Pagpapatuloy - Slow Motion LED Art Display: 22 Hakbang (na may Mga Larawan)

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-31 10:25

Sa pamamagitan ng PixelmatixAlamin ang higit pa tungkol sa PixelmatixMasunod Dagdag ng may-akda:

Tungkol sa: Ginagawa ng Pixelmatix ang serye ng SmartMatrix ng mga bukas na mapagkukunan ng mga produkto ng hardware, at ang SmartMatrix Library para sa Teensy 3.1. Higit Pa Tungkol sa Pixelmatix »

Ang Continuum ay isang light art display na patuloy na gumagalaw, na may mga pagpipilian upang mabilis na lumipat, dahan-dahan, o hindi kapani-paniwalang mabagal. Ang RGB LEDs sa display ay na-update nang 240 beses bawat segundo, na may mga natatanging kulay na kinakalkula sa bawat pag-update. Kinokontrol ng isang slider sa gilid ng display kung i-play muli ng mga LED ang nilalaman - kasalukuyang Mga Animated-g.webp

Ang frame ay pinalakas ng Teensy 4.1, at ang SmartMatrix Library, gamit ang SmartLED Shield para sa Teensy 4. Ang LED panels ay 32x32 pixel P5 (5mm pitch) RGB HUB75 panels na pinagsama upang makagawa ng isang 96x96 pixel 480mm (18.9 ) square display na umaangkop sa isang frame ng Ikea Ribba shadowbox. Ang mga HUB75 panel ay nangangailangan ng patuloy na pag-refresh sa data upang maipakita ang isang imahe sa isang mataas na rate: nag-refresh ng hindi bababa sa 100 beses sa isang segundo upang magmukhang walang flicker sa karamihan sa mga tao, at hindi bababa sa 200 beses sa isang segundo upang magmukhang maganda sa camera. Ang SmartMatrix Library at SmartLED Shield ay idinisenyo upang i-refresh ang mga HUB75 panel nang mabilis at may mataas na kalidad na graphics, gamit ang hanggang sa 48-bit na lalim ng kulay upang maiwasan ang stepping effect na nakikita kapag gumagawa ng banayad na mga pagbabago sa kulay na may mababang lalim ng kulay. Karaniwan sa SmartMatrix Library gumagana sa pinagmulang nilalaman na na-update na mas mabagal kaysa sa rate ng pag-refresh, halimbawa 30 mga frame bawat segundo para sa mga video at isang solong imahe nang paisa-isa. Sa proyektong ito, titingnan ng library ang dalawang mga imahe nang paisa-isa para sa bawat pag-refresh, at lumilikha ng isang bagong imahe upang i-refresh ang paggamit ng linear interpolation. Hindi ito magiging posible kung wala ang malakas na Teensy 4, na may sapat na memorya upang maiimbak ang karagdagang data ng pixel at gawin ang lahat ng kinakailangang pagkalkula upang makalkula ang mga natatanging pixel para sa isang 96x96 HUB75 display at i-refresh ang display nang 240 beses bawat segundo.

Bilang karagdagan sa pagmamaneho ng HUB75 LEDs, gumagamit ako ng suporta sa APA102 LED sa SmartMatrix Library, at ang JST-SM cable at 5V buffers na itinayo sa SmartLED Shield upang magmaneho ng dalawang metro ng 60 LED / meter APA102 LED strip upang magaan ang dingding sa likuran ang frame sa isang mala-epekto na epekto. Ang APA102 LEDs ay isang mahusay na pagpipilian para sa kumpara sa WS2812 / Neopixels dahil mayroon silang isang 5-bit na setting ng Global Brightness Control bawat LED, na pinapayagan silang itulak na may malalim na 39-bit na lalim ng kulay kumpara sa 24-bit WS2812 / Neopixels. Pinapayagan nito ang makinis na mga pagbabago ng kulay nang hindi nakita ang hakbang na may mas mababang mga lalim ng LED. Ang mga kulay para sa APA102 LEDs ay kinuha mula sa mga gilid ng mga imahe na hinihimok sa panel, at isinasama sa paglipas ng panahon tulad ng mga pangunahing panel.

