Certamen Quiz Practice Machine: 12 Hakbang (na may Mga Larawan)

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:15

Ang kumpetisyon ng koponan ng pagsusulit ng Certamen mula sa Junior Classical League ay nagsasangkot ng mga katanungan sa pagsusulit sa mga paksang Greek / Roman. Ang mga indibidwal na contestant ay pinindot ang mga pindutan ng buzzer kapag mayroon silang sagot. Sinusubaybayan ng makina ang pagkakasunud-sunod kung saan pinindot ang mga pindutan, napapailalim sa panuntunan ng lock ng koponan na sa sandaling ang isang manlalaro sa isang koponan ay pinindot ang isang pindutan, ang iba pang mga pagpindot mula sa koponan na iyon ay hindi bibilangin. Ang machine na itinayo namin ay para sa tatlong koponan na may apat na manlalaro bawat isa. Bilang karagdagan, upang magamit ng ibang mga pangkat ng paaralan ang makina bilang isang pamantayang pagsusulit machine, mayroong isang pagpipilian na huwag pansinin ang mga koponan at subaybayan lamang ang pagkakasunud-sunod ng pindutan.

Ang koponan ng Certamen ng paaralan ay nangangailangan ng isang makina upang magsanay, ngunit ang opisyal na makina ay $ 545 para sa standalone system (ang isang variant na naka-plug sa isang computer ay $ 435), na kung saan ay hindi madaling magamit. Plus halatang sobrang presyo!

At sa gayon dinisenyo ko ang isang mas mura, batay sa isang Arduino Mega. Hindi ito naaprubahan para sa mga opisyal na paligsahan, ngunit mabuti para sa pagsasanay.

Isa sa mga isyu sa disenyo na naisip ko ay kailangan namin ng katamtamang mahabang mga kable, at kailangang magkaroon ng pagsala ng signal upang maiwasan ang mga maling positibo dahil sa ingay ng kuryente mula sa kalapit na mga aparato. Natapos ako gamit ang CAT-6 cable, kasama ang mga signal ng bawat pindutan na higit sa isang baluktot na pares. Sinubukan namin ang ingay ng kuryente gamit ang isang oscilloscope at isang AC-pinalakas na de-kuryenteng lapis ng lapis na tumatakbo sa tuktok ng isang kalat na tumpok ng mga kable at nalaman na ang 100nF capacitor ay dapat sapat para sa pag-filter.

Mga bahaging kinakailangan (pagpepresyo sa Oktubre 2017):

• 3 mga segment ng CAT-6 cable, bawat 26.5 talampakan ang haba, na may isang male RJ-45 plug sa bawat isa (isang 70 foot cable, $ 16 sa Amazon, upang putulin ang kalahati, kasama ang isang 30 foot cable, $ 9 sa Amazon)
• Arduino 2560 rev.3 o clone na may USB cable ($ 8 sa Aliexpress)
• piraso ng 94mm x 53mm stripboard ($ 3.29 para sa pack ng tatlo sa ebay)
• resistors, isa sa bawat isa: 2.2K, 1K, 100R (kung wala ang mga ito sa kamay, maaari kang bumili ng isang piraso ng 600 na iba't ibang risistor na nakatakda sa Aliexpress sa halagang $ 2.30)
• 12 capacitor, 100nF, ceramic o monolithic (100 piraso para sa $ 0.81 sa Aliexpress)
• transistor, 2N3904 (10 piraso para sa $ 0.74 sa Aliexpress)
• 3 RJ45 sockets (10 piraso para sa $ 0.89 sa Aliexpress)
• 3 RJ45 breakout boards ($ 0.55 bawat isa sa Aliexpress)
• 1602 asul na LCD module ($ 1.75 sa Aliexpress); kung gumamit ka ng ibang kulay, maaaring kailanganin mo ng ibang halaga ng resistor mula sa 2.2K na ginagamit ko
• hanay ng 65 na breadboard jumper male cables ($ 1.09 sa Aliexpress; o gumawa ng sarili mong)
• hanay ng 40 male-female 15cm dupont jumpers ($ 1.39 sa Aliexpress)
• toggle switch ($ 0.43 sa Aliexpress) para sa pagbabago ng mode

