang iyong circuit ngunit kulang sa R3, gumamit ng haba ng nichrome wire na tiyak na mas mahaba kaysa sa dami ng paglaban na kailangan mo ng kahit isang pulgada o dalawa (mas makapal ang kawad na ito, mas matagal ang piraso na kakailanganin mo. Pagkatapos ay i-on ang circuit- walang mangyayari. Ngayon maglakip ng isang drill ng kuryente sa gitna ng U ng nichrome wire tulad ng pag-ikot ng drill magsisimula itong ibalot ang kawad sa paligid ng isang drill bit. Dahan-dahang buksan ang drill. Kung lahat ng iba pang mga bahagi ng circuit ay nai-hook up nang tama, ang LED ay malapit nang i-on ang napaka-dimly, at magiging mas maliwanag habang ang wire ay nagiging mas maikli! Itigil kapag ang ilaw ay maliwanag- kung ang kawad ay naging masyadong maikli, ang iyong LED ay masunog. Hindi ito t kinakailangang madaling hatulan kapag naabot ang sandaling ito, gayunpaman, sa gayon ay dadalhin mo ang iyong mga pagkakataon sa pamamaraang ito.

Tungkol sa mga heat sink: Nabanggit din ni Dan ang posibleng kahalagahan ng mga heat sink para sa proyektong ito, at ang pangangailangan para sa isang panlabas na supply ng kuryente ng DC na nasa pagitan ng 4 at 18 volts (tila ang mga amp ay hindi mahalaga para sa power supply na ito, kahit na hindi ko alam ito para sa tiyak). Kung nagpapatakbo ka ng isang power LED, kakailanganin mo ng ilang uri ng heat sink na nakakabit dito, at marahil ay kakailanganin mo ng isa na lampas sa saklaw ng simpleng "bituin" ng batwing ng aluminyo na ibinigay ng maraming mga Luxeon LEDs. Kakailanganin mo lamang ang isang heat sink para sa Q2 kung nagpapatakbo ka ng higit sa 200 mAh ng lakas sa pamamagitan ng iyong circuit at / o ang pagkakaiba ng boltahe sa pagitan ng iyong DC power supply at ang pinagsamang boltahe na "drop" ng iyong mga LED ay "malaki" (kung ang ang pagkakaiba ay higit sa 2 volts, sisiguraduhin kong gumamit ng isang heat sink). Ang pinaka mahusay na paggamit ng anumang heat sink ay nangangailangan din ng paggamit ng isang maliit na halaga ng thermal grasa (Ang Arctic Silver ay itinuturing na isang high end na produkto): linisin ang parehong lababo sa init at ang katawan ng MOSFET / LED na may alkohol, pahid ng maayos, kahit na, Payat na layer ng thermal grasa sa bawat ibabaw (Gusto kong gumamit ng X-acto na talim ng kutsilyo para sa ganap na pinakakinis, pinaka pantay, pinakapayat na mga resulta), pagkatapos ay pindutin ang mga ibabaw nang magkasama at ligtas gamit ang isa o higit pang mga tornilyo sa naaangkop na lugar. Bilang kahalili, maraming mga uri ng thermal tape na magsisilbi din sa parehong layunin. Narito ang ilang mga naaangkop na pagpipilian para sa isang heat sink at supply ng kuryente para sa isang tipikal na solong-LED na pag-set up (tandaan, maaaring kailanganin mo ng DALAW na heat sink- isa para sa LED at isa para sa MOSFET- sa maraming pag-setup): Heat sinkPower supply

Tungkol sa mga supply ng kuryente: Mabilis na tala patungkol sa mga power supply: halos lahat ng mga power supply ay nagsasaad sa isang lugar sa kanilang packaging kung gaano karaming mga volts ang gusto nila at mga amp na maihahatid nila. Gayunpaman, ang bilang ng mga volts ay halos unibersal na understated at halos lahat ng mga power supply ay talagang naghahatid ng ilang halaga ng boltahe na mas malaki kaysa sa na nakalagay sa kanilang balot. Para sa kadahilanang ito, mahalaga na subukan ang anumang naibigay na supply ng kuryente na inaangkin na maghatid ng volts malapit sa itaas na dulo ng aming spectrum (ibig sabihin, malapit sa 18 volts) upang matiyak na hindi talaga ito naghahatid ng sobrang lakas (malamang 25 volts lumagpas sa mga limitasyon sa disenyo ng aming circuit). Sa kasamaang palad, dahil sa likas na katangian ng circuit, ang labis na paglalagay ng boltahe na ito ay hindi karaniwang magiging isang problema dahil ang circuit ay maaaring pamahalaan ang isang malawak na hanay ng mga voltages nang hindi napinsala ang mga (mga) LED.

