DIY Yihua Soldering Station: 6 Hakbang (na may Mga Larawan)

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:10

Kung ikaw ay nasa libangan ng electronics na tulad ko, dapat kang gumamit ng isang soldering iron upang magawa ang iyong mga prototype o pangwakas na produkto. Kung ito ang iyong kaso, marahil ay naranasan mo kung paano ang iyong panghinang, kasama ang mga oras ng paggamit, ay nag-overheat ng isang puntong maaari ring matunaw ng handler ang lata.

Iyon ay dahil sa isang normal na manghihinang na ikinonekta mo nang direkta sa boltahe ng mains, gumaganap bilang isang simpleng pampainit at magpapainit at magpainit hanggang sa idiskonekta mo ito. Maaari itong makapinsala sa ilang mga bahagi ng sensible na temperatura kapag ang solder ay nag-overheat.

At ito ang dahilan kung bakit ang soldering station ang pinakamahusay na pagpipilian para sa electronics. (kung mag-solder lamang ka ng mga kable, marahil ito ay hindi para sa iyo).

Ang problema ay ang mga istasyon ng solder ay medyo mahal at marahil hindi lahat ng mga tao ay nais na gumastos ng 60 o 70 pera sa isang digital.

Kaya narito ako upang ipaliwanag sa iyo kung paano ka makakalikha ng iyong sariling mas murang soldering station gamit ang isang Yihua welder, na kung saan ay ang pinaka-karaniwang uri ng mga welder (at pinakamurang isa) na maaari mong makita sa Aliexpress.

Hakbang 1: Kunin ang Lahat ng Mga Bahagi

Upang lumikha ng iyong sariling istasyon ng paghihinang, kailangan mo ng isang panghinang (hindi anumang solder, kailangan mo ng isang espesyal na inilaan para sa mga istasyon) at isang supply ng kuryente upang maiinit ito. Gayundin kailangan mo ng isang paraan upang masukat at makontrol ang temperatura at isang interface din upang makontrol ang istasyon.

Kailangan mong bilhin ang mga bahagi ayon sa mga pagtutukoy nito, kaya't magkaroon ng kamalayan na hindi bumili ng mga hindi tugma na mga bahagi. Kung hindi mo alam kung ano ang bibilhin panoorin muna ang buong post upang magpasya o bumili ng mga sangkap na exact na ginamit ko.

Ang isang pangkalahatang listahan ng mga bahagi ay:

1x Station ng Soldering Iron1x Power Supply1x Case1x MCU1x Thermocouple Driver1x Relay / Mosfet1x Interface

Sa aking kaso, para sa proyektong iyon ginamit ko:

1x Yihua Soldering Iron 907A (50W) - (13.54 €) 1x 12V ATX Power Supply - (0 €) 1x 24V DC-DC Booster - (5 €) 1x MAX6675 Thermocouple Driver para sa K Type - (2.20 €) 1x Arduino Pro Mini - (3 €) 1x IRLZ44N Power Mosfet - (1 €) 1x TC4420 Mosfet Driver - (0.30 €) 1x OLED IIC Display - (3 €) 1x KY-040 Rotary Encoder - (1 €) 1x GX16 5 Pin Male Chassis Connector - (2 €) 1x OPTIONAL 2N7000 Mosfet - (0.20 €)

TOTAL: ± 31 €

Hakbang 2: Mga Sukat at Pagpaplano

Ang unang hakbang na kailangan kong gawin ay ang pagpaplano ng proyekto. Una binili ko ang Yihua welder sanhi na inaalok at nais kong likhain ang istasyon sa paligid nito, kaya kapag dumating ito, kailangan kong sukatin ang lahat tungkol dito para sa pag-order ng tamang mga bahagi na kinakailangan para sa istasyon. (Iyon ang dahilan kung bakit mahalagang pagpaplano ng lahat).

Makalipas ang ilang sandali na naghahanap para sa konektor ng Yihua, nalaman kong iyon ay isang GX16 na 5 mga pin. Susunod na hakbang ay upang hanapin ang layunin ng bawat pin. Nag-attach ako ng isang diagram na ginawa ko sa Paint ng pin-out na sinusukat ko.