Ang mga kontrol ng display ay sadyang simple, na may slider na istilong panghalo (linear potentiometer) para sa pagkontrol sa bilis ng pag-playback, at dalawang rotary encoder: isa para sa pagbabago ng nilalaman, ang isa pa para sa pagkontrol ng liwanag.

Ang mga LED ay nagkakalat sa isang frosted acrylic panel na may puwang na malayo sa mga LED na ang mga katabing ilaw ay nagsasama-sama nang kaunti. Dramatikong pinapabuti nito ang hitsura ng ilang mga uri ng nilalaman, na nagbibigay sa display ng isang natatanging hitsura.

Nagkaroon ako ng pangkalahatang ideya para sa display na ito nang ilang oras, na inspirasyon ng proyekto ng Napakabagal na Pelikula ng Pelikula, at ang makinis na linear interpolation na ginamit ng Fadecandy LED controller. Nagustuhan ko talaga ang ideya sa likod ng Napakabagal na Pelikula ng Pelikula: isang display na lumitaw na hindi nakatigil ngunit kapag tiningnan mo ulit ito ay maaaring magpakita ng bagong nilalaman. Hindi tulad ng proyekto na iyon, nais kong itago ang mga paglilipat kaya't kahit na nakatingin ka nang diretso sa display habang lumilipat ito sa isang bagong frame, hindi mo talaga makikita ang paglipat, o anumang paggalaw.

Mga gamit

Upang maitayo ang 96x96 na frame na kakailanganin mo

• Ikea Ribba 50x50cm frame

• Acrylite Satinice 0D010 3mm sheet gupitin sa 500x500mm

  Ang isang kahaliling diffuser ay maaaring magamit para sa mas mura, kahit na ang papel ng printer (kung mahahanap mo ito sa tamang sukat) ay maaaring gumana nang maayos bilang isang diffuser, ngunit ang frame ay talagang kamangha-manghang may kalidad na diffuser

• 9x P5 32x32 HUB75 mga panel

  Gumamit ako ng mga panel na binili ko taon na ang nakakalipas, at tila hindi napahinto ang mga murang P5 32x32 na panel, dahil pinalitan ng P5 64x32 na mga panel na hindi gagana para sa isang 96x96 na display. Magagamit ang mga P5 32x32 na "Panlabas" na mga panel, ngunit mas mahal ito dahil mas maliwanag sila at may mga coatings na hindi tinatagusan ng tubig. Maaari din silang maging mas makapal, kaya kakailanganin mong ayusin ang pagpoposisyon ng mga panel sa likod ng frame kahit papaano upang makuha ang magkakalat na hitsura

• SmartLED Shield para sa Teensy 4

  Kasalukuyan itong nasa isang crowdfunding na kampanya sa Crowd Supply, ngunit ito ay Open Source Hardware at ang disenyo ng hardware ng prototype at ang pinakabagong code ng SmartMatrix Library ay magagamit sa GitHub kung nais mong bumuo ng iyong sarili

• Malabata 4.1

  Kunin ito sa mga pin na na-solder na mula sa PJRC o SparkFun kung nais mong buuin ito nang walang paghihinang

• Card ng microSD

  • Ang isang maliit na sukat ay mabuti
  • Kakailanganin mo rin ang isang mambabasa upang mai-load ang mga-g.webp" />

• Mas mahahabang 16-pin na mga cable ng IDC ribbon

  • Kakailanganin mo ang mas mahahabang mga kable kaysa sa karaniwang ibinibigay sa mga HUB75 panel upang ikonekta ang mga HUB75 na panel sa pagitan ng mga hilera
  • Ang pinakamurang pagpipilian ay marahil upang makakuha ng isang rolyo ng 16-conductor ribbon cable, at isang pakete ng 16-pin IDC connectors, at i-crimp ang iyong sarili. Tandaan na kung hindi ka makahanap ng 16-conductor cable maaari kang makahanap ng mas malawak (hal. 20-pin) at paghiwalayin lamang ang 16 na wires na kailangan mo kailangan mo
  • Maaari kang makakuha ng isang espesyal na tool ng crimping ng IDC, o gumamit lamang ng bench vice

• 2x Rotary Encoder

  Gumamit ako ng modelong KY-040, na magagamit mula sa mga site na nagbebenta ng electronics ng Tsino

