Paglipat at Pakikipag-usap Giant Lego Hulk MiniFig (10: 1 Scale): 14 Mga Hakbang (na may Mga Larawan)

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:12

Mga Proyekto ng Fusion 360 »

Palagi akong naglalaro ng legos bilang isang bata, ngunit wala akong alinman sa 'magarbong' mga lego, klasikong mga brick na lego lamang. Isa rin akong napakahusay na tagahanga ng Marvel Cinematic Universe (MCU) at ang paborito kong karakter ay si Hulk. Kaya bakit hindi pagsamahin ang dalawa, at gumawa ng isang higanteng hulk minifigures, dahil ang mas malaki ay palaging mas mahusay, tama? Kaya't nagpasya akong gumawa ng isang modelo ng 10: 1 na sukat ng orihinal na mga lego minifigure.

Ang isang Giant Lego Hulk Minifig (hulaan ko tatawagin itong megafig) ay hindi sapat na nagpasya akong magkaroon ng mas masaya at mabuhay ito. Nagdagdag din ako ng ilang mga sobrang tampok na nobela dito na pinapayagan itong gumalaw at magsalita sa pamamagitan ng pagdaragdag ng 3 Servo motor, isang MP3 Player Module at isang Speaker na may built-in amplifier.

Dahil mayroon itong isang MP3 Player Module at isang Speaker, maaari mo talagang mai-load ang lahat ng iyong mga paboritong himig sa isang SD Card at gamitin ito bilang isang speaker din!

Ang electronics at hardware ng proyektong ito ay madali ring mapagkukunan at medyo mura. Sa ganoong paraan, ang proyektong ito ay madaling kopyahin ng masa (at ng pamayanang Instructables). Ang aking pagtatantya para sa gastos sa proyekto ay humigit-kumulang na $ 50-80 - depende ito sa kung saan mo mapagkukunan ang mga item. Kung handa kang maghintay para sa eBay o Aliexpress magiging mas mura ito, kung hindi ipinadala ng DFRobot ang minahan sa pamamagitan ng DHL at nakuha ko ito sa loob ng 2 araw. Maaaring sabihin ang parehong argument para sa kalidad ng filament na iyong ginamit. Isinasaalang-alang maaari kang pumili ng isang maliit para sa $ 5 mula sa Amazon, sasabihin kong ang antas ng presyo ay lumalaki nang linearly, o mas mababa sa ibinigay na ito ay may mas maraming mga tampok kaysa sa anumang mga numero ng lego na binili ng tindahan.

Hakbang 1: Bill ng Mga Materyales

Hardware

Iba't ibang M3 na mani at bolts

1kg ng Green PLA (Nakuha ko ang isang tonelada ng filament para sa isang mahusay na deal sa Kijiji, ngunit maaari mong makuha ang iyo mula sa Amazon o filament.ca kung nasa North America ka)

200g ng Lila PLA (Ginamit ko ang tatak ng CCtree mula sa Amazon at lumampas ito sa aking mga inaasahan para sa punto ng presyo)

200g ng Black PLA (Ginamit ko ang aking paboritong pinagkakatiwalaan, kahit na medyo mahal na tatak, Innofil)

Epoxy Resin at Hardening Agent (ito ay para sa pagpapakinis at pagniningning ang naka-print, maaari mo ring gamitin ang XTC3D ngunit nakita kong napakamahal nila)

CA Glue and Accelerant o Superglue (mas gusto ang nauna dahil maaari mong bilisan ang oras ng paggamot sa ilang segundo lamang)

Foam Brush (Nakuha ko ang minahan mula sa isang lokal na tindahan ng sining, Curry's, na nagbigay sa akin ng isang diskwento sa mag-aaral!)

Pro Tip / Fun Fact: Ang CA Glue ay talagang sobrang pandikit, kung saan ang CA ay nangangahulugang Cyanoacrylate (uri ng kung paano ka bibili ng Tylenol vs Acetaminophen sa isang parmasya, ang huli ay isang generic na tatak na may aktwal na pangalang kemikal). Ang benepisyo ng paggamit ng CA Glue ay maaari mo itong bilhin nang may bilis na binabawasan ang oras ng paggamot sa loob ng ilang segundo, kaya hindi mo kailangang i-clamp ito o hawakan ito hanggang sa ito ay matuyo.

