Apple G4 Cube Case Mod Rubik Style Hackintosh: 15 Hakbang (na may Mga Larawan)

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:13

Ang orihinal na G4 cube ay gaganapin isang 450Mhz PowerPC processor at max 1.5gb RAM. Ang Apple ay gumawa ng G4 cube mula 2000 hanggang 2001 sa halagang US $ 1600. Pinatakbo nito ang Mac OS 9.04 hanggang OS X 10.4 (PowerPC, hindi Intel). Ito ay humigit-kumulang na 7.5 x 7.5 x 10 pulgada, kasama ang lahat ng mga port sa ibaba, hindi sa likod. Ang isang orihinal na kubo ng Rubik ay humigit-kumulang na 2.25 pulgada cubed, o halos ang laki ng isang parisukat sa kasong ito mod.https://apple-history.com/g4cube

Hinahayaan maging totoo sa isang Hackintosh build sa isang cube case at gawin itong hitsura ng Rubik's Cube!

Sa huling maraming taon ay nakakuha ako ng 6 G4 cubes. Nagbenta ako ng bahay, inilipat ang lahat sa imbakan, bumili ng bahay, inilipat ang mga bagay sa labas ng imbakan, at sa wakas ayos na. Kaya't ang ilan sa mga proyekto ay may edad na, hindi gaanong sariwa, ngunit mga case mod pa rin. Ito ay magiging isang mahabang post na may maraming mga larawan (higit sa 50). Ang ilang mga pagkakasunud-sunod ay maaaring gawin sa anumang pagkakasunud-sunod, ang ilan ay umaasa sa iba, ipinakita ang mga ito dito sa paniniwala kong isang makatuwirang pagkakasunud-sunod. Ang ilang mga larawan ay mula sa isa pang pagbuo, upang maipakita sa iyo ang maraming paraan upang gumawa ng isang bagay. Hindi pa kumpleto ang lahat, ngunit malapit na …

Narito ang mga tool na ginamit ko para sa build na ito:

• Mga drill Drill bits Tapikin ang M3 at 6-32 (upang makagawa ng sinulid na mga butas para sa mga tornilyo)
• Snip ng lata
• Wire stripper
• Panghinang
• Panghinang
• Paliitin ang pambalot o electrical tape
• Hacksaw (pagpuputol ng kamay)
• Itinaas ng Jigsaw (pagbawas ng kuryente)
• Vise (upang i-hold ang mga bagay kapag paglalagari o paghihinang)
• Rotary tool na may mga cutoff wheel (kakaibang pagbawas)
• Mga Plier
• 3d printer
• Mga Screwdriver: Philips, Standard, at Torx
• Panukala ng ruler o tape
• Caliper (para sa kawastuhan)
• Thermal paste (ilakip ang heatsinks)
• Mga LED, wire, misc maliit na mga elektronikong sangkap (touch sensor, voltage regulator, molex connectors, resistors, at capacitors)
• Art cutting board
• X-acto na kutsilyo
• May kulay na mga sheet ng vinyl
• Pintura ng spray
• Magsuklay
• Mga misc turnilyo, washer, metal offset, rivet
• Double stick tape
• Mainit na glue GUN
• Pagkamalikhain

Maraming mga phase sa isang build. Mga Aesthetics, pagpapaandar, hardware, at software upang pangalanan ang ilan. Karaniwan kong sinisimulan ang aking pagbuo sa pamamagitan ng pagkuha ng mga hilaw na materyales at mga sangkap ng computer. Hardware: Pagkatapos ay subukan ko sa bench ang aking mga naka-assemble na mga sangkap ng computer upang matiyak na gumana ang mga ito tulad ng inaasahang (sa Windows). Software: Pagkatapos ay Hackintosh ko ito, at tiyakin na ang lahat ng mga kext at bahagi ay gumagana tulad ng inaasahang. Ang bahagi ng Pag-andar ay pagpapasya kung anong mga sangkap ang tumutugma sa pagpapaandar ng orihinal at kung isasama ang mga ito sa pagbuo o iwanan sila, pati na rin ang mga karagdagang tampok na wala sa orihinal na disenyo. Kasama rito ang mga orihinal na bahagi tulad ng Optical drive, Wi-Fi, Bluetooth, speaker, touch power; at pagkatapos ay pagdaragdag ng mga karagdagang tampok tulad ng IR remote at pagtukoy kung mayroong pisikal na puwang upang magdagdag ng isang mahinahon na GPU o panloob na power supply. Ang huling bahagi ng Aesthetics ay kung paano mo nais ang hitsura ng iyong cube: Orihinal o modded.