• Slide Potentiometer

  Ginamit ko ang 10-potentiometer na pinagmulan ng Intsik na may pulang PCB, dilaw na slider, at dalwang linear na output

• M-F "Dupont" jumper cables, o wire at crimps

• ~ 100uF Throughhole Electrolytic Capacitor

  Ang halaga ay hindi masyadong mahalaga, gumamit din ako ng isang 220uF na mayroon ako

• Mga bagay na dapat dumating sa iyong mga HUB75 panel

  • Mga kable ng kuryente para sa bawat panel
  • Maikling mga cable ng laso (kakailanganin mo ng 9x)
• Breadboard o perfboard

• Ang mga header ng 2x 14-pin na angkop para sa pagkonekta ng SmartLED Shield sa breadboard o perfboard

  Kung gumagamit ka ng isang breadboard, kakailanganin mo ng mahahabang mga pin tulad nito:

• Power supply at Wall power cable at plug

  Ang mga panel na ito ay gumagamit ng hanggang sa 3A sa buong ningning, kaya't kailangan ko ng kabuuang 27A, plus sapat para sa mga LED strip. Ang isang mas maliit na supply ay maaaring gumana dahil hindi ako nagtutulak ng nilalaman na naglalaman ng buong puting ningning sa lahat ng mga panel. Nagkaroon ako ng isang madaling gamiting suplay ng 40A, at magkasya ito sa likod ng display, kaya ginamit ko lang iyon sa halip na i-optimize

• M3 8mm screws para sa paglakip ng mga HUB75 panel sa likod ng frame

  Ang isang mas mahabang tornilyo ay magiging madaling gamitin din upang potensyal na ikabit ang suplay ng kuryente sa likod ng frame

• Mga kahoy na tornilyo upang ilakip ang Encoder at Slide Potentiometer sa frame

  Nagkaroon ako ng # 4 1/2 "na mga turnilyo kaya ginamit ko ang mga iyon

• Standoff at mga turnilyo para sa mounting ng kalasag

  • Ito ay upang mai-mount ang SmartLED Shield sa frame
  • Gumamit ako ng isang 20mm M3 M-F standoff na na-tornilyo sa isa sa mga butas ng HUB75 panel, at isang 6mm M3 na tornilyo upang ikabit ang kalasag sa standoff. Kung gagamit ka ng perfboard sa halip na isang breadboard, magiging mas payat ito at kakailanganin mo ng isang mas maikling standoff
• Papel ng printer

• Naaalis na Tape

  hal. Masking Tape

• Lapis

• Knob para sa encoder

  Ang encoder ay hindi kasama ng isang plastic knob, ang metal shaft shaft lamang. Maghanap ng isa na sa palagay mo ay maganda

• Cap para sa slider

  Ang slider ay mayroong cap, ngunit maliwanag ang dilaw, at marahil ay hindi tamang hitsura laban sa itim na frame ng larawan. Maghanap ng isa na sa palagay mo ay maganda

• Opsyonal

  • 2m 60 LED / m APA102 strip

  • APA102 Strip Right Right Angle Connectors

    Ginagawa nitong mas madali ang mga kable sa tamang mga anggulo, kung hindi man ay gumamit lamang ng maikling kawad

  • JST-SM Lalaki at Babae na mga pigtail
  • Barrel plug sa terminal block adapter (para sa APA102 Strip)
  • Jumper Wire upang ikonekta ang supply ng kuryente at plug ng bariles
  • Ang mga terminal ng wire / crimp upang ikonekta ang APA102 barrel plug sa power supply

  • Ikea Mosslanda Shelf

    upang hawakan ang frame sa dingding

  • 3mm MDF

    ang 2mm MDF na kasama sa frame ng Ribba ay hindi sapat na matibay upang hawakan ang mga panel na may bowing sa gitna. Hindi ito isang problema kahit papaano kung ang frame ay naka-mount patayo sa isang pader, ngunit sa paglipas ng panahon maaari itong lumubog. Kung mayroon kang madaling pag-access sa 3mm MDF o ibang makapal na panel ng kahoy, maaaring ito ay isang mahusay na pag-upgrade na gagawin sa simula

