Ang Conversion ng Sensor ng Epekto ng Logitech 3D Extreme Pro Hall: 9 Mga Hakbang

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:09

Ang kontrol sa timon sa aking joystick ay papalabas. Sinubukan kong ihiwalay ang mga kaldero at linisin ang mga ito, ngunit hindi talaga ito nakatulong. Kaya't nagsimula akong maghanap ng mga kapalit na kaldero, at nadapa sa ilang magkakaibang mga website mula sa maraming taon na ang nakalilipas na tinukoy ang pag-install ng mga sensor ng epekto sa hall sa halip na mga kaldero. Pagdamdam ng isang mahusay na ideya ng proyekto, napagpasyahan kong gagawin ko ang conversion at mai-publish ang mga tagubilin dito upang ang iba ay maaaring gawin ang pareho. Dinisenyo ko ang conversion na ito na maging 100% madaling baligtarin - walang mga wire na puputulin, at 2 lamang ang mga wire upang maghinang ang pangunahing board para sa lakas (at isang maliit na pagtanggal ng plastik sa paligid ng throttle na hindi kinakailangan). Ang natitirang paggupit at paghihinang ay nasa mga bagong sangkap mismo.

Kapag ang pag-disassemble ng joystick, tandaan kung anong laki ng mga turnilyo ang napupunta sa kung aling mga butas, dahil may 2 magkakaibang laki na ginamit (sa minahan man lang). Siguraduhin din na tandaan mo kung aling mga kaldero sa joystick ang mayroong mga metal clip sa kanila upang matulungan silang manatiling naka-install. Kakailanganin mong i-install ang mga ito sa mga bagong kaldero upang mapigilan ang mga ito.

Mga Pantustos:

• Logitech 3D Extreme Pro Joystick (nagtatrabaho maliban sa mga kaldero)
• SS495 Hall effects Sensors x 4
• Diametrikong magnetized rod magnet (0.1875 "x 0.375") x 4
• # 2 Round Head Sheet Metal Screw, 3/16 "haba x 5
• Mga naka-print na sangkap ng 3D (tingnan sa ibaba)
• Iba't ibang hookup wire
• Sari-sari na pag-urong ng tubo ng init
• Panghinang
• Panghinang
• Iba't ibang mga konektor ng kuryente

Hakbang 1: Mag-order at Mag-print ng Mga Materyales para sa Bagong "pot" Assembly

Nakasalalay sa kung saan mo nakuha ang mga materyales, ang ilan ay maaaring magkaroon ng mas mahabang oras ng lead. Nakuha ko ang SS495 na off eBay nang halos $ 6, ngunit ipinadala sila mula sa China, kaya mga 4 na linggo upang makarating. Ang mga magnet na ginamit ko ay ang D36DIA mula sa K&J Magnetics (mga $ 0.65 ea, kasama ang pagpapadala). Ang mga ito ay 3/16 "dia x 3/8" ang haba, grade N42. Ang isang katulad na pang-akit mula sa anumang maihahambing na tagapagtustos ay dapat magbunga ng magkatulad na mga resulta, kahit na kung ito ay may iba't ibang lakas, na maaaring makaapekto sa pangkalahatang tugon ng SS495 bilang isang pagpapaandar ng distansya mula sa pang-akit.

Ang natitirang mga piraso ay kailangang 3D-print. Sa minimum, kakailanganin mo ang:

• 4 x Mga Mag-post na Magnet
• 3 x Tuwid na Mga Base
• 1 x Angled Base (TANDAAN: Gumawa ng hindi bababa sa 2 sa mga ito…. Tingnan sa ibaba)
• 4 x Mga Pag-slide ng Slide ng Sensor

Masidhi kong inirerekumenda ang pag-print ng mga extra ng mga post ng magnet, at marahil ay hindi bababa sa 1-2 mga ekstrang para sa bawat piraso, kung sakaling masira sila sa ilang kadahilanan. Ang parehong file na STEP at ang file ng proyekto ng Autodesk Fusion 360 ay magagamit para sa pag-download. Ang Fusion 360 ay maaaring ma-download at lisensyado nang libre sa loob ng 1 taon kung lumikha ka ng isang hobbyist account. Ito ay isang napakalakas na piraso ng software. Ang aking boss sa trabaho ay may sariling pabrika ng produksyon ng 3D printer na nauubusan ng kanyang basement, kaya't kabaitan niyang nai-print ang lahat ng mga piraso para sa akin. Gumamit siya ng Colorfabb nGen Copolyester filament na may 80% infill sa isang 0.10mm layer na kapal.

