Masherator 1000 - Infusion Mash Temp Controller: 8 Hakbang

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:11

Ito ang ika-5 bersyon ng isang tagakontrol ng temperatura para sa aking proseso ng paggawa ng serbesa. Karaniwan kong ginamit ang off ang mga kontrol sa PID na istante, mura, ilang kung anong mabisa at medyo maaasahan. Kapag nakuha ko ang isang 3-D Printer, nagpasya akong mag-disenyo ng isa mula sa simula.

Mga Parameter ng Disenyo:

1. PT100 RTD Temp Probe

2. Compact

3. Masungit

4. PID gamit ang Autotune

5. Integrated Pump Control

6. Mukhang Cool (Iyon ay talagang mahalaga)

Tinatawag ko ang aking maliit na Brewery na "ScrapHeap". Mayroon akong 10 Gallon Brew sa isang setup ng Bag. Gumagawa ako ng Recirculate mash at paunang init ay ibinibigay ng Natural Gas. Kapag nakuha ang temperatura ng mash, pinapatay ko ang gas at pinapanatili ang mash temp na may 1500w na inline na elemento. Sa gayon ang pangangailangan para sa tagakontrol na ito. Maaari ko ring subaybayan ang pigsa at palamig sa pag-set up na ito.

Mga gamit

3-D Mga Naka-print na Bahagi. Ang mga file ng stl ay nasa seksyon ng mga pag-download at ipinaliwanag nang detalyado sa Thingiverse. Ang mga naka-print na 55%, hindi sinusuportahan ang kinakailangan.

(1) Batayan

(1) Lid

(1) Max 31865 Bracket

(5) Mga Pindutan sa Pagkontrol

(2) Mga spacer

Tingnan ang Bill of Materials sa PDF. Bilang karagdagan sa ito, kakailanganin mo ang:

1. Cordless Drill

2. Mga Drill Bits

3. Panghinang na Bakal

4. Flux Pen

5. maghinang

6. Mga screwdriver, hex driver, pliers, wire striper, Crimpers

7. Multimeter

8. Iba't ibang mga wires at konektor, ang pagpipilian ay magiging iyo, mayroon akong isang tool sa Dupont, Molex, JST at Pin na konektor at napakahusay na magkaroon, ngunit maaari kang bumili ng mga pre-crimped na dulo at pinalamig silang magkasama

9. Heat Shrink Tube at isang heat gun o isang mapagkukunan ng init.

10. Ang pagkakaiba-iba ng M3, M4, M5 at # 6 Screws sa iba't ibang mga haba na may Nyloc Nuts. Dinisenyo ko ang mga naka-print na bahagi upang tanggapin ang mga nylocs bilang isang bihag na pangkabit sa karamihan ng mga kaso, ngunit makikita mo kung ano ang kailangan mo pagdating ng oras at karamihan sa atin ay magkakaroon ng isang stock ng iba't ibang mga hardware sa aming shop. Kung hindi, mayroong isang pangunahing listahan sa Bill ng mga materyales.

Hakbang 1: I-print ang Iyong Mga Bahagi (O Nakapag-print sa Kanila)

Kailangan mong magpasya ngayon kung paano mo nais na mai-mount ang unit na ito. Mayroon akong isang Davit Crane sa aking serbesa na gawa mula sa 1 1/2 Iskedyul 40 Pipe. Ginagamit ito upang makuha ang 80 # na bag ng mga butil mula sa mash. Nagbibigay din ito ng isang magandang lugar, sentralisado, upang mai-mount ang controller, may hawak ng kutsara at mount mount ng refactometer (hinaharap na Mga Instructable, makikita sa modelo ng pagpupulong ng unang pahina).

Sa Thingiverse:

55% Infill

.4 Tip

Walang Suporta

Sa ilalim lamang ng 1kg upang mai-print ang lahat ng mga bahagi, kabilang ang mga Mounting Bracket.

Hakbang 2: Gawin ang Iyong Shield

Ang Arduinos ay maraming nalalaman, madaling programa at malakas. AT Mura.

Ngunit, kailangan namin ng isang paraan upang ikonekta ang Uno sa lahat ng basura na kailangan namin upang ikonekta ito upang makontrol nito ito.

Sa kasamaang palad, maaari kang bumili ng iba't ibang mga kalasag. Para sa proyektong ito kailangan namin ng isang protinang kalasag. Ang mga ginagamit ko ay $ 5.99, tipunin at mahusay. Ang link ay nasa BOM

Inilatag ko ito sa PDF na pinangalanang sHIELD

Kasama rin ang mga lokasyon ng Arduino Pin.

Hakbang 3: Magtipon ng Adaftuit RGB / LCD Shield

Binili ko ang totoong bagay. Ito ay 30 minuto ng paghihinang at uri ng kasiyahan.

www.adafruit.com/product/399

Ang tutorial sa doon ay kahanga-hanga, tulad ng dati.

Ipinapakita ito ng mga larawan sa proseso. Palagi akong kumukuha ng larawan ng aking na-solder, mag-zoom in, at siguraduhin na wala akong napalampas na anumang bagay o sa ilalim ng soldered na anumang bagay.

Maituturo ito, at ang mga naka-print na file ay batay sa paggamit ng board na ito. Kung lumihis ka, hindi gagana ang Lid.

Hakbang 4: Magtipon ng Mga Bahagi sa Base

Tingnan ang larawan, medyo nagpapaliwanag sa sarili. Ito ay isang masikip na magkasya, ngunit gagana ito. Paunang i-thread ang mga boss para sa transpormer, SSR Heat Sink at Buck Converter. Gumamit ako ng # 4 Sheet Metal screws.