• Mga kasangkapan

  • 34mm Hole saw

    • Ginamit ko ang maliit na lagari sa Ikea Fixa Kit
    • Ang isang bahagyang mas malaking butas ay marahil ayos lang
  • Drill

  • Mga drillbit

    • Gumamit ako ng isang 5/32 "(~ 4mm) drill para sa mga butas ng tornilyo
    • Ang isang mas malaking piraso para sa polarizing pegs
    • Isang 17/64 "(6.75mm) na drill para sa encoder shaft
    • Ang isang 16mm (o 18mm?) Forstner bit para sa pagbabarena ng puwang para sa mga encoder at potensyomiter
    • Ang isang maliit na piraso para sa encoder at potentiometer pilot hole
  • Screwdrivers
  • Hobby Knife
  • Needlenose pliers
  • I-pin o isang bagay na matalim, tulad ng mula sa isang karayom o thumbtack
  • Pencil at / o Panulat

Hakbang 1: Pagbuo ng Pagpaplano

Ang mga tagubilin ay upang bumuo ng isang 96x96 frame, ngunit ang proyektong ito ay maaaring masukat sa iba pang mga laki ng ipinapakita. Maaari kang magsimula ng maliit sa isang 32x32 P6 (6mm pitch) panel na umaangkop din nang maayos sa karaniwang magagamit na mga frame ng larawan ng shadowbox (tingnan ang SmartMatrix Display). Maaari kang makakuha ng apat na beses ng maraming mga pixel na may parehong frame ng laki gamit ang isang 64x64 P3 panel sa halip. Posibleng maghimok ng isang display na mas malaki sa 96x96, posible ang 128x128 ngunit may isang kompromiso ng isang mas mababang rate ng pag-refresh (mga 160 Hz).

Hakbang 2: Gumawa ng Template

Gagawa ka ng isang template na maaaring magamit upang markahan ang mga butas na kailangan ng pagbabarena sa likod ng frame. Maaari kang gumawa ng isang template gamit ang isang malaking sheet ng papel, o ilang mga sheet na na-tape nang magkasama.

Ilatag ang lahat ng iyong mga panel dahil mai-install ang mga ito sa frame, LED side pababa. Mag-apply ng tape sa labas ng mga gilid kung saan magtagpo ang dalawang panel, siguraduhin na ang mga panel ay itinutulak malapit. Nais mong panatilihing masikip ng mga panel nang magkasama, kung hindi man ay maaaring may isang makitang puwang sa mga ilaw kung saan mayroong labis na puwang sa pagitan ng dalawang mga panel.

Kailangang makuha ng template ang mga tampok ng center panel, at sa minimum na pinakamalapit na mga butas ng tornilyo sa mga panlabas na panel, isa mula sa bawat panel. Tiyaking ang iyong papel ay sapat na malaki upang makuha ang lahat ng mga tampok na ito.

Ilagay ang papel sa likod ng mga panel. Mayroong ilang mga tampok sa likod ng mga panel na pumipigil sa papel mula sa pagkakaupo na patag. Ang mga polarizing pegs (ang mga peg na dumidikit mula sa likod ng panel) ay nasa daan, tulad ng mga konektor ng kuryente. Gumawa ng ilang maliliit na butas upang ang mga tampok na ito ay maaaring dumaan sa papel upang ito ay umupo nang patag. Ngayon i-tape ang papel kaya't hinugot ito ng mahigpit sa likod ng mga panel.

Gamit ang iyong daliri, kuskusin ang mga tampok ng mga panel sa ilalim ng template upang ang mga ito ay naka-emboss sa papel. Siguraduhin na takpan mo ang lahat ng mga butas ng tornilyo, ang 2x8 HUB75 na konektor, at ang konektor ng kuryente mula sa gitnang panel, at hindi bababa sa pinakamalapit na mga butas ng tornilyo mula sa panlabas na mga panel. Alisin ngayon ang tape mula sa mga panel.

Markahan ang gilid ng template na nakaharap sa iyo sa panahon ng embossing gamit ang isang lapis. Kinakatawan ng template ang ilalim ng mga panel, kaya isulat ang "BOTTOM" sa gilid na nakaharap sa iyo. Alamin kung aling bahagi ng mga panel ang "Up" (ang mga panel ay karaniwang may mga arrow sa likod, isa na nagpapahiwatig ng daloy ng data mula sa isang konektor na HUB75 sa isa pa, at isa pa na tumuturo sa tuktok ng panel). Gumuhit ng isang arrow na tumuturo Paitaas, at isulat ang Up sa template.

