Maginhawang Jumper Wire Power Supply: 10 Hakbang (na may Mga Larawan)

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:13

Ito ay isang maliit na naaangkop (0 hanggang 16.5V) na module ng supply ng kuryente na binago upang gawing mas madali ang mga koneksyon sa mga solderless breadboard at iba't ibang mga module. Ang module ay may isang LCD boltahe at kasalukuyang (sa 2A) display, ngunit ang proyektong ito ay inaangkop ang module na may ilang mga simpleng bahagi upang gawing mas madali ang paggamit ng mga jumper wires upang mapagana ang mga proyekto.

Nais kong kredito ang aking ama para sa isang panuntunan: "Kung gagawin mo ang mga bagay nang pareho ng tatlong beses, gumawa ng isang tool." Sigurado akong itinuro niya sa akin iyon, ngunit sa aking buhay ay pinapanood ko siyang HINDI ginagamit ang panuntunang iyon. Karaniwan, magiging mas mahusay ang mga proyekto kung susundin niya ang panuntunang iyon. Bilang isang Tatay ko mismo, mabuti, kailangan ko ang aking anak na ipaalala din sa akin.

Ang pangunahing panuntunan ay kung nakita mo ang iyong sarili na gumagawa ng parehong bagay sa pangatlong pagkakataon, isaalang-alang na gawing mas madali sa pamamagitan ng paggawa ng isang template, jig, o tool. Kung mayroon kang isang tool na makakatulong sa iyo na mabawasan ang ilang pagsisikap, ang oras na ginugol sa paggawa ng tool ay makatipid sa iyo sa ika-3, ika-4, at marahil sa ika-100 na oras na kailangan mong gumawa ng isang bagay nang walang tool.

Iniisip ko ito sa ika-3.. er … ika-20 oras na kumonekta ako sa isang bench supply ng kuryente sa isang solderless breadboard upang mapalakas ang ilang eksperimentong elektrikal. Sa isang lugar sa aking koleksyon ng iba't ibang mga elektronikong modyul, alam kong mayroon akong isang variable boltahe DC sa DC converter na may isang maliit na LCD display para sa boltahe at kasalukuyang, pati na rin ang ilang NAPAKA maliit na mga breadboard (5 mga hilera ng 5 mga koneksyon bawat isa) at nagpasyang gamitin ang mga ito upang gawin ang Jumper Wire Power Supply na ito. Gawin itong isang beses, gamitin ito madalas.

Hakbang 1: Listahan ng Mga Bahagi

Ang unang hakbang ay ang pagkuha ng lahat ng mga bahagi. Natagpuan ko ang DC to DC module na alam kong inilibing ko sa kung saan. Lahat ng iba pang mga bahagi ay lumabas sa aking mga bahagi ng basurahan. Ang paggamit ng eksaktong mga bahagi na ginamit ko sa Instructable na ito ay hindi kinakailangan. Ito ay sapat na madaling upang ipasadya para sa mga bahagi na magagamit mo o ang mga tukoy na tampok na gusto mo.

Ang module ng DC to DC ay magagamit sa eBay, Amazon, o iba pang mga on-line na electronics vendor. Sa itaas ay ang mga larawan ng module na hubad, sa kaso, at ng kaso mismo. Ang module na ako ay dumating na may ganitong simpleng upang tipunin ang malinaw na kaso.

Kung bibilhin mo ito sa eBay, bumili mula sa isang vendor na pinagkakatiwalaan mo. Sa oras ng pagsulat na ito, magagamit ang module sa ilalim ng $ 8 USD mula dito: https://www.ebay.com/itm/DC-DC-Adjustable-Buck-Converter-Stabilizer-Step-Down-Voltage-Reducer- W-DIY-Kaso / 282559541237

Ang larawan sa itaas ay isang berde 70mm ng 90mm PCB na ginamit ko bilang batayan para sa proyektong ito. Nasa larawan ding iyon ang dalawa sa tatlong 5x5 micro-size na mga solderless breadboard, ilang mga pin header, isang LED, at isang power jack.

Mayroong ilang mga bahagi na nawawala mula sa larawang iyon, ngunit wala akong pagkakaroon ng pag-iisip upang kumuha ng larawan ng mga bahagi na natipon lahat nang tipunin ko ang proyektong ito. Kaya dapat mong idagdag sa listahan ang isa pang LED, isang pares ng mga resistors, isang switch, at ilang higit pa sa tuwid at 90 degree na mga header.