Iba pang tala: Ang palayok na pupunta upang sukatin ang pitch malapit sa board para sa mga pindutan sa kaliwang bahagi ng joystick ay maaaring gumana nang mas mahusay bilang isang angled base sa halip na isang tuwid. Itinayo ko ang aking joystick na may isang tuwid na base, ngunit ang panghuling pagpupulong ay napakahigpit, at kailangan kong ibaluktot ang mga wire para sa palayok na higit sa nais kong ibalik ang lahat…. Maaaring gusto mong mag-eksperimento sa isang ito at kahit papaano may mga pagpipilian.

Hakbang 2: Polish at Pagkasyahin ang Mga Na-print na piraso

Ang mga naka-print na piraso ng 3D na dinisenyo at malamang na nakalimbag ay magkakaroon ng ilang pagkagambala, at malamang na may mga pagsabog at mga depekto mula sa pagpi-print. Partikular, ang butas para sa magnet na magkasya sa post ay naka-print sa maliit na laki upang magkakaroon ng ilang pagkagambala upang hawakan ang pang-akit sa lugar. Bilang karagdagan, ang 7 mm na butas sa mga base ay eksaktong kapareho ng laki ng 7 mm sa labas ng diameter ng magnet post, kaya't ang butas sa mga base ay kailangang maingat na palakihin hanggang sa ito ay wastong laki.

Para sa post ng magnet, kumuha ng 3/16 "drill bit, at MAingat na mag-drill pababa sa butas kung saan pupunta ang magnet. Dahan-dahang mag-drill, at itigil sa sandaling ang dulo ng drill bit ay tumama sa ilalim ng naka-tapered hole - ang pagpapatuloy ay maaaring alisin ang materyal na humahawak sa tuktok ng post papunta sa ibaba. Huwag mag-drill ng mahabang panahon, sapat na katagalan upang malinis ang butas nang sa gayon ay pipindutin ng pang-akit dito. Gusto mo ng masikip, kaya huwag huwag panatilihin ang pagbabarena at pag-aalis ng materyal mula sa mga pader ng post sa sandaling pumasok ang magnet. Hindi ko rin inirerekumenda na gawin ito kung ang plastik ay masyadong malamig, dahil hindi ito maaaring maayos na mabaluktot at maaaring lumapit agad sa malaki - kung ang plastik ay ibaluktot makakatulong ito ang butas ay mananatili sa ilalim lamang ng 3/16 "nominal na laki. Kakailanganin mong mag-eksperimento, na ang dahilan kung bakit nag-print ka ng labis na mga piraso:-)

Kapag napunta ang post sa magnet, gumamit ako ng isang tool na countersink upang linisin ang chamfer sa tuktok ng post upang makatulong na gabayan ang pang-akit sa lugar. Maaaring gusto mong halili ang drill bit at ang tool na countersink na ito upang malinis ang magnet.

Sa post at magnet na umaangkop nang maayos, ang mga butas sa base ay kailangang linisin. Gamit ang makinis na dulo ng isang naaangkop na sukat ng drill bit na may buhangin na papel (mga 100 o 120 grit) na nakabalot sa SMOOTH end, linisin ang loob ng 7 mm na butas sa base. Magpatuloy hanggang sa mag-slide ang post sa gilid ng butas at malayang paikutin. Gusto mong mag-ingat din dito, dahil ayaw mo ng maraming pag-play sa pagitan ng base at ng post.