Hakbang 1: Lumikha ng (mga) Heat Sink

Kung kakailanganin mo ng isang heat sink para sa iyong Q2, maaaring kailangan mong mag-drill ng isang butas sa heat sink upang magpatakbo ng isang tornilyo sa pamamagitan ng malaking butas sa katawan ng MOSFET. Hindi na kailangan para sa isang eksaktong tornilyo hangga't ang iyong tornilyo ay maaaring magkasya sa butas ng MOSFET, ang ulo ng tornilyo ay mas malaki (bahagyang lamang) kaysa sa butas na ito, at ang diameter ng butas na nilikha mo sa heat sink ay hindi gaanong maliit sa diameter ng silindro ng tornilyo. Pangkalahatan, kung gumagamit ka ng isang drill bit na ang diameter ay malapit sa ngunit bahagyang mas maliit kaysa sa diameter ng silindro ng iyong tornilyo, hindi ka mahihirapan na ilakip ang MOSFET sa heat sink. Ang mga sinulid sa karamihan sa mga tornilyo ng bakal ay higit sa sapat na malakas upang i-cut sa isang heat sink (ibinigay na ito ay aluminyo o tanso) at dahil doon "nilikha" ang kinakailangang butas na may sinulid. Ang pagbabarena sa aluminyo ay dapat gawin sa ilang patak ng napaka manipis na langis ng makina sa dulo ng kaunti (tulad ng 3-in-One o isang langis ng makina ng pananahi) at ang drill ay pinindot ng banayad na presyon ng matatag sa halos 600 rpms at 115 in-lbs ng metalikang kuwintas (ito Black & Decker drill o isang bagay na katulad ay gagana nang maayos). Mag-ingat: ito ay magiging isang napakaliit, mababaw na butas at ang iyong napaka manipis na drill bit ay maaaring masira kung ang labis na presyon ay inilapat dito nang masyadong mahaba! Tandaan na mabuti: ang "katawan" ng Q2 ay nakakakonekta sa kuryente sa "mapagkukunan" na pin ng Q2- kung ang anumang bagay sa iyong circuit ay nakakabit sa heat sink na ito bukod sa katawan ng MOSFET, maaari kang lumikha ng isang de-koryenteng maikli na maaaring pumutok sa iyong LED. Isaalang-alang ang pagtakip sa gilid ng heat sink na nakaharap sa iyong mga wire gamit ang isang layer ng electrical tape upang maiwasan na mangyari ito (ngunit huwag palakipin ang heat sink sa anumang higit pa sa kinakailangan nito, dahil ang layunin nito ay ilipat ang init mula sa MOSFET patungo sa nakapalibot na hangin-- ang electrical tape ay isang insulator, hindi isang conductor, ng thermal energy).

Hakbang 2: Ang Circuit

Narito ang kailangan mong gawin upang likhain ang circuit na ito:

* Paghinang ng positibong kawad ng iyong power supply sa positibong node sa iyong LED. Maghinang din ng isang dulo ng 100K risistor sa parehong punto (ang positibong node sa LED).

* Paghinang sa kabilang dulo ng risistor na iyon sa GATE pin ng MOSFET at ang COLLECTOR pin ng mas maliit na transistor. Kung naidikit mo ang dalawang mga transistor, at ang metal na bahagi ng MOSFET na nakaharap sa iyo mula sa lahat ng anim na mga transistor pin na nakaturo pababa, ang GATE pin at ang COLLECTOR pin ay ang UNANG DALANG PIN ng mga transistors na- sa madaling salita, maghinang ang dalawang kaliwang pin ng mga transistor nang magkasama at maghinang ang mga ito sa hindi nakakabit na dulo ng resistor na 100K.

* Ikonekta ang gitnang pin ng MOSFET, ang DRAIN pin, sa negatibong node ng LED gamit ang isang kawad. Walang higit na mai-kalakip sa LED.

* Ikonekta ang BASE pin ng maliit na transistor (ibig sabihin, ang gitnang pin) sa SOURCE pin ng MOSFET (na kung saan ay ang kanang pin nito).

* Ikonekta ang EMITTER pin (ang kanang kanang pin) ng mas maliit na transistor sa negatibong wire ng iyong power supply.