• 13 mga pindutan ng push, perpektong tulad na ang bawat koponan ng apat ay maaaring makakuha ng parehong kulay, at mayroong isang pang-apat na kulay para sa malinaw na pindutan:

  • gumamit kami ng 30mm arcade button (20 piraso para sa $ 10 sa Aliexpress)
  • ang mga clicky tactile button na ito ay maaaring mas mahusay, ngunit mangangailangan ng ibang disenyo ng pindutan (tatalakayin ko ito sa mga tagubilin) (bumili ng tatlong hanay ng 10 piraso, para sa isang kabuuang $ 1.20 sa Aliexpress)
• 52 malagkit na paa ng silikon ($ 1.14 para sa 100 piraso sa Aliexpress)
• heat shrink tubing assortment (sa ilalim ng $ 2 sa Aliexpress)
• 64 na turnilyo, # 4, 3/8 "na mga tornilyo (halos $ 3.50 para sa 100 sa lokal na tindahan ng hardware; 16 lang ang kailangan mo kung pupunta ka sa kahaliling disenyo ng clicker na hinawakan ng kamay)
• 24 maliit na cable (istilong zip) na mga ugnayan (halos $ 4 sa Lowes)

Subtotal: halos $ 68 kasama ang mga naaangkop na buwis.

At pagkatapos ay kailangan mong mag-isip tungkol sa mga kaso para sa mga pindutan at ang control box. Dinisenyo ko at naka-print ang 3D sa amin, na gumagamit ng hanggang $ 10 ng filament. Kung wala kang access sa isang 3D printer, maaari mong mai-print ang aking mga disenyo sa isang komersyal na serbisyo (o marahil para sa isang makatuwirang bayad na ipi-print at ipadala ko?), O gumamit lamang ng isang karaniwang kahon ng proyekto - o isang plastic na pagkain lamang lalagyan - para sa pangunahing kahon at isang disenyo ng kahaliling pindutan. Maaari mong i-preview ang mga disenyo dito.

Ang aming 3D naka-print na mga kahon ng pindutan ng clicker ay nakaupo nang maayos sa isang mesa, hindi katulad ng mga opisyal na hawak ng kamay ng mga Certamen, kaya't kaduda-duda kung aaprubahan sila ng Junior Classical League para sa opisyal na kumpetisyon, ngunit ang aming makina ay inilaan para sa pagsasanay.

Kung mas gusto mo ang isang mas pamantayang bersyon ng pag-click sa kamay (hindi pa opisyal na naaprubahan, ngunit maaari mong subukang humingi ng pag-apruba mula sa JCL kung nais mong gamitin ang mga ito para sa mga paligsahan kaysa sa pagsasanay lamang sa paaralan), ilalarawan ko rin ang isang kahaliling disenyo, na hindi ko talaga naitayo ngunit dapat ay prangka. Ang isang kalamangan sa disenyo na ito ay hindi nito kailangan ng 3D na pag-print (kahit na kailangan mo pa rin ng ilang uri ng kaso para sa pangunahing kahon). Nangangailangan ito ng anim na talampakan ng iskedyul na 80 1/2 PVC pipe, epoxy at hot glue, at binabawasan ang gastos sa proyekto ng humigit-kumulang na $ 6.

Hakbang 1: Control Box: Panimula

Maglalaman ang control box ng Arduino Mega, isang stripboard na may mga socket ng RJ-45, pagsasara ng mga capacitor, at iba't ibang mga koneksyon, isang MALINIS na pindutan, at isang switch ng toggle na MODE. Ang mga koneksyon sa panig ng Arduino ay gagamit ng mga jumper, upang madali silang mabago.

Ipagpalagay ko na gumagawa ka ng isang tatlong bersyon ng koponan, na may tatlong mga socket ng RJ-45. Sa ilang pangangalaga, maaaring posible na magkasya sa apat na socket ng RJ-45, at ang mga pagbabago sa firmware ay magiging bahagyang. Kung nais mo ang isang bersyon ng koponan, laktawan lamang ang isa sa mga socket.