Pag-iingat: Maingat na hindi makakuha ng anumang CA glue + accelerant na halo sa iyong mga kamay dahil masusunog ito.

Elektronika

Arduino Pro Nano

Module ng MP3 player

Module ng Speaker at Amplifier

180 at 270 degree na Servos (Pinili kong gumamit ng 2 180 degree para sa braso at 1 270 degree para sa ulo)

Boltahe Step-Down Converter (Maaari mo ring gamitin ang isang 7805, ngunit hindi sila makapagbigay ng kasalukuyang kasalukuyang bilang isang ito, kasama ang gumagana para sa isang 3 cell LiPo din!)

1K Ohm Resistor (Sigurado akong malamang na nakahiga ka o maaari kang bumili ng isang pack na tatagal sa buong buhay)

PCB protoboard

Jumper wires

Mga wire ng Breadboard

2 cell Lithium Polymer (LiPo) Battery o 6V AA na may hawak ng baterya (Mas gusto ko ang LiPo dahil ito ay maaaring muling magkarga at maaaring magbigay ng 7.2V sa mga motor ng Servo)

Mga Pin Header (M / F)

XT60 Connector (kung pipiliin mong gumamit ng isang baterya ng lithium polymer na may xt60)

JST Crimp Pins (O maaari mo lang solder ang mga babaeng dulo ng jumper wire - nagmamay-ari na ako ng crimper at nagkaroon ng mga pin ng JST Crimp, kaya ginamit ko ito upang mas mukhang propesyonal ito)

Heat Shrink (Mas neater at mas mukhang propesyonal kaysa sa electrical tape!)

Mga kasangkapan

3d printer

Panghinang na Bakal, Maghinang, Bumabaluktot na bomba

Multimeter (Para sa mga pag-troubleshoot ng mga circuit)

Crimper (Kung pinili mong gumamit ng isang baterya ng lithium polimer na may isang konektor na XT60)

X-acto kutsilyo - Nakuha ko ang minahan sa isang lokal na tindahan ng sining sa halos $ 2 na may diskwento sa mag-aaral

Papel de liha - 400 grit, 600 grit, 1000 grit, 200 grit

"Ngunit, wala akong isang 3D printer"

Walang problema! Maaari mong ipadala ang mga STL sa mga serbisyo sa pag-print ng 3D tulad ng Shapeways at 3DHubs

Alam kong mukhang nakakatakot at mahaba ang listahan. Sinubukan kong gawin itong komprehensibo hangga't maaari, habang nagbibigay ng mga katuwiran at detalye tungkol sa kung paano ako nagpunta sa aking mga pagpipilian sa disenyo. Sa ganoong paraan, maaari mong piliin at piliin at baguhin ang proyekto upang buksan ito sa iyong sarili. Ang aking hangarin ay palaging paganahin ang mga gumagamit na maging malikhain at gumawa ng kanilang sariling mga proyekto habang ginagamit ang aking bilang isang gabay sa halip na simpleng pagputol ng kargamento, ngunit huwag mag-atubiling kopyahin din ito!

Ang 3D Pagpi-print ay nagiging mas karaniwan din, kaya marahil mayroon kang isang kaibigan na may isang 3d printer na maaari mong gamitin. Ang mga filament ay nagiging mas mura at maaari kang makakuha ng isang spool ng 1kg para sa mas mababa sa $ 20CAD o AUD (o <$ 15 USD)!

Hakbang 2: Hatiin at Manakop

Ang konstruksyon na ito ay maaaring hindi mukhang kumplikado, ngunit sumasaklaw ito ng mga pangunahing bloke ng robotics - electromekanikal, circuitry, at naka-embed na programa. Tulad ng naturan, ang ilang mga paghahanda ay makakatulong nang malaki sa pagbuo.

