LapPi - isang Raspberry Pi Netbook: 14 Hakbang (na may Mga Larawan)

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:14

Ang Raspberry Pi ay isang kapansin-pansin na makina. Magaan, malakas, at hanggang ngayon ito ay ganap na naka-tether sa isang wall socket. Ang LapPi ay binuo upang mapalaya ang Pi! Ginawa ito mula sa isang halo ng mga ekstrang bahagi, hindi naayos na electronics, at mga scrapped na sangkap at cable na itinayo ko bilang tugon sa Raspberry Pi Challenge. Ang hamon ay kinuha noong ika-15 ng Oktubre sa pamamagitan ng retweet mula sa @raspberry_pi, at sa pagtatapos ng araw alam ko kung ano ang gusto kong gawin …. Ang pangunahing ideya ay simple. Maglagay ng isang Raspberry Pi sa loob ng isang kaso ng aluminyo, i-wire ito hanggang sa isang screen, keyboard, mouse at baterya. Pagkatapos plug sa isang USB hub, ikonekta ang Wifi, Bluetooth, at ang tatanggap para sa isang wireless keyboard. Kakailanganin din naming palawakin ang port ng Network, magdagdag ng isang headphone socket at speaker, magkasya sa isang baterya pack, at pagkatapos ay kawad ang lahat ng ito! Mga Simples. Ang LapPi ay gumawa ng pinagsamang pangalawa sa Raspberry Pi Challenge! Binabati kita sa ibang mga nanalo, at magaling sa lahat na pumasok.

Gustung-gusto ang pag-print ng 3D? Mahilig sa mga T-Shirt?

Pagkatapos ay kailangan mong suriin ang mga hakbang-per-mm.xyz!

Ito ay puno ng isang malaking hanay ng mga naisusuot na Mga Bahagi at Mga Bahagi.

Hakbang 1: Mga Materyales at Paghahanda

Gumamit ako ng 7 "LCD panel & logic board. Mayroon itong mga input ng HDMI, VGA, Composite & 2 AV. Para sa mga layunin ng LapPi gagamitin lamang namin ang koneksyon sa HDMI. Ang board ng lohika ay mayroon ding isang menu board na may mga pindutan upang piliin ang mga input, at i-configure ang LCD panel. Ang panel ay 800x480 na may mga LED backlight, nangangailangan ito ng 12v feed.

Bago ako magsimula sa trabaho tiningnan ko na ang Raspberry Pi ay nagtrabaho kasama ang screen. Na-configure ko rin ang resolusyon ng display, at gumawa ng isang nakakatuwang larawan sa desktop.

Mga sangkap na ginamit;

1 x Raspberry Pi. 1 x 8gb SD Card. 1 x Lupon ng Pagpapalawak ng Juice ng Raspy. 1 x LCD na may Logic Board at Menu Board. 1 x Kaso ng Aluminium. 1 x 4-Port USB Hub (pinalakas). 1 x + 5v 1a LDO mula sa Flytron * 1 x USB GPS Dongle. 1 x USB WiFi. 1 x USB Bluetooth Dongle. 1 x Mini USB 2.4ghz Wireless Keyboard & Track-pad. 2 x Mini Speaker. 1 x Mikropono Socket. 1 x Sampung AA Holder ng Baterya. 10 x NiMh 1.2v AA Cells | o | 8 x Alkaline 1.5v AA Cells. 1 x Panel Mount USB Socket. 1 x Panel Mount RJ45 Socket. 1 x Panel Mount 2.1mm DC Socket. 1 x Double Pole Double Throw (DPDT) Slide Switch. 1 x HDMI Cable. 1 x IDE Cable. 1 x Network Cable. 2 x Metal Mesh. 1 x Passive Heat-sink. 3 x Sticky Foam Strips. 1 x Naka-ring Tie-Wrap. 1 x Karaniwang Tie-Wrap. 1 x Tie-Wrap Sticky Block.

Inalis ko ang mga casing mula sa mga USB dongle, ang USB HUB, at na-de-solder ang mga USB dongle plugs.

Ang baterya pack ay magbibigay ng 12v kung ginamit sa 10 1.2v NiMh Rechargeable baterya. Upang makakuha ng 12v mula sa karaniwang mga alkaline na baterya kakailanganin mo lamang ng 8 mga cell, dahil ang Alkaline non-Rechargeable cells ay nagbibigay ng isang mas mataas na output ng 1.5v. Ang LapPi ay idinisenyo upang mapatakbo sa 12v.