Hakbang 3: Maglipat ng Template sa Back of Frame

Bend ang mga tab sa likod ng frame at i-disassemble ang frame kung hindi mo pa nagagawa. Grab ang MDF sheet na bumubuo sa likod ng frame at itabi ang iba pang mga piraso. Kung nagpasya kang gumamit ng isang mas makapal na 3mm MDF sheet, kunin iyon sa halip. Kung nagmamalasakit ka sa orientation ng MDF sheet sa sandaling nasa loob ito ng frame, ilagay ang gilid na nais mong humarap sa isang mesa na nakaharap sa iyo, at ilagay ang gilid na nais mong nasa itaas, malayo sa iyo sa mesa. Ilagay ngayon ang template sa itaas, na may "BOTTOM" na nakikita, at ang arrow na "Up" na nakaharap sa iyo. I-center ang template upang ang gitna ng center panel ay nasa gitna ng MDF sheet. I-tape pababa ang template upang hindi ito gumalaw habang nagmamarka.

Gumawa ng mga butas ng pin sa gitna ng bawat tampok na nangangailangan ng pagbabarena sa template: mga butas ng tornilyo, polarizing pegs (dapat mayroon nang mga butas doon), konektor ng HUB75, konektor ng kuryente. Gumamit ngayon ng panulat o lapis upang markahan ang gitna ng mga tampok na ito sa MDF sheet. Kung ang iyong template ay hindi sapat na malaki upang makuha ang lahat ng mga tampok ng lahat ng mga panel, alisin ang template, at muling iposisyon upang masakop mo ang isa pang panel, gamit ang mga tampok na butas ng tornilyo na minarkahan mo upang ihanay ang template. Ulitin hanggang ang lahat ng mga tampok ay minarkahan.

Bumalik ngayon sa MDF tinitiyak na ang lahat ng mga tampok ay minarkahan. Bilang pagpipilian, maaari mong isulat ang "PEG" sa tabi ng polarizing pegs, at "BIG" sa tabi ng HUB75 at mga power konektor, upang malaman mo kung aling mga butas ang kailangang mas mahusay na ma-drill.

Hakbang 4: Mga butas ng drill sa MDF Sheet

I-drill muna ang lahat ng butas ng center panel. Magsimula sa 5/32 (4mm) bit. Lumipat sa isang bahagyang mas malaki para sa polarizing pegs, na hindi minarkahan nang tumpak sa template, at sa gayon kailangan ng isang mas malaking butas para sa mga pagpapahintulot ng looser. Gamitin ang butas na nakita upang drill ang HUB75 konektor at mga butas ng konektor ng kuryente.

Gumawa ba ng isang pagsubok na magkasya sa isa sa mga panel - tandaan na ang panel ay mai-mount na may LED gilid pababa sa mesa, sa ilalim ng MDF sheet - ang mga butas ay nakahanay sa panel? Re-drill kung kinakailangan.

Hakbang 5: Pagkasyahin ang Pagsubok Bago Mag-drilling ng Higit pang mga butas

Ngayon mag-drill ng ilang (hindi lahat) mga butas para sa mga panel na katabi ng center panel. Dalawang butas lamang ng tornilyo bawat panel, kasama ang mas malaking mga butas para sa polarizing pegs ay sapat na. Ilakip nang maluwag ang center panel gamit ang ilang mga turnilyo. Gumamit ngayon ng isa pang panel upang matiyak na ang ilang mga butas na iyong drill para sa panlabas na mga panel ay nakahanay nang maayos. Kung hindi mo nakikita ang gitna ng mga butas ng tornilyo ng panel kapag pinindot mo ang panel ng mahigpit laban sa gitnang panel, may isang bagay na naka-off. Gumawa ng anumang mga pagsasaayos na kinakailangan sa iyong natitirang mga marka upang matiyak na ang mga panel ay mai-mount nang masikip nang magkasama, bago mag-drill ng natitirang mga butas para sa mga katabing panel.

