Intervalometer para sa Canon at Nikon Cameras: 10 Hakbang (na may Mga Larawan)

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:16

Ang itinuturo na ito ay nagtuturo sa iyo kung paano gumawa ng isang intervalometer na maaaring magamit sa halos anumang camera. Nasubukan ito sa mga Canon at Nikon camera, ngunit ang paggawa ng mga adapter cable para sa iba pang mga camera ay isang bagay lamang sa pag-alam sa pinout ng camera. Ang intervalometer na ito ay may mga sumusunod na tampok:

• Mode ng intervalometer na may mga pagpipilian upang baguhin ang oras ng pagkaantala at oras ng pagkakalantad
• Sensor mode na may built in light sensor at konektor para sa panlabas na pag-input ng sensor
• Pinapayagan ng manu-manong mode ang intervalometer na kumilos tulad ng isang simpleng remote cable
• Pinagsamang 2x12 LCD display
• Ganap na ihiwalay na interface sa camera
• Ang kabuuang package ay halos 1 "x 2.5" x 3 "na natapos
• Ang electronics ay sapat na maliit upang magkasya sa isang kahon ng mint
• Magagamit ang source code para ma-download upang mabago mo ang pag-program ayon sa nais mo
• Magagamit bilang isang kit mula sa www.ottercreekdesign.com

Nasa ibaba ang ilang mga larawan ng intervalometer. Ipinapakita nila ang regular na kaso, ang intervalometer sa isang mint case (Mintervalometer), ilang iba`t ibang mga larawan, at pagkatapos ang huling tatlong larawan ay mga maagang prototype ng proyekto.

Hakbang 1: Skematika

Nasa ibaba ang iskema para sa proyekto.

Hakbang 2: Magtipon ng Mga Materyales

Nasa ibaba ang bayarin ng mga materyales para sa proyektong ito. Tandaan na ang proyekto ay gumagamit ng ilang mga bahagi ng fine-pitch. Sa isang maliit na kasanayan, ang mga ito ay sapat na madaling maghinang. Ang proyekto ay itinayo sa isang naka-print na circuit board na bahagi ng kit. Madaling bumili ng thru-hole na mga bahagi at itayo ang intervalometer sa isang breadboard - sa katunayan ang unang bersyon ay itinayo sa isang breadboard, at pagkatapos ay medyo nadala ako at itinayo ang PCB. Listahan ng mga bahagi:

Qty	Bahagi
1	Atmel ATTiny88
1	MAX5360 DAC
1	CrystalFontz LCD
3	Button sa taktika
1	Taktika ng 2 posisyon
1	Enclosure ng polycase
1	TC1015-5.0V
1	Lumipat ng kuryente
1	Mini plug
1	Mini socket
1	2 'cable
1	PCB
1	Phototransisitor
2	2k risistor
1	10k risistor
3	500 ohm risistor
4	1k ohm resistor
2	1uF tant cap
1	470pF cap
2	100pF cap
1	Naghihiwalay ng Opto
1	Header
2	Baterya ng CR2032
1	Lalagyan ng baterya
4	LED (pushbutton)
1	Red diode
1	2x3 header

Karamihan sa mga bahagi ay magagamit mula sa Digikey - maliban sa kaso (Polycase.com) at sa LCD (kristalbestz.com). Pinagsama ko ang lahat ng mga bahagi sa isang kit na magagamit para sa pagbili sa Otter Creek Design (www.ottercreekdesign.com) o Amazon.com (www.amazon.com/dp/B002POLY3Q). Bilang karagdagan, kung nais mong baguhin ang programa at mag-download sa aparato, kakailanganin mo ng isang Atmel ISP. Ginagamit ko ang AVR ISP mula sa Atmel, bagaman maraming iba't ibang mga pagpipilian doon. Ang bahagi ng numero sa Digikey ay ATAVRISP2-ND. Upang baguhin ang programa, gugustuhin mong i-download ang WinAVR at AVR Studio - pareho silang magagamit nang walang gastos. Ang WinAVR ay magagamit mula sa SourceForge, ang AVR Studio ay magagamit mula sa Atmel. Ang parehong mga programa ay kinakailangan dahil kakailanganin mo ang AVR Studio upang mai-program ang yunit, at WinAVR para sa programa ng avr-gcc - dahil ang mapagkukunan ay nakasulat sa C. Ang mapagkukunan ay magagamit sa seksyon ng pag-download ng website ng www.ottercreekdesign.com.