Gamit ang post na umaangkop sa base, i-double check kung ang 9 mm flange sa magnet post ay malinis na umaangkop sa kaukulang aluray sa base, at kung kinakailangan, buhangin ang labas ng flange ng post. Ginawa ko ito sa pamamagitan ng pagpindot sa post papunta sa makinis na dulo ng 3/16 drill bit, at ilagay ito sa aking drill (drilling end of the bit sa chuck) at patakbo ang flange nito sa ibabaw ng papel na buhangin, hanggang sa ang flange ay magkasya malinis ang uka.

Panghuli, gamit ang post at base fitting, lagyan ng langis ang mga ito sa pamamagitan ng paglalagay ng grapayt sa mga contact na ibabaw na may lapis. Gumuhit sa lahat ng mga ibabaw ng isinangkot upang mag-iwan ng isang mapagbigay na layer ng grapayt, at makakatulong ito na gumana ito nang mas maayos. Mga ibabaw ng buhangin / paglilinis kung kinakailangan at muling mag-apply ng grapayt upang makakuha ng maayos na operasyon.

Hakbang 3: Gawin ang Sensor

Ang joystick ay kumokonekta sa mga lalabas na kaldero nito na may mga babaeng 3 pin na konektor sa isang 0.100 na pitch. Nangangahulugan ito na maaari naming magamit ang mga karaniwang header pin upang gawin ang mga konektor, na may ilang mga pagbabago.

Nais kong tiyakin na hindi ko ipapasok ang mga pin pabalik sa konektor, kaya't pinutol ko ang isang piraso ng plastik na maaari kong idikit sa base ng header pin upang makagawa ng isang key na tab. Ang plastik ay nagmula sa isang kutsara ng gamot ng mga bata na Walgreens, at pinutol ko ito sa laki ng mga lata na snip at wire cutter upang makuha ito sa tamang sukat. Gumamit ako pagkatapos ng sobrang pandikit upang ilakip ang mga plastic tab sa header pin base upang gawin ang konektor. Ang tapos na konektor ay ipapasok lamang sa konektor ng joystick sa isang paraan. Sigurado akong mai-print mo rin ang mga ito kung nais mo.

Na handa na ang mga header ng pin, ngayon kailangan naming magsimula sa mga paghihinang na mga wire. Gumamit ako ng 28AWG wire upang mapanatili itong may kakayahang umangkop at sana makuha ang lahat upang magkasya sa maliit na spacing ng pin sa sensor. Sa aking joystick, ang lahat ng 3 mga konektor ay sumunod sa parehong pattern - gugustuhin mong i-verify ang pagsasaayos na ito sa iyo, dahil maaaring may mga pagkakaiba-iba sa maraming mga bersyon ng joystick na ito. Sa nakaharap na tab na plastic mula sa iyo at pin pababa:

Ang kaliwang pin ay magiging VCC (5 VDC - Pula sa larawan)

Ang gitna ay magiging signal ng boltahe pabalik sa joystick (Puti na may dilaw na pag-urong sa larawan)

Ang karapatan ay magiging GND (Itim sa mga larawan).

Ang mga wire na hinihinang sa mga pin ng header ay dapat na humigit-kumulang 2 ang haba - bibigyan ka nito ng sapat na silid upang makakonekta sa joystick ngunit hindi gaanong katagal na naging istorbo sila sa muling pagsasama.

Sa panig ng SS495 sensor, gugustuhin mong kumpirmahin ang pagkakasunud-sunod ng mga kable sa iyong datasheet. Ginamit ng minahan ang sumusunod sa gilid ng FLAT ng sensor na nakaharap sa iyong mga pin pababa:

Kaliwa: VCC (5 VDC)

Kalagitnaan: GND

Kanan: Signal

Tingnan ang mga larawan para sa oryentasyon. Gamit ang sensor na ginawa, inirerekumenda kong ikonekta ito sa isang boltahe na mapagkukunan / breadboard at suriin na ang output ay nagbabago sa pagbabago ng magnetic field ….. Nang gawin ko ang aking unang sensor, mayroon akong signal at ground wires na napalit sa sensor, at napainit ito nang napakabilis ….. Sa pamamagitan ng ilang himala hindi ko pinakawalan ang mahika usok mula sa sensor. Tiyaking suriin na ang sensor ay hindi nagpainit at binibigyan ang inaasahang pagbabago ng boltahe sa pagbabago ng magnetic field.