Mahalagang tandaan na hindi lahat ng mga aparatong USB ay katugma sa Raspberry Pi. Naglalaman ang wiki ng elinux.org ng isang listahan ng na-verify na katugmang mga peripheral.

I-UPDATE: Sa Hakbang 14 pinalitan ko ang underpowered LDO na may 15w DC-DC Converter at magkasya sa isang 2x1watt Stereo Amplifier.

Mga karagdagang bahagi na ginamit para sa pag-update;

1 x DC-DC 15w 12v-5v 3A Converter. 1 x RK Education Stereo Amplifier. 1 x Switch (DPDT).

Mangyaring tulungan suportahan ang aking trabaho dito sa Instructables at sa Thingiverse

sa pamamagitan ng paggamit ng mga sumusunod na kaakibat na link kapag gumagawa ng mga pagbili. Salamat:)

eBay.com | eBay.co.uk | eBay.fr | Amazon.co.uk

Hakbang 2: Ang LCD Surround

1 | Alisin ang kaso ng Aluminium ng lahat ng looban nito, sukatin ang panloob na sukat ng itaas na kaso, panatilihin ang mga gilid nang tuwid hangga't maaari upang makakuha ka ng tumpak na pagsukat. 2 | Gamit ang mga sukat gupitin ang isang rektanggulo mula sa playwud at hugis ito upang magkasya sa loob ng itaas na kalahati ng kaso. Gumamit ako ng 3mm 3-ply playwud dahil ito ang kailangan kong ibigay sa oras na iyon, maaari mong gamitin ang anumang kapal na gusto mo. Magkaroon ng kamalayan na may ilang mga aluminyo rivet na magkasama na humahawak sa kaso. Maaaring kailanganin mong gumawa ng mga uka sa mas makapal na playwud upang magkaroon ng puwang para sa kanila. 3 | Isentro ang board ng LCD sa pisara, at markahan ang lugar na aalisin upang magkasya ang screen sa loob ng playwud. Ito ay nagkakahalaga ng pagsukat ng nakikitang lugar ng screen at paglalaan ng oras upang ihanay nang tama ito upang ang nakikitang lugar ay nakaupo sa gitna. Kakailanganin ding maging isang cut-out para sa menu board. 4 | Gumamit ako ng ilang scrap veneer at idikit ito sa mula sa playwud. Dapat na ibukod ng pakitang-tao ang LCD metal na palibutan mula sa pagtingin at iwanan lamang ang nakikita na lugar na makikita. 5 | Suriin ang kahoy na panel na umaangkop pa rin ng mahigpit sa loob ng itaas na kaso.

Hakbang 3: Pagkasya sa mga LCD at PCB

1 | Sukatin ang spacing sa pagitan ng mga pindutan sa menu board. Ilipat ang mga pagsukat na ito sa likod ng panel at markahan kung saan kailangang ma-drill ang mga butas upang ang mga pindutan ay makalabas sa pamamagitan ng pakitang-tao. I-double check ang mga ito ay nakahanay nang tama dahil ito ay magiging napakahirap upang ayusin kung ito ay nagkamali. I-drill ang mga butas mula sa likuran gamit ang panel na nakaupo sa isang patag na ibabaw. 2 | Pagkasyahin ang board ng menu sa recess na tinitiyak na ang mga pindutan ay tama na nakaupo sa mga butas. Gumamit ako ng ilang ekstrang pakitang-tao upang suportahan ang menu board at hawakan ito sa lugar. Dalawang mga bracket ng playwud ay pagkatapos ay screwed sa ibabaw ng board upang mahigpit na hawakan ito sa posisyon. 3 | Gamit ang LCD sa posisyon ng pandikit sa apat na suporta, ang mga ito ay gagamitin upang mai-mount ang isang brace sa likod ng LCD papunta sa kung saan mapupunta ang lohika board. Iniwan ko ang isang 1mm na puwang sa pagitan ng apat na suporta at ang gilid ng LCD. 4 | Itala ang posisyon ng logic board at sukatin ang isang backing plate upang pumila sa nakaraang apat na suporta. Gamitin ang mga sukat na ito upang gawin ang backing plate mula sa manipis na playwud. 5 | Iposisyon ang board ng lohika upang ang flat cable mula sa LCD ay hindi baluktot kapag naipasok sa logic board. Kakailanganin mong isaalang-alang din ang HDMI cable upang matiyak na magkakaroon ng sapat na clearance kapag nasa itaas na kaso ng aluminyo. Gamit ang isang lapis markahan ang plate sa likod kung saan mapupunta ang mga butas ng tornilyo sa logic board. 6 | Naidikit ko ang apat na karagdagang maliliit na suportang kahoy sa mga marka kung saan mapupunta ang mga butas ng board board. Itaas nito ang circuit board pataas upang ang ilalim ay hindi mabulok sa likod na plato. Tiyaking aalisin mo ang plate sa likod mula sa LCD kapag nag-drill ng mga butas para sa board ng lohika. 7 | Maglagay ng ilang foam strip sa ilalim ng backing plate, makakatulong itong hawakan ang LCD nang mahigpit sa lugar. 8 | Ang WiFi card ay nasigurado gamit ang dalawang suportang kahoy. Dalawang piraso ng pakitang-tao ang panatilihing tuwid ang PCB, at dalawang naka-screw sa mga clip ay mahigpit itong hawakan. Kakailanganin mong suriin ang ilalim ng iyong WiFi card para sa mga bahagi, hindi sila dapat mabulok o magpahinga laban sa kahoy. 9 | Ang mas maliit na Bluetooth PCB ay mai-stuck sa dobleng panig na malagkit na bula.