Hakbang 3: Mga Bahaging Solder sa Likod ng Lupon

Una ang mga bahagi ng solder sa likod ng board. Magsimula sa processor. Ang pinakamahusay na paraan upang maghinang ng processor ay ang unang magdagdag ng kaunting panghinang sa pad sa pin 1 sa pisara. Susunod na ilagay ang bahagi sa mga solder pad at ihanay ito nang pahalang at patayo. Sa sandaling magkatugma ang lahat ng mga pad at pin, pindutin ang soldering iron upang mai-pin ang isa. Matutunaw nito ang solder thats sa pad at hawakan ang processor sa lugar. Suriing muli ang pagkakahanay - dapat itong maging tumpak. Susunod, hawakan ang soldering iron upang itabi ang 16, painitin ito, at pakainin ang isang maliit na solder. Ngayon na nakakabit ang dalawang sulok, gumana ang iyong paraan sa paligid ng processor na paghihinang sa bawat pin. Kung nagtapos ka sa mga bola ng solder (mga tulay sa pagitan ng mga pin), tingnan ang hakbang 5 ng itinuturo na ito - nagbibigay ito ng ilang mga tip kung paano ayusin ang problemang ito. Susunod na panghinang ang DAC (u5) sa lugar. Gumamit ng parehong pamamaraan tulad ng ginamit mo sa processor - maglapat ng solder sa isang pad, ihanay, ayusin, at pagkatapos ay solder ang natitirang mga pin. Ang power regulator ay ang susunod na bahagi. Tandaan na ang power regulator at ang DAC ay magkapareho. Ang packaging para sa regulator ng boltahe ay mamarkahan ng isang 'V' at ang DAC ay magkakaroon ng 'D'. Kung wala sila sa kanilang balot, ang DAC ay minarkahan ng mga titik na ADMW. Matapos ang solder na ang power regulator, tatapusin namin ang bahagi ng suplay ng kuryente ng board. Susunod na Solder C2 - ito ang ceramic 470 pf capacitor. I-install ang C1 at C5, ang mga ito ay 1 uf tantalum capacitor. Tandaan na ang C2 ay walang anumang mga kinakailangan sa oryentasyon, ngunit ang C1 at C5 ay kailangang mailagay na may guhit sa positibong bahagi ng power supply. Makakakita ka ng mga karatulang '+' sa ilalim ng solder mask - ihanay ang mga guhitan sa mga takip ng mga karatulang '+'. Ang mga resistor ay susunod. Walang mga kinakailangan sa oryentasyon para sa mga resistors, maaari silang pumunta sa anumang direksyon. Solder sa R1 at R2. Ang mga ito ang 2k ohm na nagtatapos ng mga resistor para sa serial network. Parehong pamamaraan, ilagay ang solder sa isang pad, ilagay ang bahagi, ihanay, matunaw, at pagkatapos ay maghinang sa kabilang panig. Angderder R3, R4, R5 sa gitna ng board. Ito ang 1k ohm kasalukuyang naglilimita sa mga resistors. Ngayon gugustuhin mong solder ang optoisolator papunta sa board. Kakailanganin mong maging maingat sa orientation ng bahaging ito. Sa larawan sa ibaba, makikita mo ang pin 1 sa kaliwang sulok sa itaas ng puting bahagi. Ito ay tinukoy ng isang maliit na bilog sa ilalim ng maskara ng solder. Sa optoisolator, mapapansin mo na ang isang gilid ay na-beveled. Ang panig na may beveled ay ang parehong panig na may pin 1, kaya ilagay ang kaliwang beveled sa kaliwa. I-solder ang bahagi gamit ang parehong pamamaraan na ginagamit namin. Ilagay ang 6 pin na header ng programa sa board at i-flip ito sa solder. Dapat harapin ng header ang likod ng board, ngunit kailangang ma-solder mula sa harap na bahagi. Painitin ang bawat pin hanggang makakuha ka ng mahusay na daloy ng panghinang sa magkasanib. Ilagay ang jack na 2.5mm sa board at muling i-flip ito sa maghinang. Mayroong 4 na mga pin na dapat na solder. Panghuli, maghinang ang phototransistor sa lugar. Ang mga lead sa phototransistor ay dapat na baluktot na 90 degree. Una, pakainin ang mga lead ng transistor sa pamamagitan ng board at siguraduhin na ang flat edge ay tumutugma sa larawan sa silkscreen sa kabilang panig ng board. Sa sandaling maayos itong nakahanay, yumuko ang mga lead na 90 degree tungkol sa 3mm mula sa base ng phototransistor. Ihihinang ang bahagi sa lugar.