Hakbang 4: Ipunin ang "kaldero"

Gamit ang sensor na naka-wire sa konektor at mga post ng magnet na umaangkop sa mga base, ngayon ang buong palayok ay maaaring tipunin. Tingnan ang modelo ng 3D mula sa Hakbang 1 para sa buong detalye ng pagpupulong.

Una - isang salita ng babala - sa panahon ng huling pagsubok at pag-set up ng joystick, napansin ko na ang throttle ay kailangang mabawasan ang pagiging sensitibo kumpara sa iba pang mga palakol, at dahil dito kailangan ng sensor na mas malayo sa magnet kaysa sa iba pang mga post. Maaari mong hintaying mag-ipon ng isang pangwakas na palayok hanggang makuha mo ang pag-setup ng throttle kung sakaling kailangan mong baguhin ang slide o base upang paganahin ang sensor na malayo na. Natapos ko ang pagsasaayos sa pamamagitan ng pag-file ng plastik mula sa slide, ngunit tumagal ng ilang sandali …. mas madali itong mai-file ang bulsa na pumapasok ang sensor at gawin itong mas malalim.

Ok, patuloy sa…..

Sa bawat sensor at slide, gumamit ng sobrang pandikit upang mai-mount ang sensor sa slide, tulad ng ipinakita sa modelo ng 3D. Ang mga naka-taping na bahagi ng sensor ay pumupunta sa bulsa, na may flat ng sensor na nakaharap palabas sa magnet. Ang mga wire ay pataas at palabas ng ganap na patag na bahagi ng slide. Siguraduhin na ang sensor ay hindi dumidikit sa ilalim ng slide, o makagambala sa flange sa magnet post kapag nasa operasyon ito.

Sa sandaling magtakda ang pandikit, ang natitirang palayok ay maaaring tipunin. Ang mga magnet ay maaaring mai-install sa mga post na medyo sapalaran sa puntong ito - gagamit ka ng isang karayom na ilong ng ilong upang paikutin ang mga ito kapag na-install sa Joystick sa paglaon sa mga huling pagsasaayos. Kung nais mong subukang gawin itong malapit, gumamit ng isang compass upang mahanap ang mga gilid ng pang-akit. Narito ang kailangan mong malaman:

Hilaga sa mga puntos ng compass sa gilid ng magnet na magbibigay ng isang 0V signal mula sa sensor

Timog na tumuturo patungo sa 5V signal

Ang pag-ikot ng sensor sa palayok patungo sa CCW (kontra sa pakaliwa, tulad ng tiningnan mula sa tuktok ng palayok) ay dapat na bawasan ang boltahe, kaya't ang sensor ay lilipat patungo sa Hilaga, ang paggulong ng CW ay dapat ilipat ang sensor patungo sa Timog na poste, dagdagan ang boltahe.

Sa mga magnet na naka-install sa mga post, ilagay ang post sa base, at pagkatapos ay ilagay ang slide sa tuktok ng base, at i-install ang # 2 na tornilyo upang hawakan itong lahat. Suriin nang libre, ngunit hindi palpak na operasyon, ayusin kung kinakailangan.

Hakbang 5: Mga Pagbabago ng Joystick

Upang alisin ang mga kaldero, ang matatag na matatag na puwersa ay magpapalabas sa kanila kung sila ay gaganapin gamit ang maliit na mga clip ng metal. Ang palayok ng timon ay gaganapin lamang sa pamamahala ng hawakan mismo, at dapat na lumabas na walang isyu.

Ang mga sensor ng epekto ng hall ay nangangailangan ng isang buong 5VDC upang gumana nang maayos, ngunit ang joystick ay nagbibigay lamang ng tungkol sa 4.2 V sa mga kaldero, kaya kakailanganin nating i-rewire nang kaunti ang mga bagay. Upang makakuha ng sapat na mga puntos ng conneciton para sa 5VDC at GND, kailangan namin ng mga jumper mula sa papasok na konektor ng USB. Alisin ang board mula sa joystick upang mabago ito.