Ang mga bahagi ng cube build na ito ay:

• Kaso ng Apple G4 Cube
• Motherboard ng Gigabyte H97N-wifi
• Intel Xeon E3-1241 v3, 3.5GHz (4 core, 8 thread)
• 16Gb DDR3 1600MHz RAM
• GTX 750 TI 2Gb video card (kailangan ng GPU dahil ang Xeon ay walang onboard graphics)
• Apple Slot Load DVD-RW
• Dell 1510 kalahating taas na Wi-Fi card
• MacBook Bluetooth card (3.3v)
• MacBook IR sensor (5v)
• Ang orihinal na puting remote ng Apple
• 128Gb Samsung SATA III 6.0Gb / s SSD
• Super cool na CPU cooler
• 320W Flex Power Supply

Ang ilang mga bagay na gusto ko tungkol sa G4 cube ay na ito ay tahimik, walang fan, at may mabilis na aldaba upang palabasin ang loob. Ang isang bagay na kinamumuhian ko ay ang panlabas na supply ng kuryente na may isang winky 4-pin power plug. Na may mas mataas na mga sangkap ng kuryente, ang tampok na walang ingay / walang palo ay hindi isang pagpipilian. Sa mas maliit na mga power supply, ang lahat ay maaaring magkasya sa loob ng kubo nang walang panlabas na brick.

Hakbang 1: Salvage

I-disassemble sa lumang G4 Cube. Hindi masyadong nakakalito, ngunit huwag pa magtapon ng kahit ano, maaaring kailanganin mo ito sa paglaon, lalo na ang mga turnilyo. Kapag natapos mo na ang pagbuo, ibenta ang G4 guts sa eBay.

Ang pisikal na limitasyon ng kubo ay humigit-kumulang na 6.75 pulgada sa tatlong direksyon. Ang isang mini-ITX motherboard ay ligal na 6.7 x 6.7 pulgada. Kailangan mong iwanan ang isang maliit na silid para sa paglalaro, at ang ilan sa mga konektor sa motherboard ay maaaring bahagyang matapon. Kung nais mong gamitin ang orihinal na touch sensor, maaaring kailanganin mo ng karagdagang silid. Sinusuportahan din ng orihinal na tuktok na grill ang ilan sa bigat ng kubo, at maliban kung maaari mong gilingan ito o putulin, lumalabas ito sa loob ng kubo (higit pa sa paglaon).

Hakbang 2: Pagbabago ng Heatsink

Upang magkasya ang isang supply ng kuryente at video card sa loob, kailangan naming alisin ang maraming nasayang na espasyo hangga't maaari. Ang higanteng heatsink na bumubuo sa mekanismo ng pagla-lock ay maaaring mai-trim down nang malaki. Nakita ko itong nagawa ng maraming mga paraan, at nagawa ko rin ito ng magkakaibang mga paraan din (nakakabit na mga larawan). Mayroon akong isang taga-ukit ng CNC ngunit hindi isang gilingan, kaya pinapagana ko ito gamit ang mga tool sa kamay. Ito ang aking ginustong resulta.

- Ihubaran ang lahat, kabilang ang mga panlabas na riles sa gilid. - Sa likurang bahagi na itinaas ang bahagi na nakaharap sa CPU, gumawa ng dalawang pagbawas patayo sa mga palikpik na mga 1/4 hanggang 1/2 pulgada mula sa gilid, ngunit huwag i-cut sa ibaba ng itinaas na lugar na masyadong malayo, sapat lamang upang makita. Gumamit ng anumang tool na gusto mo, mas gusto ko ang isang hacksaw na pinapatakbo ng kamay.

- Habang nasa bandang likuran pa rin, gupitin ang dalawang puwang na pinakamalapit sa mekanismo ng pagla-lock na naaayon sa heat fins fins. Mas gusto kong gumamit ng isang power jigsaw, ngunit ang talim ay hindi magkakasya maliban kung ilagay mo muna ang isang butas ng piloto.

- Ngayon ang kasiya-siyang bahagi … kailangan mong i-cut ang mga palikpik sa likod ng plato sa likuran, sapat na malalim upang maabot ang iyong unang dalawang pagbawas. Sa sandaling pinutol mo ang magkabilang panig, ang center ay dapat lamang malagas.

