The Thinnest & Narrowest Portable Nes ?: 14 Hakbang (na may Mga Larawan)

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:10

Ito ay isang 3d naka-print na NES portable na binuo gamit ang isang NES sa isang chip retrobit NES. Ito ay 129 * 40 * 200mm. mayroon itong 8 oras na buhay ng baterya, digital volume control at naka-istilong (siguro) berdeng kaso. Hindi ito ginaya, ito ay isang hardware na tumakbo sa isang orihinal na kartutso upang maaari mo pa ring i-play ang iyong orihinal na mga cartridge o mga test cartridge sa mga laro sa laro. Ito ay naka-print sa berdeng PLA sa taas na layer ng 0.2mm. Sa 129x40x200mm ito ay hanggang sa alam ko ang pinakapayat at pinakamakitid na NES na nagawa.

Hakbang 1: Bakit Ko Ito Binuo?

Nais kong maglaro ng mga larong NES, ngunit hindi ko nais na kumonekta ito sa tv. Ang orihinal na NES ay tumatagal ng labis na puwang sa iyong sala na sa oras na na-redirect mo ang mga kable at ang mga kontroler na iyong natigulang na makabuluhang ipinapalagay na wala kang permanenteng pag-set up. Ito ang pagnanais na bumuo ng isang portable NES, naglalaro ng mga magagamit na laro ngunit sa isang portable form upang hindi ka mag-trip over sa mga sumusunod na cable tuwing nais mong maglaro ng Tetris o Super Mario. Ang NES ay luma at simple, nangangahulugan ito na maraming mga laro na magagamit at mga homebrew na laro na inilabas kamakailan, ang console na ito nang walang depektadong konektor at lockout chip ay nangangahulugang ang maruming mga cartridge ay mas malamang na maglaro. Ang itinuturo ay hindi ganap na magkakasunod at ang mga larawan ay hindi detalyado tulad ng nais ko, kung nais mo ang mga larawan ng mga tukoy na bahagi na hindi ko ipinakita pagkatapos mangyaring sabihin sa akin.

Hakbang 2: Bakit Hindi Gayahin Ito Gamit ang isang Raspberry Pi o Smartphone?

1. Dahil ang mga cartridge ay cool, hindi ka maaaring makipagtalo sa iyon at wala akong isang smartphone. pagtingin sa mga itinuturo sa dami ng mga proyekto ng cartridge ng NES ay kamangha-mangha, ipinapakita nito na ang kartutso ng NES ay popular pa rin. Gumagamit pa rin ang Nintendo ng mga cartridge ngayon para sa paglipat, kahit na mas masama ang lasa nila kaysa sa mga cartridge ng NES na hindi ko sinubukan kahit na.
2. Ang mga Rom ay labag sa batas, halos saanman sa mundo ay labag sa batas na mag-download ng mga roms.
3. Ang mga kontrol ng touchscreen ng smartphone ay walang silbi at imposibleng gamitin sapagkat hindi mo maramdaman ang mga ito (maliban kung nakikita mo sa iyong balat, wala akong kakayahang ito.)

Totoo na ang Nintendo ay gumawa ng klasikong edisyon ng NES at ito ay may lisensya ngunit gumagamit ito ng pagtulad at wala ang lahat ng mga larong nais kong laruin. Ang klasikong NES ay mayroon ding HDMI video na ginagawang medyo mahirap gamitin at isang mas kumplikadong taga-kontrol. Ang isang raspberry pi portable ay maaaring itayo tulad ng isang ito ngunit muli na nangangailangan ng mga roms at nagawa nang maraming beses

Hakbang 3: Ang Console / NES Clone

Pinili ko ang retrobit NES para sa console, ito ay mas maliit kaysa sa orihinal na malaking NES at ang karamihan sa circuitry ay nakapaloob sa isang maliit na ASIC (Application Specific Integrated Circuit). Gumagamit ang console ng napakakaunting lakas, hindi ko ito nasusukat ngunit mas mababa ito sa orihinal na gagamitin ng NES (ang buong portable ay gumagamit ng 380ma sa 5v marahil ay kapareho ng isang orihinal ngunit wala itong screen). Maaari ding mabago ang console upang tumakbo sa 5v na kapaki-pakinabang dahil ito ang ginagamit ng USB at mas mahusay kaysa sa 9v na orihinal na ginamit nito.