Hakbang 2: Control Box: RJ-45 Sockets

Paghinang ang mga socket ng RJ-45 sa mga breakout board.

Ihihinang ang mga breakout board sa mga gilid ng stripboard. Kung gumagamit ka ng aking 3D naka-print na disenyo ng kahon ng kontrol, dapat mong solder ang mga ito sa parehong lokasyon tulad ng sa larawan.

Hakbang 3: Control Box: Mga Capacitor at Koneksyon

Ang stripboard ngayon ay nangangailangan ng isang bilang ng karagdagang mga koneksyon. Gusto mong mag-refer sa eskematiko (upang mag-zoom sa karagdagang, ang bersyon na ito ng-p.webp

Ang isang pulutong ng paghihinang ay nagsasangkot ng mga soldering jumper sa board. Maaari mong gamitin ang solid-core na 22AWG wire, o kung hindi man ay paunang ginawa na mga jumper. Kung gumagamit ka ng mga paunang gawa na jumper, minsan ay makakabawas ka ng kalahati sa kalahati at magkakahiwalay na ginagamit ang parehong halves. Palaging tiyakin na ang iyong mga jumper ay sapat na haba upang maabot kung saan kailangan nilang puntahan. Maliban kung may nabanggit akong iba, ang "jumper" ay nangangahulugang "male-male jumper".

Maaari ka lamang sumama sa eskematiko at huwag pansinin ang mga sumusunod na pahiwatig, ngunit maaari mong makita na kapaki-pakinabang ang ilan sa mga ito.

1. Magreserba ng isang gitnang strip ng stripboard para sa lupa, at maghinang ng isang lumulukso (perpekto, itim) na pupunta sa isa sa mga pin ng GND ng Arduino.

2. Ang bawat RJ-45 socket ay nagsisilbi sa isang koponan at mayroong walong mga konektor na pumapasok (baluktot) na mga pares sa apat na mga pindutan. Maglagay ng 100nF capacitor sa pagitan ng 1 at 2, 3 at 6 (!), 4 at 5 (!), At 7 at 8. Ikonekta ang 2, 4, 6 at 8 sa lupa. Ikonekta ang 1, 3, 5 at 7 sa mga jumper wires, na ang iba pang mga dulo ay mapupunta sa mga digital pin ng Arduino. Sa isip, gumamit ng mga jumper wires na may parehong kulay para sa bawat koponan, upang mas madali itong subaybayan.

3. Maghinang sa simpleng transistor circuit na nagsisilbi sa speaker sa eskematiko. Ang mga pin ng transistor sa eskematiko ay nakaayos sa kaliwa patungo sa kanang bahagi na nakaharap sa iyo: ang kaliwa ay dapat na konektado sa isang jumper wire na pupunta sa isa sa mga ground pin ng Arduino, ang gitnang kawad sa isang resistor na 1K na ang iba pang mga dulo napupunta sa isang lumulukso sa Arduino digital pin 9, at ang kanang pin ay napupunta sa isang risistor na 100ohm na ang iba pang mga dulo ay papunta sa isang kawad sa isa sa mga koneksyon ng speaker. Ang iba pang koneksyon ng speaker ay dapat pumunta sa isang jumper na mai-plug sa isa sa mga pin na Arduino 5V.

4. Wire up ang toggle switch. Maaari mo lamang maghinang ng isang kawad mula sa isa sa mode na magpalipat-lipat ng mga contact sa ground strip, at maghinang ng isang lalaki na lumulukso mula sa isa pang contact upang sa huli ay kumonekta sa Arduino.