Pinaghiwalay ko ang build na ito sa 5 mga segment:

1. Disenyo at 3D na yugto ng pagpi-print
2. Post processing
3. Elektronika
4. Code
5. Assembly

Hatiin at lupigin! Habang hinihintay mo ang iyong mga kopya upang matapos, maaari kang magsimula sa electronics at coding.

Hakbang 3: [Opsyonal] Disenyo at 3D Print: Disenyo

Dahil limitado ang aking mga kasanayan sa Fusion360, kumuha ako ng isang kaibigan upang matulungan akong CAD ang mga file na ito. Hindi mo kailangang mag-disenyo ng iyong sarili kung susundin mo nang eksakto ang gabay na ito. Pumunta lamang sa susunod na hakbang, at i-print ang mga ito ng 3D. Ang lahat ng mga sukat ay sukatan!

Gayunpaman, kung pipili ka ng ibang PCB o speaker, maaaring kailanganin mong baguhin ang laki ng mga butas at gupitin ang mga extrusion kung saan dapat ang mga sangkap.

Gayunpaman, kung nais mo ang iba pang mga lego minifigs na hindi ang bantog, pagkatapos ay huwag mag-atubiling mag-CAD ng sarili mo. Isang tao, mangyaring gumawa ng isang higanteng bersyon ng lego batman na ito!

Mga Tip sa Pro: Disenyo na may 3D na pag-print sa Isip

(1) Ang mga bilog na hugis ng luha ay maaaring mai-print na walang mga suporta, kaya isama ang mga hugis ng drop ng luha para sa mga pabilog na cutout sa halip na mga bilog

(2) Ang mga anggulo ng 45 degree o mas matarik ay maaaring mai-print nang walang mga suporta upang gawin ang iyong mga overhangs ay mayroong 45 degree na mga anggulo upang suportahan ang mga ito.

Hakbang 4: Disenyo at 3D Print: 3D Print

Ang hakbang na ito ay medyo tuwid pasulong, kunin ang iyong SD card, i-save ang gcode mula sa iyong slicer para sa alinmang STL file na nais mong i-print at i-print ito o umorder lamang ito mula sa Shapeways o 3DHubs.

Ang kabuuang oras ng pag-print para sa lahat ng mga kopya ay halos 80 oras. Natapos ito hanggang sa higit sa 1kg ng materyal sa kabuuan gamit ang itim, lila, at berdeng mga filament - kadalasang berde dahil berde ang hulk, duh. Maaari mong palaging mai-print ito na may kulay na kulay pagkatapos ay spray ang pintura ng mga indibidwal na piraso na kung saan ay isa pang paraan ng pagpapakinis nito (tingnan ang susunod na hakbang).

Pro Tip 1: Pakikipaglaban sa Translucent Filament

Kung mayroon kang isang transparent na naghahanap ng filament tulad ng nakuha ko para sa aking berde, maaari kang makawala dito na naghahanap pa rin ng opaque sa pamamagitan ng (1) pagtaas ng kapal ng shell o (2) gamit ang isang dynamic na infill na nakatakda upang punan ang hanggang sa 50% sa 5% na mga pagtaas. Sa kasamaang palad, dahil ang resin ay transparent, hindi nito tinatakpan ang transparency ng filament.

Pro Tip 2: Pakikitungo sa Non-Plastic Deformation

Para sa mga bahagi na kailangang ibaluktot nang bahagya, i-print ito sa isang mas mataas na infill kaysa sa default na setting, sa paligid ng 50%, kaya't hindi ito masyadong malutong kapag kailangan mong pisilin magkasama ang mga pin. Maaari mong iwanan ang default na kapal ng pader. Inabot ako ng humigit-kumulang 5 na pagsubok bago ako makakuha ng tamang kombinasyon ng infill at kapal ng pader. Gumamit din ng de-kalidad na filament. Ang CCTree filament mula sa Amazon ay mahusay dahil pinapayagan nito para sa isang hindi plastic na pagpapapangit sa mga pin.