Hakbang 4: Mga kable ng Screen Pack

Gumagamit ako ng isang lumang IDE cable kapag kumokonekta sa itaas at mas mababang halves ng kaso ng aluminyo. Dapat mayroong higit sa sapat na mga wire sa 40 pin cable upang dalhin ang HDMI, USB at lakas. Upang magawa ito kailangan nating i-dismantle at ikonekta ang HDMI cable. Pumunta ako at bumili ng dalawa sa £ 1 shop kung sakaling na-screw ko ang isa. 1 | Sukatin ang isang tinatayang haba ng HDMI cable mula sa LCD logic board hanggang sa ilalim ng panel ng kahoy. 2 | Maingat na pinutol ang paligid ng plastic na manggas ng HDMI cable. Pagkatapos ay dapat mong hilahin ang manggas sa mga kable. 3 | Gupitin sa paligid ng paghulma ng socket ng HDMI. Tiyaking hindi mo mahuli ang alinman sa mga wire. Gumamit ako ng isang maliit na piraso ng heat-shrink sa plug end upang makatulong na suportahan ang maluwag na mga wire. 4 | Ang paggamit ng ilang ekstrang IDE cable ay kumonekta sa apat na mga wire sa parehong WiFi PCB at sa Bluetooth PCB. Gamitin ang tagapagpahiwatig ng red pin 1 bilang + 5v wire. Pagkasyahin ang mga dulo sa mga konektor ng DuPont. 5 | Paghiwalayin ang mga wire mula sa isang IDE cable. Ihubad ang mga dulo upang ipakita ang hubad na kawad, i-tin ang mga wire gamit ang panghinang at ilagay ang maliit na haba ng init-pag-urong sa mga wire. Inilagay ko ang kable sa isang bisyo (na may mga grip na goma) upang hawakan ang cable habang naghihinang. 6 | Mayroong 15 wires para sa HDMI, 2 para sa power supply, at 8 para sa dalawang USB PCB. Kailangan nilang solder ang lahat sa IDE cable. Nagsimula ako sa HDMI. Ito ay nagkakahalaga ng paglagay ng ilang init-pag-urong sa mga wire upang matulungan ang pagpapatakbo ng mga wire mamaya, 7 | Gumamit ng 3 wires para sa supply ng + v at isa pang 3 para sa gnd. Siguraduhin na ang lahat ng mga koneksyon ay protektado ng heat-shrink.8 | Pagkasyahin ang mga konektor ng DuPont sa IDE cable para sa mga USB PCB. Minarkahan ko ang isang linya sa bawat isa na may pulang init-pag-urong, magagamit ito upang i-orient nang tama ang plug at socket upang walang mga naka-cross wire. 9 | Ikonekta ang lahat ng mga wire na tinitiyak na ang lahat ng ito ay naka-plug sa OK.