5. Ang malinaw na pindutan ay mas mahirap kung gagamitin mo ang mga pindutan ng 30mm arcade, dahil kakailanganin itong ma-snap sa kaso mula sa labas, at hindi mo nais na harapin ang kaso sa puntong ito. Inirerekumenda ko ang pagkuha ng isang jumper na may isang babaeng dulo, na isinasara ito malapit sa dulo ng babae, at paghihinang sa kabilang dulo sa pindutan. Pagkatapos ay maghinang ng isang lalaki na lumulukso sa strip ng lupa ng stripboard, at sa paglaon ay maaari mong ikabit ang jumper na iyon sa pindutan. Bilang karagdagan, maghinang ng isang lalaki na lumulukso sa iba pang konektor sa pindutan; sa kalaunan ay makakonekta ito sa Arduino.

Tandaan: Naglagay ako ng isang 150ohm risistor sa serye na may 100nF capacitor sa parehong switch ng toggle at malinaw na pindutan, ngunit deretsahan na marahil ay labis na labis, kaya hindi ko ito isama sa eskematiko, at marahil ay hindi mo ito kailangang abalahin. (Ginagawa ng firmware ang lahat ng kinakailangang pag-debit sa software pa rin.)

Hakbang 4: Control Box: LCD

Ang dalawang linya na "1602" LCD ay marahil ay may kasamang isang header na lalaki na kailangan mo upang maghinang dito. Kapag nakuha mo na ang lalaki na header, i-plug lamang dito ang 16 babaeng-to-male jumpers.

Tandaan na sa circuit diagram, mayroong apat na mga pin sa LCD na papunta sa lupa, isa sa mga ito sa pamamagitan ng isang resistor na 2.2K. Upang makatipid ng mahalagang mga pin ng Arduino GND, gupitin ang mga dulo ng lalaki mula sa tatlo sa mga babaeng-babaeng jumpers, lalo na, kasama na ang V0 na makakakuha ng risistor. Maghinang isang dulo ng risistor sa V0 jumper. Pagkatapos sumali sa kabilang dulo ng risistor at ang natitirang tatlong jumper sa isang paraan na lahat sila ay nagtatag sa isang lalaking plug na maaaring pumunta sa isang Arduino GND pin.

Tandaan na sa kalaunan ay takpan ang lahat ng mga nakalantad na bagay gamit ang electrical tape o heatshrink.

Ngunit tandaan: Ang resistor na 2.2K ay maaaring kailanganing mabago sa susunod na hakbang kung ang pagpapakita ng kaibahan ay hindi maganda, kaya marahil ay hindi pa gawin ang heatshrink.

Gayundin, mayroong dalawang mga pin sa LCD na pumunta sa 5V: pagsamahin ang mga ito nang katulad. Maaaring gusto mong suriin na ang konektor ng LED + ay kumokonekta sa isang risistor sa LCD (ginawa nito sa board na nakuha ko). Kung hindi, magdagdag ng resistor na 220ohm.

Pagkatapos plug ang lalaki nagtatapos sa Arduino tulad ng sa circuit diagram.

Hakbang 5: Control Box: Mag-upload ng Firmware at Pagsubok

Tiyaking mayroon kang naka-install na Arduino IDE. I-download ang aking software mula rito. Maaari mo lamang i-download ang zip file at ilagay ang mga nilalaman nito sa direktoryo ng Arduino.

Sa loob ng zip file, mahahanap mo ang isa pang zip file, na tinatawag na ModNewLiquidCrystal.zip. Ito ay isang maliit na nakakalito upang harapin. Ito ay isang lubos na na-optimize na silid-aklatan para sa pagharap sa 1602 LCD, at mapapabuti nito ang katumpakan ng tiyempo ng aparato ng Certamen. Tanggalin ang default na library ng LiquidCrystal Arduino. (Sa Windows, nasa C: / Program Files (x86) Arduino / libraries.) Pagkatapos ay kunin ang mga nilalaman ng ModNewLiquidCrystal.zip sa iyong folder ng mga library ng gumagamit ng Arduino.

Ikonekta ang Arduino sa computer, itakda ang Mga Tool | Lupon | Arduino Mega… 2560, Mga Tool | Proseso | ATmega2560, at Mga Tool | Port sa serial port ng iyong Arduino (sana doon lamang). Pagkatapos mag-upload gamit ang kanang pindutan ng arrow.