Dahil hindi mo kailangang madoble kung ano ang nagawa ko sa proyektong ito nang eksakto, huwag mag-atubiling baguhin ito upang umangkop sa iyong mga pangangailangan. Tulad ng built, madali itong mai-plug in sa modyul na ito, mag-dial ng boltahe, at gumamit ng mga jumper wires upang makapagdala ng lakas sa iyong mga circuit. Ang iba pang mga jack / konektor ay maaaring dagdagan ang nakikita mo dito.

Hakbang 2: Mga Pagtukoy sa Module ng Power Supply

Hindi ito isang hakbang sa pagpupulong, ngunit ito ay isang listahan ng mga panteknikal na pagtutukoy ng module mula sa isa sa mga nagbebenta.

Mga Tampok ng Adjustable Step-down Converter ng DC-DC:

Malinaw at malaking LCD display, asul na background at puting digit, pagbabasa ng boltahe at kasalukuyang nang sabay.

Ang saklaw ng boltahe ng input ay DC 5-23V, ang iminungkahing saklaw ng boltahe ay mas mababa sa 20V

Patuloy na naaayos na boltahe ng output 0-16.5V, ang input boltahe ay dapat na hindi bababa sa 1V mas mataas kaysa sa output boltahe. Awtomatikong nai-save ang huling set boltahe.

Natatanging disenyo: dalawang mga pindutan para sa pag-aayos ng boltahe, isa para sa pagbawas ng boltahe, ang isa para sa pagtaas ng boltahe, Ang step-down voltage power module na ito ay gumagamit ng na-import na MP2304 chip; 95% kahusayan ng conversion, +/- 1% kawastuhan, nabuo ng mababang init.

Kasalukuyang output: 3A Peak, inirerekumenda ang paggamit ng loob ng 2A. (Sa paglipas ng 2A, mangyaring mapahusay ang pagwawaldas ng init.)

Katumpakan: 1% Mataas na kahusayan ng conversion: hanggang sa 95%

Pag-regulate ng pag-load: S (I) ≤0.8%

Pagkontrol sa boltahe: S (u) ≤0.8%

Laki ng module: 62 x 44 x 18mm

Hakbang 3: Pag-alis ng Screw Terminal

Ang module ng DC to DC ay maaaring magamit sa sarili nitong, sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng mga wire sa mga terminal ng tornilyo, na nagbibigay ng lakas sa mga kaliwang terminal ng tornilyo at pagkuha ng kinokontrol na boltahe mula sa mga tamang terminal ng tornilyo. Ngunit HINDI kinakailangang gumamit ng mga screw terminal ay ang punto ng proyektong ito.

Ang hakbang na ito ay ang pagtanggal ng dalawang mga terminal ng tornilyo upang ang mga wire ay maaaring patakbuhin mula sa mga koneksyon sa PCB sa berdeng "dagat ng mga butas" PCB.

Gumamit ako ng isang solder extraction tool na gumagamit ng isang vacuum at pinainit na nguso ng gripo upang sipsipin ang tinunaw na solder. Ang isa pang pamamaraan upang alisin ang solder ay ang paggamit ng solder braid.

Ang dalawang mga terminal ng tornilyo ay tinanggal at nai-save. Magagamit ulit ang mga ito.

Hakbang 4: Ang Soldering DC to DC Module sa Lugar

Ang module ng DC to DC ay test-fit papunta sa itaas na kalahati ng board sa ibabaw ng likod na kaso. Tandaan na ang kaso ay malinaw na acrylic, ngunit ang mga piraso ay may brown na proteksiyon na papel sa kanila. Ang papel na ito ay kailangang alisan ng balat bago tipunin ang kaso.

Ang mga bahagi ng kaso ay mayroon ding dalawang pulang piraso ng acrylic na ginagamit upang mapalawak ang taas ng boltahe na pataas / pababa na mga pindutan ng module. Itala ang mga pulang piraso. Tatawanan mo ako mamaya.

Karapat-dapat ding tandaan ay ang silkscreen sa likuran ng modyul. Hindi, hindi ang logo ng "Mga Nanalo". Tandaan ang pagkakasunud-sunod ng koneksyon ng input, ground, at output. Para sa sanggunian: Mula sa tuktok ng module na nagbabasa ng kaliwa hanggang kanan ay INPUT, GROUND sa kaliwang bahagi, at OUTPUT, GROUND sa kanang bahagi.

