Nakasisira ng Salamin sa Alak na May Tunog !: 10 Hakbang (na may Mga Larawan)

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:14

Kumusta at maligayang pagdating!

Narito ang isang buong demo ng proyekto!

Ang nagsasalita ay tumataas nang halos isang napakalaki 130 dB sa gilid ng tubo nito, kaya't ang proteksyon sa pandinig ay siguradong KINAKAILANGAN!

Ang ideya para sa proyektong ito ay ang mga sumusunod:

Nais kong makapag-record ng isang resonant frequency ng isang baso ng alak gamit ang isang maliit na mikropono. Nais kong gumawa ulit ng parehong dalas sa isang mas mataas na dami upang maging sanhi ng basag ng baso. Nais ko rin na makapag-ayos ng dalas sakaling ang microphone ay bahagyang naka-off. At ang panghuli, nais kong ang lahat ay maging kasing laki ng isang malaking flashlight.

Pagkontrol sa Button at Pagpapatakbo:

- Ang tuktok na kaliwang dial ay isang rotary encoder. Maaari itong umiikot nang walang hanggan at kukunin kung aling direksyon ito ay liliko. Pinapayagan nitong maiakma ang dalas ng output sa alinmang direksyon. Ang rotary encoder ay mayroon ding isang pindutan ng push sa loob na nagbibigay-daan sa iyo upang 'i-click' ito sa. Mayroon akong ito upang i-reset ang output frequency sa anumang orihinal mong 'nakuha' ang dalas bilang. Karaniwan inaalis lamang nito ang iyong pag-tune.

- Ang kanang tuktok ay isang ON / OFF Switch. Ginagawa nitong naka-on o patay ang buong circuit.

- Ang kaliwang bahagi sa ibaba ay ang pindutan ng pagkuha ng mikropono. Ito ay kahalili sa pagitan ng mga frequency ng pagrekord upang hindi pansinin at pagrekord ng mga frequency upang magparami. Sa ganitong paraan maaari mong alisin ang "Mga Ambient frequency" ng silid na iyong naroroon.

- Ang kanang ibaba ay ang pindutan ng output ng speaker. Habang pinindot ang nagsasalita ay nagsisimulang maglabas ng dalas na dati nitong nakuha.

Kung interesado ka ring basagin ang baso, sundin ang Ituturo at baka malalaman mo ang isang bagay na maayos. Isang head-up lamang, ang proyektong ito ay nagsasama ng maraming paghihinang at pag-print sa 3D, kaya't maaaring maging medyo mahirap. Sa parehong oras, nakakagulat ka na sa paggawa ng mga bagay (Nasa Instrucable ka, hindi ba?).

Kaya, ihanda ang iyong sarili at …

Gumawa ng Robots!

Hakbang 1: Mga Kagamitan, Kasangkapan, at Kagamitan

Dahil ang proyektong ito ay hindi kailangang gawin nang eksakto tulad ng ginawa ko ito, isasama ko ang isang 'kinakailangang' listahan at isang 'opsyonal' na listahan ng mga materyales, depende sa kung gaano mo nais na buuin! Ang opsyonal na bahagi ay isasama ang 3D pag-print ng isang pabahay para sa speaker at electronics.

KAILANGAN:

Mga Materyales:

• Mga Salamin sa Alak - alinman ay mabuti, nagpunta ako sa Goodwill at natagpuan ang murang isa, mas payat ang mas mabuti
• Wire (iba't ibang kulay ay makakatulong, gumamit ako ng 12 gauge)

• 6S 22.2v Lipo Battery (Talagang hindi mo kailangan ng isang mataas na mAh, ginamit ko ang 1300):

  hobbyking.com/en_us/turnigy-1300mah-6s-35c…

• Ang ilang mga uri ng konektor ng baterya. Kung ginamit mo ang nasa itaas, iyon ang XT60:

• Compression Driver Speaker - Kailangan mo ng isang bagay na may mataas na rating ng pagiging sensitibo (~ 100 dB):

  www.amazon.com/dp/B075K3P2CL/ref=psdc_1098…

• Ang mikropono na tumutugma sa Arduino:

  www.amazon.com/Electret-Microphone-Amplifi…

• Arduino (I-uno para sa hindi mapagmahal o Nano para sa pagmamalaki):

  www.amazon.com/ELEGOO-Arduino-ATmega328P-W…

• Rotary Encoder:

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Ang ilang uri ng ON / OFF switch ay kapaki-pakinabang din (Ginamit ko ang mga ito):

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Mga Push Button:

  www.adafruit.com/product/1009

• Hindi bababa sa isang 60W Amplifier:

  www.amazon.com/KKmoon-TPA3118-Digital-Ampl…

• 5v BEC sa kapangyarihan ng Arduino:

  www.amazon.com/Servo-Helicopter-Airplane-R…

Mga tool / Kagamitan:

• HEARING PROTECTION - Hindi nagbibiro, ang taong ito ay nangunguna sa halos 130 dB, na maaaring maging sanhi ng instant na pinsala
• Panghinang
• Panghinang
• Mga Striper ng Wire
• Papel ng buhangin
• Mainit na glue GUN

HINDI KAILANGAN:

Ang sumusunod ay kinakailangan lamang kung nais mo ring gawin ang buong 3D print na pabahay para sa iyong proyekto

Mga Materyales:

• Mga Konektor ng Bullet:
• Wire Heat Shrink:
• Maraming ABS Filament - Hindi ko nasukat kung magkano ang ginamit ko, ngunit mayroong dalawang ~ 24hr na mga kopya at isang ~ 8hr na pag-print
• Assortment ng M3 screws at bolts - Sa teknikal na paraan maaari mong gamitin ang anumang laki kung nais mong i-drill ang mga butas para dito. Ngunit ginawa ko ang disenyo na may M3 turnilyo.

Mga tool / Kagamitan:

• 3D Printer - Ginamit ko ang Ultimaker 2
• Ang isang Dremel ay kapaki-pakinabang din kung ang printer ay nag-iiwan ng nalalabi sa iyong bahagi.

Hakbang 2: Bumuo ng Circuit ng Pagsubok

Susunod na gugustuhin naming bumuo ng circuit gamit ang mga jumper wires at breadboard na malamang!

Sa teknikal na hakbang na ito ay hindi kinakailangan kung nais mong direktang pumunta sa paghihinang sa isang Arduino Nano, ngunit lubos kong inirerekumenda na gawin mo ito kahit papaano. Ito ay isang mahusay na paraan upang subukan ang lahat ng iyong mga bahagi at tiyakin na alam mo kung saan napupunta ang lahat bago mo i-plug ang lahat sa isang maliit na nakapaloob na espasyo.

Sa unang larawan na nai-post, hindi ko na-hook ang amplifier board o ang switch ng kuryente, nakakonekta lamang ako sa mga pin na 9 at 10 sa isang mini speaker na mayroon ako, ngunit hinihikayat ko kayo na pagsamahin ang LAHAT bago magpatuloy.

Sa Circuit:

Upang mapagana ang arduino, isaksak ito sa iyong computer gamit ang USB cable. Kung may anumang hindi malinaw, pupunta ako sa detalye tungkol sa bawat bahagi nang paisa-isa sa ibaba.

Magsimula tayo sa power supply:

Ang positibong pagtatapos ng baterya ay papunta sa switch. Pinapayagan kaming i-on at i-off ang aming circuit nang hindi kinakailangang ganap na i-unplug ang anumang bagay o gumawa ng anumang masyadong nakatutuwang pag-restart ng circuit kung kinakailangan. Ang aktwal na switch na ginamit ko ay mayroon lamang dalawang mga terminal, at ang switch ay maaaring konektado sa kanila o iniwan silang bukas.

Ang positibong pagtatapos pagkatapos ay mapupunta mula sa paglipat sa amplifier board.

Ang negatibong dulo ng baterya ay HINDI kailangang dumaan sa switch. Maaari itong direktang pumunta sa Power- end ng Amp.