- I-file ang lahat ng mga magaspang na lugar na may isang file ng kamay at i-deburr ang anumang bagay na pokey na maaari mong i-cut ang iyong sarili. Ikabit muli ang mga gilid ng riles. - Ang isang mas madaling paraan na hindi mapanatili ang orihinal na spacing at tigas ay i-cut deretso sa kahabaan ng mekanismo ng pagla-lock upang magtapos ka sa 3 bahagi, itapon ang gitna at pagkatapos ay i-fasten ang dalawang natitirang likod kasama ang isa pang piraso ng metal.

- Sa paglaon ay ikakabit namin ang suplay ng kuryente at isang hard drive sa bukas na lugar na ito.

Hakbang 3: Pag-mount ng Motherboard

Dahil natapos lang namin ang heatsink mod, tingnan natin kung saan i-mount ang motherboard. Ang orihinal ay naka-mount nang direkta sa heatsink na ito, ngunit ang isang butas ng motherboard ng Mini-ITX ay hindi pumila sa mga butas ng G4 motherboard. I-flip lang ang heatsink at gumawa ng 4 na bagong sinulid na mga butas na pumila sa isang mini-ITX motherboard. Mahalaga na kukuha ng motherboard ang buong puwang ng mekanismo ng pagla-lock, kaya't gawin ang iyong makakaya upang isentro ito.

Gumamit ako ng 2 pulgada na mga offset, ngunit kamakailan lamang ay gumagamit ako ng 1-7 / 8 pulgada sa halip. Binigyan ako ng kaunti pang silid sa mga sulok ng ilalim na plato ng kubo.

Hakbang 4: Ibabang Faceplate

Inilagay namin ang motherboard, kaya ihanay ngayon ang plate ng mukha at gumawa ng ilang mga sukat upang maikot ang plate ng mukha upang tanggapin ang mini-ITX I / O plate. Karaniwan kong kailangang putulin ang kaliwang bahagi ng plate na I / O upang makuha ito upang magkasya. Kakailanganin mo ring alisin ang dalawang mga pin na humahawak sa mga suporta sa sulok ng kubo sa lugar.

At ang pag-angkop sa video card ay susunod, pati na rin ang butas para sa power plug mula sa power supply (oo, pangit ito).

Hakbang 5: Video Card

Ang stock na GTX 750 TI ay halos isang pulgada ng masyadong mahaba. Iyon ang heat sink at mga tagahanga, ang board mismo ay sapat na maikli. Inalis ko ang orihinal na hawla ng fan at itinulak ang mga tagahanga sa kaliwa at direktang isinilyo sa heat sink. Para sa sanggunian sa hinaharap, ang isang solong fan 1050, 1060 o 1080 mini ay magkakasya sa pamamagitan ng pagputol ng saplot ng fan. Ang isang R9 Nano ay umaangkop nang walang pagbabago.

Tanggalin ang heat sink. Gumamit ako ng suklay upang panatilihing medyo nakahanay ang mga palikpik habang pinuputol ko ang mga ito gamit ang isang rotary tool at cutting wheel.

Magtipon muli ng GPU, at ngayon ay sapat na itong maikli.

Hakbang 6: Riser ng GPU

Ang isang video card ay hindi magkakasya sa slot ng motherboard dahil ang mekanismo ng pagla-lock ay 2 pulgada ang layo (Gumamit ako ng 1-7 / 8 pulgada ng mga offset upang mai-mount ang motherboard). Ang tanging paraan lamang upang ilipat ang video card ay upang palawakin ang slot ng PCIE gamit ang isang riser. Sinubukan ko ang maraming mga riser sa nakaraan na walang swerte (kanang anggulo na solid, ribbon cable, ribbon cable na nakabalot sa aluminyo). Ang mga gumana para sa akin ay ang uri ng pagmimina ng crypto coin. Isang maliit na dongle na may konektor sa USB3 at isang hiwalay na board na may buong-haba na puwang ng PCIE at isa pang konektor ng USB3.

Narito ang problema: Ang USB port ay halos palaging patayo, at lalabas ang panig ng kaso. Kaya't sinubukan kong ma-notch ang mekanismo ng pagla-lock upang mapaunlakan. Kailangan ko ring i-notch ang tuktok na panloob na takip habang ang aking riser card ay napunta sa gilid.