* Ikonekta ang parehong pin sa isang dulo ng R3, ang iyong (mga) risistor ng pagpipilian para sa mga pangangailangan ng iyong LED.

* Ikonekta ang IBA na wakas ng risistor na iyon sa naunang nabanggit na BASE pin / SOURCE pin ng parehong transistors.

Buod: ang lahat ng ito ay nangangahulugang kinokonekta mo ang gitnang at malayong kanang mga pin ng maliit na transistor sa bawat isa sa pamamagitan ng risistor ng R3, at ikinokonekta ang mga transistors sa bawat isa nang dalawang beses nang direkta (GATE sa COLLECTOR, SOURCE sa BASE) at muli nang hindi direkta sa pamamagitan ng R3 (EMITTER sa SOURCE). Ang gitnang pin ng MOSFET, ang DRAIN, ay walang magawa maliban kumonekta sa negatibong node ng iyong LED. Ang LED ay kumokonekta sa iyong papasok na wire ng power supply at sa isang dulo ng R1, ang resistor na 100K (ang iba pang node ng LED ay konektado sa pin ng DRAIN, tulad ng nabanggit lamang). Ang pin na EMITTER ay kumokonekta nang direkta sa negatibong kawad ng iyong supply ng kuryente, at pagkatapos ay i-loop pabalik sa sarili nito (sa sarili nitong pin na BASE) at sa MOSFET para sa isang pangatlo at pangwakas na oras sa pamamagitan ng R3 risistor na direktang kumokonekta din sa negatibong kawad ng ang supply ng kuryente. Ang MOSFET ay hindi kailanman kumokonekta nang direkta sa alinman sa mga negatibo o positibong mga wire ng supply ng kuryente, ngunit kumokonekta ito sa DALAWA sa kanila sa pamamagitan ng bawat isa sa dalawang resistor! Walang risistor sa pagitan ng pangatlong pin ng maliit na transistor, ang EMITTER nito, at ang negatibong kawad ng power supply- direkta itong kumokonekta. Sa kabilang dulo ng pag-set up, ang papasok na supply ng kuryente ay kumokonekta nang direkta sa LED, kahit na maaaring nagpapalabas ito ng sobrang lakas (sa una) upang hindi masunog ang LED na iyon: ang labis na boltahe na magagawa ang pinsala na ito ay bumalik sa pamamagitan ng 100K risistor at sa pamamagitan ng aming mga transistors na panatilihin itong check.