Gumamit ako ng apat na wires na solder sa mga koneksyon sa pag-input at output. Ang mga lead ay scrap wire na na-clip mula sa mahabang mga lead ng LEDs para sa ilang iba pang proyekto. Ang mga wires na ito ay kumokonekta sa module sa berdeng PCB.

Gamit ang bahagi ng back case at ang module ng DC to DC sa lugar, ang mga lead na ito ay na-solder sa berdeng PCB.

Hakbang 5: Ang Malinaw na Kaso

Ipinapakita ng unang larawan sa itaas ang maliit na mga bahagi ng acrylic sa mahabang gilid ng kaso. Kapag ang kaso ay tipunin nang normal, ang dalawang mas malaking "knobs" sa mga bahagi na iyon ay dumidikit sa likod ng piraso ng kaso at kumikilos bilang maliit na paa para sa kaso. Dahil ang kasong ito ay nai-mount flat sa berdeng PCB, ang mga paa na ito ay kailangang alisin. Tandaan sa larawan na gumamit ako ng kutsilyo upang magsulat kasama ang bahagi kung saan kailangan itong paikliin. Sinulat ko ang kutsilyo ng ilang beses sa bawat panig at pagkatapos ay gumamit ng isang pliers upang mailabas ang "paa" ng piraso.

Pinagsama ko ang apat na bahagi ng bahagi ng kaso sa likod ng kaso pagkatapos alisin ang brown na papel na proteksiyon. Ang mga bahaging ito ay nakadikit kasama ng magandang lumang E6000. Mahalin ang bagay na iyon. Ang piraso ng front case na may brown na papel dito ay hindi nakadikit ngunit inilagay sa lugar upang matiyak na ang iba pang mga bahagi ay nakapila nang tama. Hinayaan ko itong matuyo / gamutin nang halos isang oras.

Ang brown na papel ay tinanggal mula sa harap na takip. Ang bahaging ito ay karaniwang gaganapin sa lugar ng dalawang mga tornilyo ng makina na kasama ng kaso. Ang mga butas ng tornilyo sa harap ng kaso ay sukat upang madaling magkasya ang tornilyo. Ang mga tumutugmang butas ng tornilyo sa likurang bahagi ng kaso ay bahagyang nakakaliit upang ang machine turnilyo ay mag-tap ng sarili nitong mga thread sa acrylic na iyon. Ito ay gumagana nang maayos kapag ang kaso ay binuo ng mga "paa" na hindi naputol, dahil ang tornilyo na iyon ay dumidikit sa likuran nang kaunti. Sa kaso na naka-mount patag sa PCB, ang tornilyo ay masyadong mahaba.

Kaya't nagawa kong magmadali ang desisyon na talikuran ang mga tornilyo na ito at idikit lamang ang piraso ng harap na kaso. Gumamit ulit ako ng E6000 at pinayagan akong gumaling.

Naaalala ang mga bahagi ng pulang pindutan ng acrylic? Ayun, hindi. Idinikit ko ang harap na bahagi sa lugar nang hindi ko naaalala na ilagay muna sa mga pulang piraso. Kaya upang ayusin ito ay pinutol ko ang mga pulang piraso upang maging isang masikip na akma at ipinasok ang mga ito mula sa itaas. Ang maingat na pagbabawas ay pinapanatili ang mga bahagi sa lugar.

Hakbang 6: Paglalagay ng Mga Bahagi sa Lupon

Ang mga terminal ng turnilyo ay muling ginamit sa pamamagitan ng paglalagay ng mga ito sa berdeng PCB para sa parehong input at output. Opsyonal ito, siyempre, dahil maaari kang pumili ng iba pang mga paraan ng pagdadala ng lakas sa board. Minarkahan ko ang mga terminal ng isang itim na Sharpie para sa lupa at may isang pulang Sharpie para sa positibong boltahe.

Tatlong 1x5 na mga header ay naka-mount sa board. Ang mga header na ito ay maaaring magamit sa mga babaeng solong wire jumpers na karaniwang tinutukoy bilang "Dupont" jumper.

Ang tatlong 5x5 micro-size na solderless breadboard bits ay mayroong ilang uri ng plastic na protrusion sa ilalim na kailangang alisin. Gumamit ako ng isang kahon na kutsilyo upang alisin ang maliit na guwang na mga silindro.