Hakbang 5: Paglapat sa Screen Pack

1 | Alisin ang lahat ng mga electronics mula sa panel ng kahoy.2 | Pagsubok magkasya ang panel sa itaas na kaso, itulak ang mga gilid ng kaso laban sa panel upang walang puwang. Naglaro ako ng medyo sinubukan kung saan ang pinakamagandang lugar ay magkakasya ng mga tornilyo upang ibigay nito ang pinakamahigpit na akma. 3 | Sukatin ang lapad ng IDE cable at lumikha ng isang cut-out sa mas mababang gilid ng panel ng kahoy kung saan maaaring pumasa ang IDE cable.4 | Sa likuran ng pandikit ng panel ng kahoy sa sobrang mga bloke ng kahoy upang suportahan ang mga lugar kung saan pupunta ang mga tornilyo. Gumamit ako ng dalawang tuktok at ibaba, at isang solong tornilyo sa bawat panig.5 | Bago ang pagbabarena sa kaso mag-ingat nang labis upang suriin ang lahat ng mga drilling point na wastong nakahanay. 6 | I-drill ang mga butas. 7 | Pagkasyahin ang electronics pabalik sa kahoy na panel at i-secure ito sa itaas na kaso gamit ang mga tornilyo.

Hakbang 6: Ang Iba Pang Kalahati

Alisin ang screen pack mula sa itaas na kaso. 1 | Paggamit ng parehong pamamaraan tulad ng ginamit sa itaas na kaso; sukatin at gupitin ang isang panel ng playwud upang magkasya sa mas mababang kaso. 2 | Markahan ang mga lugar sa panel ng kahoy kung saan pupunta ang mga nagsasalita. Sinusuportahan ng pandikit na kahoy ang likuran ng panel upang hawakan ang mga speaker pagkatapos suriin nang tama ang mga speaker sa mga butas.3 | Gupitin ang ilang metal mesh upang magkasya sa mga butas sa mga speaker upang matulungan silang protektahan. 4 | Malapit sa base sa likod ng mas mababang kaso mag-drill ng isang butas kung saan magkasya ang isang DC socket. Sa harap ng drill ng isang katulad na butas para sa isang socket ng headphones. 5 | Sukatin ang mga sukat ng panel mount USB socket, maghanap ng angkop na puwang sa kahoy na panel at markahan ito para sa pagbabarena at paggupit. Gumamit ng mga counter-sunk na turnilyo upang hawakan ang socket sa lugar. 6 | Sukatin ang posisyon ng pack ng baterya sa loob ng mas mababang kaso. Sa ilalim ng panel ng kahoy, mga gabay sa pandikit na ligtas na hahawak sa baterya ng baterya kapag ang kahoy na panel ay nasa mas mababang kaso. 7 | Gamit ang template mula sa Punnet Case gupitin ang isang template ng karton at idikit ito sa isang kahoy na plato. Iwanan ang sapat na silid sa paligid ng gilid upang maglakip ng mga braket upang hawakan ang Raspberry Pi. 8 | Sukatin ang paligid ng gilid ng pagdaragdag ng USB hub at labis na 5mm sa paligid ng mga gilid, lumikha ng isang board ng playwud. Gupitin ang isang template ng karton na tumutugma sa bakas ng paa ng hub. Idikit ang template sa board ng playwud at i-secure ito nang mahigpit. 9 | Sukatin ang + 5v LDO at gupitin ang isang tumutugmang hugis mula sa isang passive heat-sink. Gumamit ng ilang thermal glue at isemento ang LDO sa heat-sink. Tiyaking na-solder na ang mga tamang pick-up. I-mount ang LDO sa USB hub. 10 | Sa ilalim ng panel ng kahoy hanapin ang isang ekstrang lugar upang mai-mount ang dongle ng GPS. Iposisyon ang dongle upang ang antena ng GPS ay nakaharap paitaas kapag ang kahoy na panel ay nasa mas mababang kaso. Tandaan na mag-iwan ng isang cut-out kung saan maaaring puntahan ang cable.