Hanggang sa makahanap ako ng bagong riser na may pahalang na dongle! Ngunit aba, may isa pang problema na kailangan nating harapin: Ang riser card ay umaabot hanggang sa aming 6.7-pulgada na limitasyon, at ang dalawang konektor ay matatakpan. Naghinang ako ng isang bagong patayong konektor ng USB3 at opsyonal na konektor ng kuryente upang maibsan ang problema. Muli na kabiguan, dahil ang USB3 port na may naka-install na cable ay direktang lumalabas sa video card.

Ang pangwakas na solusyon ay upang matigas ang wire ng riser card sa dongle sa pamamagitan ng paghihinang sa isang piraso ng USB3 wire (9 na mga wire).

Hakbang 7: Supply ng Kuryente

! ! ! E L E C T R I C A L - W A R N I N G! ! ! - Nagbabago kami ng isang supply ng kuryente, at inilalagay ang 115v mains sa loob ng kaso. Tiyaking wala kang kapangyarihan na inilalapat kapag gumagawa ng anumang mga koneksyon o paghihinang.

Ginawa ko ang pagsubok sa iba't ibang suplay ng kuryente (at tapos na ang mga kalkulasyon sa online, CPU TDP 70W), at walang ginagawa na nagawa lamang ng 33 Watts, habang ang matinding CPU o graphics ay nasa ilalim pa rin ng 250 Watts. Nangangahulugan iyon na ang suplay ng kuryente na 320W ay dapat sapat.

Sa tinanggal na mga palikpik sa gitna, ang isang suplay ng kuryente ng FLEX ay halos umaangkop doon nang perpekto. Ang isang supply ng kuryente ng FLEX ay medyo masyadong mahaba upang magkasya sa pagitan ng pag-lock ng hawakan ng indent at sa tuktok na grill, kaya kailangan nating paikliin ito.

Ang FLEX ay medyo masyadong mahaba, kaya't tinatanggal ko ang fan, at inilipat ang power plug sa cube ilalim na mukha-plate sa tabi ng video card.

Ang kubo ay maliit kumpara sa iba pang mga kadahilanan ng form, kaya maaari naming paikliin ang lahat ng mga wire sa power supply. Karamihan sa haba ng cable ay dapat na putulin at muling solder sa motherboard ng power supply. Narito ang mga putol na wires, De-soldered, at ang walang laman na mga butas.

Dahil nakatira ako sa USA at may posibilidad na gumamit lamang ng 115v na lakas, hindi ko na kailangan ang pagpipilian upang pumunta sa 220v. Inalis ko ang switch at konektado ang jumper nang direkta sa power supply motherboard sa pagitan ng A115V at B115V.

Mayroong isang maliit na hindi nagamit na puwang sa supply ng kuryente para sa pangunahing mga wire upang lumabas sa kaso. Dahil hindi ko gagamitin ang orihinal na takip, maaari kong makuha muli ang nasayang na espasyo. Narito ang nakumpleto na supply ng kuryente sa tabi ng orihinal, at ang buong haba ng mga wire ay 4-6 pulgada na mas maikli.

Ang pangwakas na hakbang ay ang paglalagay nito sa mekanismo ng pagla-lock kung saan dating ang heat sink. Tandaan na ang ilang mga wire ay talagang na-target sa pagitan ng agwat ng supply ng kuryente at ng dating heat sink.

Hakbang 8: Optical Drive

Bakit hindi? Alam kong hindi na sila masyadong ginagamit, ngunit kailangan ko pa ring sunugin ang paminsan-minsang platter ng media. At ang karamihan sa mga driver para sa bagong hardware ay dumating sa isang dvd. Upang mapanatili ang orihinal na pag-andar at Kahanga-hangang toaster popup optical media, isinama ko ang isang DVD-RW. Mayroon akong isang slot load slim drive, na mas payat kaysa sa orihinal na optical drive, kaya't naka-print ako (puti) ng ilang mga braket ng adapter upang i-mound ang drive. Ilang mga pagtatangka at maraming mga pagsasaayos sa paglaon, at nagkaroon ako ng perpektong akma (pula).

Ang aking SSD ay sapat na malaki para sa aking pangunahing OS at mga application, ngunit ang data ng gumagamit at imbakan ng media ay nangangailangan ng kaunting puwang. Kaya't na-mount ko ang aking SSD sa labas ng optical drive na may isang piraso ng orihinal na drive cage na pinutol ko. Nag-mount din ako ng isang 500Gb spinner sa kabaligtaran ng supply ng kuryente sa mekanismo ng pagla-lock (heat sink).