Ang ika-4 na larawan ay naglalarawan ng isang 90 degree baluktot na 1x5 header na inilagay sa mga bloke. Ito ang paraan ng koneksyon sa blokeng iyon. Ang isa pang solong 90 degree na pin (larawan 5) na hinubaran ng tumataas na plastik nito kasabay ng isang tuwid na pin ay ang kinakailangan upang makakonekta mula sa bloke patungo sa berdeng PCB.

Muli ay ginamit ko ang magandang lumang E6000 na semento upang kola ang solderless breadboard block sa lugar.

Hakbang 7: Mga Koneksyon at Mga Paa ng Goma

Ang lahat ng mga bakuran ay konektado magkasama, kabilang ang itim na bloke at mga nauugnay na mga pin.

Ang koneksyon ng input ng boltahe ng terminal ng tornilyo at ang bareng jack (positibo sa gitna) ay wired sa pareho. Ang switch ng pushbutton (push on, push off) ay gumagawa ng koneksyon ng input boltahe sa DC to DC converter, at ang dilaw na bloke at mga kaugnay na pin. Mayroong isang dilaw na LED / risistor (330 ohm) din sa node na ito.

Ang pulang bloke, mga pin, LED, at terminal ng tornilyo ay konektado sa boltahe ng output ng DC to DC converter.

Maingat na inilatag ang lahat upang ang hubad na kawad na tumatakbo sa likod ng PCB ay gumawa ng lahat maliban sa isang koneksyon. Isang insulated wire ang ginamit para doon.

Apat na goma na paa (mga bugbog) ang inilagay sa likurang sulok ng board upang mapanatili ang mga live na koneksyon mula sa ibabaw na itinakda ng board na ito.

Hakbang 8: Mga Beauty Shot

Narito ang isang pares ng mga larawan sa tuktok ng proyekto, pati na rin ang mga panig ng input at output ng pagpupulong.

Hakbang 9: Pagkakalibrate

Ang module na ipinakita ko 5.01V at ang aking mga metro ay sumang-ayon na ang aktwal na output ay 5.09V. Ang error na ito ay maaaring maayos.

Upang i-calibrate, pindutin nang matagal ang kaliwang (boltahe na bumababa) pulang pindutan habang pinapa-power up ang yunit. Ang pagpapakita ng flashing ay nangangahulugang nasa calibration mode ito.

Pindutin ang boltahe pababa at / o boltahe pataas (ang kanang gilid na pulang pindutan) upang magkaroon ng pagpapakita ng DC to DC converter na ito na tumutugma sa pagpapakita ng isang meter ng boltahe na konektado sa output.

Lakas ng ikot.

Hakbang 10: Gumamit

Ang unang larawan sa itaas ay nagpapakita ng dalawang LED module mula sa https://www.37sensors.com/ na konektado sa pamamagitan ng babae hanggang babae (karaniwang tinatawag na "Dupont" na mga konektor, bagaman hindi palaging ganito) sa black ground block at red output block.

Ang pangalawang larawan ay nagpapakita ng isang Sensor. Engine: MICRO (SEM) na pinapatakbo ng proyektong ito. Tiyak na ang iba pang mga board, tulad ng nasa lahat ng pook Arduino, ay maaari ding magamit. Ang 32-bit SEM ay maaaring mai-plug kasama ang gilid ng isang solderless breadboard.

Gumagamit ang video ng output ng PWM ng SEM upang maghimok ng isang module ng IRF520 MOSFET (tingnan ang mga dokumento dito) na gumagamit ng koneksyon sa pag-input ng 12V (dilaw na bloke) upang makontrol ang isang maliit na bombilya na 12V. Ang code ay gumagawa ng bombilya paglipat sa at off tulad ng paghinga.

Ito ang code na tumatakbo sa SEM:

OPTION AUTORUN ON

a = 1

b = 1

c = 1

PWM 1, 1000, a, b, c

GAWIN

para sa isang = 0 hanggang 99 HAKBANG 2

PWM 1, 1000, a, b, c

PAUSE 10

SUSUNOD a

PAUSE 50

para sa isang = 100 hanggang 1 HAKBANG -2

PWM 1, 1000, a, b, c

PAUSE 10

SUSUNOD a

PAUSE 50

LOOP

Maaari mong makita na medyo simple upang mag-code ng isang bagay sa Sensor. Engine: MICRO upang magamit ang Jumper Wire Power Supply na ito.