Hakbang 7: Ang Keyboard

Ang tuktok ng keyboard ay kailangang antas sa tuktok ng panel ng kahoy o tatama ito laban sa LCD, at ang tuktok ay hindi isara. Maaari mo lamang gupitin ang isang parisukat na butas, idikit ang ilang mga piraso ng kahoy at tawagan ito sa isang araw, ngunit naisip ko na ipakita ko sa iyo ang isang mas mahusay na paraan. 1 | Sukatin ang keyboard, at magdagdag ng sobrang 5-10mm boarder sa gilid. Sukatin ang taas ng keyboard; kakailanganin mong i-layer ang playwud upang ang kapal ay katumbas ng taas ng keyboard. Tandaan na isaalang-alang ang panel ng kahoy habang kinakalkula ang mga sukat. 2 | Kola ang taas na naitama bloke ng playwud na ginawa mo sa harap at gitna sa ilalim ng panel ng kahoy. Gumamit ng Clamp! 3 | Sa itaas na bahagi ng panel ng kahoy iguhit kung saan ang bloke ay may kaugnayan sa tuktok. Markahan ang hugis ng mga keyboard sa loob ng lugar na ito, kung saan mo nais umupo ang keyboard. 4 | I-drill ang apat na sulok gamit ang mga drill ng kahoy, maglagay ng isang sample ng scrap kahoy sa ilalim upang makatulong na maiwasan ang splintering ng ilalim. 5 | Gumamit ng isang lagari sa magaspang na hiwa sa loob ng mga linya ng lapis. 6 | Na may isang Dremel, o katumbas na buhangin sa butas upang tumugma sa mga linya ng lapis. Maaari mong syempre gumamit ng mga tool sa kamay kung wala kang anumang elektrisidad, 7 | Maingat na ayusin ang mga panig ng mga tool sa kamay, binibigyan ng puwang ang mga pindutan, upang ang keyboard ay makaupo nang kumportable sa loob ng puwang. 8 | Gupitin ang isang base-plate para sa keyboard cut-out at idikit ito sa ilalim ng panel. 9 | Alisin ang isang puwang upang gawing madali upang mailabas ang keyboard gamit ang isang daliri. 10 | Makinis ang anumang magaspang na mga gilid na may pinong liha. 11 | Pagkasyahin sa pagsubok.

Hakbang 8: Assembly & Cables

1 | Mag-drill ng mga butas sa bawat sulok ng bundok ng Raspberry Pi at ang USB mount. Nagdagdag ako ng isang karagdagang butas sa gitna ng bundok ng Pi. Hindi mo kailangang maging masyadong eksakto sa yugtong ito. 2 | Inilagay ko ang Raspberry Pi, kumpleto sa kanyang card at mga headphone-out cable, iposisyon ito kung saan ko nais ito umupo sa loob ng kaso, na malapit sa gilid ang SD Card upang hindi ito malagas, at pagkatapos ay drill sa nakaraang butas sa kaso. Dapat itong magbigay ng eksaktong mga butas na maaari mo nang gamitin upang magkasya sa mga tornilyo upang hawakan ang suporta sa lugar. 3 | Palawakin ang mga butas at gumamit ng counter-sink bit sa isang drill upang maipasok ang mga butas. Maging maingat dahil ang manipis na aluminyo ay maaaring hatiin at madaling mapunit. Suriin na ang mga ulo ng tornilyo ay nakaupo sa flush kasama ang kaso. 4 | Pagkasyahin ang template sa kaso at i-tornilyo, muling i-refit ang Raspberry Pi upang suriin ang lahat ay ok. 5 | Gawin ang eksaktong kapareho sa USB hub. Nilagyan ko ang tatanggap para sa keyboard patungo sa gilid ng kaso. Ang gilid ay dapat makatulong na panatilihin ang tatanggap ngunit pinakamahusay na mag-iwan ng isang 1mm na puwang upang maunawaan ang anumang mga katok sa gilid. 6 | Maghanap ng isang ekstrang puwang para sa isang switch, sukatin ang mga sukat nito at gupitin ang isang maliit na mas maliit na butas sa panel ng kahoy. Dahil hindi ko nais ang pag-toggle ng switch na nakausli sa itaas ng panel kakailanganin itong mai-mount nang mas mababa pababa pagkatapos ng dati. Inirerekumenda ko ang paggamit ng parehong proseso tulad ng ginamit kapag umaangkop sa keyboard upang lumikha ng isang recess kung saan magkasya ang switch. Ang pagiging isang bit ng isang dumaloy hindi ko naisip na gawin iyon hanggang sa matapos kong maputol ang butas! 7 | Oo, alam kong parang mukha ito. Nagbibigay ito ng ilang character! 8 | Ang panel mount RJ45 socket ay nakuha mula sa isang lumang PC. Kailangan kong maghinang sa ilang CAT5e cable, at pagkatapos ay protektahan ang socket na may kaunting pag-urong. 9 | Sukatin ang laki ng socket ng RJ45. Ilipat ang mga sukat sa kaso kung saan mo nais na magkasya ang socket. Gumamit ako ng isang Dremel cutting disk upang simulang gupitin ang butas para sa socket. Tinapos ko ang butas gamit ang isang matalim na talim. 10 | Ang dulo ng socket ay napapalibutan ng isang kahoy na bracket. Inilalagay ng bracket ang antas ng socket sa gilid ng kaso. 11 | I-wire ang socket ng headphone sa plug ng headphone mula sa Raspberry Pi. Suriin na mayroon kang mga channel sa tamang paraan ng pag-ikot. Pagkasyahin ang cable sa kaso. 12 | Ang socket ng RJ45 ay nakadikit laban sa gilid ng kaso. Mayroong sapat na silid para sa isang tornilyo patungo sa tuktok kung sa palagay mo kailangan ito ng isa. Talagang depende ito sa kung aling socket ang mayroon ka.