Pro Tip 3: Pagbawas ng Oras ng Pag-print

Walang libreng tanghalian kung nais mong makatipid ng oras sa pag-print ng 3d. Mayroong halos palaging ilang tradeoff na kailangan mong gawin. Narito ang ilang ginamit ko na hindi nakakaapekto sa kalidad ng pag-print:

(1) Gumamit ng mas mataas na taas ng layer - sa paligid ng 0.2mm ay katanggap-tanggap para sa ulo at harap ng katawan at 0.3mm para sa iba pa.

(2) Ibaba ang density ng infill sa humigit-kumulang 5-10% o gumamit ng dynamic infill na nakasaad sa ProTip 1.

(3) I-on ang Combing Mode para sa pagbabawas ng mga oras ng paglalakbay.

(4) Gumamit ng brims o rafts - Maaari itong maging counter intuitive na gumamit ng brims at rafts, ngunit makakapagtipid ito sa iyo ng oras mula sa mga nabigong mga kopya na nagmula sa print bed mula sa nozel na umaakit ng ilang bahagyang naka-off ang mga z-axis na kopya nang paulit-ulit.

(5) Gumamit ng mas kaunting mga suporta. Para sa mga kopya na nangangailangan ng isang malaking bilang ng mga suporta tulad ng buhok, gumamit ng isang mas mababang mga suporta ng density sa paligid ng 5-10% ay magbubunga pa rin ng isang matagumpay na pag-print.

Hakbang 5: [Opsyonal] Smoothening 3D Prints

Ito ay isang mahaba at mabibigat na proseso, ngunit napaka-rewarding. Hindi mo kailangang gawin ito, ngunit ginagawang mas mahusay ang resulta ng pagtatapos. Kasunod sa gabay ni BrittLiv, pinili kong pahinisin ang aking pag-print gamit ang epoxy coating, maliban sa nagpasya akong ibaba muna ito sa 1000 grit (mas gusto ang 2000, ngunit wala akong anuman).

Paghaluin ang epoxy na may 30 minuto hanggang 1 oras na oras ng pagtatrabaho upang payagan kang matapos ang lahat ng mga piraso bago ito tumigas. Pagkatapos ay tatagal ng isa pang 24 - 48 na oras upang gamutin, depende sa kung gaano kakapal ang isang layer na ginamit mo.

Pag-iingat: Magsuot ng guwantes kapag nag-epox. Maaari kang makakuha ng alerdye sa epoxy na magreresulta sa contact dermatitis, kaya ayaw mo ng anuman sa iyong mga kamay. Dagdag pa, hindi mo kailangang painstakingly buhangin ang iyong mga fingerprints ang layo sa iyong trabaho sa pag-print na tumagal ng 12 oras upang i-print.

Ang hakbang na ito ay sa halip mahaba at madaling salita, kahit na ang mga pagkilos na ginawa upang pakinisin ang pag-print ay medyo simple. Maraming mga diskarteng ginamit at sinubukan sa buong proseso, at nais kong ibahagi ang lahat ng mga natutunan kong aralin.

Pro Tip 1: leveling the Coat Gumamit ng isang plate ng papel o anumang patag na ibabaw bilang isang 'palette' bago ang pagpipinta, taliwas sa paglubog ng foam brush sa isang tasa na puno ng epoxy. Papayagan ka nitong kontrolin at ilapat ang kahit patong sa trabaho sa pag-print.

Pro Tip 2: Gumamit ng isang Foam Brush Wala akong naunang kaalaman sa sining o anumang nauugnay dito, kaya pagdating sa pagpili ng isang brush mula sa isang lokal na tindahan ng sining, wala akong pahiwatig kung ano ang pipiliin kaya't humingi ako ng tulong. Ang isang napakahusay na punto ay dinala sa akin, kung gumagamit ka ng isang karaniwang brush, ang mga stroke mula sa bristles ay makikita, kaya gumamit ng foam brush dahil walang bristles.

