Mash-in / AV-Switch: 6 na Hakbang

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:11

Mayroon akong maraming mga video game console sa bahay, kaya kailangan kong gumawa ng isang bagay upang ikonekta ang lahat sa aking TV.

Gayundin bilang isang nakaraang tunog ingenier, nais kong makinig ng musika sa isang disenteng pag-setup … at mayroon akong isang diskarte na naghalo ng layunin ng acoustic analysis at empirism. Hindi talaga ako sensitibo sa tubes fashion, mamahaling mga converter, at mga bagay sa marketing. Gusto ko kapag gumagana ito, anuman ang ipinakitang curve sa screen ng gear, o kung ano man ang halagang binayaran mo. Sa palagay ko na para sa personal na paggamit, isang simpleng pares ng mga stereo loudspeaker ay sapat na mabuti, at ang analog ay ginagawang tama ang trabaho. Madaling manipulahin, madaling magpalipat-lipat, sa kabuuan, atbp.

Iyon ang dahilan kung bakit nagtayo ako ng isang unang 16 na channel na analog audio at pinagsamang video switch (+1 stereo audio input na halo-halong).

Ang layunin din ay upang pamahalaan ang mga supply ng kuryente ng mga mapagkukunan (upang gawing mas nakakatipid ng enerhiya ang pag-set up, at upang mapatakbo muna nang maayos ang mga mapagkukunan, at pagkatapos ay patayin ang mga ito sa huli). Ginawa ko ang pagpipilian ng isang Solid State Relay, na marahil ay mas maginhawa para sa luma at sensitibong audio / video gear, at marahil ay mas matibay.

Ang unang bersyon na ito ay hindi nagsama ng anumang remote control, at pagod na akong tumayo mula sa aking sofa upang baguhin ang dami o ang input. Gayundin, obligado akong alalahanin kung anong mapagkukunan ang naka-plug sa bawat bilang ng bawat pag-input, at medyo nababagot ako na itulak ang sumpung "Select" na push button upang hanapin kung saan naka-plug ang aking paboritong console (o ang aking phono, o kung ano pa man …).

Hindi ako talagang nasiyahan sa kalidad ng tunog, dahil ang mga chips na ginamit ko upang ilipat ang audio signal ay hindi talaga na-optimize para dito. At ang audio output ay hinihimok lamang ng isang dalawahang potensyomiter, bilang passive attenuator. Kailangan ko ng mas mahusay na kalidad ng tunog.

Gayundin ang unang bersyon na ito ay hindi binuo upang maging katugma sa anumang bagong teknolohiya, at karaniwang isang buong produktong analog.

Kaya't ang "Mash-in" ay ebolusyon ng unang bersyon na ginawa ko ilang taon na ang nakalilipas, muling ginagamit ang ilang bahagi ng unang bersyon na may ilang mga bagong tampok:

- Ang system ay hindi ganap na analog ngayon, ngunit din karamihan ay hinimok ng isang arduino.

- IR remote control.

- 4 na row ng LCD screen (I2C bus)

- mga bagong switching chip para sa audio (MPC506A mula sa BB). Marahil ay hindi sila ang pinakamahusay para sa audio sa teorya, ngunit ipinapakita ng datasheet na sapat itong mahusay hinggil sa paggalaw (at mas mahusay kaysa sa dating CD4067). Matapos ang ilang mga pagsubok, mayroong isang ingay sa paglipat, ngunit ang audio board at ang programa sa arduino ay sapat na may kakayahang umangkop upang i-mute sandali ang tunog sa panahon ng proseso ng paglipat, na nagbibigay ng isang mahusay na resulta!

- karagdagang chip upang himukin ang output na may isang mas propesyonal na diskarte (PGA2311). Nagbibigay ito ng isang mas mahusay na kontrol sa SPI bus ng Arduino, din upang pamahalaan ang maayos na pag-andar ng pipi, at nagbibigay ng posibilidad na i-offset ang antas ng programa sa bawat input, na mahusay.

- isang extension port upang makabuo ng mga panlabas na module (RS-232 para sa TV o HDMI switch, karagdagang audio relay upang i-ruta ang analog signal sa natitirang pag-setup ng audio ng aking sala, atbp.)

- mas mahusay na disenyo, na may isang magarbong ilaw sa loob kapag ang aparato ay nakabukas.:)

Hakbang 1: Pandaigdigang Skematika

Ang pandaigdigang proseso ay:

mga input> [seksyon ng paglipat]> [audio board / sum na may karagdagang audio input]> [seksyon ng mute / volume]> output

Nagbibigay ang arduino:

- isang 5 bits na binary na salita sa 5 magkakahiwalay na output upang makontrol ang seksyon ng paglipat (sa gayon maaari nitong pangasiwaan ang 16 mga pisikal na input + 16 na mga virtual na input na maaaring maging kapaki-pakinabang sa isang module ng extension, halimbawa).

- isang SPI bus upang makontrol ang PGA 2311 (audio output mute / volume).

- isang I2C bus upang makontrol ang LCD screen.

- Mga input para sa HUI sa front panel (kasama ang isang encoder, at 3 mga pindutan ng push: standby / on, menu / exit, function / enter).

- isang input para sa IR sensor.

- isang output upang himukin ang SSR.