Ang napiling screen ay isang 4.3 screen na ginagamit para sa mga backup na camera ng kotse, kung gumawa sila ng mga kotse na hindi sukat ng death star kung gayon hindi iyon kinakailangan. Ito rin ay nababago sa 5v kaya ang buong console ay maaaring tumakbo sa 5v na nangangahulugang maaari kong gamitin ang Adafruit Powerboost 1000c upang mapagana ang yunit. Gumamit ako dati ng mga circuit ng powerbank para sa mga katulad na layunin

Sa pagtingin sa retrobit malinaw na maaari itong gawing mas maliit, sa sandaling mabuksan mayroong tatlong mga circuit board sa console at isa lamang sa kanila ang talagang kinakailangan. Naglalaman lamang ang unang board ng mga port ng controller at ang power at reset switch, walang aktwal na circuitry. Hindi ginamit ang switch ng pag-reset kahit na sa palagay ko ay maaaring kinakailangan na gamitin ang pindutan ng pag-reset para sa ilang mga laro ng Zelda, mangyaring iwasto ako kung ito ay mali. Naglalaman ang pangalawang board ng circuitry upang hakbangin ang 9v mula sa power supply pababa sa 5v, hindi ako sigurado kung paano gumagana ang circuit na ito sa isang hulaan na gumagamit ito ng isang zener diode upang magbigay ng isang sanggunian 5.1v at pagkatapos ay isang transistor bilang isang tagasunod ng boltahe.

Ang iba pang mga bagay sa board ay ilang mga audio at video port na hindi rin kinakailangan, kaya't ang board na ito, tulad ng iba pa ay maaaring alisin. Ito ay isang umuulit na proseso alisin ang isang board at rewire pagkatapos ay subukan, palaging subukan ang lahat dahil alam mo kung ano ito na hindi gagana kung isang bagay lang ang binago mo.

Hakbang 4: Pagbabago ng Screen (screen Kung Nais mong Maging Flatter)

Gumagamit ang screen ng isang xl1509 (i-click upang makita ang datasheet) switching regulator upang hakbangin ang 9-36v na nakasaad na boltahe pababa sa 5v na ginamit sa loob, ang regulator na ito ay 83% mabisa ayon sa datasheet kaya't ang pagtanggal o bypass ay kapaki-pakinabang sa buhay ng baterya ng yunit Ang pagkonekta ng 5v sa alinman sa pin 2 o ang capacitor na pinakain nito ay nagbibigay-daan sa screen na gumana ng 5v at binabawasan ang pagkonsumo ng kuryente. Double manalo, isang mas kapaki-pakinabang na boltahe at mas mahusay na buhay ng baterya.

Kaya't ang parehong mga yunit ay mas mahusay ngayon at gumagamit ng 5v. Ginawa ko rin ang screen na mas payat sa pamamagitan ng pag-rewiring ng patagong mga mount capacitor sa gilid, hindi ito kinakailangan ngunit nais kong sanayin kung paano ito gawin at makita kung gagana pa rin ito. Ginawa nitong manipis ang screen na 2mm, maraming trabaho para sa 2mm ngunit ito ay isang eksperimento at isang karanasan sa pag-aaral kaya't naging okay. Nagsasangkot ito ng maraming pagsubok, nagbago ng kaunti at pagkatapos ay sumubok at magbago ng isa pa.

Hindi bababa sa ito ay backlit hindi katulad ng isang gameboy advance na nangangailangan ng isang syzygy na maganap bago mo ito makita.