Nakalakip ang aking mga file ng 3D STL para sa iyong pag-print sa 3D, ang mga pangalan ng file ay nagtatapos sa 50, nangangahulugang 5.0 pulgada ang maximum na sukat.

Hakbang 9: Wi-Fi at Bluetooth

Orihinal, nagkaroon ako ng isang modernong Apple brand BCM94360CD 802.11ac Wi-Fi / BT 4.0 dongle sa isang mini-PCIE adapter, ngunit ang puwang sa motherboard ay patayo. Ang full-length card ay 2 pulgada mismo kasama ang socket sa motherboard na nangangahulugang maaabot nito ang mekanismo ng pagla-lock.

Hindi nais na bingaw muli ang locking mech, pinili ko ang kalahating taas na 802.11a / g / n Wi-Fi lamang na Dell 1510 card.

Pagkatapos ay nagdagdag ako ng isang MacBook Pro Bluetooth card (2005, 12Mbps, limitadong saklaw) na may antena. Dahil kailangan ng Apple card ang 3.3v, maaari akong mag-tap sa power supply, o hilahin ang 5v pababa sa 3.3 mula sa isang panloob na USB port. Dahil kailangan ng IR Sensor ang panloob na USB port din, nagpasya akong isama ang dalawang sangkap na ito sa isang panloob na dual port. Nag-order ako ng ilang mga regulator ng boltahe ng L78L00 3.3v sa TO-92 na pakete upang maghinang sa pagitan ng USB port at ng Apple card upang mabawasan ang 5v hanggang 3.3v. Matapos ang pagkonekta, walang nagpakita, kaya napalitan ang mga linya ng D- at D + ng USB, pagkatapos ay nagpakita ng maayos ang Bluetooth.

Ang paglalagay ng antena ay maaaring maging isang isyu dahil ang buong kaso ng kubo ay metal na ginagawang isang Faraday cage. Mayroong mga menor de edad na pagbubukod: isang plastic plug sa magkabilang panig ng panlabas na kaso ay para sa orihinal na mga antena ng Wi-Fi. Dahil ang wifi card ay magkakaroon ng isang panlabas na nakaharap na port ng antena mula sa motherboard, kailangan kong ilagay ang antena ng BT malapit sa isa sa mga plastic plugs na ito.

Nag-print ako 3D ng isang kapalit na plug upang magkasya sa bracket at ipasok ang aking antena ng BT. Nakalakip ang aking 3D STL file para sa iyong pag-print sa 3D, ang pangalan ng file ay nagtatapos sa 125, nangangahulugang 1.25 pulgada ang maximum na sukat.

Hakbang 10: IR Sensor

Ang isang panloob na sensor ng IRBook ng MacBook (2007) ay tumatakbo sa 5v, kaya't direktang pagkonekta nito sa isang panloob na USB port ay bibigyan ito ng lakas pati na rin magbigay ng IR data sa computer mula sa remote control. Dapat harapin ng sensor ang harap, ngunit ang disenyo ng kaso ng kubo ay hindi pinapayagan para sa mga naturang bagay maliban kung mag-drill ka ng isang butas sa harap ng kaso. Sa halip, pinili kong i-mount ang sensor pababang nakaharap, malapit sa harap ng kubo, at maglagay ng isang maliit na piraso ng sumasalamin na materyal sa isang anggulo na 45 degree upang payagan ang mga signal ng harap na IR na bounce up dito.

Parehong IR sensor at ang BT card ay solder sa isang USB header at handa na para sa pag-install. Ang 3.3v regulator at capacitor ay nasa linya.

At pareho silang nagpapakita at gumana ng maayos!

Hakbang 11: Mga Aesthetics

Oo, ang orihinal na disenyo ng kaso ay cool. Gusto ko ng kaunti pang talino upang ipaalam sa mga bisita na ito ay nabago. Para sa pagbuo na ito, mayroon akong isang kaso na nakapinta na ako ng flat black. Gusto ko ng higit na talino, kaya't nagpasya ako sa isang panggaya sa istilo ng Rubik. Nagsimula ako sa 2 pulgada na mga parisukat ngunit hindi ito maganda, kaya't bumaba ako sa 1-3 / 4 na pulgadang mga parisukat. Ang binili ng vinyl sa tindahan ng bapor ni Michael pati na rin ang isang sulok sa pag-ikot (ang paggawa ng mga sulok sa kamay ay pangit).