Para sa power header / jumper, gumamit ako ng ilang mga lumang konektor ng 4 na pin mula sa isang power supply ng computer na inilatag ko. Anumang bagay na magbibigay sa iyo ng isang minimum na 3 mga koneksyon para sa isang pin header ay gagana. Ang mga wire mula sa konektor ay na-solder at sa isang karaniwang kawad, ang isa ay ginawa para sa 5VDC (pula) at GND (itim), at ang heat shrink tubing ay inilapat kung naaangkop. Ang mga ito ay na-solder sa ilalim ng USB header sa board kasama ang isang maliit na capacitor ng 3.3uF (kung sakali). Hindi ako sigurado tungkol sa pangangailangan para sa takip, ngunit naisip kong hindi ito makakasama. Malinaw na maging maingat kapag naghihinang upang matiyak na hindi ka gumagawa ng mga koneksyon na hindi mo balak.

Gamit ang koneksyon ng kuryente sa board na ginawa, maaari itong mai-install muli sa joystick, patakbuhin ang mga konektor mula sa board patungo sa gilid ng joystick kung saan papasok ang pangunahing cable.

Susunod kakailanganin mong alisin ang pandikit na sinisiguro ang 3 mga wire ng sensor ng timon (asul, itim, kayumanggi) na lumalabas sa itaas na seksyon. Maingat na hilahin ang pandikit, at gupitin kung kinakailangan upang ito ay libre.

Mula sa konektor na ito, maingat na alisin ang mga asul at kayumanggi na mga wire mula sa konektor. Maaari itong magawa sa pamamagitan ng dahan-dahang pag-prying up sa retain clip para sa bawat pin sa konektor. Sa paglaon ay magdagdag ka ng mga wire ng extension sa mga pin na ito upang gawin ang 5 mga koneksyon sa VDC at GND para sa sensor.

Sa iba pang 2 mga konektor para sa pangunahing board, gawin ang parehong mga hakbang. Para sa konektor na pupunta sa 2 kaldero malapit sa base ng stick (stick ikiling), alisin ang pula at Itim na mga wire mula sa konektor. Sa konektor na pupunta sa mga pindutan ng throttle at gilid, alisin ang Pula at Puti na mga wire (subaybayan ito pabalik sa throttle upang matiyak).

Hakbang 6: Gumawa ng Mga Jumper Wires at Gumawa ng Mga Koneksyon sa Lakas

Upang ikonekta ang mga header ng kuryente sa mga konektor na nagpapatakbo ng mga sensor, gumawa ako ng 3 hanay ng mga jumper. Maaari mong gamitin ang mga umiiral na mga wire ng breadboard kung mayroon ka sa kanila …. iyon talaga ang lahat ng ito.

Ang bawat wire ay humigit-kumulang na 6 haba - ayusin ayon sa nakikita mong akma. 3 ng bawat kulay ang kinakailangan (pula at itim para sa 5 VDC at GND). Ang mga solder pin mula sa iyong supply ng header ng pin sa bawat dulo, at pag-init ng shrink tube kung kinakailangan upang matulungan hawakan ang lahat. Ipasok ang mga pin sa naaangkop na mga pin ng konektor na iyong napalaya sa nakaraang hakbang:

Rudder (iuwi sa ibang bagay):

Blue - 5 VDC (pulang jumper, pulang header)

Brown - GND (black jumper, black header)

Throttle:

Pula - 5 VDC (pulang jumper, pulang header)

Puti - GND (itim na lumulukso, itim na header)

Pitch at Yaw (stick tilt):

Pula - 5 VDC (pulang jumper, pulang header)

Itim - GND (itim na lumulukso, itim na header)

Ipasok ang kabilang dulo ng jumper sa naaangkop na header ng kuryente.

I-edit ang Mayo 7 2020 - Mangyaring tingnan ang Diagram ng Diagram ng PDF para sa karagdagang impormasyon.