Kung maayos ang lahat, magpapakita ang LCD ng isang mensahe ng Certamen, at pumunta sa isang screen na nagsasabing "Certamen" lamang. Kung hindi, may mali sa iyong mga koneksyon sa LCD. Kung ang kaibahan ay masama, maaari mong palitan ang 2.2K risistor para sa iba pa. O gumamit ng isang 10K potentiometer, tulad dito.

I-unpower ang Arduino at ikonekta ang stripboard, i-clear at i-mode ang mga jumper sa Arduino ayon sa eskematiko.

Paganahin muli ang Arduino, at ngayon masubukan mo pa ito. Mayroong dalawang mga mode: Certamen mode at Quiz mode. I-flip mo sa pagitan nila gamit ang toggle. Sa mode na Certamen, isang pindot ng pindutan ang naka-lock ang koponan. Sa Quiz mode, walang team-lockout. Kapaki-pakinabang din ang mode ng pagsusulit para sa pag-check na gumagana ang lahat ng mga koneksyon. Dahil wala ka pang mga pindutan na naka-hook up, para sa pagsubok gumamit lamang ng isang distornilyador upang sumali sa mga contact sa mga socket ng RJ45.

Hakbang 6: Control Box: Tapusin

Ang iyong proyekto box ay kailangang magkaroon ng mga butas para sa malinaw na pindutan, mode toggle, USB port, RJ-45 port at LCD screen. Maaaring maging isang magandang ideya na magkaroon ng ilang mga bakanteng para sa nagsasalita, ngunit maaari kang mag-eksperimento. Maaari mong malaman ito, o gamitin ang 3D-printable box.

Kung gumagamit ka ng isang 30mm arcade button bilang malinaw na pindutan, at ang iyong pindutan ng toggle na mode ay may parehong sukat tulad ng sa akin, maaari mo lamang mai-print ang mga STL file.

Ngunit kung nais mong baguhin ang mga bagay, kakailanganin mong i-download ang OpenSCAD at i-edit ang mainbox.scad file. Ang OpenSCAD ay maaaring nakakatakot, ngunit kung kailangan mo lamang gumawa ng mga menor de edad na pagbabago, madali ito:

• Kung hindi ka gumagamit ng isang 30mm na pindutan ng arcade bilang iyong malinaw na pindutan, maaari kang gumawa ng isang mas polder na butas ng pabilog na butones sa pamamagitan ng pagbabago ng paggamit30MMArcade Button upang maging mali, at pagkatapos ay ayusin ang malinaw na ButtonNeckDiameter, malinaw ButtonNeckLength at clear ButtonOuterDiameter na mga parameter ayon sa gusto mo.
• Upang baguhin ang laki ng butas ng toggle ng mode, ayusin ang modeSwitchNeckDiameter, modeSwitchNeckLength, modeSwitchOuterDiameter.
• Kung mayroon kang iba't ibang laki ng speaker, maraming mga parameter ng speakerXXX.

Upang makita ang mga epekto, mag-click sa ">>" preview button. Sa tuktok ng file, mayroong isang "mode =" na hinahayaan kang pumili kung nai-render mo ang TOP, ang BOTTOM o ilang mga WASHERS na maaaring madaling gamitin para sa mga angkop na bagay. Kapag nasiyahan, mag-click sa pindutan ng cube-with-hourglass upang mag-render, at pagkatapos ay ang pindutan ng STL upang lumikha ng isang nai-print na STL file.

Kapag handa na ang kahon, i-mount ang Arduino, ang stripboard, at ang LCD gamit ang # 4 na mga tornilyo. Para sa ilan sa mga butas sa ilalim ang mga tornilyo ay maaaring masyadong mahaba at dumikit. Maaari mo lamang i-file ang mga dulo ng mga turnilyo na patag, o gumamit ng mas maikli. I-slip ang speaker sa mga slide ng speaker grille, at i-mount ang switch ng mode at ang mga pindutan.