Narito ang:

- ang pandaigdigang eskematiko

- ang Arduino pinout sheet

- ang talahanayan para sa mga salitang binary na ginamit para sa seksyon ng paglipat

- ang dating iskema ng audio board na ginamit ko muli sa proyektong ito

Kaya't ang audio board ay nahahati sa dalawang magkakahiwalay na PCB sa aking kaso:

- ang summing bahagi

- ang dami / mute na bahagi

Kaya't ang analog audio signal ay umalis sa pangunahing board pagkatapos ng seksyon ng paglipat, upang pumunta sa summing PCB (opamp TL074), at pagkatapos ay bumalik sa pangunahing board upang maproseso ng PGA 2311 bago pumunta sa output konektor sa likurang panel.

Sa palagay ko hindi kinakailangan upang gawin iyon, ngunit ito ay isang paraan sa akin upang magamit muli ang aking dating bahagi nang hindi bumubuo ng isang buong bagong PCB.

Hakbang 2: Supply ng Kuryente

Hindi ko binuo ang power supply (module ng AC / DC). Ito ay mas mura at mas madaling bumili ng isa sa Amazon;)

Kailangan ko ng 3 magkakaibang uri ng DC voltages:

Isa + 5V para sa mga bahagi ng lohika (kasama ang Arduino … Oo Ginawa ko ang masamang bagay na iyon na binubuo sa pagbibigay ng board sa output na + 5V … ngunit ang totoo ay: gumagana ito).

Isa + 12V at isang -12V para sa mga audio bahagi.

Hakbang 3: Arduino Programm at EEPROM Parameter

Narito ang:

- ang programa ng Arduino

- ang mga parameter na pinamamahalaan ng pag-setup sa Arduino, at nai-save sa EEPROM

Tandaan: Gumamit ako ng isang karaniwang IR remote, at mababago mo ang mga code ng bawat susi ng remote sa programa.

Gumamit ako ng isang susi bilang isang shortcut sa aking programa, upang ma-access nang mabilis sa aking aparato na mediacenter. Ang menu ng pag-setup ng "Mash-in" ay ginawa upang mai-configure kung aling input ang pinili mo upang italaga sa shortcut na ito. Ang parameter na ito ay nakaimbak din sa EEPROM ng Arduino.

Hakbang 4: Buuin Ito

narito ang Gerber file upang magawa ito.

Ang arduino ay direclty na ipinasok paitaas-down sa PCB (tulad ng isang shied).

mga kilalang isyu:

- ang CD4067 na ginamit para sa seksyon ng switch ng pinaghalo na video ay hindi maayos na ibinibigay ng kuryente. Ang eskematiko ay nagbibigay ng isang lakas na 12V, ngunit ito ay driver na may 5V signal ng lohika ng Arduino … kaya't ang mga input ay mananatili sa una pa rin (00000).

- Ito ay ang parehong isyu sa mga chips ng MPC506, ngunit ang mga antas ng lohika ay maayos na isinasaalang-alang ng mga sangkap na iyon, kaya walang dapat baguhin tungkol dito.

Kaya kakailanganin mong baguhin nang bahagya ang PCB, ngunit mapapamahalaan kung gumagamit ka ng mga suporta sa IC, at magdagdag ng ilang mga wire.

Hakbang 5: Ang Kaso

Mahahanap mo rito ang draft ng harap at likurang panel.

Ang lahat ng iba pang mga 3D file ay magagamit dito.

Idinisenyo ko ang lahat gamit ang Sketchup, kaya't napakadali upang ibagay ang mga bagay nang libre, hulaan ko.

Ang lahat ng mga panloob na panel ay naka-print sa dalawahang mga layer na nakadikit. Gayundin ang panloob na plato ay naka-print sa dalawang mga hakbang, na may humigit-kumulang na 2 mga layer ng kahel (o ang kulay na gusto mo), at ang natitira sa puti. Tulad nito, mukhang puti kapag ang aparato ay naka-standby, at ito ay kulay kahel kapag ito ay nakabukas (na may ilaw sa loob).

Gumamit ako ng isang maliit na lampara ng LED 230VAC sa loob. Mas mababa sa 1W ng power consuption, at hindi ito masyadong nag-iinit. Ito ay hinihimok ng output ng SSR mismo.

Ang SST ay naka-mount sa isang pampainit. Mayroong isang butas sa gilid ng kaso, upang posible ang pag-recycle ng hangin sa loob.

Sa pamamagitan ng paraan, ito ay isang 10A SSR sa aking kaso, at nag-install ako ng isang 8A fuse dito, upang limitahan ang pagwawaldas ng temperatura sa loob ng kaso sa isang katanggap-tanggap na halaga (mas maraming lakas na lilipat ka, mas maraming init na mayroon ka). Sa pampainit, hindi ito dapat pumunta sa karagdagang 40 ° C, kahit na ang kaso ay ganap na sarado, na ok, kahit para sa mga bahagi ng PLA ng kaso.

Halos handa nang mag-print!;)

Hakbang 6: Iba Pang Mga Detalye ng Pagsasama…

narito ang ilang mga file upang matulungan ang paglalagay ng kable, at gawing mas madali ang trabaho.

Ang lahat ng iba pang mga kapaki-pakinabang na bagay ay sa huli ay narito!:)