Ngayon ay iniiwan lamang ang mga panel ng sulok. Alam mo kung ano ang gagawin ngayon: mag-drill ng ilang mga butas, suriin ang fit, ayusin, pagkatapos ay i-drill ang natitirang mga butas.

Hakbang 6: Pag-mount at Pag-supply ng Power Power

Ang power supply ay maaaring mai-mount sa likod ng MDF sheet. Tingnan kung ang mga mayroon nang mga butas para sa panel ay nasa isang maginhawang lugar upang mai-mount ang suplay ng kuryente, at gumamit ng mas mahabang tornilyo kung kinakailangan upang ikabit ang suplay ng kuryente sa pamamagitan ng MDF sa isa sa mga panel.

Wire up ang suplay ng kuryente sa kuryente sa pader kung hindi ito paunang naka-wire. Mag-ingat sa hakbang na ito, at sumangguni sa mga tagubilin at babala sa supply ng kuryente, at iba pang mga tutorial para sa mga tagubilin, habang nagtatrabaho ka sa mga mapanganib na antas ng boltahe. Kapag kumpiyansa ka sa mga kable, i-plug ang kuryente sa pader at gumamit ng isang multimeter upang suriin na mayroon kang 5V na lalabas sa supply. Ang ilang mga suplay ay may isang tornilyo sa pagsasaayos na maaaring kailanganin upang i-dial sa boltahe sa tamang antas.

Hakbang 7: Mount Panels

Gumamit ng mga turnilyo upang ikabit ang lahat ng mga panel sa likod ng MDF. Ang apat na mga turnilyo bawat panel ay marahil sapat, ngunit huwag mag-atubiling gamitin ang lahat ng mga tornilyo kung nais mo.

Hakbang 8: Mga Wire Up Panel

I-plug ang mga cable ng laso sa mga HUB75 panel. Ang SmartLED Shield ay mai-mount sa kanang bahagi sa ibaba ng frame (kapag tumitingin mula sa likuran). Gumamit ng isang mahabang ribbon cable upang ikonekta ang kalasag sa pag-input ng kaliwang panel sa ilalim. Ngayon wire up ang mga panel na may maikling mga cable ng laso mula kaliwa hanggang kanan, at mahabang mga cable ng laso mula sa mga output sa kanang bahagi ng mga panel, sa mga input sa kaliwang bahagi ng panel, mula sa ibaba hanggang sa itaas. Iwanan ang huling output ng HUB75 na hindi konektado.

I-plug ang mga cable supply ng kuryente sa mga panel, at ikonekta ang mga ito sa mga output ng 5V power supply (ang pulang kawad ay 5V, ang itim na wire ay Ground).

Hakbang 9: Magtipon ng SmartLED Shield at Teensy 4

Sundin ang mga tagubilin sa [SmartLED Shield para sa Teensy 4] (https://docs.pixelmatix.com/SmartMatrix/shield-t4.html) upang tipunin ang Teensy at kalasag.

Hakbang 10: Programang Malabata na May Simpleng Sketch para sa Pagsubok

Gamitin ang FastLED_Function sketch upang subukan ang iyong mga panel. Baguhin ang halimbawa upang tumugma sa laki ng iyong mga panel, at orientation ng mga kable (itaas hanggang sa ibaba o ibaba sa itaas). Lakas sa mga panel at Teensy, at i-upload ang sketch sa pamamagitan ng USB. Kung nakikita mo ang mga isyu ng nay, ayusin ang mga kable o ang sketch hanggang sa maipakita nang maayos ang lahat.

Hakbang 11: Opsyonal: Wire Up APA102 Strips

Ang mga piraso ng APA102 ay nangangailangan ng kaunting trabaho upang mag-ipon at maghinang upang gawing magkasya ang mga piraso sa likod ng frame. Gupitin ang mga piraso sa haba upang magkasya sa likod, at maghinang ng mga sulok gamit ang mga tamang anggulo na adaptor na nagsisimula mula sa ibabang kanan, at tinatakpan ang tuktok, kaliwa, pagkatapos ay ibaba. Kung inilalagay mo ang frame sa isang istante, maaaring gusto mong mai-install ang ilalim na strip sa ilalim ng istante, kung saan kailangan mong maghinang ng mga pigtail ng JST-SM upang gawin ang koneksyon, at maalis ang istante na alisin kapag hilahin mo ang frame pababa.