Hakbang 3: I-on Ito: Mag-troubleshoot Kung Kinakailangan

Kapag ang (mga) heat sink ay nakakabit at ang iyong mga solder joint ay lahat ay matatag at sigurado ka na ang iyong (mga) LED ay (ay) oriented nang tama at ikinonekta mo ang tamang mga humahantong sa tamang mga wire, oras na upang mag-plug in ang DC power supply at i-flip ang switch! Sa puntong ito, ang isa sa tatlong mga bagay ay malamang na mangyari: ang (mga) LED ay magpapasindi tulad ng inaasahan, ang (mga) LED ay madaling iilaw nang maliwanag at pagkatapos ay magdidilim, o wala ring mangyayari. Kung makuha mo ang una sa mga kinalabasan, pagbati! Mayroon ka na ngayong gumaganang circuit! Nawa'y magtagal ito sa iyo ng napakatagal. Kung nakakuha ka ng kinalabasan # 2, pagkatapos mo lang hinipan ang iyong (mga) LED at kakailanganin na magsimula sa mga bago (at kakailanganin mong suriin muli ang iyong circuit at alamin kung saan ka nagkamali, marahil sa pamamagitan ng alinman sa pagkonekta isang kawad na hindi tama o pinapayagan ang 2 wires na tumawid kung saan hindi mo dapat magkaroon). Kung nakakuha ka ng kinalabasan # 3, kung gayon may mali sa iyong circuit. Patayin ito, i-unplug ang suplay ng kuryente ng DC, at lagyan ang iyong koneksyon sa pamamagitan ng koneksyon na tinitiyak na nakakabit mo nang tama ang bawat lead at ang iyong mga LED ay oriented nang tama sa loob ng circuit. Gayundin, isaalang-alang ang dobleng pag-check sa kilalang halaga ng miliamp ng iyong (mga) LED at siguraduhin na ang halagang pinili mo at ginagamit mo para sa R3 ay magbibigay ng sapat na kasalukuyang upang maitaboy ito / sa kanila. I-double check ang halaga ng R1 at tiyaking 100k ohm ito. Panghuli, maaari mong subukan ang Q1 at Q2, ngunit ang mga pamamaraan para sa paggawa nito ay lampas sa saklaw ng Instructable na ito. Muli: ang malamang na mga kadahilanan para sa walang ilaw na paglitaw ay ang mga ito: 1.) ang iyong (mga) LED ay / ay hindi oriented nang tama- suriin ang oryentasyon gamit ang multimeter at re-orient kung kinakailangan; 2.) mayroon kang isang magkasanib na magkasanib na solder saanman sa iyong circuit- kumuha ng isang soldering iron at muling solder ang anumang mga koneksyon na maaaring maluwag; 3.) mayroon kang isang tawad na kawad sa kung saan sa iyong circuit- suriin ang lahat ng mga wire para sa shorts at paghiwalayin ang anumang maaaring hawakan - kailangan lamang ng isang maliit na maluwag na kawad na tanso sa isang lugar upang mabigo ang circuit; 4.) ang iyong R3 ay masyadong mataas ng isang halaga upang payagan ang (mga) LED na gumana - isaalang-alang ang pagpapalit nito ng isang risistor ng mas mababang paglaban, o paikliin ang iyong nichrome wire; 5.) nabigo ang iyong switch upang isara ang circuit- test gamit ang multimeter at ayusin o palitan ito; 6.) dati mong napinsala ang mga LED (s) o isa sa iba pang mga bahagi sa diagram ng alinman sa: a.) Na pagkabigo na gumamit ng sapat na malalaking resistors (ibig sabihin, isang risistor ng sapat na wattage- R3 ay dapat na hindi bababa sa isang.25 watt risistor) o isang sapat na malaking heat sink para sa Q2 o para sa iyong (mga) LED (parehong Q2 at iyong LEDs ay mabilis na napapailalim sa mga potensyal na pinsala sa thermal kung hindi nakakonekta sa mga heat sink bago mo paandarin ang circuit), o; b.) mga wires na tumatawid at hindi sinasadyang napinsala ang iyong (mga) LED (karaniwang sinamahan ito ng isang puff ng mabahong usok); o 7.) gumagamit ka ng isang Q1 o Q2 na hindi tama para sa circuit na ito. Walang ibang mga uri ng risistor ang kilalang katugmang mga kapalit para sa dalawang sangkap na ito- kung susubukan mong likhain ang circuit na ito mula sa iba pang mga uri ng transistors, dapat mong asahan na hindi gumana ang circuit. Nais kong masagot ang mga teknikal na katanungan tungkol sa pagtatayo ng mga LED circuit at driver, ngunit tulad ng sinabi ko dati, hindi ako dalubhasa at ang karamihan sa nakikita mo dito ay natakpan na sa isa pang Instructable na isinulat ng isang taong may alam pa tungkol sa prosesong ito kaysa sa akin. Inaasahan kong ang ibinigay ko sa iyo dito ay mas malinaw at mas malinaw kaysa sa iba pang mga katulad na Instructionable na magagamit sa site na ito. Good luck!

Kung ang iyong circuit ay gumagana, binabati kita! Bago mo tawagan ang proyekto na tapos na, tiyaking aalisin mo ang anumang natitirang pagkilos ng bagay mula sa iyong mga kasukasuan ng panghinang na may rubbing alkohol o ibang angkop na pantunaw tulad ng toluene. Kung pinapayagan ang pagkilos ng bagay na manatili sa iyong circuit, ito ay makakain ng iyong mga pin, makapinsala sa iyong nichrome wire (kung gagamit ka ng isa) at maaaring makapinsala sa iyong LED na binigyan ng sapat na oras. Magaling ang pagkilos ng bagay, ngunit kapag tapos ka na sa ito kailangan mo nang umalis! Siguraduhin din na subalit itinatakda mo ang iyong ilaw upang gumana, na walang pagkakataon na ang alinman sa mga wire nito ay hindi sinasadyang hawakan o magkahiwalay kapag ginamit o inilipat ang circuit. Ang isang malaking wad ng mainit na pandikit ay maaaring magamit bilang isang uri ng potting compound, ngunit ang aktwal na potting compound ay magiging mas mahusay. Ang isang hindi protektadong circuit na gagamitin para sa anumang bagay ay madaling kapitan ng pagkabigo na binigyan ng sapat na oras, at ang mga solder joint ay hindi gaanong matatag tulad ng nais nating isipin na sila. Ang mas sigurado ang iyong pangwakas na circuit ay, mas maraming paggamit ay makakakuha ka mula dito!