Pro Tip 3: Pigilan ang pagkadikit sa pamamagitan ng paghahalo ng tamang ratio at tumpak na pagsukat

Gumamit ng isang sukat upang masukat ang tamang ratio ng dagta at hardener. Taliwas sa payo sa online na paghalo ng mas tumitigas upang mas mabilis itong matuyo, laging gamitin ang tamang ratio. Ito ay simpleng agham, o kimika. Ang dagta at tigas na halo-halong magkasama ay isang reaksyong kemikal - sa katunayan, masasabi mo na ito ay isang exothermic na reaksyon dahil ang epoxy ay umiinit habang pinaghalo mo sila. Ang mga iminumungkahing ratios ay ang mga stoichiometric ratios na nagpapahintulot sa lahat ng dagta at hardener na magkasama na reaksyon upang mabuo ang epoxy, sa gayon ang anumang labis ay hindi magre-react at maiiwan ka ng isang layer ng malagkit.

Mga aral na natutunan

1) Huwag magbabad sa tubig nang tapos na

Wala akong magandang ibabaw upang ilagay ang mga naka-print na bahagi sa 3d, kaya inilagay ko lamang ito sa tuktok ng scrap paper. Tulad ng inaasahan, ang epoxy ay tumulo at nagbuklod sa papel. Talagang hindi mahirap alisin dahil maaari mo lamang ibabad ang papel sa tubig at kuskusin ito - iyon ay kung hindi mo inilagay ang epoxy sa lugar na nakikipag-ugnay sa papel (hindi mo dapat). Sa kasamaang palad, ang pagbabad ng naka-epox na naka-print sa tubig ay tumingin ito sa madulas - tulad ng isang kotse na sinubukan mong hugasan ngunit hindi natuyo nang maayos.

Wala akong magawa upang matanggal ang kakapisan kahit na pinatuyo ko ito ng maayos. Ang tanging solusyon ay ang muling buhangin ang buong bagay - at ang sanding epoxy ay hindi masaya sa lahat - hanggang sa ito ay makinis (buhangin hanggang sa 2000 grit), pagkatapos ay lagyan muli ito ng epoxy na nangangahulugang mas naghihintay.

Mayroong isang pilak na lining bagaman, pagkatapos kong ulitin ang nakakapagod na proseso ng pagpapakinis at epoxying, ang resulta ay natapos nang makabuluhang mas mahusay! Naiisip ko na mayroong isang punto ng pagbawas ng pagbabalik dito at sa ilang mga punto walang point ulitin ito, kung saan ang unang amerikana ay may pinakamataas na epekto.

2) Huwag magpainit ng baril

HUWAG gumamit ng isang heat gun upang mas mabilis na gumaling ang epoxy. Ang plastik ay lalambot at magpapapangit kahit na pinapainit mo ito mula sa malayo. Mayroon akong isang sample na piraso ng PLA at natutunan ko na mas mahusay na magkaroon na lang ng pasensya at maghintay.

3) Panatilihin ang Pag-send

Ako ay nag-aatubili na buhangin ito noong una sapagkat ito ay nagmukhang puti at gasgas at nag-alala ako na kapag tinakpan ko ito sa isang amerikana ng epoxy mapapanatili nito ang mapurol na bakat na kulay. Ako ay nagkamali. Sa katunayan, ang pagbaba nito hanggang sa ito ay makinis at napakamot na nagbunga ng pinakamahusay na mga resulta.

Paano ito gumagana?

Kapag pinadulas mo ito, tinatanggal mo ang anumang mga pagkukulang at pagkabulok, kaya nakakakuha ka ng isang maayos na pag-print, ngunit hindi nito pinupunan ang anuman sa mga puwang at bitak. Kapag naglapat ka ng epoxy sa isang naka-print, mabisa mong pinupunan ang lahat ng mga puwang naiwan ng mga layer at anumang hindi pantay sa pag-print. Pansinin, kung isawsaw mo ang 3d na naka-print na bahagi sa tubig mas makinis ang hitsura nito habang basa - dahil sa napuno ng tubig ang mga puwang, ngunit sumingaw ito. Puno ng dagta ito ng permanente at hindi nag-iiwan ng anumang pagkawalan ng kulay dahil ito ay walang kulay.