Ang Thinner ay karaniwang mas mahusay sa mga handawak at portable na aparato ngunit sa palagay ko ang manipis ay pinakamainam sa halos 19mm, Bagaman ang paggawa ng mga bagay na naka-text sa halip na ang makinis na likod na inilagay nila sa mga telepono ngayon ay maaaring makatulong, hindi ko masabi sa iyo kung gaano karaming beses na binagsak ko ang aking PSP dahil napakakinis nito.

Hakbang 5: Pagbuo ng Controller

Ngayon mayroon kaming screen na tumatakbo ng 5v at ang NES na tumatakbo ng 5v maaari naming simulan ang pagbuo ng controller. Ang controller ay medyo simple ng mga modernong pamantayan, hindi tulad ng PS4 na may higit na mga kontrol kaysa sa Buran, kahit na nangangailangan pa ito ng maraming mga kable, ang bawat pindutan ay nangangailangan ng 5v, ground, at isang signal wire.

Sa 8 mga pindutan na 24 na magkakahiwalay na mga koneksyon ng solder at hindi kasama ang mga koneksyon sa 4021 shift register o sa NES. Gumamit ako ng perfboard para dito sa mga tanso pad sa isang gilid, mas madali ito kaysa sa pagputol o pagbabarena ng stripboard at mas mabilis at ginagawang mas mahusay ang aking mga joint ng solder.

Ang mga tact switch na ginamit ay na-solder sa lugar at pagkatapos ay konektado ang iba't ibang mga wires. Ang mga solder joint ay dapat na korteng kono at bahagyang malukong tulad ng imahe. Hindi ko ma-stress nang husto na ang pagpili ng panghinang at bakal ay mahalaga dito, nagtayo ako ng dalawang mga kontroler bago ang isang ito na hindi gumana, bahagyang dahil hindi ako kasing husay sa paghihinang ngunit bahagyang dahil gumagamit ako ng plumbing solder at isang malaking pait na tip na bakal. Kaya pumili ng wastong mga tool, hindi nangangahulugang kailangan mo ng isang talagang mahal na istasyon ng solder ngunit huwag gumamit ng mga hindi magagandang tool o panghinang.

Hakbang 6: Subukang Muli at Muli

Matapos ang mga kable ng controller at i-double check ang mga koneksyon maaari itong masubukan na naka-wire sa unit, dahil ang itinuturo na ito ay hindi ganap na magkakasunod, at mayroon akong isang ekstrang screen at NES, ang imahe ng aking pagsubok na ito ay sa mga hindi nabago. Kung magpasya kang bumuo ng isa imumungkahi ko na itayo mo muna ang controller dahil nagbibigay ito ng ilang hindi kritikal na kritikal na kasanayan sa paghihinang. Maaari kong wakasan ang hakbang na ito dito at kunin ang lahat ay gumana sa unang pagkakataon ngunit basahin at pakinggan ang aking mga pagkakamali.

Noong una kong tinangka na maghinang sa PCB gamit ang aking panghinang na tubo at kakila-kilabot na iron ay binuhat ko ang mga bakas at sinira ang console upang matuto mula sa aking mga pagkakamali at gumamit ng isang pinong point iron at electrical solder, subukang huwag ding painitin ang mga bahagi. Gumana ito, uri pa rin, ang mga pindutan ng pababa at kaliwa ay hindi gumana, pagkatapos suriin ang 5v at mga koneksyon sa lupa at pagpindot sa kanila ng ilang beses na napagtanto ko na konektado ko ang mga ito sa maling mga pin sa rehistro ng shift, pagkatapos na ikonekta ito nang maayos gumana ito. Ito ang aking pang-apat na taga-kontrol ng NES na mayroon akong wired sa kamay at ang pangalawa lamang ang gagana upang maging matiyaga, magsanay at subukang muli