Susunod, ang Amplifier Board:

Ang amplifier board ay may apat na hanay ng mga pin, bawat set ay mayroong dalawang througholes. Hindi ko ginagamit ang tampok na 'I-mute' ng board na ito, kaya huwag mag-alala tungkol doon. Inilarawan ko na sa itaas na ang Power + at Power - dapat ay nakakakuha ng direktang 22.2v mula sa baterya. Para sa output, dapat mong i-hook ito nang direkta hanggang sa mga lead sa driver ng compression. Hindi direktang mahalaga kung aling tingga ang napupunta sa aling pin, ngunit kung minsan ay ang paglipat sa kanila ng paligid ay makakakuha ka ng mas mahusay na kalidad ng tunog. Panghuli, ang Input + at Input - pumunta sa mga pin 10 at 9 sa Arduino, muli, ang order ay hindi kinakailangang mahalaga.

Mikropono:

Napakasimple ng mikropono. Ang Vcc ay nakakakuha ng 5v mula sa arduino, ang GND ay papunta sa GND sa Arduino, at ang OUT ay papunta sa A0 pin sa Arduino.

Mga Pindutan:

Kung nagamit mo na ang mga pindutan sa isang Arduino dati, maaari kang malito ng bahagya upang makita ang mga pindutan na konektado nang walang risistor. Ito ay sapagkat mayroon akong pag-set up upang magamit ang panloob na mga resistors ng pullup na nasa loob ng Arduino. Karaniwan nitong ginagawa silang palaging basahin bilang TAAS hanggang sa itulak mo ang pindutan, pagkatapos ay basahin nila bilang LOW. Ginagawa nitong mas simple at madali ang mga kable. Kung nais mo ng karagdagang impormasyon, tingnan ang itinuturo na ito:

www.instructables.com/id/Arduino- Button-wi…

Ang Button na nagbabasa mula sa mikropono ay makakonekta sa pin 6 at ang pindutan na talagang nagsasabi sa nagsasalita na magsimulang gumawa ng tunog ay nasa pin 5. Ang iba pang mga pin sa parehong mga pindutan ay naka-wire sa GND.

Rotary Encoder:

Ang rotary encoder na ginamit ko ay may kasamang isang pindutan na naka-embed sa loob nito. Kaya, maaari mo talagang i-click ang dial, at mababasa ito bilang isang pindot ng pagpindot.

Ang mga kable para dito ay pupunta tulad ng sumusunod: GND sa Arduino GND, + sa Arduino + 5v, SW sa pin 4, DT sa pin 3, CLK sa pin 2

Kung nais mo ng karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano gumagana ang mga rotary encoder, tingnan ang link na ito:

howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ro…

At iyan lang para sa circuit!

Hakbang 3: Code ng Pagsubok

Ngayon ay oras na upang mag-upload ng ilang code sa iyong Arduino

Maaari mong i-download ang aking repo sa GitHub na mayroong lahat ng mga file na kakailanganin mo:

O, nai-upload ko lamang ang file na GlassGun.ino sa ilalim ng hakbang na ito

Ngayon, pag-usapan natin nang kaunti ang tungkol sa kung ano ang nangyayari. Una, gumagamit ako ng magkakaibang iba't ibang Mga Aklatan sa proyektong ito na KAILANGAN mong I-download. Ang mga aklatan ay isang paraan upang magbahagi ng modular code sa isang tao, na pinapayagan silang isang madaling paraan upang maisama ang isang bagay sa kanilang proyekto.

Ginagamit ko ang lahat ng ito:

• LinkedList -
• ToneAC -
• Paikutin -

Ang bawat isa sa kanila ay may mga tagubilin sa kung paano mag-install sa iyong Arduino Directory. Kung kailangan mo ng karagdagang impormasyon sa Arduino Library, tingnan ang link na ito:

www.arduino.cc/en/Guide/Libraries

Pinapayagan ng watawat na ito ang gumagamit na madaling patayin o sa mga print ng screen sa linya ng Serial:

// Bandila ng Pag-debug

boolean printDebug = totoo;

Pinasimulan nito ang mga variable na ginagamit upang makuha ang dalas at ibalik ang pinaka lumitaw:

// Frequency captureLinkedList freqData; LinkedList na NOT_DATA; int modeHold; int modeCount = 1; int modeSubCount = 1; boolean gotData = false; boolean badData = totoo;

Itinatakda nito ang mga halaga para sa paglabas ng sa speaker. Ang freqModifier ay ang idaragdag o ibabawas namin sa output batay sa rotary encoder tuning. Ang modeValue ay ang humahawak sa pagrekord mula sa mikropono. Ang pangwakas na output ay modeValue + freqModifier lamang.