• Ang dalawang pin sa kaliwang bahagi ay para sa resistor ng pag-init. Sinukat ko ang isang paglaban ng 13.34 Ohms. Ayon sa datasheet na nagsasabing maaari itong hawakan ang isang lakas hanggang sa 50W, gamit ang equation V = sqrt (P * R), bigyan ako ng isang maximum na boltahe @ 50W ng 25.82 Volts.
• Ang center pin ay para sa grounding ng kalasag.
• Ang huling dalawang pin sa kanang bahagi ay para sa Thermocouple. Ikinonekta ko ang mga iyon sa isang metro, at pagkatapos gumawa ng ilang mga sukat, natapos ko na ang isang K na uri ng thermocouple (ang pinakakaraniwan).

Sa data na ito, alam namin na para sa basahin na temperatura, kailangan namin ng isang Thermocouple driver para sa K type one (ang MAX6675 K) at para sa powering up, isang 24V power supply.

Mayroon akong ilang 500W ATX PSU sa bahay (ang ilan sa kanila, oo, kaya makikita mo rin sila sa mga susunod na proyekto) kaya't napagpasyahan kong gumamit ng isa sa halip na bumili ng bagong PSU. Ang tanging kahinaan lamang ay ang maximum na boltahe ngayon ay 12V, kaya't hindi ko gagamitin ang buong lakas (11W lamang) ng soldering iron. Ngunit hindi bababa sa nakakuha din ako ng mga output na 5V upang mapagana ko ang lahat ng electronics. Huwag umiyak sanhi ng pagkawala ng halos lahat ng lakas ng bakal, nakakuha ako ng solusyon. Tulad ng sinabi ng mga pormula na I = V / R sa amin na ang pag-power ng solder na may 24V ay kukuha ng 1.8Amps ng kasalukuyang, nagpasya akong magdagdag ng isang boost converter. Ang isang 300W DC-DC Boost converter, kaya para sa pag-output ng 2 Amps ay sapat lamang. Inaayos ito sa 24V at halos magagamit namin ang kakayahang 50W ng aming manghihinang.

Kung gumagamit ka ng isang 24V PSU, pagkatapos ay maaari mong laktawan ang buong bahagi ng tagasunod

Pagkatapos para sa electronics nakuha ko ang isang Arduino Pro Mini at isang IRLZ44N mosfet para sa pagkontrol sa pagpainit (maaaring magmaneho> 40A) drived sa isang driver ng TC4420 mosfet.

At para sa interface, simpleng ginamit ko ang isang rotary encoder at isang OLED IIC Display.

EXTRA: Dahil ang aking PSU ay may isang nakakainis na tagahanga palaging tumatakbo sa pinakamabilis na bilis, nagpasya akong magdagdag ng isang mosfet upang himukin ang bilis nito gamit ang PWM mula sa Arduino. Para lamang sa paglabas ng ingay na sobrang bilis ng fan.

MOD: Kailangan kong huwag paganahin ang PWM at itakda ang tagahanga sa pinakamabilis na bilis dahil gumawa ito ng isang kakila-kilabot na elektronikong ingay nang mailapat ko ang regulasyon ng PWM.

Hakbang 3: Ihanda ang Kaso

Tulad ng paggamit ko ng isang ATX PSU na may isang mahusay na metal na walang puwang na kaso, napagpasyahan kong gamitin ito para sa buong proyekto, kaya't magiging mas cool ito. Ang unang hakbang ay upang masukat ang mga butas na gagawin para sa konektor at sa paikutin, at ilagay ang template sa kahon.

Napagpasyahan kong gamitin ang lumang butas ng mga kable ng ATX para sa Display.

Susunod na hakbang ay upang gawin ang mga butas na may isang drill at linisin ito sa ilang papel de liha.

Hakbang 4: Ang Software

Ang huling hakbang bago i-assemble ang lahat ay gawin ang pangunahing software na kung saan ay tatakbo ang istasyon at gawin itong functional.