Hakbang 9: Mga Cable

Ang wastong pagkonekta sa mga USB cable ay maaaring maging sanhi ng pagkalito sa pagitan ng apat na magkakaibang mga wire sa bawat cable. Ang pamantayan ng USB ay gumagamit ng mga Red, Black, Green & White wires, bawat isa ay dapat na tama na naitugma o hindi gumagana ang mga aparato. Ginamit ko ang Wikipedia USB Page bilang gabay. 1 | Kung saan ang USB cable ay hiwalay mula sa hub kailangan na namin ngayon upang maiugnay muli ang bago, pinaikling USB cable, kasama ang isang + 5v input mula sa LDO. Ang paggamit ng parehong USB lead ay sukatin ang cable upang may sapat na kawad upang pumunta mula sa hub papunta sa Raspberry Pi. Ikonekta ang hubad na White (D-), Green (D +) at Black (gnd) sa hub. Huwag ikonekta ang Red (+ 5v) wire mula sa USB cable na konektado sa Raspberry Pi. Iniwan namin ang +5 cable upang hindi kami makakuha ng anumang lakas mula sa koneksyon sa USB ng Raspberry Pi. Sa halip ang lakas ay nagmumula sa + 5v LDO. 2 | Sa USB hub maglakip ng isang Pula (+ 5v) at Itim (gnd) na kawad, sa kabilang dulo ng cable na ito ay nakakabit na mga konektor ng DuPont na lalaki sa isang dalawang-pin na plug. Ang kawad na ito ay makakonekta sa mga kinokontrol na + 5v & gnd na mga linya mula sa LDO. Ang slide switch ay gagamitin upang idirekta ang lakas mula sa alinman sa pack ng baterya (sa posisyon), o sa DC socket (off posisyon). Kapag walang jack sa socket ng DC ang LapPi ay papatakbo pababa. Walang mga nagcha-charge na mga circuit sa loob ng LapPi kaya ang mga baterya ay kailangang alisin mula sa may-ari pagdating ng oras upang muling ma-recharge ang mga ito. 3 | Ang gitna ng dalawang poste ng switch ay ang pangunahing linya ng kuryente. Ikonekta ang konektor ng PP3 na humantong sa isang dulo ng switch, takpan ang mga koneksyon gamit ang heat-shrink. Sa kabilang dulo ay magkonekta ng mga linya na magmumula sa socket ng DC, ikonekta at i-heat-shrink ang mga supply ng DC wire. Gumamit ako ng mga konektor ng DuPont upang gawing mas madali upang maibuwag ang LapPi kung dapat na lumitaw ang pangangailangan. 4 | Ang gitna ng dalawang poste ay kailangang hatiin sa tatlong output; 1 sa Raspberry Pi, 1 sa LDO ng USB Hub, at ang huli ay magbibigay ng lakas para sa screen pack. Muli ay gumamit ako ng mga konektor ng DuPont kung naaangkop. Upang gawing simple upang subaybayan ang iba't ibang mga koneksyon naglagay ako ng isang maliit na haba ng tubong nagpapaliit ng init sa kaukulang positibong mga wire para sa bawat koneksyon. Halimbawa gumamit ako ng asul upang i-highlight ang mga wire ng socket ng DC. 5 | Ikonekta ang isang sinusukat na haba ng USB cable sa dongle ng GPS. 6 | Kailangan mo na ngayong lumikha ng kabaligtaran na dulo ng IDE cable na ginamit sa screen pack, ang proseso ay eksaktong kapareho ng huling oras. Nagsimula akong magtrabaho kasama ang dalawang koneksyon sa USB. Kapag natapos ang isang hanay ng apat na wires nasubukan ko itong gumana nang tama sa pamamagitan ng pag-plug ng cable sa isang USB port habang ang dongle ng Bluetooth / WiFi ay konektado sa kabilang dulo. Para sa power supply sa screen gumamit ng mga konektor ng DuPont upang itugma ang supply ng kuryente mula sa switch. 7 | Ikonekta ang panel mount USB socket sa isang USB plug. Suriin ang haba ng cable bago ang kamay.

