Digital Delay Pedal: 19 Mga Hakbang (na may Mga Larawan)

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:11

Ang pagtatayo ng mga pedal ng gitara ay isang oras, madalas nakakabigo, at mamahaling proseso. Kung sa tingin mo ay makatipid ka ng oras at pera sa pamamagitan ng paggawa ng iyong sariling digital na pedal na pagkaantala, pinapayuhan ko kayo na basahin ang R. G. Ang pahina ni Keen sa ekonomiya ng pagbuo ng pedal. Gayunpaman, kung tulad ng sa akin, ikaw ay nahumaling, nasisiyahan sa paggulo sa mga electronics at nais na gumawa ng isang bagay na kakaiba ang hitsura at tunog ng iyong sarili, magpatuloy sa pagbabasa nang maaga … huwag lamang sabihin na hindi kita binalaan!

Ang mga sumusunod ay detalyadong tagubilin sa kung paano ako gumawa ng sarili kong digital na pedal na pagkaantala. Dapat kong tanggapin na gumamit ako ng isang pamutol ng laser bilang isang mahalagang bahagi ng proseso, ngunit sa palagay ko ang karamihan sa mga gawain na ginagamit ko ito ay maaaring gampanan ng mas maraming katamtamang mga tool. Ang aking pokus ng Instructable ay hindi gaanong malaki sa pagpupulong ng circuit, ngunit ang pagpupulong ng kaso, dahil dito matatagpuan ang totoong kadahilanan ng problema. Ang pag-cram ng maraming bagay sa isang maliit na enclosure ay hindi partikular na madali. Gayunpaman, inaasahan kong ang mga tagubiling ito ay makakatulong sa ilang paraan upang gawing simple ang proseso.

Maikling Pag-antala:

Long Delay nang walang Feedback:

Mahabang Pag-antala gamit ang Feedback:

Hakbang 1: Pumunta Kumuha ng Bagay

Kakailanganin mong:

(x1) "BB" - laki ng Steel Enclosure (x1) PT2399 Echo Processor (x1) TL072 mababang ingay op amp (x1) LM7805 (x3) 100K potentiometers (x1) 50K potentiometer (x1) 5K potentiometer (x1) PCB (x1) DPDT stomp switch (x1) SPST toggle switch (SPDT okay) (x1) Power jack (na may cut-off) (x2) 1/4 "mono jacks (x5) Knobs (x1) sheet 1/16" santoprene rubber (McMaster- Carr 86215K22) (x1) sheet 1/8 "tapunan

capacitors: (x1) 100uF (x3) 47uF (x1) 4.7 uF (x6) 1 uF (x3) 0.1 uF (x2) 0.082 uF (x3) 0.0027 uF (x2) 0.01 uF (x1) 100 pF (x1) 5 pF

resistors: (x2) 1K (x11) 10K (x2) 15K (x1) 100K (x1) 510K (x2) 1M

(Tandaan na ang ilan sa mga link sa pahinang ito ay mga link ng kaakibat. Hindi nito binabago ang halaga ng item para sa iyo. Ininvest ko muli ang anumang nalalapasan na natanggap ko sa paggawa ng mga bagong proyekto. Kung nais mo ang anumang mga mungkahi para sa mga kahalili na tagatustos, mangyaring hayaan mo akong alam.)

Hakbang 2: Ang Skematika

Ang aking eskematiko ay higit sa lahat (basahin: halos lahat) batay sa Casper Electronics 'EchoBender pedal, na kung saan ay higit sa lahat batay sa Tonepad's Rebote 2.5 Delay pedal, na siya namang, higit pa o mas kaunti, batay sa halimbawang eskematiko sa PT2399 datasheet. Ang pagkakaroon ng breadboard lahat ng tatlo, personal na hindi ako nakakarinig ng isang makabuluhang pagkakaiba sa tunog sa pagitan ng Casper Electronic na bersyon at ng sa Tonepad, na sinasabi ng ilang mga tao na higit na mahusay na tunog (ang nasa datasheet ay parang flat lang). Ang magandang bagay tungkol sa bersyon ng Casper Electronics ay ang pagsasama ng isang feedback pot, na nagbibigay ng isang buong buong tunog sa epekto ng echo.

Ang mga bagay na binago ko ay ilang mga mahinang makabuluhang halaga ng risistor at kapasitor. Ang pinakamalaking pagkakaiba ay tinanggal ko ang "mahabang pagkaantala" na palayok na pagbaluktot. Ang potensyomiter na ito ay karaniwang pinipilit ang maliit na tilad na under-sample ang input upang lumikha ng isang mas matagal na pagkaantala at, sa palagay ko, hindi maganda ang tunog. Kung nais mo ng under-sample, matagal na pagkaantala, audio, sa lahat ng paraan magtapon ng isang malaking (1M) potensyomiter sa serye na may pagkaantala ng palayok. Tulad ng maaari mong napag-isipan din mula dito, mas matagal ang pagkaantala, mas hindi gaanong malinaw ang output signal; kaya't binigyan ng babala na kahit na ang "maikling pagkaantala" ay nagsisimulang magpasama kapag na-crank sa lahat ng mga paraan.