Bakit isang buck converter? Ang Arduino ay optimal na tumatakbo sa 9V. Ang 9V Fans ay imposibleng makahanap. Kaya, gumamit ako ng 12v na tagahanga, at ibinaba ang boltahe sa 9v na may $ 1.68 buck converter.

Kakailanganin mo ang isang Multi meter upang i-set up ang hakbang na ito. Mangyaring itakda ang mga ito sa labas ng kahon upang maiwasan ang electrocution.

Tandaan: Kung hindi ka may kakayahan, komportable at may kaalaman sa pangunahing kuryente, huminto ka na ngayon at huwag gawin ito sa Makatuturo. Naninindigan ka sa pagkakataong maglagay ng isang bagay sa kung saan at magulat

Lakasin ang transpormer at ayusin ang output ng DC sa 12V. Pagkatapos, ibigay ang Buck sa 12V at ayusin hanggang sa 9V. Mangyaring tandaan, kung hindi mo pa nagamit ang mga Bucks na ito dati, kailangan mo talagang i-wind down ito bago mo makita ang pagbagsak ng boltahe. Kaya, huwag kang susuko. Counter Clockwise upang mabawasan ang boltahe. Tingnan ang video para sa paghihinang sa isang Buck Converter sa isa pang proyekto ko.

Daisy ang mga tagahanga nang magkasama at itali ang mga ito sa suplay ng kuryente. Ipunin ang lahat sa base tulad ng ipinakita.

Pipigilan ko ang pag-install ng 14ga lakas hanggang sa pangwakas na mga kable ng kuryente, mabigat ito at masalimuot.

Sige at ilagay ang signal wires sa SSR. Gumamit ako ng isang konektor sa JST dito, ngunit maaari mo itong paganahin sa paglaon. Ang output ng Buck (9v) ay nangangailangan ng walang konektor, kailangan mong maghinang ang isang ito sa Arduino sa paglaon, walang puwang sa kahon na ito para sa karaniwang bareng jack.

Hakbang 5: Magtipon ng Lid

Sariling Pagpapaliwanag kasama ang larawan.

Ang stack ay napupunta tulad ng sumusunod:

1. Lid

2. Spacers at 5 Button

3. RGB / LCD Shield

4. Iyong Shield

5. Uno

6. Max Bracket

7. Max 31865

Hakbang 6: Ang Kable Na Itaas

Walang paraan upang isulat nang eksakto kung ano ang nangyayari dito, mabuti, mayroon, ngunit ipinapalagay kong mayroon kang ilang karanasan sa Fork Terminals, Mga Kable, atbp at ang mga simpleng diagram ay nagpapakita kung saan dapat pumunta ang lahat.

Isang tala, ang ilaw ng elemento ay gagana lamang kapag ang SSR ay tinatawagan, kaya't panoorin ang mga kable sa isang iyon. Ang bomba ay isang simpleng on at off switch lamang. Marahil balang araw ay i-automate ko ang buong bagay, ngunit hanggang sa gayon, gagawin ito.

Gumamit ng 14GA wire upang pakainin mula sa pangunahing papunta sa SSR at 18ga hanggang sa mga pump at pilot light

Gumamit ako ng 24ga para sa konektor ng sensor ng Temp sa board na Max 31865. 12v, 18 at 24 gauge.

Hakbang 7: Ang CODE….

Kinopya ko ang karamihan ng code mula sa website ng Adafruit:

learn.adafruit.com/sous-vide-powered-by-ar…

Nagdagdag at nagbago ng ilang mga bagay upang umangkop sa aking mga pangangailangan at sa paggamit ng Max31865.

Hanapin ang code dito:

github.com/Tinkerer1234/Masherator-1000/tr…

Hakbang 8: Pagsasama-sama sa Lahat ng Ito

Kapag ang lahat ay naka-wire na, na-upload ang programa sa Uno, dapat mong habulin ang lahat ng iyong mga kable, subukan ang lahat ng mga pag-andar, tiyakin na ang lahat ay masikip at naalis.

Mayroong hindi bababa sa 100000 na mga artikulo sa pagsasaayos ng PID, upang maaari mong i-play ang mga numero at hindi ko sayangin ang iyong oras.

Ang mga pagpapaandar ng key pad tulad nito:

Kapag binuksan mo ito, ang splash screen ay dsiplays. Pagkatapos ng 3 segundo, pumupunta ito sa loop. Inililipat nito ang relay pin sa mababa hanggang sa pinindot mo ang pindutan na "Tama".

Kaliwa at kanang switch menu. Itakda ang Point ay ang ninanais na temp. Ang solong pagpindot pataas at pababa ay lumipat pataas sa.1 ° F, hawakan ang pataas at pababa at pindutin ang piliin at ito ay pataas o pababa sa 1 ° F.

Ang iba pang mga menu ay ang mga K factor para sa P, I at D. Ang pataas at pababang mga pindutan ay gumana tulad ng itinakdang menu ng menu.

Ang isang cool na tampok, wala akong kinalaman, ay mas malapit ka sa iyong set point na binabago ng kulay ang screen. Pula hanggang Dilaw hanggang Maputi.

Huwag kalimutan na ayusin ang kaibahan sa iyong kalasag sa RGB / LCD. Ito ay magiging blangko at makakalimutan mong isinulat ko ito at sinulat iyon ng Adafruit at makukumbinsi na ang iyong kalasag ay DOA o na-bot mo ang soldering job.

Sa mga larawan, makikita mo ang isang bogus negatibong pagbabasa, wala akong nakalakip na isang probe ng probe. Ipagpapatuloy ko ang maraming Mga Tagubilin at dadalhin ka sa pamamagitan ng paggawa ng isang pangkat ng Dirty Gertie, Oatmel Stout.

Hanggang doon, Salute !!