// Frequency emitting

int freqModifier = 0; int modeValue;

Itinatakda ang Rotary Encoder gamit ang library:

// Pag-tune ng paraan ng rotary encoder

int val; #define encoder ButtonPin 4 #define encoderPinA 2 #define encoderPinB 3 Rotary r = Rotary (encoderPinA, encoderPinB);

Tinutukoy ang mga pin na ang mga pindutan ay nakakabit sa:

// Mga Pindutan upang ma-trigger ang mikropono at speaker

# tukuyin ang tagapagsalita Button 5 # tukuyin ang mikroponoButang 6

Sinasabi ng halagang ito kung ang dalas na naitala na labis na mataas o mababa:

// variable ng tagapagpahiwatig ng clipping

boolean clipping = 0;

Ginamit sa pagrekord ng dalas:

// variable ng pag-iimbak ng data

byte newData = 0; byte prevData = 0;

Ginamit sa aktwal na pagkalkula ng dalas ng numero batay sa mga oscillation:

// variable ng freq

unsigned int timer = 0; // nagbibilang ng panahon ng alon na unsigned int period; int dalas;

Ngayon, papunta sa aktwal na katawan ng code:

Dito, na-set up namin ang mga pindutan ng Mikropono at Speaker upang hindi gumamit ng isang risistor kapag pinindot ang pindutan tulad ng naunang inilarawan sa hakbang ng Test Circuit (Karagdagang Impormasyon: https://www.instructables.com/id/Arduino- Button-wi…) I tawagan din ang resetMicInterupt, na kung saan ang ilang napakababang antas ng setting ng mga pin upang makinig sa A0 pin sa kakaibang mga tagal ng panahon. Ginamit ko ang itinuturo na ito upang gabayan ako sa kung paano makakuha ng dalas mula sa mga halagang ito:

www.instructables.com/id/Arduino-Frequency…

void setup () {pinMode (13, OUTPUT); // led pin pinMode (microphone Button, INPUT_PULLUP); // Microphone Pin pinMode (speaker Button, INPUT_PULLUP); kung (printDebug) {Serial.begin (9600); } resetMicInterupt (); } void resetMicInterupt () {sij (); // diable interrupts // set up tuloy-tuloy na sampling ng analog pin 0 // malinaw na ADCSRA at ADCSRB rehistro ng ADCSRA = 0; ADCSRB = 0; ADMUX | = (1 << REFS0); // itakda ang sanggunian boltahe ADMUX | = (1 << ADLAR); // left align the ADC value- upang mabasa natin ang pinakamataas na 8 bits mula sa ADCH na magparehistro lamang sa ADCSRA | = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS0); // itakda ang ADC na orasan na may 32 prescaler- 16mHz / 32 = 500kHz ADCSRA | = (1 << ADATE); // enabble auto trigger ADCSRA | = (1 << ADIE); // paganahin ang nakakagambala kapag kumpleto ang pagsukat ng ADCSRA | = (1 << ADEN); // paganahin ang ADC ADCSRA | = (1 << ADSC); // simulan ang mga pagsukat ng ADC sei (); // paganahin ang mga pagkagambala} ISR (ADC_vect) {// kapag ang bagong halaga ng ADC handa nang prevData = newData; // mag-imbak ng nakaraang halaga na newData = ADCH; // makakuha ng halaga mula sa A0 kung (prevData = 127) {// kung tumataas at tumatawid ng midpoint period = timer; // get period timer = 0; // reset timer} if (newData == 0 || newData == 1023) {// if clipping PORTB | = B00100000; / / set pin 13 high- turn on clipping indicator led clipping = 1; // kasalukuyang clipping} timer ++; // increment timer sa rate na 38.5kHz}