Hakbang 10: Pagtatapos at Pangwakas na Assembly

1 | Tulad ng ginawa namin sa itaas na kaso kailangan namin upang magdagdag ng mga suporta sa panel ng mas mababang kaso upang mahawakan namin ito sa posisyon gamit ang mga tornilyo. Gumagamit kami ng mga counter-sunk na turnilyo. Mayroon lamang tatlong mga bloke na ipinakita sa larawan, hindi ko makita ang aking ika-apat na mini-clamp! Ang harap ng kaso ay mai-screwed sa keyboard tray. 2 | Pagsubok magkasya ang mga turnilyo sa panel ng kahoy. Gumamit ako ng tatlo sa harap, isa sa bawat panig, at dalawa sa likuran. 3 | Gupitin ang mga butas ng counter-sink at subukan na magkasya ang mga tornilyo sa mga butas. 4 | Alisin ang lock ng screen at alisin ang lahat ng mga turnilyo, braket at suporta. 5 | Buhangin ang kahoy na panel upang bigyan ang isang makinis na pakiramdam sa kahoy. 6 | Maghanap ng isang ekstrang wire-hanger, ituwid ito at magdagdag ng mga kawit sa bawat dulo.7 | Pumunta sa labas hanapin ang isang naaangkop na overhead beam o branch at isabit ang isang dulo ng hanger dito. Gumamit ako ng isang cross member na humahawak sa bubong ng aking port ng kotse (siguraduhin na ang lugar ay mahusay na maaliwalas). Sa kabilang dulo ng kawit sa kahoy na panel. Mayroon ka na ngayong isang make-shift spray-booth. 8 | Simulan ang proseso ng spray na patong sa panel sa iyong paboritong finisher. Nagpunta ako para sa isang satin varnish na kahoy. Direkta itong nai-spray mula sa lata, at sinasabi ng mga tagubilin na mag-spray ng isa pang amerikana sa loob ng isang oras. Binigyan ko ito ng tatlo, at iniwan magdamag upang gumaling. Maaari mong gamitin ang anumang bagay talaga, ito ay nakasalalay sa iyo! 9 | Ulitin ang prosesong ito sa lower case ng kahoy na panel. Gusto ko kung paano tumingin ang mga counter-sunk na turnilyo sa mas mababang kaso kaya't nagpatuloy ako at nakakita ng higit pa para sa tuktok. Malinaw na kailangan kong gupitin ang mga butas ng counter-sunk.

Hakbang 11: Pangwakas na Assembly

1 | Magsimula sa pamamagitan ng paglalagay ng LCD panel sa screen pack. I-secure ang WiFi Card, at ang menu board. 2 | Idagdag ang logic board at Bluetooth. Na-secure ko ang HDMI cable na may isang ring na Tie-Wrap. I-plug ang Wifi Card at Bluetooth sa harness. Suriin ang lahat ng mga koneksyon. Nakatiklop ko ang IDE cable upang ito ay umupo nang kumportable sa puwang na ibinigay, at dumaan sa panel nang hindi nag-snagging. 3 | Pagkasyahin ang screen pack sa itaas na kaso. 4 | I-plug ang harness sa USB Hub, at ang Raspberry Pi. Na-secure ko ang cable na may Tie-Wrap at sticky block. 5 | Pagkasyahin ang mga nagsasalita sa itaas na kaso. Orihinal kong binalak na gamitin ang mga grills upang hawakan ang mga nagsasalita sa lugar, ngunit nagpasya ako laban dito at nag-drill ng mga butas para sa mga tornilyo. 6 | I-wire ang mga speaker ng wire sa isang 3-pin na konektor ng DuPont. 7 | Idagdag ang slide switch, at i-tornilyo sa lugar. 8 | Ilagay ang GPS sa 9 | I-mount ang panel ng mount socket ng USB. 10 | Suriin ang lahat ayon sa dapat at hindi mo nawala ang keyboard. 11 | I-wire ang tuktok na panel ng kahoy sa mas mababang kaso. 12 | I-secure ang panel gamit ang mga counter-sunk na turnilyo. 13 | Siguraduhing maayos ang pagsasara nito.

Hakbang 12: Power On

1 | Isaksak ang isang 12v power supply sa DC socket sa likuran, at i-flip ang power switch. 2 | Teka lang 3 | Suriing gumagana ang lahat. 4 | Magsaya ka!