Alang-alang sa kalabisan, muling binago ko ang iskema. Naglagay ako ng tatlong mga tala ng imahe sa aking eskematiko upang ipahiwatig ang mga bahagi ng circuit na nagbago. Ang eskematiko na iginuhit ng Casper Electronics ay mas malinaw at inirerekumenda kong pangunahin mong gawin iyon.

Hakbang 3: Breadboard ang Circuit

Buuin ang circuit sa isang breadboard.

Bakit ang breadboard?

Mayroong isang pares ng mga kadahilanan: 1) Upang matiyak na nakukuha mo ito nang tama sa unang lugar. Walang mas masahol pa kaysa sa paghihinang ng permanenteng circuit sa lugar upang malaman na hindi ito gumagana. 2) Pinapayagan ng pamamaraang ito para sa eksperimento. Halimbawa, kung hindi mo gusto ang tunog nito, madali mong mapapalitan ang mga bahagi hanggang sa magawa mo ito. 3) Madali mong mapalawak sa circuit. 4) Mabilis din itong gawin at kung matuklasan mong hindi mo naman gusto ang circuit, hindi mo lamang nasayang ang maraming oras sa paghihinang. 5) Binibigyan ka nito ng isang sanggunian upang mapunta sa wakas na magpasya kang permanenteng maghinang ito nang magkasama.

Hakbang 4: Maghinang sa Circuit

Sa sandaling sigurado ka na ang circuit ay gumagana sa breadboard, solder lahat, ngunit ang jacks, potentiometers at switch, sa isang naka-print na circuit board. Magbayad ng maingat na pansin sa iyong mga koneksyon.

Kung mayroon kang sapat na mga bahagi upang gawin ito, inirerekumenda na iwanan mo ang breadboard nang buo bilang isang sanggunian. Matalino na i-disassemble lamang ang breadboard pagkatapos mong tiyakin na gumagana ang soldered circuit.

Hakbang 5: Gumawa ng Mga Bracket ng Goma

Gamit ang mga nakalakip na file, gupitin ang mga pattern ng bracket sa isang 0.2 sheet ng goma. Gumamit ako ng isang pamutol ng laser, ngunit maaari kang makakuha ng parehong mga resulta sa isang matalim na kutsilyo ng utility at ilang maingat na pagsubaybay.

Ang dalawang piraso na ito ay pupunta sa pagitan ng mga potensyal at kaso, at ang mga switch at ang kaso. Magtatrabaho sila upang maiwasan ang katawan ng mga potentiometers at switch mula sa pag-ikot.

Hakbang 6: Stencil ang Harap

I-download ang nakalakip na file, i-zero ang iyong enclosure sa laser cutter at i-stencil ang imahe sa harap ng kaso. Gumawa ng isang malakas na pass o dalawang medium medium pass. Nais mong mag-ukit hanggang masimulan mong makita ang metal ng enclosure.

Kung wala kang isang laser cutter, i-print ang file sa malagkit na papel, idikit ito sa iyong enclosure at gupitin ito gamit ang isang Exacto kutsilyo

Hakbang 7: Kulayan

Pukawin ng mabuti ang iyong itim na enamel (dahil may kaugaliang maghiwalay) at pagkatapos ay maglagay ng amerikana sa bawat salitang nakaukit sa tuktok ng kaso. Hintaying matuyo ito at maglagay ng pangalawang amerikana. Pagkatapos, hintaying matuyo ito muli at magpatuloy.

Tip: Upang maiwasang matuyo ang iyong brush sa pagitan ng mga coats, maiiwan mo itong lubog na nakalubog sa enamel.

Hakbang 8: Mag-drill

I-clamp ang iyong kaso sa isang drill press vise. Tiyaking gumamit ng isang uri ng pantay na padding tulad ng isang sheet ng tela o, sa aking kaso, isang manipis na banig ng cork. Tiyaking mai-clamp nang maayos ang vise o i-secure ito kung hindi man sa drill press.

Gamit ang isang 1/2 drill bit, ihanay ang kaunti sa gitna ng pagmamarka para sa pindutan ng switch ng paa at pagkatapos ay mag-drill.

Palitan ang 1/2 "bit ng isang 9/32" drill bit at ulitin ang proseso ng pagkakahanay at pagbabarena upang makagawa ng 5 butas para sa mga potensyal.