Sa palagay ko ang karamihan sa code dito ay sapat na simple, at dapat ay medyo nababasa, ngunit i-highlight ko ang ilan sa mga mas nakalilito na lugar:

Ang bahaging ito ay nagmumula sa library ng Rotary. Ang lahat ng sinasabi nito ay kung lumipat ka ng pakanan, dagdagan ng isa ang freqModifer, kung hindi ka umakyat, dapat ay bumaba ka, kaya isa-isang bumaba ng freqModifier.

unsigned char resulta = r.process (); // Tingnan kung ang rotary encoder ay lumipat

kung (resulta) {firstHold = true; kung (resulta == DIR_CW) freqModifier ++; // Kung lumipat kami ng pakanan, tumaas, kung hindi man, bawasan ang iba freqModifier--; kung (freqModifier 50) freqModifier = 50; kung (printDebug) {Serial.print ("FreqMod:"); Serial.println (freqModifier); }}

Ang susunod na seksyon na ito ay kung saan pinatakbo ang aking algorithm sa nakunan data ng dalas upang subukan at makuha ang pinaka-pare-pareho na pagbabasa ng dalas mula sa baso ng alak. Una, gumagawa ako ng isang maikling pindot sa pindutan ng mikropono. Ang maikling pindotang ito ay nakakakuha ng "Bad Data" mula sa mikropono. Katumbas ito sa mga halagang nais naming balewalain. Hawak namin ang mga ito, upang kapag nakakuha kami ng "Magandang Data" maaari kaming mag-loop sa pamamagitan nito at mailabas ang lahat ng hindi maganda.

void getMode () {boolean doAdd = true // Ang unang pindutan ng pagpindot ay dapat na maikli upang makuha ang "masamang halaga" o halagang alam nating masama // Ito ay kahalili sa pagitan ng pagrekord ng "masamang data" at "magandang data" kung (badData) {if (printDebug) Serial.println ("Bad Data:"); para sa (int j = 0; j <freqData.size (); j ++) {para (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {doAdd = false; pahinga; }} kung (doAdd) {NOT_DATA.add (freqData.get (j)); } doAdd = totoo; } kung (printDebug) {Serial.println ("-----"); para sa (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {Serial.println (NOT_DATA.get (i)); } Serial.println ("-------"); }}

Narito ang pag-ikot namin sa "Magandang Data" at ilalabas ang lahat ng tumutugma sa "Bad Data mula dati"

Tuwing aalisin namin ang isang elemento mula sa listahan, kailangan naming bumalik sa isang hakbang sa aming outter loop (j--) sapagkat kung hindi ay lalaktawan namin ang mga halaga.

iba pa {

kung (printDebug) Serial.println ("Hindi Masamang Data:"); para sa (int j = 0; j <freqData.size (); j ++) {para (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {kung (printDebug) {Serial.print ("Inalis:"); Serial.println (freqData.get (j)); } freqData.remove (j); j--; pahinga; }}} freqData.sort (minToMax); modeHold = freqData.get (0); modeValue = modeHold; para sa (int i = 0; i modeSubCount) {modeSubCount = modeCount; modeValue = modeHold; } modeCount = 1; modeHold = freqData.get (i); }} modeCount = 1; modeSubCount = 1; kung (printDebug) {Serial.println ("--------"); Serial.println (modeValue); Serial.println ("---------"); } NOT_DATA.clear (); } kung (badData) badData = false; iba badData = totoo; freqData.clear (); }

Hakbang 4: Ibagay ang Iyong Mikropono

Marahil ito ay isa sa mga pinakamahirap na hakbang para sa akin, dahil ginagawa ko ito kasabay ng pag-edit ng code upang makabuo ng tamang dalas ng output.

Dahil hindi mabasa ng Arduino ang mga negatibong boltahe (tulad ng mga sound wave), ang circuit na binuo sa mikropono ay binabago ang lahat sa isang positibong boltahe. Sa halip na ilang positibong millivolts at ilang negatibong millivolts, sinusubukan ng circuit na baguhin iyon sa isang positibong 5v at 0v. Gayunpaman, hindi talaga nito malalaman kung gaano kalakas ang iyong pinagmulang audio. Upang ayusin ito, nagdagdag sila ng isang maliit na potentiometer (tornilyo) sa circuit.