Ang code na sinusulat ko ay napaka-simple at minimalist. Gumagamit ako ng tatlong mga silid-aklatan: isa para sa pagmamaneho ng display, iba pa para sa basahin ang data mula sa thermocouple at ang huli para sa pag-save ng mga halaga ng pagkakalibrate sa memorya ng EEPROM.

Sa pag-setup ay pinasimuno ko lamang ang lahat ng ginamit na mga variable at lahat ng mga pagkakataon ng mga aklatan. Narito din kung saan na-set up ko ang signal ng PWM para sa pagmamaneho ng fan sa 50% na bilis. (mod: dahil sa ingay, sa wakas ay naayos ko ito sa 100%)

Sa pag-andar ng loop ay kung saan nangyayari ang lahat ng mahika. Ang bawat loop na susuriin natin kung oras na upang sukatin ang temperatura (bawat 200ms) at kung ang temperatura ay naiiba mula sa itinatag na isa, binubuksan o patayin ang pampainit upang maitugma ito.

Ginamit ko ang Hardware Interrupt 1 para makita ang bawat rotary encoder rotations. Pagkatapos, susukatin ng ISR ang pag-ikot na iyon at itatakda ang temp nang naaayon.

Ginamit ko ang Hardware Interrupt 2 para makita kung ang pindutan ng rotary ay pinindot. Pagkatapos ay nagpatupad ako ng isang pag-andar para sa pag-on at off ng panghinang gamit ang kanyang ISR.

Gayundin ang display ay nai-refresh bawat 500ms o kung ang nababagay na temp ay magkakaiba.

Nagpatupad ako ng isang pag-andar ng pagkakalibrate sa pamamagitan ng pag-double click sa pindutan ng knob kung saan maaari mong mabayaran ang pagkakaiba ng temp sa sensor ng pag-init-elemento at ng panlabas na tip ng bakal. Sa pamamagitan ng ganitong paraan, maitatakda mo ang tamang temperatura ng bakal.

Kailangan mong gamitin ang knob upang ayusin ang offset hanggang sa mabasa ng istasyon na temp ay katumbas ng iron tip temp (gumamit ng isang panlabas na thermocuople). Kapag na-calibrate, pindutin muli ang pindutan upang mai-save ito.

Para sa lahat ng iba pa, maaari mong panoorin ang code.

Hakbang 5: Magtipon ng Mga Bahagi

Kasunod sa diagram ng circuit, oras na ngayon upang tipunin ang lahat ng mga bahagi.

Mahalaga na i-program ang Arduino bago i-assemble ito, kaya handa mo na ito para sa unang boot.

Kailangan mo ring i-calibrate ang Step-up booster dati upang maiwasan mong masira ang soldering iron o mosfet dahil sa sobrang boltahe.

Pagkatapos ikonekta ang lahat.

Hakbang 6: Pagsubok at Pag-calibrate

Matapos tipunin ang lahat, oras na upang paandarin ito.

Kung ang solder ay hindi konektado ay ipapakita ang mensahe na "No-Connect" sa halip na ang temp. Pagkatapos ay ikonekta mo ang solder at ngayon ang temperatura ay ipinakita.

PAGKAKALIBRATE

Upang simulan ang pagkakalibrate dapat mong itakda ang temperatura sa isa na iyong pinaka gagamitin at pagkatapos ay simulan ang pag-init ng panghinang. Maghintay para sa isang minuto para sa init upang ilipat mula sa core papunta sa panlabas na shell (iron tip).

Kapag nainitan, magsagawa ng isang dobleng pag-click upang makapasok sa mode ng pagkakalibrate. Gumamit ng isang panlabas na thermocouple upang masukat ang temperatura ng tip. Pagkatapos ay ipasok ang pagkakaiba sa pagitan ng nabasa ng core at ng binasa ng tip.

Pagkatapos ay makikita mo kung paano nag-iiba ang temp at nagsimulang magpainit muli ang solder. Gawin ito hanggang ang nababagay na temp ay katumbas ng binasa na isa sa istasyon at nabasa ang isa sa tip.