Hakbang 9: Balatan

Balatan ang tape ng pintura at maingat na gumamit ng isang Exacto na kutsilyo upang kunin o dahan-dahang guluhin ang anumang piraso ng ligaw na pintura sa paligid ng pagsulat.

Hakbang 10: Mag-drill ng Higit Pa

Ngayon, kailangan naming mag-drill ng mga butas sa gilid ng kaso. Ang dalawa sa mga butas ay magkakaroon ng 3/8 diameter at para sa mga audio jack (sa kaliwa at kanang bahagi). Ang dalawa pang butas ay para sa DC power adapter jack at isang on / off switch (sa likod na bahagi). Para sa dalawang butas na ito, malinaw na dapat mong gamitin ang mga drill bits na naaangkop para sa laki ng laki na mayroon ka (Inirerekumenda ko muna ang mga butas sa pagsubok ng pagbabarena sa scrap material). Tulad ng nakikita mo, gumawa din ako ng isang karagdagang butas para sa isang switch na hindi ko ginawa magtapos sa paggamit (maaari mong balewalain iyon maliban kung mayroon kang isang paggamit para dito).

Upang malaman kung saan mag-drill ang mga butas na ito ay pansamantalang akong na-install ko ang ilang mga potensyal, pagkatapos ay gumagamit ng mga tape stencil at mga bahagi na mai-install, naisip ko ang eksaktong posisyon ng butas sa loob ng kaso. Kapag nakuha ko na ito sa lugar, pumila ako ng isang magkatulad na stencil sa labas ng kaso. Ang teorya dito ay ang butas sa loob ay tumutugma sa butas sa labas, tulad na kapag nag-drill ka, ang iyong bahagi ay dapat na magkasya nang tumpak kung saan ito kinakailangan.

Natagpuan ko kung ano ang pinakamahusay na gumagana sa kasong ito ay kung ang 1/4 "audio jacks ay matatagpuan sa pagitan at" sa itaas "(kapag tinitingnan ang loob ng kaso) ang dalawang mga hilera ng potentiometers (at malayo din mula sa gilid upang maisip ang labi ng talukap ng mata) Ang posisyon ng switch at power jack ay hindi gaanong kritikal, ngunit dapat ding mailagay sa "itaas" ng potensyomiter.

Kapag ang lahat ng iyong tape ay nasa mapagpasya na lugar, drill ang iyong mga butas.

Hakbang 11: Etch Muli

Sa oras na ito, gumagawa kami ng mga bagay nang paatras tulad ng napansin mo, unang binarena namin ang mga butas at ngayon ay nakakagulat kami. Napagpasyahan kong gawin ito sa ganitong paraan upang matiyak na nag-drill ako ng mga butas na nakahanay nang tama sa mga potentiometers sa loob ng kaso.

Gayunpaman, maglagay lamang ng isang piraso ng pintura sa butas at gumamit ng isang lapis o talim upang isuksok ang tape at ilantad ang butas. Susunod, ilagay ang kahon sa isang drill press vice. Ibaba ang kama ng iyong laser cutter tungkol sa isang paa at pagkatapos ay ilagay ang buong shebang sa loob. Ang pinakamadaling paraan upang gawin ito ay patayin ang x / y axis lock, i-on ang red dot pointer, ilipat ang laser head sa kung saan sa tingin mo dapat ang zero-point at pagkatapos ay i-reset ang tahanan ng laser. Pagkatapos, sa kaunting pagsubok at error at ilang piraso ng tape, dapat mong makuha ang tamang pagkakahanay.

Mag-ukit gamit ang mga sumusunod na setting:

Lakas: 50 Bilis: 100 Passes: 5

Kung wala kang isang laser cutter, gumawa ng ilang mga stencil tulad ng dati at ilakip ang mga ito nang naaangkop sa kaso.

Kapag tapos ka na, ulitin ang proseso ng pagpipinta, pagbabalat at pagpili ng sobrang pintura.

Hakbang 12: Cork Lining

I-line ang takip gamit ang isang sheet ng tapunan o iba pang manipis na insulator. Bibigyan nito ang circuit board ng isang ibabaw upang magpahinga sa na hindi kondaktibo at pipigilan ito mula sa pag-short out.

Ang nakalakip na file ay maaaring magamit sa isang laser cutter at gumagawa ng isang hugis na account para sa panloob na labi at takip ng butas ng takip.

Inilakip ko ang tapon sa takip na may ilang spray na pandikit. Sa paggunita, dapat kong may linya ang mga gilid ng asul na tape bago mag-spray tulad ng kinakailangan kong hugasan ang spray ng pandikit pagkatapos (na kung saan ay isang sakit sa leeg).

Hakbang 13: Mga Kaldero at Paglipat

I-install ang iyong mga potensyal at switch sa loob ng kaso gamit ang mga braket na goma upang mapigilan ang mga ito.