Pinapayagan kang 'ibagay' ang iyong mikropono sa antas ng audio ng mga baso ng alak.

Kaya, paano mo talaga makakamtan ito?

Kaya, maaari mong mai-hook ang iyong Arduino sa iyong computer sa pamamagitan ng USB cable, buksan ang serial monitor sa pamamagitan ng pag-click sa icon sa kanang tuktok ng Arduino Editor.

Itakda ang baud rate sa 9600.

Pagkatapos kapag na-upload mo ang iyong code sa Arduino, dapat mong makita ang lahat ng mga "printDebug" na mensahe na lumabas sa bagong window.

Upang makuha talaga ang iyong mikropono upang maiayos nang tama, inirerekumenda ko ang pagkuha ng isang app sa iyong telepono na mabasa sa mga frequency (Tulad ng isang ito) at talagang alamin kung ano ang tamang dalas ng iyong baso. Ting ang baso na bukas ang app, hanapin ang tamang dalas, pagkatapos ay simulang i-tune ang iyong mikropono hanggang sa makakuha ka ng medyo pare-pareho na mga resulta.

Kaya, ang proseso ay:

1. Ting ang baso na may bukas na spectrometer app at makita kung ano ang tunay na dalas ng resonant
2. Itala ang 'Masamang Data' sa pamamagitan ng mabilis na pagpindot sa wired up na pindutan ng mikropono sa iyong circuit
3. Hawakan pababa ang pindutan ng mikropono sa iyong circuit gamit ang aktwal na mikropono malapit sa baso at iginturo ang baso gamit ang isang distornilyador o isang bagay
4. Tingnan ang output sa serial monitor at tingnan kung malapit ito sa tunay na halaga ng dalas
5. Ayusin nang bahagya ang tornilyo ng potentiometer sa mikropono, at ulitin

Maaari mo lamang patakbuhin ang script na 'mic_test', na kung saan ay patuloy na patatakbuhin ang mikropono, ilalabas ito sa screen. Kung gagawin mo ito sa ganitong paraan, kakailanganin mong i-on ang tornilyo potensyomiter habang tumatakbo ang code upang makita kung saan ang pinakamahusay na lugar para dito.

Hakbang 5: Masira ang Ilang Salamin

Oras na upang basagin ang lumang baso!

Una, Siguraduhin na NAKASAKOT KA NG EAR PROTECTION!

Mayroong isang sining upang makuha ang lahat upang mahulog nang tama upang masira ang baso.

1. Kailangan mong buhangin ang gilid ng baso ng alak
2. Kailangan mong makuha ang tamang dalas
3. Kailangan mong makuha ang tamang anggulo
4. kailangan mong tiyakin na ang iyong baso ng alak ay hindi nawawala ang mahalagang panginginig na enerhiya sa alog

Kaya, ang pinakamahusay na paraan na nahanap kong gawin ito ay:

Una, tulad ng sinabi ko, buhangin ang gilid ng baso ng alak. Kung hindi mo ito gagawin, ang baso ay walang simula ng bali na punto at hindi na makakagawa ng isang basag. Ang isang light sanding ay ang kinakailangan lamang, sapat lamang para sa ilang mga micro-abrasion.

Tiyaking tama ang iyong dalas sa pamamagitan ng paglalagay ng isang bagay tulad ng isang dayami o zip tie sa baso pagkatapos mong maitala ang dalas. Pinapayagan kang makita kung kailan ang dalas ay nagsasanhi sa item na mag-bounce at mag-vibrate ng sobra.

Pangalawa, subukang ituro ang nagsasalita sa pinakamalawak na bahagi ng baso bago mismo magsimulang yumuko ang baso pabalik sa leeg. Dito nagsasabing sanhi ng pag-bounce ng straw o zip tie nang labis, kaya dapat makita mo kung anong bahagi ang pinakamahusay na gumagana.