Hakbang 6: [Bahagyang] Asembleya: Pag-iipon ng Ulo

Mayroong ilang mga elektronikong sangkap na hindi mo kailangan maghinang salamat sa modular na disenyo ng PCB na ibinigay ko. Ito ang mga servo motor at ang module ng speaker. Dahil ang servo motor at ang module ng speaker ay malaya sa katawan, maaari nating ilagay ang mga nasa ulo at tapusin ang pagpupulong ng ulo.

Ilagay ang nagsasalita sa harap ng ulo. Mayroong mga peg para sa nagsasalita upang i-tornilyo ngunit dahil ang dalawang piraso na ito ay mai-sandwiched ng servo at ng buhok, hindi na kailangang i-tornilyo ito - at hindi ito magkahiwalay maliban kung pipilitin mo ito.

Hakbang 7: Elektronika: Paghinang ng PCB at ang Maramihang Elektronika

Paghinang ng PCB batay sa iskemikong ibinigay. Nagdagdag din ako ng dokumento na Fritzing upang mabuksan mo ito sa Fritzing at magpatakbo ng auto-routing para sa PCB at mai-print ito kung hindi mo nais na maghinang ka mismo ng mga landas ng bus.

Upang gawing mas neater at modular ang circuitry ay nagtatrabaho ako ng ilang mga diskarteng nabanggit sa ibaba:

1. Gumamit ng mga babaeng pin na header bilang pasadyang mga socket ng IC para sa Arduino Nano at sa DFPlayer Mini.
2. Gumamit ng mga header na pin na lalaki para sa pag-plug sa mga servo motor at speaker. Sa ganitong paraan hindi sila direktang solder sa PCB at maaaring alisin sa anumang oras.
3. Magdagdag ng mga header ng pin na lalaki para sa pag-input ng baterya at pag-input ng boltahe na step-down converter at output. Sa ganitong paraan madali mong mai-ruta at magdagdag ng maraming mga landas ng bus sa naaangkop na boltahe. Hindi ito kinakailangan ngunit ginagawang mas simple ang mga kable at pinapayagan ang mas kaunting mga wire na nakabitin sa boltahe na step-down converter. Tulad ng nakikita mo, 2 pares lang ang ginamit ko.

Nangangailangan ito ng isang katamtamang halaga ng karanasan sa paghihinang at kasanayan dahil sa bilang ng mga bridged na koneksyon na kailangan mong gawin at kung gaano kalapit ang mga pin sa bawat isa.

Kaya paano ka makakakuha ng isang mahusay na resulta sa paghihinang ng PCB?

Kumuha ng isang mahusay na bakal na panghinang na may kontrol sa temperatura at isang PCB na may mga square pad. Gumamit ng isang chisel tip (flat) iron upang madagdagan ang contact sa pagitan ng bahagi at ng pad. Gusto ko ring gamitin ang 2/3 lata at 1/3 lead dahil ang tingga ay may mas mababang temperatura ng pagkatunaw na ginagawang mas madali ang paghihinang.

Hakbang 8: Elektroniko: Adapter ng Konektor ng Baterya

Ang output ng 2 cell LiPo na baterya ay kahit na konektor ng XT60, na isang pamantayan sa RC Airplanes. Hindi ko nais na putulin ito dahil ang XT60 ay ang pamantayan para sa maraming mga plugs para sa mga motor na walang brotsa na ginagamit ko at maaari ring hawakan ang hanggang sa 60A ng kasalukuyang - na kailangan ko para sa iba pang mga application.

1. Solder XT60

Kaya sa halip, pumili ako para sa isang mas modular na solusyon. Maghinang ng isang XT60 Adapter na may XT60 Lalaki hanggang JST Babae (may label sa itaas) - negatibo sa negatibo (itim na kawad) at positibo sa positibo (pulang kawad).