Hakbang 12: Plano na Gupitin ang mga Butas sa Frame

Ang mga rotary encoder at slide potentiometer ay nangangailangan ng mga butas na drill sa mga gilid ng frame para sa pag-mount at pag-access. Gumamit ako ng forstner bit upang mag-drill ng mga butas na hindi dumaan sa MDF frame, ngunit kung gagawin ko ito ulit gagamit ako ng iba't ibang mga tool. Ang MDF ay naka-block ang mga piraso ng madalas at magsisimulang mag-burn mula sa alitan. Mayroon akong isang pakiramdam na ang isang kumbinasyon ng kutsilyo at pait (o iba pang bagay upang mahugot ang materyal), ay gagana nang mas mahusay.

Markahan ang posisyon para sa mga encoder at Slide potentiometer. Ang mga encoder ay may higit na mga koneksyon kaya inilagay ko sila sa kanang bahagi ng frame (kapag nakaharap sa likuran), kaya mas malapit sila sa SmartLED Shield upang gawing simple ang mga kable. Inilagay ko ang slider sa kabaligtaran ng frame upang madali itong magamit ang mga kontrol sa pamamagitan ng pakiramdam, nang hindi sinasadya na hawakan ang maling kontrol. Huwag mag-atubiling ilagay ang mga kontrol sa ibang lugar, kung saan, baka gusto mong ilipat ang SmartLED Shield upang mas malapit sa mga kontrol.

Hakbang 13: Gupitin ang mga butas para sa mga Encoder

Markahan ang lokasyon para sa unang encoder sa loob ng frame. Siguraduhin na ang butas ay nakasentro sa lalim ng frame, kapag sinusukat mula sa labas. Kung gumagamit ka ng forster bit, drill down ang karamihan sa mga paraan, ngunit huwag pumunta sa lahat ng mga paraan sa pamamagitan ng frame. Pumunta nang hindi bababa sa kasinglalim ng metal na shell ng encoder. Ngayon drill ang butas sa gitna gamit ang isang 17/64 (6.75mm) na bit.

Ang encoder ay hindi magkakasya tulad ng dati, ngunit maaari mong hindi bababa sa markahan ang posisyon ng mounting hole, at pagkatapos ay mag-drill ng isang maliit na butas ng piloto para sa mounting screw.

Ulitin para sa pangalawang encoder.

Hakbang 14: Gupitin ang mga butas para sa Slide Potentiometer

Markahan ang lokasyon para sa slide potentiometer sa loob ng frame. Minarkahan ko ang lokasyon ng metal na kalasag, at ang haba ng puwang. Siguraduhin na ang puwang para sa slide ay nakasentro sa lalim ng frame, kapag sinusukat mula sa labas. Kung gumagamit ka ng forster bit, drill down ang karamihan sa mga paraan, ngunit huwag pumunta sa lahat ng mga paraan sa pamamagitan ng frame. Pumunta nang hindi bababa sa kasinglalim ng metal shell ng potentiometer. Ulitin ang pagbabarena para sa haba ng metal na kalasag. Gumamit ng isang kutsilyo at bakal na pinuno upang putulin ang puwang sa labas ng frame. Panatilihin ang pag-aalis ng materyal hanggang sa sapat itong malawak para sa slide upang dumaan sa buong saklaw ng paggalaw nang hindi nakikipag-ugnay.

Ang slide ay hindi magkasya tulad ng dati, ngunit maaari mong hindi bababa sa markahan ang posisyon ng mounting hole, at pagkatapos ay mag-drill ng isang maliit na butas ng piloto para sa mounting screw.

Hakbang 15: Mga Konektor ng Bend para sa Mga Pagkontrol at Pagkasyahin sa Test

Ang lahat ng mga kontrol ay may mga pin na hindi maginhawang nakaharap sa frame sa halip na malayo sa frame kung saan maaari silang ma-access. Maaari kang gumamit ng isang panghinang upang muling ibalik ang mga konektor, ngunit mas mabilis at mas madali ang paggamit lamang ng mga karayom sa ilong. Maingat na iwagayway ang plastic spacer sa mga pin. Pagkatapos ay baluktot ang bawat pin upang ito ay pa rin ng isang tamang anggulo, ngunit patag laban sa board. Ngayon yumuko ito nang kaunti pa kaya't itinuro ito nang kaunti at may silid upang ikonekta ang isang crimped wire dito.