Panghuli, idinikit ko ang baso ko sa lamesa. Kung ang salamin ay may pagpipilian upang i-vibrate ang buong baso at mag-scoot sa talahanayan, nawawalan ito ng panginginig na kung hindi ay mapupunta sa pag-iling ng gilid ng baso. Kaya, ang aking rekomendasyon ay maluwag na i-tape ang baso sa mesa gamit ang scotch tape. Kung i-tape mo ito ng sobra, hindi talaga ito mag-vibrate!

Gumugol ng ilang oras sa paglalaro kasama nito upang subukan at makuha ang mga antas nang tama, at siguraduhin na naitala mo ito upang maipakita mo ang lahat ng iyong mga kaibigan!

Hakbang 6: (Opsyonal) Solder

Kaya, napagpasyahan mong gawin ang buong bagay sa iyo? Well, mabuti para sa iyo! Tiyak na nasiyahan ako sa paggawa nito!

Kaya, una muna. Ang circuit ay karaniwang pareho, mayroong ilang mga banayad na pagkakaiba.

1. Magdidirekta ka nang direkta sa mga lead ng speaker
2. Idinaragdag mo ang mga konektor ng Bullet sa speaker
3. Idaragdag mo ang BEC upang mapagana ang Arduino Nano

Isang mabilis na tala, hindi mo nais na maghinang sa pangunahing switch ng kuryente hanggang sa loob ito ng kaso. Ito ay dahil ang switch ay kailangang pakainin mula sa itaas, hindi katulad ng ibang mga bahagi na maaaring mai-slott mula sa ibaba. Kung maghinang ka sa switch bago ito nasa kaso, hindi mo ito mailalagay.

Ang positibong pagtatapos ng aming baterya ay unang napupunta sa switch, ang sa BEC. Hakbang nito ang aming boltahe pababa mula 22.2v hanggang 5v upang magbigay ng lakas sa Arduino. Ang positibong pagtatapos ng baterya ay napupunta din sa Power + end ng aming Amplifier. Nagbibigay ito ng 22.2v nang direkta sa Amp.

Ang dulo ng mas mababang boltahe ng BEC ay mula sa + hanggang sa + 5v sa Arduino, at - sa GND sa Arduino.

Masidhing inirerekomenda na gumamit ka ng ilang pagkakabukod ng kawad sa mga konektor ng bala, upang sa ganoong paraan hindi sila magkadikit at maiikli ang circuit.

Gayundin, hindi ka magiging solder sa anumang partikular na bagay. Ikaw ay uri ng solder lamang sa hangin, ito ay isang diskarte na tinatawag kong "Air Soldering" Mahirap na makuha ang hang sa simula, ngunit nasanay ka na pagkatapos ng ilang sandali.

Kapag tapos ka nang maghinang, magandang ideya na kumuha ng isang mainit na pandikit at takpan ang anumang nakalantad na kawad o mga bahagi. Ang mainit na pandikit ay gumagawa ng isang mahusay na insulator na maaaring mailapat sa karamihan ng anumang electronics. Nagdudulot ito ng kaunting pagsisikap, na ginagawang formable muli kung nagkagulo ka. Ngunit tiyak na subukang takpan ang anumang mga pindutan ng binti, mga pin header, o iba pang mga nakalantad na bahagi, kaya't sa ganoong paraan walang maikli.

Hakbang 7: (Opsyonal) I-print ang Pabahay

Mayroong tatlong mga file upang mai-print kasama ang proyektong ito:

1. Ang harap na bahagi na humahawak sa speaker at mikropono
2. Ang gitnang piraso na mayroong lahat ng mga electronics, pindutan, at baterya
3. Ang takip ng baterya

Ang mga bahagi nang magkakasama ay tungkol sa isang 48-oras na pag-print sa Ultimaker 2 ng Georgia Tech. Tiyaking nag-print ka gamit ang suporta, dahil maraming mga malalaking overhang sa print na ito.

Ang lahat ng mga bahagi ay idinisenyo upang maging isang medyo masikip, kaya maaaring mangailangan sila ng ilang sanding o isang light dremel upang makakuha ng tama. Wala akong anumang mga isyu sa mga machine na ginagamit ko.