2. Crimping / Soldering JST Mga Babae na Pin hanggang XT60

Ilagay ang mga hindi naka-crimp na pin sa crimper at higpitan ito upang mahigpit na hawakan nito ang mga pin habang pinapayagan pa ring dumulas ang mga wire - bubuo ito ng isang bukas na kubo. Ipasok ang hinubad na kawad sa bukas na kubo at pagkatapos ay i-crimp ito. Ulitin ito para sa parehong pula at itim na mga wire pagkatapos ay i-slide ang parehong mga crimped na pin sa pabahay ng JST.

Bilang kahalili, maaari mo lamang i-snip ang male end ng M / F jumper cable at solder ang wire papunta sa XT60 tulad ng ginawa ko.

3. Heat Paliitin ang Mga Konektor

Tiyaking pag-init ang pag-urong ng mga konektor upang hindi sila aksidenteng maikli. Ang mga baterya na nakabase sa Lithium ay gagawing maganda, kahit na hindi gaanong maganda, paputok kung maikli ito

Pro Tip 1: Pag-solder ng XT60s

Kapag ang paghihinang ng manipis na mga wire sa XT60, i-tin muna ang mga wire, pagkatapos ay punan ang mga lukab ng XT60 na may solder na kalahating paraan. Pinapanatili ang bakal sa mga konektor, isawsaw ang mga naka-tin na wire at alisin ang bakal, habang hawak pa rin ang kawad. Panatilihin pa rin ito ng ilang segundo at pag-iinit ito kapag cool na.

Pro Tip 2: Pinipigilan ang Deformation ng Connector

Upang maiwasan ang XT60 na konektor mula sa pagpapapangit mula sa mataas na init, i-slot ang babae at lalaki (hindi naka-install na mga konektor HINDI ang mga baterya!) Sa bawat isa bago maghinang. Sa ganoong paraan mapanatili nila ang hugis ng konektor at maiwasang gumalaw ang mga conductor dahil mahigpit ito.

Hakbang 9: Code: Mag-compile at Mag-upload ng Code

I-download ang naka-attach na code at i-upload ito sa Arduino Nano. Responsable ito para sa pagpapatakbo ng 4 na magkakaibang mga mode ng paggalaw mula sa servo pati na rin ang looping sound effects sa pamamagitan ng MP3 Module. Pinapatugtog ng module ng MP3 ang mga tunog batay sa kung aling pagkakasunud-sunod ang mga MP3 file na na-upload sa SD card.

Kung nais mong gamitin ito bilang isang speaker, gamitin lamang ang sumusunod na pagpapaandar para sa pag-play ng mga random na file ng musika sa isang loop.

myDFPlayer.randomAll ();

Para sa karagdagang impormasyon sa lahat ng mga utos na maaaring ibigay sa MP3 player, mahahanap mo ito mula sa detalye ng gumawa.

Sa aking kaso, ang kailangan lamang ay nagpe-play ng isang tukoy na MP3 file. Ang paraan ng pagtiyak ko sa module ng MP3 upang i-play ang naaangkop na file sa halip na umasa sa pagkakasunud-sunod ay gumagamit ng built-in na pamamaraan, kung saan ang assumer ito ay nasa folder na tinatawag na MP3 (hindi case-sensitive):

myDFPlayer.playMP3Fold (1);

kung saan ang argumento 1 ay ang pangalan ng file, 0001.mp3.

Gamit ang pamamaraang umaasa sa pagkakasunud-sunod ng pag-upload ng file:

myDFPlayer.play (1);

Ipinapalagay na ito ay nasa root folder at hindi nangangailangan ng isang tukoy na pangalan ng file.

Hakbang 10: Assembly: Pagkasyahin ang Mga Sangkap ng Elektronikong

Magsisimula kami sa PCB at sa mga elektronikong sangkap, pagkatapos ay lilipat sa paglakip sa mga motor na servo.

Una, upang gawing mas madali ang pagpupulong, G at i-unplug ang mga sangkap.

Pansinin kung paano mayroong ilang mga hexagonal cut extrusions upang ayusin ang isang kulay ng nuwes sa katawan at ulo ng piraso ng Lego. Dito dapat idikit ang nut gamit ang kola ng CA - mag-ingat sa pagdikit nito na hindi mo sinasadyang magdagdag ng pandikit sa mga thread.