Hakbang 13: Mga Bagay na Mali

1 | Nais kong magkaroon ng isang mas malaking screen, ngunit dahil sa mga hadlang sa oras hindi posible na magkaroon ng isa dito bago matapos ang hamon. 2 | Sa pagpapagana ng LapPi hindi ito gumana sa unang pagkakataon! Nagkaroon ako ng DC socket gnd wire sa maling pin. Matapos itong ayusin ay nagpapatakbo ng diretso sa. 3 | Ang + 5v LDO ay naglalabas lamang ng maximum na 1 amp. Hindi ito sapat. Ang GPS, Wifi, Bluetooh at keyboard receiver ay sobra para sa maliit na LDO. Nag-order ako ng isang 3A 12v hanggang 5v DC sa DC converter. Sa ngayon ay na-unplug ko ang lahat maliban sa keyboard receiver. 4 | Wala akong sampung 1.2v NiMh Baterya kaya hindi ko pa ito kayang patakbuhin mula sa mga baterya. Nasa order na sila. 5 | Nais kong mantsahan ang mas mababang kahoy na panel ng isang madilim na berde, ngunit wala akong makitang anumang mantsa ng kahoy na hindi dumating sa mga batch na 15 liters, kaya't sumama na ako sa barnisan.

Hakbang 14: Pag-aayos ng Maling

OK, kaya kailangan nating ayusin ang tunog, magdagdag ng mga baterya, palitan ang hindi sapat na LDO ng isang DC-DC converter, at i-plug ang mga USB device. 1 | Gumagamit kami ng isang RKAmp1 stereo amplifier mula sa RK Education. Ang amp ay dumating sa form ng kit, kaya ang unang bagay na dapat gawin ay pagsamahin ito. 2 | Alisin ang lumang LDO mula sa itaas ng USB Hub. Kung ikukumpara sa 15w DC-DC converter ang LDO ay medyo maliit, kahit na nakakabit ang heat-sink. 3 | Maghanap ng isang ekstrang lugar para sa Converter. Mayroon itong mga braket para sa mga bolt. Gumamit ako ng dalawang counter-sunk na turnilyo, na tinulak sa mga butas na na-drill sa ilalim ng maliit na maliit. Dalawang mga washer at nut ang nag-i-secure nito sa maliit. Maaari mong gamitin ang parehong mga linya ng kuryente tulad ng LDO. 4 | Mayroong puwang sa ilalim ng maliit na maliit upang mai-mount ang amp. Ang circuit ay may dalawang butas para sa pag-mount at gumamit ako ng ilang scrap kahoy upang itaas ang circuit board upang ang mga pin ay hindi mahuli sa kahoy. 5 | Patakbuhin ang lakas sa amp, at kumonekta sa mga nagsasalita. Nabanggit sa mga komento ang pangangailangan na kunin ang ibabang kaso upang singilin / baguhin ang mga baterya. Na rin na isinasaalang-alang ang puntong ito ay nakaisip ako ng isang plano. Habang ang pangunahing switch ng kuryente ay nakatakda sa posisyon ng PSU / OFF na maaari kong gamitin ang socket ng DC na may isang charger ng baterya upang singilin ang mga baterya. Sa pamamagitan ng pagdaragdag sa isa pang switch, maaari kong mailipat ang lakas mula sa pag-power ng LapPi sa pagsingil ng mga baterya. Ang kailangan ko lang ay isang switch na gumagalaw sa pagitan ng pagpapadala ng lakas sa mga baterya, at pag-power ng LapPi. 6 | Gumawa ng isang mount para sa isang switch ng DTDP, ang switch na ito ay uupo malapit sa socket ng DC kaya suriin ang magagamit na puwang bago gawin ang iyong sarili. Kakailanganin mo ang input ng DC mula sa socket ng DC sa gitna ng dalawang mga pin, at mga output para sa koneksyon sa mga baterya, at sa orihinal na switch sa maliit na panel. 7 | Sukatin ang tamang posisyon ng switch ng toggle at gupitin ang isang butas sa likuran ng maliit na maliit kung saan ito makikita. 8 | Ikinabit ang bagong pagpupulong ng switch sa likuran ng mas mababang kaso at linisin ang anumang mga gilid na may isang flat na karayom na file. 9 | Pagkasyahin ang mga baterya sa kanilang lalagyan at pagkatapos ay ilagay ang may hawak sa maliit na maliit. 10 | Ikonekta ang maliit na panel. 11 | Power Sa 12 | Suriin na gumagana ang Wifi, GPS, at Bluetooth. 13 | Hack ang Planet!^{Ang LapPi ay ipinakita kasama ang kanyang malaking kapatid na si FishPi POCV at ang Base-Station. Ang karagdagang impormasyon tungkol sa proyekto ng FishPi ay matatagpuan sa fishpi.org}