Hakbang 4: Mga Bahaging Solder sa Harap ng Lupon

Ang front side ng board ay mas madali kaysa sa likod.

Magsimula sa mga resistors. Mayroong 5 sa gilid na ito ng board. Ang R8, R9, at R10 ay 500 ohm, ang R6 ay 1k ohm, at ang R7 ay 10k ohm. Maghinang tulad ng dati - maglagay ng solder sa isang pad, ilagay ang resisitor, painitin ang pad, at pagkatapos ay maghinang sa kabilang dulo ng risistor. Susunod na ilagay ang mga capacitor. Ang C3 at C4 ay 0.1uf bypass capacitors. Ang mga ito ay hindi tiyak na orientation, kaya maaari silang ma-solder sa board alinman sa paraan. Ilagay ang pindutan ng taktika na may dalawang posisyon sa pisara. Mayroong dalawang mga alignment pin sa likod ng switch na magkakasya sa dalawang butas sa board. Hawakan ang switch at ilagay ang mga tab sa lahat ng apat na sulok sa lugar. Paghinang ng pangwakas na 3 switch ng taktika sa lugar. Ang mga ito ay walang mga tab na pagkakahanay, kaya dapat na nakahanay sa mga pad, hinahawakan, at naihihinang sa lugar. Walang mga alalahanin sa oryentasyon sa mga bahaging ito.

Hakbang 5: Ouch, Mayroon akong Mga Bola na Solder

Kapag ang paghihinang ng pinong mga piyesa ng pitch, hindi maiwasan na makuha ang tinatawag na solder ball. Ito ang mga piraso ng panghinang na tulay sa pagitan ng mga pin ng bahagi, at tumatanggi na umalis. Mayroon akong isang simpleng solusyon sa problema. Tandaan sa unang imahe, isang tulay na panghinang sa pagitan ng tatlong kaliwang pinaka-pin sa ilalim ng bahagi. Sinubukan ko ang solder tirintas, xacto knifes, atbp, upang alisin ang ganitong uri ng problema, ngunit wala akong swerte. Narito kung paano ko ito ginagawa ngayon. Ilagay ang soldering iron sa mga pin tulad ng ipinakita sa pangalawang larawan. Kapag natunaw ang mga nagbebenta, i-tap ang gilid ng board sa iyong workbench sa halip na mahigpit. Ang unang tap ay ipinapakita sa larawan tatlong - ang solder ball ay nawala mula sa ika-3 na pin, ngunit pa rin ang tulay ng ika-1 at pangalawa. Kaya, painitin muli ang mga pin, i-tap muli, at ang resulta ay ipinapakita sa larawan apat. Tandaan sa larawan 4, ang solder ay halos lumipat mula sa mga pin at kumakalat sa solder mask sa harap ng board. Nilinis ko ito sa pamamagitan ng unang pag-alis ng buntot ng panghinang, at pagkatapos ay pag-init muli ng mga pin (na may malinis na tip) upang makuha ang mga resulta sa larawan 5 - isang perpektong trabaho ng panghinang.