Upang gawing mas kaaya-aya sa paningin, nagdagdag ako ng mga pekeng highlight at anino na may pilak (hindi makitang kulay-abo), kayumanggi at murang kayumanggi (mas madidilim kaysa sa puti). Kailangan ko ring gumastos ng ilang oras sa paggupit ng bawat butas ng bentilasyon mula sa likurang grid. Hindi perpekto, ngunit mukhang mahusay sa isang mabilis na sulyap.

Hakbang 12: Misc Item

Pindutin ang Power (hindi kumpleto):

Mayroong ilang mga bihirang mga thread tungkol sa paggamit ng pindutan ng kapangyarihan ng orginal touch (capacitive / proximity) ngunit hindi ako nagkaroon ng tagumpay sa na. Nag-opt ako para sa isang touch sensor na naglalabas ng isang LOW TTL signal kapag na-aktibo (karamihan sa output TAAS). Kailangan ko ng LOW upang malubog ang bukas na circuit sa motherboard power switch. Ito ang pinili kong modelo:

Nakalakip ang aking 3D STL file para sa iyong pag-print sa 3D, ang mga pangalan ng file ay nagtatapos sa 20, ibig sabihin 2.0 pulgada ang maximum na sukat.

Mga nagsasalita: Sa anim na mga kaso ng cube na mayroon ako, wala akong isang solong hanay ng mga nagsasalita ng Apple. Para sa kadahilanang ito, kakalimutan ko ang anumang pagtatangka upang isama ang isang panloob na system ng speaker ng kuryente. Susuportahan ng motherboard ang audio sa pamamagitan ng headphone jack, at ang Video Card HDMI ay susuportahan ang audio nang direkta sa isang HDMI monitor.

Software:

Iyon ay isa pang kwento sa ibang oras. Ang mga gabay sa build ng Hackintosh ay sagana doon.

Hakbang 13: Pangwakas na Assembly

Kapag ang lahat ng mga sangkap ay nabago, nagsisimula ang panghuling pagpupulong.

• Ang huling pinagsamang solder ay kumokonekta sa pangunahing 115v na mga lead mula sa power supply sa power konektor sa plate ng mukha.
• Pagkatapos magdagdag ng isang pares ng mga SATA cable para sa mga drive sa likod ng power supply.
• Mas mababa sa mekanismo ng pagla-lock (heat sink).
• Ikabit ang pangunahing suplay ng kuryente sa likod ng plato
• I-install ang riser sa video card
• I-install ang may hawak ng optical drive
• Ikonekta ang naaangkop na mga kable ng kuryente at data
• I-install ang tuktok na plato at ikonekta ang touch sensor

Narito ang 6 na larawan ng mga gilid ng nakumpletong cube.

Mga larawan ng isang pagtingin sa loob ng tuktok na may grill bukas at sarado.

Gumagana ang optical drive!

Hakbang 14: Mga Benchmark

Narito ang isang pares ng mga kuha ng camera ng screen (patawarin ang moire). macOS High Sierra 10.13.6 at Geekbench 4.2.3 na marka ng CPU na 4491 sincle-core at 14913 muli-core. Ang pagkalkula ng OpenCL sa CPU at GPU ay 45990.

Ang mga resulta ng Cinebench R15 din.

Ang Unigine Heaven Benchmark 4.0 average na 51.6 FPS sa 1080p sa paglipas ng HDMI, kaya hindi matinding, ngunit angkop para sa magaan na paglalaro.

Mayroon akong isang thermal camera ng ISeek, kaya nagpatakbo ako ng isang sesyon ng HandBrake upang mag-convert ng isang pelikula. Tingnan ang Intel Power Gadget at ang nabuo na init. Ang TDP sa CPU ay 70-80W, tumatama sa paligid ng 135F sa labas ng kaso. Patakbuhin ko ulit ang mga pagsubok kapag ang kubo ay ganap na tipunin.

Hakbang 15: Ang Kinabukasan

Mayroon akong limang natitira upang maitayo … Paano ang tungkol sa isang kubo na may 18 mga core / 36 na mga thread at isang R9 Nano?

Pinahahalagahan ko ang iyong puna, komento, at mungkahi.

Maligayang Modding!