Huwag kalimutang ihanay ang mga potensyal sa kanilang naaangkop na mga label.

100K - Tuyong Dami 100K - Basang Dami 100K - Ulitin ang 50K - Pag-antala 5K - Feedback

Hakbang 14: Wire ang Front Panel

Panahon na upang i-wire ang mga potentiometers gamit ang maiiwan na kawad. Ang tamang pin sa bawat dapat na magkonekta lahat bilang lupa. Ang iba pang mga pin ay dapat na konektado ayon sa diagram ng mga kable sa ibaba.

Inirerekumenda ko ang paggamit ng iba't ibang mga wire ng kulay para sa bawat pin na hindi konektado sa lupa. Para sa iba't ibang mga wires na ito, ginamit ko ang mga wire harness mula sa isang sirang suplay ng kuryente ng computer. Binigyan ako nito ng maraming iba't ibang mga may kulay na mga wire upang pumili mula sa.

Hakbang 15: Wire the Power

Wire ang power jack upang ito ay positibo sa tip. Sa madaling salita, ang pulang kawad mula sa baterya ng 9V ay dapat na konektado sa gitnang pin at ang itim na kawad ng baterya ay dapat na konektado sa isa sa pin na nakakakonekta kapag naipasok ang plug.

Ikonekta ang isa pang itim na kawad sa pagitan ng hindi nagamit na pin at lupa sa circuit board.

Gayundin, ikonekta ang isang pulang kawad mula sa pulang power pin sa gitnang pin ng iyong SPST power switch. Ikonekta ang isang huling pulang kawad sa terminal na gumagawa ng koneksyon sa gitnang pin kapag ang switch ay na-toggle sa posisyon na "Naka-on".

Hakbang 16: Ikonekta ang Front Panel

Ikonekta ang mga wire mula sa potentiometers at ang switch ng kuryente sa circuit board kung naaangkop.

Hakbang 17: Wire Lahat ng Iba Pa

Panghuli, kailangan mong i-wire ang DPDT stomp switch at ang input at output jacks.

Kung ang iyong kaso ay nag-uugali, kailangan mo lamang ikonekta ang isang pin mula sa mga jack sa lupa. Ang iba pang mga pin ay gagawa ng isang koneksyon sa pamamagitan ng kaso.

Sinabi iyan, siguraduhin na ikonekta mo nang naaangkop ang mga input at output jack. Kung sakaling hindi mo alam kung ano ang naaangkop, ang mga input at output pin ay dapat na konektado ayon sa pagkakabanggit sa mga center pin sa switch ng DPDT. Ang isang pares sa labas ng mga pin ay dapat na konektado sa circuit board (pagbibigay ng maingat na pansin sa "In" at "Out"). Ang iba pang mga hanay ng mga pin ay dapat na simpleng nakatali magkasama para sa totoong bypass.

Hakbang 18: Pagtatapos ng Mga Touch

Ngayon na ang oras upang ilagay sa mga pagtatapos na touch.

Gumamit ng isang wrench nang walang mga serrations upang higpitan ang mga mani at mahigpit na ikabit ang mga potentiometers, switch at jacks papunta sa switch.

Mag-plug sa isang 9V na baterya.

Ilagay ang lahat sa loob ng kaso, ilagay ang takip, tiyaking maaari mong ipasok ang mga plugs sa parehong jacks na hindi hadlangan at pagkatapos ay i-turnilyo ang kaso.

Kung hindi mo pa nagagawa, ilagay sa potentiometer knobs at higpitan ang kanilang set-screw.

Panghuli, baka gusto mong isaalang-alang ang paglalagay ng ilang mga self-adhering rubber paa sa ilalim.

Hakbang 19: Plug and Play

I-plug in at i-rock out.

Kung ang rocking out ay hindi gumagana, HUWAG PANIC!

Buksan ang kaso back up at i-debug ang problema.

Narito ang ilang mga tip para sa pag-debug:

1) Naka-on ba ito? Well… i-on mo ito. 2) May singil ba ang baterya? 3) Mayroon bang mga bridged na koneksyon sa PCB? 4) Ang lahat ba ng mga koneksyon ay tumutugma sa eskematiko? 5) Na-wire mo nang tama ang mga switch? 6) Naayos mo ba nang maayos ang cable mula IN hanggang OUT? 7) Ang dami ba ay nakabukas sa iyong gitara at amp? 8) Ang iyong amp kahit na sa? 9) Kumusta ang dami sa pedal? 10) Kung naka-on ngunit hindi naantala, nasubukan mo ba ang pag-apak sa switch ng paa?

Nahanap mo ba itong kapaki-pakinabang, masaya, o nakakaaliw? Sundin ang @madeineuphoria upang makita ang aking pinakabagong mga proyekto.