Hakbang 7: Maghanda ng Mga Kable

Ang setup na pinuntahan ko ay ang bawat cable na lumalabas mula sa control box nang halos 14.5 talampakan sa unang kahon ng clicker, at pagkatapos ay ang cable ay dumaan sa clicker box sa susunod, at iba pa sa huling clicker box. Gusto ko ng mga 3.5-4 talampakan sa pagitan ng mga clicker box.

Ang bawat kahon ng clicker ay kumokonekta sa isang pares ng mga baluktot na mga wire ng pares:

• orange / orange-white: pindutan 1 (malapit sa dulo, pinakamalapit sa plug)
• berde / berde-puti: pindutan 2
• asul / asul-puti: pindutan 3
• kayumanggi / kayumanggi-puti: pindutan 4 (pinakadulo)

Kakailanganin mong kumonekta sa tamang baluktot na mga pares mula sa cable sa tamang mga puntos.

Sukatin kung saan mo nais pumunta ang mga kahon ng clicker, na ang huling pagpunta sa halos tatlong pulgada mula sa dulong dulo ng cable (ang dulo kabaligtaran sa RJ-45 plug), at maingat na alisin ang kalahating pulgada ng panlabas na pagkakabukod mula sa ang cable sa bawat isa sa apat na puntong ito.

Susunod, hubarin ang mga tip ng kayumanggi / kayumanggi-puting pares sa pindutan na 4 na puntos.

Lumipat sa pindutan ng 3 lugar na hinubaran. Gupitin ang asul / asul-puting pares sa dulong bahagi ng 1/2 "na hinubad na lugar (ibig sabihin, ang gilid mula sa plug), naiwan ang 1/2" ng pares sa. Ihubad ang mga dulo ng asul / asul-puting pares, at mga solder splice wires (hal. Mga natirang jumper) sa malapit (plug) na bahagi ng mga wire, mga 3 pulgada para magamit sa mga clicker ng on-desk at 6-pulgada para sa nasa mga kamay Maayos na takpan ang mga kasukasuan sa pag-urong ng init.

Ulitin sa pindutan 2 at berde / berde-puti.

Ulitin sa pindutan 1 at orange / orange-puti.

Mayroon ka na ngayong isang cable na may apat na pares ng mga wire na dumidikit sa iba't ibang mga punto. Ulitin para sa iba pang dalawang mga kable.

Mayroon akong isang mas kumplikadong pamamaraan kung saan nilaktawan ko ang mga splice at naglabas ng mga wire mula sa dulong dulo ng cable. Sa paggawa nito, paminsan-minsang nasisira ko ang mga wire, at inirerekumenda ko na lamang ang pamamaraan sa itaas.

Hakbang 8: Pagpipilian A: 30mm Mga Arcade Buttons at 3D-print na Mga Clicker Box

Kung pupunta ka para sa mga clicker na on-desk na 30mm na pindutan na ginawa ko, kakailanganin mo na ngayong i-print ang lahat ng 12 mga kahon ng clicker. Nasa pahina ng github ang mga ito para sa proyekto, sa parehong format ng stl at isang file na OpenSCAD na ginamit upang makabuo ng mga ito. Ang mga kahon ng pindutan ay may label na koponan at manlalaro (mga koponan: A, B at C; mga manlalaro: 1, 2, 3 at 4), kaya't magkakaiba silang lahat. Bukod dito, ang player 4 box ay napupunta sa dulo ng cable kaya mayroon lamang itong isang slot ng cable sa halip na dalawa. Mayroon ding mga base para sa mga kahon ng pindutan. Ang mga base para sa mga manlalaro 1-3 ay pareho, ngunit ang base para sa manlalaro 4 ay magkakaiba. Upang makatipid ng plastik, gumawa ako ng mga base sa 1/4 playwud sa halip na may butas na lagari (at pagkatapos ay nag-drill ng mga kalakip).