Hakbang 7: Maliit na NES, Ngunit Walang Lakas at Kaso

Kaya mayroon na kami ngayon ng lahat ng kailangan namin para sa isang compact nes, ang screen, controller, cartridge at nes. Ngunit nais namin ang isang portable nes at kaya kailangan namin ng mga baterya. Gumagamit ang unit ng 380ma kapag pagpapatakbo ngunit ito ay pagkatapos ng aking mga pagbabago sa kapangyarihan at sa screen na 4: 3 at 30% na ningning. Orihinal na hindi ko ito nasukat at naisip kong lalabas ito ng mga 700ma. Ngunit naging mali iyon at maaaring ginamit ko marahil ang mas murang powerboost 500c ngunit natututo kami habang nagpupunta kaya kung gumawa ako ng iba maaari kong gamitin ang 500c o kahit isang powerbank circuit. Ang mga baterya ay dalawang 18650 na mga cell ng lithium na kahanay upang magbigay ng isang 3.7v 5200mah nominal na output. Ang paggamit ng 1000c board upang mapalakas iyon sa 5v ay dapat magbigay ng isang runtime na halos 9 na oras kahit na subukan ko pa ito. Ang mga wire ay pinalawig gamit ang makapal na kable sapagkat ang mga ito ay kailangang makapagdala ng maraming kasalukuyang, sa paligid ng 1A upang hindi makayanan ng ribbon cable iyon. Bilang isang pangkalahatang tuntunin gamitin ang parehong kawad o mas makapal na panatilihin ang mga cable maikli at masinop hangga't maaari para sa pag-troubleshoot dahil tiyak na kakailanganin mong gawin iyon. Maging maingat kapag nag-solder ng mga live na wires ng baterya, at tiyaking hindi mo maiikli ang baterya gamit ang iyong iron tip. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ko na gumamit ng isang mahusay na tipped iron, malawak na mga bakal ang nagdaragdag ng posibilidad ng mga shorts. Talagang sinira ko ang isang powerboost sa proseso ng paggawa ng pamamaraang ito sa pamamagitan ng pagpapaikli ng output gamit ang aking bakal.

Hakbang 8: Ay Hindi, Hindi Ito Mapatay

Ang powerboost, hindi katulad ng karamihan sa mga powerbanks, tila walang circuit sensing ng pag-load at kaya kailangan ng switch upang patayin ito, ikinokonekta nito ang en pin sa gnd pin at ang unit ay nakasara. Habang maaari mong gamitin ang isang switch pagkatapos ng output ng 5v, ang powerboost ay magkakaroon pa rin ng nakakabulag na bughaw na pag-aaksaya ng lahat ng iyong lakas na nais namin para sa paglalaro. Nag-wire ako ng isang pansamantalang switch dahil wala akong tamang slide switch upang magkasya. Pansamantala ito ngunit isinama sa aktwal na disenyo, hindi ito gumagana nang maayos minsan ngunit nais kong tapusin ang yunit.

Hakbang 9: Amplifier

Ang amplifier ay isang simpleng lm386 based amplifier, tumatakbo ito sa 5v tulad ng natitirang bahagi ng yunit. Ngunit mag-ingat, hindi lahat ng mga amplifier ng lm386 ay maaaring tumakbo sa 5v. Ginamit ko ang bersyon na nagtatapos sa n-3, at isang 8 ohm speaker. Ang yunit ay wired tulad ng diagram sa itaas, subalit nagdagdag ako ng isang kapasitor ng linya ng kuryente para sa pagbawas ng ingay at ang kalidad ng tunog ay napabuti mula sa nakakagulat na masama hanggang sa masama lamang. Matapos ang maraming oras sa pakikinig sa menu ng musika ng sobrang Mario 3 at mas nakakainis mayroon akong ideya.