Pagkatapos ilagay ang PCB at ihanay ang mga butas sa mga mani at i-tornilyo ito gamit ang M3 bolts. Ito ay dapat na isang mabilis at walang kabuluhang gawain.

Hakbang 11: Assembly: Fitting the Servo Motors

Mayroong dalawang bagay na kailangang ikabit sa servo motors nang pisikal (1) Ang pabilog na metal na servo sungay (may label sa itaas) at (2) Ang servo na katawan sa katawan ng piraso ng Lego. Ang mga turnilyo na ginamit para sa buong proyekto ay na-standardize; lahat sila ay M3 nut at bolts.

Mayroong 3 mga servo sungay na kailangang ikabit sa katawan. Isa para sa ulo at dalawa para sa mga braso na pin na hinihimok ng servo motor. Mayroong isang partikular na pagkakasunud-sunod na dapat silang magkasama na tulad na hindi mo na kailangang gawing awkward na iposisyon ang iyong mga kamay.

1. Screw sa servo sungay para sa ulo sa tuktok ng katawan gamit ang 4 m3 na turnilyo patungo sa sungay.
2. I-screw ang mga pin ng braso sa sungay ng servo pagkatapos ay papunta sa 180 degree servo motor gamit ang mga turnilyo na ibinigay kasama ng servo. I-tornilyo ito patungo sa sungay dahil ang mga butas sa sungay ay sinulid.
3. Maglagay ng mga standoff sa mga gilid ng katawan kung saan maiikabit ang servo. Ang mga standoff ay upang tugunan ang agwat sa pagitan ng servo at ng mounting platform dahil sa error sa disenyo. Maaayos ito at hindi mo kailangang gawin ang hakbang na ito.
4. Pagkatapos, i-tornilyo lamang ang servo motors chassis at servo sungay sa katawan tulad ng ipinakita sa mga imahe. Kung hindi ka gumagamit ng standoffs kakailanganin mo ang mga self-tapping screws na ibibigay sa servo motor. Ang mga servo sa katawan ay medyo masikip kaya kailangan mong makalikot dito hanggang sa makuha mo silang pareho.

Hakbang 12: Assembly: Snap the Legs

Ang huling bagay na kailangan nating gawin ay tipunin lamang ang lahat ng mga piraso tulad ng klasikong Lego.

• Idikit ang dalawang halves ng mga binti, sa ibaba (berdeng PLA) at sa itaas ng tuhod (lila PLA) na magkasama gamit ang CA glue
• I-snap ang mga binti nang magkakasama sa balakang. Kung ito ay medyo matigas ang ulo lamang pisilin ang dalawang mga pin nang magkasama at itulak ang mga binti sa balakang.

Ito ang dahilan kung bakit gumagamit ng de-kalidad na filament (Gumamit ako ng CCTree mula sa Amazon para sa mga lilang piraso at nakakagulat na hindi ito malutong at maliwanag na kulay para sa punto ng presyo).

Hakbang 13: Assembly: Torso

• Itulak ang mga kamay laban sa mga braso - maaaring kailanganin ng mga bisig ang ilang sanding depende sa mga pagpapaubaya ng 3d print.
• Magkasamang magkabit ang mga bisig sa mga braso na pin tulad ng mga binti sa
• Itulak ang speaker at servo wires sa butas ng katawan at isaksak ito sa mga naaangkop na header ng pin na iyong na-solder.
• I-screw ang head servo sa sungay ng servo ng katawan upang makumpleto ang pagpupulong. Pagkatapos, ilagay ang plate ng dibdib sa tuktok ng katawan.

Tapos ka na! Patayin ito at tamasahin ang iyong Lego Hulk Mega Figure!

Hakbang 14: Bumoto para sa Akin

Pinasok ko ito sa Paligsahan ng Malalaki at Maliit, kaya't ang iyong mga boto ay lubos na pahalagahan kung nasiyahan ka rito.

Pangalawang Gantimpala sa Malaki at Maliit na Paligsahan