Hilahin ang mga wire na papunta sa bawat pindutan hanggang sa ilalim ng kahon ng pindutan at maghinang sa pindutan. Siguraduhin na ang lahat ng mga kasukasuan ay natatakpan ng electrical tape o heat shrink. Ilagay ang cable sa mga butas sa ilalim ng kahon ng pindutan (o isang butas kung ito ang pindutan 4), at ilakip ang mga kurbatang kurdon sa loob upang hindi maatras ang cable. Ikabit ang mga base sa mga tornilyo, at ilagay ang mga paa ng silicone.

Hakbang 9: Pagpipilian B: Mga Pag-click sa Kamay

Gupitin ang 1/2 na iskedyul ng 80 PVC tubo sa limang pulgada na mga segment para sa mga hawakan ng clicker.

Mag-file ng isang puwang para sa cable sa magkabilang panig ng ilalim ng mga piraso ng tubo, maliban sa kaso ng pindutan 4 na nangangailangan ng isang puwang lamang.

File sa loob ng tuktok ng piraso ng tubo upang maaari kang makakuha ng pagkakasama ng pagkikiskisan ng pindutan sa itaas.

Hilahin ang mga wire sa pamamagitan ng tubo, at maghinang sa pindutan. Epoxy ang pindutan sa lugar kung saan mayroon itong pagkakasunud-sunod na alitan. Ilagay ang cable sa (mga) puwang na iyong na-file sa ibaba. Ilagay ang mga kurbatang kurdon sa loob ng tubo sa cable upang hindi ito mahugot. Pagkatapos ay i-seal ang ilalim ng tubo, alinman sa epoxy o may mainit na natunaw na pandikit.

Inirerekumenda ko ang paglalagay ng ilang Shoe Goo o silicone sealant sa labas ng cable kung saan ito lumalabas sa tubo bilang relief ng pilay.

Hakbang 10: Gumamit

Bago gamitin, subukan ang lahat ng mga pindutan. Itakda ang switch ng mode sa "Quiz", at pindutin ang bawat player ng isang pindutan. Dapat ay ipakita mo ang lahat ng 12 mga pindutan sa screen. Pagkatapos ay lumipat sa "Certamen" at makukuha mo ang tampok na team-lockout. Upang i-clear ang screen, pindutin ang I-clear ang pindutan.

Ang aking mga sukat ng kable ay dinisenyo upang ang mga pindutan ay maaaring nasa magkakahiwalay na mga mesa sa isang silid-aralan.

Hakbang 11: Mga Teknikal na Tala

Sa kaso ng isang kurbatang, ang software ay gumagawa ng isang random na pagpipilian.

Ang katumpakan ng tiyempo para sa pagtukoy kung sino ang unang manlalaro na nagpindot sa isang pindutan ay hindi mas masahol kaysa sa 50 microseconds (nasubok sa oscilloscope).

Sa mga bihirang pangyayaring pinakapangit, ang katumpakan ng tiyempo para sa pagsasabi sa pangalawa mula sa pangatlong press ay tungkol sa 2 milliseconds. Mangyayari lamang ito kung ang lahat ng tatlong pagpindot ay magaganap sa loob ng 2 milliseconds ng bawat isa, at sanhi ng pagiging abala ng processor sa pag-update sa screen pagkatapos ng unang pindutin. Upang i-minimize ang mapagkukunan ng error sa oras, ang LCD ay may parallel na 8-bit na koneksyon (karaniwang ang mga tao ay kumokonekta sa 1602 LCD gamit ang mas kaunting mga pin sa Arduino) at isinama ko ang isang na-optimize na library ng LiquidCrystal upang magamit ito (karamihan sa mga pag-optimize ay hindi minahan, ngunit idinagdag ko ang parallel 8-bit optimization).

Hakbang 12: Mga Easter Egg

Kung pinipigilan mo ang malinaw na pindutan pababa habang ang aparato ay nag-boot, makakakuha ka ng isa sa dalawang itlog ng Pasko, depende sa estado ng mode switch: isang piano na pinamamahalaan ng mga pindutan ng clicker o ilang tulang Latin sa screen. Upang lumabas, i-flip ang switch ng mode.

Runner Up sa Teacher Contest 2017