Pinaghihinalaan ko na ang audio clipping (kapag ang isang waveform ay may tuktok na na-clip dahil ang maximum na boltahe na maaaring ma-output ng amplifier ay naabot na) ay ang isyu dito at sa gayon ay nag-wire ako ng isang potensyomiter upang subukan ang aking teorya, maaaring hindi ito clipping ngunit ang potentiometer nalutas ang isyu sa kalidad ng tunog at ngayon parang mahina lang ito. Sa palagay ko ito ay hindi magandang pagbuo ng tunog ng asic sa yunit kaysa sa aking disenyo ngunit masasabi ko ito sa iyo at malamang na maniniwala ka rito. Nag-wire ako ng tatlong 3.3kohm resistors upang bumuo ng isang potensyal na divider upang mabawasan ang dami sa mga matatagalan na antas. Binawasan nito ang maximum na dami ng yunit sa 1/3 ng orihinal ngunit dahil sa kakatwang paraan na maramdaman ng mga tao ang tunog hindi ito gaanong mas tahimik ngunit hindi gaanong nakakainis.

Hakbang 10: I-down Ito

Ang tunog ay na-wire sa isang x9511 digital 32 na hakbang na potensyomiter, pinapababa nito ang dami at pinapayagan akong gumamit ng mga pindutan upang mabawasan ang dami mula maximum hanggang sa minimum. Hindi ito logarithmic tulad ng magiging perpekto ngunit gumagana ito upang mabawasan ang dami gamit ang mga pindutan. Mayroong koneksyon sa lupa at isang signal wire para sa mga pindutan ng lakas ng tunog, hindi kinakailangan ng mga pull up. Dahil ang kontrol sa dami ng digital ay isang hindi naisip ang mga kable ay napakahigpit malapit sa rehistro ng shift. Inilagay ko ang mga wire sa tuktok ng circuit board dahil wala nang ibang lugar.

Ang dami ng digital ay isang hindi naisip, samakatuwid wala akong naka-print na mga pindutan at hindi ko nais na bayaran ang malaking presyo ng selyo para sa isang maliit na bahagi. Kung gumawa ako ng isa pa makukuha ko ang mga pindutan ng lakas ng tunog na naka-print nang sabay. Ginawa ko ang volume button mula sa ilang playwud, tagapuno, card at pintura. Ito ay hindi perpekto ngunit ang mga paghihigpit sa oras at pera ay nangangahulugang natigil lang ako sa hindi optimal sa ngayon.

Hakbang 11: Ang Kaso

Wala akong mga imahe ng pagdidisenyo ng kaso dahil ito ay dinisenyo noong Marso, Abril at Mayo 2018. Ito ay binuo noong Marso 2019. Gayunpaman maaari akong magbigay sa iyo ng ilang mga detalye sa kung paano ito dinisenyo, Gumamit ako ng papel upang gumuhit ng isang magaspang na balangkas, paglalagay ng iba't ibang mga bahagi sa tuktok ng bawat isa upang makuha ang magaspang na layout. Magdagdag ng puwang para sa mga wire, maaari silang maging dahilan kung bakit hindi malapit ang unit

Gusto ko ng isang portrait console para sa dalawang kadahilanan, laki, ang nes cartridge ay napakalaki, ang paggawa ng isang landscape na console ay ginagawang hindi bababa sa 145mm ang taas at dahil gusto kong sumunod ang console sa ginintuang ratio ng 1.618 na ginagawang halos 230mm para sa ang tamang ratio. Tulad ng console pcb ay ang makapal na bahagi ay makagambala sa screen at ang unit ay magiging mas makapal pa.