Hakbang 8: (Opsyonal) Kulayan - para sa Naidagdag na Paglamig

Akala ko ito ay cool na upang magdagdag ng ilang pintura sa naka-print. Malaya na gawin ang anumang sa tingin mo ay cool sa mga kulay na mayroon ka. Mayroon akong pinturang acrylic sa akin, at tila gumana ito nang maayos. Ang tape na ginamit ko ay tila hindi mailalabas ang pintura halos kasing inaasahan ko, kaya't may dumugo, ngunit sa palagay ko ay naging maayos ito.

Hakbang 9: (Opsyonal) Magtipon

Ngayon na naka-print ang lahat ng mga bahagi, solid ang solder, at gumagana ang code, oras na upang pagsamahin ang lahat sa isang lugar.

Nalaman kong pinakamadali na ilagay ang Arduino patagilid sa dingding, pagkatapos ang amplifier board ay maaaring umupo nang patag sa ilalim.

Ang mga pindutan ng itulak ay idinisenyo upang maging magkasya sa compression. Kaya, dapat lamang silang mapuwersa sa kanilang mga puwang at manatili doon. Gayunpaman, kung ang iyong printer ay walang ganoong uri ng pagpapaubaya, huwag mag-atubiling kumuha ng isang piraso ng tape o ilang mainit na pandikit upang mailagay ang mga ito sa kanilang mga puwang.

Ang rotary encoder ay mayroong sariling tornilyo dito, kaya maaari mo lamang itong higpitan mula sa itaas gamit ang nut na ibinibigay nito.

Ang switch ng kuryente ay kailangang maipasok mula sa itaas. Maaaring tumagal ng kaunting pagpilit upang makuha ito, ngunit dapat itong magkasya nang maayos kapag nasa slot na ito.

Kapag nasa lugar na ang mga iyon, dapat mong ilagay muna ang mikropono, pagkatapos ang Speaker. Nalaman ko din na ang mikropono ay hindi kailangang mai-screwed, dahil ang pag-compress ng butas at ang speaker na nasa itaas nito ay hinawakan ito nang maayos.

Ang baterya ay dapat magkasya nang mahigpit sa likod ng tray, ngunit wala akong anumang isyu sa pagkuha nito upang magkasya doon.

Nalaman ko rin na ang paglalagay lamang ng isang M3 turnilyo sa parehong laki ng butas ng takip ng baterya sa mga gilid ay sapat na upang mapanatili ito sa lugar nang walang nut sa lahat. Orihinal na pinaplano ko ang pagkuha ng isang talagang mahabang tornilyo na dumaan sa iba pang butas, ngunit hindi ko nais na makahanap ng isang online, at ang nut-less na tornilyo ay tila maayos.

Hakbang 10: (Opsyonal) Mabasag muli ang Salamin

Malaya na mag-bask sa kaluwalhatian ng lahat ng mga basag na baso sa paligid mo sa sandaling ito. Huminga ka, nagawa mo ito. Amoy ang mga shards habang lumilipad ang lahat sa paligid mo.

Mayroon ka na ngayong isang ganap na nagtatrabaho, hawakan ng kamay, hindi nagkakamali na dinisenyo, basag na basag na audio na kanyon. Kung ang isang tao ay dumating sa iyo na may isang baso ng alak, huwag mag-atubiling latigo ang masamang batang lalaki at basagin ang bagay na iyon sa harap mismo nila. Sa totoo lang, sasabihin mo, marahil ay masisira mo ang kanilang mga drum sa tainga bago mabasag ang baso, ngunit hindi mahalaga, alinman sa paraan na sila ay walang kakayahan.

Gayunpaman, sa isang seryosong tala, salamat sa paglalaan ng oras upang mabuo ang aking maliit na proyekto. Kung mayroon kang anumang puna o pagpapabuti na nais mong gawin ko, ipaalam sa akin! Mas mababa ako sa pakikinig!

At sa huling pagkakataon …

Gumawa ng Robots!

Runner Up sa Audio Contest 2018