Hakbang 6: Ikonekta ang Lupon sa LCD Screen

Ang board ng intervalometer ay kumokonekta sa module ng LCD na may 11 pin - nasira sa isang 5 pin at 6 pin header.

Una, i-install ang mga header sa board ng intervalometer. Dapat silang mai-install sa harap ng board (soldered sa likod) na ang mga pin ay umaabot mula sa harap ng board. Kapag na-install na ang mga header sa board, ilagay ang module ng LCD sa mga pin. Muli, upang matiyak lamang, ang module ng LCD ay naka-mount sa tuktok ng board ng intervalometer, hindi sa likuran nito. Sa ilang mga module ng LCD, ang mga locking tab para sa LCD shroud ay maaaring nasa daan na bahagya at pigilan ang LCD mula sa pagkakaupo hanggang sa board ng intervalometer. Kung ito ang kaso, yumuko nang bahagya ang mga tab upang hindi sila makagambala. Kumpletuhin ang lahat ng mga koneksyon sa solder sa mga header. Ngayon ay oras na upang mai-install ang pulang LED. Ang manipis na bahagi ng harap ng LED na ito ay nakausli sa kaso, kaya't kailangang mai-mount ito ng medyo mataas. I-mount ito tulad ng balikat na nasa ibaba ng manipis na bahagi ay kahit na sa harap ng LCD screen. Kapag ipinasok ang LED, siguraduhin na ang mahabang tingga ay nasa bilugan na bahagi ng silkscreen at ang maikling tingga ay nasa patag na bahagi.

Hakbang 7: Pagtatapos ng Mga Touch sa Lupon

Ang ilang mga huling bagay. Una, kailangan naming mag-wire sa power switch. I-strip at lata ang parehong dulo ng 2 conductor ribbon cable. Itulak ang dalawang mga wire sa likod na bahagi ng board at maghinang sa harap na bahagi. Sa sandaling ang pangwakas na board ay nilagyan ng kaso, ang kabilang dulo ng mga wires na ito ay mai-solder sa power switch. Ngayon, i-install ang may hawak ng baterya. Siguraduhin na ang positibong terminal ng may hawak ng baterya ay nasa tamang posisyon. I-flip ang board at solder ang mga pin sa lugar.