Ang Portrait ay mas mahusay maliban kung kailangan mo ng mga pindutan ng balikat, sa palagay ko mas maganda ang hitsura nito, at nangangahulugan ito na mapapanatili ko ang parehong control spacing bilang isang orihinal na NES controller. Ang kaso ay 129mm ang lapad dahil iyon ang kapal ng kartutso ng mount port plus ang kapal ng kaso at 200mm sapagkat iyon ay isang maginhawang numero na malapit nang malapit sa ginintuang ratio upang magmukhang maganda. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang ginintuang ratio ay hindi talagang ginugusto ngunit nasa saklaw ng ginustong mga parihaba, tungkol sa square root 2 hanggang sa square root 3 (kung sinumang maaaring ituro sa akin sa pag-aaral na natagpuan ito ay magpapasalamat ako). Ang nagsasalita ay may mga butas na nakaayos sa isang pattern at ang aking mga inisyal sa gitna. Ang mga matalino na butas ng tornilyo ay pinapanatili ang yunit na payat hangga't maaari. Ang kaso ay binuo gamit ang mga screw ng m2 dahil gusto ko ng maliliit na turnilyo. Ang mga Amerikanong nagbabasa ay maaaring mag-isip ng "bakit hindi ka lang gumamit ng mga turnilyo sa pulgada", mabuti dahil hindi ako Amerikano at pulgada sa pangkalahatan ay praksyonal at mahirap i-input sa isang decimal na kapaligiran tulad ng cad.

Gumamit ako ng maraming caliper upang sukatin ang mga bagay nang paulit-ulit, at tandaan na ang mga 3d printer ay hindi tumpak, kaya't iwanan ang mga pagpapaubaya. Ang mga kopya na nakikita mo dito ay ang ikalimang pagsubok at ang pangalawang yunit, nakabuo ako ng isa pa dati ngunit walang tunog o isang magandang disenyo. Kapag nagdidisenyo ng mga kaso, gumamit ng mga template ng papel upang suriin ang fit. Ang papel ay mas mura at mas mabilis kaysa sa isang 3d printer. Minsan ay tumatagal ng 20 mga pagtatangka upang makuha nang tama ang pagsukat. Hindi bababa sa ginawa ito noong ginagawa ko ang mga pag-mount ng controller, ngunit iyon ay dahil sa nahulaan ko kung gaano karaming mga ikasampu ng isang pulgada ang dapat na spacing (ang mga butas sa perfboard ay 0.1 o 2.54mm na hiwalay) at pinarami ito, binibilog ito at pagkatapos suriin ito pumila. Tumanggi akong gumamit ng pulgada sa aking disenyo dahil masisira nito ang lahat ng aking mga sukat na ginawa sa millimeter.

Hakbang 12: Pag-mount sa Lahat ng Ito

Ang mga butas sa perfboard ay kinakailangan upang makatanggap ng isang 2mm na tornilyo kaya gumamit ako ng isang 2mm drill upang palakihin ang mga butas upang mai-mount ang board ng amplifier ng controller. Mainit na nakadikit ang screen, at ginamit ang mainit na pandikit upang ma-secure ang mga wire sa mga kopya upang mapanatili silang maayos. Ang port ng kartutso ay nilagyan ng alitan at hinahawakan ang sarili. Ang mainit na pandikit ay lubhang kapaki-pakinabang sa mga sitwasyong tulad nito, walang makakakita sa loob kaya't gamitin ang pandikit na baril upang hawakan ang mga bagay. Ang kaso ay nakalimbag sa pla sa taas na 200mm na layer. Dahil wala akong isang 3d printer ipinadala ko sila sa isang kumpanya na nag-print sa kanila, tinukoy ko ang parehong kulay ngunit tulad ng nakikita mong hindi tumutugma ang mga kulay. Ang mga tornilyo ay sinulid sa mga maliit na butas ng plastik ngunit ang mga butas na ginamit ko ay medyo malaki kaya't ang mga tornilyo ay may maliit na hawak. Ang baterya ay nakadikit sa, maaari mong hulaan, mainit na pandikit.

Hakbang 13: Konklusyon- Bagong Portable na Dinisenyo

Ang pangwakas na yunit na labis akong nasisiyahan at nilalaro nito ang mga larong nais kong ito. Mayroong ilang mga laro na hindi maaaring maglaro ang clone console ngunit hindi ko alam kung saan ang listahan ng mga ito. ang screen ay nasa 4: 3 upang mabawasan ang lag sa yunit sa isang katanggap-tanggap na halaga at sa isang 8 oras na buhay ng baterya, maaari mong makumpleto ang karamihan sa mga laro nang hindi nag-recharging. Ang yunit ay at aangkinin ko ito ngayon, ang pinakapayat (40mm) at pinakamaliit (129mm) nes portable ever (na tumatagal ng isang buong nes cartridge). Maliban kung may magpapatunay ng iba.