Hakbang 7: Baguhin ang Pabahay ng Throttle

Isang permanenteng pagbabago ng joystick - mayroong isang walang silbi na piraso ng plastik na dumidikit sa pabahay ng throttle na makakaapekto sa aming mga bagong sensor. Kakailanganin mong i-cut off ito sa flush kasama ng natitirang pabahay.

Bago alisin ang pabahay ng throttle, subukang markahan ang kamag-anak na posisyon ng gear sa pabahay sa hawakan ng throttle sa labas. Habang inililipat mo ang throttle, makikita mo sa ilang mga punto mayroong isang marka sa gear na nagpapahiwatig ng isang panimulang o posisyon ng sanggunian. Kapag nahanap mo iyon, markahan ang posisyon ng throttle handle gamit ang isang marker upang malaman mo ang tungkol sa kung paano ihanay ang lahat kapag pinagsama-sama ito. Siguraduhin lamang na tumagal ng ilang oras upang siyasatin ito bago disassembling.

Sa mga larawan maaari mong makita kung saan ang lugar na kailangang bumaba. Gumamit lamang ako ng isang talim ng hacksaw at hinawakan ito sa natitirang gilid ng pabahay at pinutol ang bahagi na magiging daan. Sa tinanggal na iyon, maaaring mai-install ang palayok para sa throttle.

Kapag i-install ang throttle pot, tiyaking muling i-install ang metal clip na pinapanatili ang palayok sa pabahay ng throttle, at tiyaking titigil. Pagkatapos ay ihanay ang gear at hawakan ng throttle tulad ng kapag pinaghiwalay mo ito, at i-tornilyo ang lahat nang magkakasama.

Hakbang 8: I-install at Ayusin ang Mga Kaldero

Matapos mai-install ang throttle pot, ang iba pang 3 ay magiging pareho lamang. Ang mga kaldero sa base ng stick ay nakakuha ng mga metal na nagpapanatili ng mga clip sa post upang matulungan silang hawakan ang mga ito sa lugar, at ang nangungunang isa para sa control ng timon ay hindi. Ikonekta ang bawat sensor sa kani-kanilang konektor. Paalala na posibleng gumamit ng isang base ng anggulo sa halip na isang tuwid sa palayok na malapit sa mga pindutan ng kaliwang kamay upang ang mga wire ng sensor ay hindi makagambala sa board - subukan at i-verify.

Matapos mai-install ang lahat ng 4 na kaldero, kakailanganin mong ayusin ang angular pagiging sensitibo ng bawat axis pati na rin ang gitnang punto. Upang magawa ito, kakailanganin mong i-power ang joystick. Kung ginustong, magagawa ito sa pamamagitan ng pagkonekta ng joystick sa anumang USB charger adapter, dahil ang talagang kailangan namin ay lakas para sa mga sensor. Kung hindi man, ang pagkonekta nito sa iyong computer ay dapat maging OK - siguraduhin lamang na huwag paikliin ang 5VDC sa GND para sa anumang kadahilanan.

Ito ang mga target para sa pagsasaayos:

Nakasentro ang axis: 2.3 VDC ± 0.1

Mababa ang boltahe ng axis: 0.6 VDC ± 0.1 (Ang axis ng pitch ay hinila pabalik sa hawakan ng throttle, itinulak ng R-L Axis hanggang sa kanan, hawakan ang paikot-ikot sa lahat ng mga paraan CCW, ang throttle hanggang sa buong "-" o 0%)

Mataas ang boltahe ng axis: 4.0 VDC ± 0.1 (Ang axis ng pitch ay itinulak patungo sa malayo mula sa hawakan ng throttle, itinulak ng R-L Axis ang lahat patungo sa kaliwa, hawakan ang pag-ikot ng lahat ng mga paraan CW, throttle sa buong "+" o 100%)

Sa aking pagsubok, kinakatawan nito ang humigit-kumulang na mga limitasyon kung saan ko na-maximize ang pagiging sensitibo ng joystick. Ang pagkuha sa lahat ng mga paraan sa 5 VDC o 0 VDC para sa signal ay tila hindi gumana …. Tumigil ito sa pagtugon sa pagbabago ng boltahe sa ibaba tungkol sa 0.4 V, at sa itaas tungkol sa 4.5 V. Dagdag nito, nang una kong sinubukan ang system sa mga orihinal na kaldero, 0.5 at 4.3 V ang labis na na-obserbahan ko sa lahat ng 4 na circuit.