Ngayon ang mga konektor ay dapat na magkasya sa frame. Gumawa ng test fit, at alisin ang materyal na kinakailangan hanggang sa magkasya silang mabuti. Huwag i-mount ang mga ito dahil mas madaling gawin pagkatapos na idagdag ang diffuser.

Hakbang 16: Gupitin ang mga butas sa MDF Sheet para sa Mga Konektor ng Control

Ang MDF sheet ay nangangailangan ng mga butas upang payagan ang mga konektor ng kontrol na lumabas. Gupitin ang ilang mm mula sa sheet kung saan pupunta ang mga konektor.

Hakbang 17: Magdagdag ng Diffuser

Kung gumagamit ka ng Acrylite frosted acrylic, idagdag ito sa frame ngayon. Kung gumagamit ka ng isa pang matibay na diffuser, idagdag ito sa halip. Kung gumagamit ka ng isang papel o pelikula para sa diffuser, baka gusto mong i-tape ito sa nababaluktot na plastik na kasama ng frame, kaya't mananatili ito sa lugar pagkatapos tipunin ang frame. Magdagdag ng anumang diffuser na ginagamit mo ngayon.

Hakbang 18: Maglakip ng Slide at Encoder

Ngayon ang mga kontrol ay maaaring idagdag sa frame, na may mga mounting turnilyo upang i-hold ang mga ito sa lugar. Gumawa ng isang tala ng mga pangalan ng mga pin bago sila ay screwed in at hindi maa-access. Maaaring gusto mong isulat ang mga pangalan ng signal sa likuran ng MDF sheet. Higpitan ang mga mani sa mga encoder sa labas ng frame.

Hakbang 19: Magtipon ng Frame

Ngayon ang bahagi ng pagpapakita ng frame ay maaaring tipunin at masuri. Maingat na ipasok ang spacer sa frame, pag-iwas sa mga kontrol. Ipasok ang MDF sheet sa mga panel, at tiklupin ang ilang mga tab pababa upang hindi ito mahulog. Paganahin at gawin ang isang visual na inspeksyon upang matiyak na walang alikabok o mga labi o anumang bagay sa loob ng diffuser na magiging mahirap na alisin sa sandaling ang buong frame ay tipunin. Linisin kung kinakailangan, pagkatapos ay tiklupin ang lahat ng mga tab.

Hakbang 20: Wire Up Slide at Encoder

Gumamit ng mga jumper wires upang ikonekta ang mga signal ng kontrol sa breadboard o perfboard. Kakailanganin mong gumawa ng maraming koneksyon sa mga signal na ito, kaya't italaga ang isang hilera sa bawat isa kung gumagamit ka ng isang breadboard: 3.3V, GND.

Mga koneksyon sa slider:

• 3.3V
• KASUNDUAN
• Pin 23
• Idagdag ang capacitor sa pagitan ng 3.3V at AGND ("-" ang pagmamarka ay pupunta sa AGND)

Mga koneksyon sa Encoder 1:

• 3.3V
• GND
• CLK 16
• DAT 17
• SW 18

Mga Koneksyon sa Encoder 2:

• 3.3V
• GND
• CLK 19
• DAT 20
• SW 21

Hakbang 21: Maghanda ng mga GIF

Sundin ang tutorial na ito sa Adafruit Learning System upang maghanda ng mga-g.webp

• Tunnel ni u / rddigi sa Reddit / r / perfectloops
• Trippy psychedelic liquid-g.webp" />
• "Jungle Terror" ni Protobacillus CC BY-SA
• "Iproseso ang Mga Sakit sa Paglago"

I-load ang mga-g.webp

Hakbang 22: Mag-load ng Sketch at Pagsubok

I-download ang GifInterpolation sketch, i-compile at i-upload.

Tiyaking gumagana ang mga encoder (binabago ang ningning at nilalaman ng GIF), at gumagana ang slider (binabago ang bilis ng pag-playback ng GIF).