Malayo ito sa perpektong malinaw naman, ang kaso ay maaaring natapos nang mas mahusay, tulad ng pagpipinta. ang mga kontrol ay hindi ayon sa nais ko rin, ginusto ko ang mga ito sa iba't ibang mga kulay sa kung ano ang mayroon sila ngayon na may naka -lay na A at B.

Tiyak na marami akong natutunan sa panahon ng proyektong ito ngunit mayroon akong isang portable nes, isang bagay na maipapakita ko sa maraming tao at humanga sa kanila ng 8-bit na graphics at ng 3d na naka-print na kaso. Kung nais mo ang mga stl file o isang sunud-sunod na gabay pagkatapos sabihin sa mga komento at maaari akong gumawa ng isang sunud-sunod na gabay, ngunit sa gastos dahil mayroon na akong isa kaya kailangan kong gumawa ng isa pang partikular na kumuha ng maraming larawan na tumatagal ng oras at nangangailangan ng isang bagong hanay ng mga bahagi, kakailanganin ko ng sapat na mga taong handang bayaran ito upang maging sulit sa aking oras at pamumuhunan. Gayundin kung kailangan ng maraming larawan o paglilinaw, o anumang iba pang pag-edit ng itinuturo, pagkatapos ay ipaalam sa akin sa mga komento.

Hakbang 14: Mga Katanungan na Maaari Kong Makuha

Gagawin mo ba akong isa

Hindi, kung gagawin ko ang isa para sa mga plano kung gayon marahil ang isa na ibebenta ko

Ano ang mga sukat

129mm x 200mm x 40mm o sa imperyal 6x10 ^ -3 ch x 9.9x10 ^ -3ch x 1.99x10 ^ -3ch

Ngunit hindi iyon ang mga imperyal na sukat na gusto ko

5.079x7.87x1.57 masaya ngayon?

Mas magagawa ko pa

Mangyaring ipakita sa akin, nais kong makita ito. O upang magamit ang modernong parlance na "mga larawan o hindi nangyari"

Para saan ang butas sa ilalim ng yunit

Ang nangungunang parisukat ay para sa isang port ng pagpapalawak at ang ibabang bilog ay para sa mga headphone, wala akong jack na may disconnect kaya't iniwan ko ito.

Bakit mo ginawang mas maliit ang screen

Upang mabawasan ang lag, hindi ito maaaring laruin

Bakit hindi ka gumamit ng isang 3.5 "na screen na tulad nito

Patuloy na nag-scroll patayo ang imahe, sa palagay ko ito ay ilang isyu sa v-sync. hindi ito n-sync

Maaari mo bang idagdag…

Marahil iyon ang para sa exp port para sa, pangalawang controller, av out atbp, singilin ang port

Gumamit ng isang raspberry pi

Basahin ang itinuturo

Gumamit ng totoong nes

Hindi, ito ay napakalaking

Plans po

Ipaalam sa akin sa mga komento, maaaring may gastos

Bumubuo ka ba ng isang portable n64

Hindi, tingnan ang mga video ni Ben Heck tungkol doon. Si Ben ay mas may kakayahan kaysa sa akin at napakahirap na nagpumiglas dito.

Gaano katagal bago ito maitayo?

Mga 20 oras upang tipunin, halos 300 oras na pagdidisenyo at muling pagdidisenyo ng kaso. Ito ay dahil sa kawalan ng karanasan bagaman kaya mas magagawa ko ito nang mas mabilis ngayon. Marahil tungkol sa 50 oras upang mag-disenyo ng isang bagong portable ng katulad na pagiging kumplikado.