Hakbang 8: Kaso Assembly

Ang board ay nakakabit sa harap na panel ng kaso na may 5 mga tornilyo. Kainin ang 440 na mga tornilyo sa lahat ng 5 butas ng tornilyo. I-slide ang isang 5mm spacer sa bawat tornilyo. Magdagdag ng isang karagdagang 3mm spacer sa solong tornilyo sa ilalim ng harap ng kaso. I-clip ang mga lead sa 4 LEDs at ilagay ang mga ito sa mga butas ng butones sa kaso. Tandaan, mula ngayon, kailangan mong panatilihing nakaharap ang kaso, o malalaglag ang mga LED. Kapag na-secure ang board, ang mga LED ay makukuha at manatili sa lugar. Pag-awayan ang board at ang kaso. Ang kritikal na bahagi dito ay upang mabagal. Ilagay ang board / LCD sa kaso upang ang mga mani sa tuktok na turnilyo ay nasa likuran ng LCD at ang mga turnilyo ay malayang nakaupo sa 1/2 na ginupit na buwan sa LCD board. Ngayon, pakainin ang gitnang mga turnilyo sa pamamagitan ng board at LCD - kakailanganin mong i-tornilyo ang mga ito - ang puwang ay masikip sa layunin upang ang mga tornilyo ay makisali sa mga board sa kanilang pagdaan. Higpitan nang dahan-dahan ang dalawang mga turnilyo na ito, pabalik-balik na alternatibong pabalik-balik ang board / LCD. Mag-ingat na ang mga pushbuttons (LED's) ay hindi malagas, at siguraduhin na ang pulang LED ay papunta sa butas nito. Habang bumababa ang board, siguraduhin na ang solong tornilyo sa ilalim ng kaso ay dumadaan sa butas sa board. Kapag ang mga turnilyo sa gitna ay masikip (HUWAG ma-overtighten), suriin ang buong yunit para sa pagkakahanay. Bago pahigpitin ang mga bagay, posibleng itulak ito sa paligid upang pumila ito parisukat at tuwid. Maglagay ng nut sa solong turnilyo, at higpitan ito. Sa wakas, hawakan ang pang-itaas na mga turnilyo sa mga cutout ng 1/2 buwan sa LCD, at higpitan din ang mga ito. Ngayon, medyo may pang paghihinang na gagawin. Una, hubarin ang tungkol sa 1 "mula sa dulo ng 2 'cable. Guhitin ang bawat isa wire tungkol sa 1/8 ". Ang parehong kawad at kawad ng kawad. Maglagay ng isang maliit na 'L' sa dulo ng wire ng kalasag. Paghinang ng mga wire sa pisara tulad ng ipinakita sa larawan sa ibaba. Gamitin ang itali-balot upang ikabit ang kawad sa pagpupulong ng board. Gaganap ito bilang isang relief ng pilay. Pakain ang kawad sa butas sa ilalim ng kaso. Pakanin ang power wire sa pamamagitan ng butas ng switch sa gilid ng kaso. Maghinang ng isang kawad sa bawat tab ng power switch. Ipasok ang switch ng kuryente sa kaso. Ngayon, handa ka na upang isara ang kaso. Ang trick dito ay kailangan mong paikutin ang takip ng kaso sa posisyon. Ilagay ang tuktok sa kaso sa isang anggulo tulad ng phototransistor at 2.5mm na konektor ay nakahanay sa kanilang mga butas sa kaso. Itulak at paikutin ang takip ng kaso na ang pt at ang konektor ay itulak sa posisyon at ang takip ng kaso ay malinis na nakasara sa kaso. I-install ang 4 case screws. Panghuli, ang 2.5mm stereo plug ay dapat na solder sa cable. Ang pinakaunang bagay na kailangan mong gawin ay i-slide ang takip ng plug papunta sa cable. Hindi ko sasabihin sa iyo ang bilang ng mga beses na naghinang ako ng isang beses nang dalawang beses dahil nakalimutan ko ang hakbang na ito. Ang mga kable ng plug ay simple. Ang kalasag ay napupunta sa clip, ang itim ay napupunta sa dulo, at ang pula ay napupunta sa gitnang banda. Nangangahulugan ito kung tinitingnan mo ang plug - kasama ang pahiwatig ng kaluwagan sa kaliwa at ang dulo sa kanan, dapat mong mapunta ang mga wire na Shield, Itim, Pula. Isang tip dito: Ang chrome coating sa plug ay halos imposible upang makakuha ng solder upang dumikit. Kumuha ng ilang papel de liha at magaspang sa bawat solder point - mayroong tanso sa ilalim ng chrome - buhangin hanggang sa makita mo ang tanso at ang iyong mga koneksyon ay magiging mas malakas. Kapag ang mga wires ay na-solder, i-crimp ang kaluwagan ng pilay at i-slide ang takip sa plug, i-screw ito sa lugar upang ma-secure.

Hakbang 9: Mga Interface Cables

Ang intervalometer plug ay wired para sa direktang koneksyon sa isang Canon Rebel series camera. Mayroon itong karaniwang E3 na konektor (2.5mm plug).

Upang makakonekta sa iba pang mga camera, kakailanganin mong gumawa ng isang cable na nagko-convert mula sa E3 plug sa anumang plug na ginagamit ng iyong camera. Pinagtagumpay kong gawin ito sa pamamagitan ng pagbili ng mga simpleng remote switch para sa iba pang mga camera, pagpuputol ng bahagi ng switch, at pagdaragdag ng isang 2.5mm na socket sa dulo - upang maaari itong mai-plug in sa intervalometer. Nasa ibaba ang ilang mga larawan ng iba't ibang mga kable na aking itinayo. / B002V6BET2 Canon E3 hanggang Nikon D700 / D300 cable

Hakbang 10: Pagpapatakbo ng Intervalometer

MicrosoftInternetExplorer4