Ikonekta ang isang multimeter sa system, kasama ang GND ng metro na konektado sa GND (Itim) na header ng kuryente, at ang + terminal ng metro na binabasa ang signal ng sensor (maaari itong basahin nang kahanay sa anumang koneksyon sa joystick). Magsimula sa slide ng palayok sa gitna ng saklaw nito. Gamit ang isang needlenose pliers, dahan-dahang iikot ang magnet hanggang ang boltahe mula sa sensor ay tungkol sa 2.5 V. Pagkatapos ay ilipat ang joystick o throttle sa isa sa mga paghinto, at tukuyin kung ang saklaw ng sensor ay masyadong mataas o masyadong mababa. Kung lumipat sa isang mataas na posisyon ng boltahe at ang pagbabasa ay lumampas sa 4.3 V, ang sensor ay kailangang ilipat mula sa magnet. Kung sa mataas na boltahe at ang pagbabasa ay mas mababa sa 4.1 V, ilipat ang sensor nang mas malapit sa magnet. Ayusin at ulitin ang pagsubok sa parehong direksyon hanggang ang boltahe ay nasa saklaw. Kung ang isang gilid ay nasa saklaw ngunit ang kabilang panig ay wala sa saklaw, ang sentro ay maaaring kailanganin upang ayusin sa pamamagitan ng bahagyang pag-on ng magnet upang ilipat ang centerpoint. Ang pagsasaayos ay magiging isang proseso ng umuulit, at marahil ay inabot ako ng isang oras upang maiayos ang lahat ng 4 na kaldero sa aking kasiyahan. Ang pag-aayos ng timon ay ang pinakanakakatagal ng oras, dahil nangangailangan ito ng hindi bababa sa bahagyang muling pagsasaayos ng hawakan sa bawat oras upang makakuha ng isang tunay na pakiramdam para sa pag-aayos ng palayok.

Kapag naayos, bago muling pagsama-samahin ang joystick, inirerekumenda kong ikonekta ang joystick sa computer at magpatakbo ng isang pagkakalibrate. Kukumpirmahin nito na ang lahat ng axis ay gumagalaw sa direksyong nais mong balak at wala sa kanila ang baligtad (na may magnet na pinaikot ng 180º mula sa kung saan ito dapat).

Hakbang 9: Pangwakas na Muling Pagtatatag at Pagsubok

Pagkatapos ng pag-aayos ng palayok, i-double check ang pagpapaandar ng lahat ng mga palakol sa pamamagitan ng isang pagkakalibrate ng joystick sa iyong computer, tinitiyak na ang bawat kilusan ay tumutugma sa direksyon na nais mong puntahan.

Kapag ang lahat ay mahusay na puntahan, i-tape ang lahat ng mga wire upang hindi sila gumalaw habang pinagsasama-sama mo ang mga bagay.

Habang ini-install mo ang pangunahing takip na mayroong board ng throttle at mga pindutan, bantayan ang mga wire na lumalabas sa kaliwang palayok - sa aking joystick ang mga wire mula sa sensor na ito ay natigil at nakagambala sa board, at kailangan kong yumuko wala sa daan ang sensor. Tulad ng nabanggit ko sa intro, kung nalaman kong mangyayari ito maaari akong gumamit ng isang base ng anggulo dito sa halip, kahit na nagawa ko itong gumana tulad nito.

Pagkatapos ng huling pagpupulong, bigyan ito ng pangwakas na pagkakalibrate at pagsubok! Mag-enjoy!

Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa anumang bagay, huwag mag-atubiling mag-iwan ng mga komento at sasagutin ko sila hangga't makakaya ko, o mag-upload ng mga karagdagang larawan.