Mga naka-print na Circuit Board - Kumpletong Proseso: 14 Mga Hakbang (na may Mga Larawan)

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:13

Inilalarawan ng sumusunod ang proseso kung saan lumilikha ako ng mga circuit board ng PC para sa one-off at prototype na paggamit. Ito ay nakasulat para sa isang tao na lumikha ng kanilang sariling mga board sa nakaraan at pamilyar sa pangkalahatang proseso.

Ang lahat ng aking mga hakbang ay maaaring hindi optimal para sa iyong sitwasyon. Nabuo ko ang prosesong ito sa pamamagitan ng pagsubok at error na pagsasama ng mga diskarte mula sa iba't ibang mga mapagkukunan. Mangyaring kunin ang anumang gumagana para sa iyo at itapon ang hindi.

Isang tala sa produksyon: Ako ay luma na ng paaralan at pinakamahusay na natututo mula sa nakasulat na tagubilin at mga larawan, bumubuo sila ng karamihan sa itinuturo na ito, isinama ko ang isang pares ng mga video para sa ilan sa mga mas kumplikadong hakbang.

Hakbang 1: Kailangan ng Mga Materyales

Mahaba ang sumusunod na listahan ngunit, kung gumagawa ka na ng iyong sariling mga PC board, maaaring mayroon ka ng ilan sa mga item na ito. Karamihan sa natitirang bahagi, maliban sa UV exposure Box, ay maaaring mabili nang on-line.

Kakailanganin mong:

• Ang materyal na PCB na nakasuot ng tanso
• Software ng disenyo ng circuit board (gumagamit ako ng freeware ng Eagle).
• Gerber file translator - i-convert ang mga Gerber file sa graphic format na Gerber2PDF
• Software sa pag-edit ng grapiko (PhotoShop)
• Ang Laser Printer w toner na angkop para sa diskarteng paglipat ng toner.
• Makintab na papel ng laser printer (Staples # 633215).
• Transparency film para sa Laser Printers (C-Line no60837).
• Natutunaw na water stick na pandikit, pandikit na cyanoacrylate, tape ng pintura.
• Manipis na floral wire (~ 26 gage) at tuwid na mga pin.
• Mga tool sa kamay upang i-cut, hugis at mag-drill ng mga board ng PC.
• Isang pamantayang damit na bakal.
• Mga materyales sa paglilinis ng circuit board (mga tuwalya ng papel, mga espongha, detergent, Kaibigan ng Mga Tagabantay ng Bar, mga solvent).
• Likido ng Ferric Chloride (40%).
• Citric Acid, pulbos (nuts.com).
• Lumang CrockPot w / ceramic o glass liner (hindi metal).
• Qt. laki ng plastic Freezer bag na may zip closure.
• UV curable solder mask pintura (ebay o amazon).
• Box ng pagkakalantad sa UV (Ginawa sa Bahay?).

Hakbang 2: Idisenyo ang Iyong Lupon ng Circuit

Ginagamit ko ang Eagle libreng bersyon ng ware dahil ang mga laki ng board ay medyo katamtaman at limitado sa 2 panig. Ako ay mapagbigay sa mga laki ng aking mga bakas at ang mga distansya sa pagitan ng mga ito (24 mil min laki ng bakas at 15 mil sa pagitan).

Karamihan sa aking mga bahagi ay sa pamamagitan ng butas ngunit gumagamit ako ng SMD o isang kumbinasyon paminsan-minsan. Sinusubukan kong i-ruta ang mga bakas sa anumang mga header ng pin sa ilalim ng board. Hindi ako gumagamit ng tubog sa pamamagitan ng mga butas kaya nagdaragdag ako ng mga karagdagang vias na kumokonekta sa tuktok na mga bakas sa ilalim kung saan ang sangkap ay hindi maaaring solder sa magkabilang panig. Punan ang mga ito ng maiikling piraso ng manipis na kawad na na-solder sa lugar.

Kapag natapos ako sa layout at pagruruta, nagdaragdag ako ng maraming malalaking vias malapit sa mga sulok ng board upang magsilbing mga butas ng pag-mount at mga tagapagpahiwatig ng rehistro para sa 2 panig na board.

Kapag tapos ka na iminumungkahi ko sa iyo na mag-print ng isang malaking kopya ng board para sa sanggunian sa paglalagay ng mga bahagi at pagmamarka ng mga butas.

Gumagamit ako ng CAM Processor ng Eagles upang lumikha ng mga imahe ng board na ii-print sa papel para sa tanso at sa laser transparency film para sa mga solder mask.

Hakbang 3: Mga Output Gerber

Gusto kong gumamit ng punan na mga polygon upang lumikha ng isang eroplano na Ground sa ibaba at V + sa itaas, sa gayon ay hindi ko mai-print ang (mga) imahe ng board ngunit gumagamit ng output ng CAM ng Eagle. Hindi pa ako gumagamit ng mga stencil ng solder paste mula nang mag-hand-solder ako ng ilang mga bahagi ng SMD na ginagamit ko sa aking mga board.

Upang mapadali ang paglikha ng mga imahe ng CAM lumikha ako ng isang pasadyang template para sa solong at dalawahang panig na output ng CAM na naglalaman ng mga file ng output na kailangan ko. Palagi kong idinaragdag ang hugis ng board sa tanso na Gerbers ngunit hindi sa mga maskara.

Karaniwan kong inilalagay ang mga Gerber file sa folder ng Project kapag pinoproseso ang trabaho upang ma-access ang mga ito kung kinakailangan sa ibang araw.

Hakbang 4: Pag-convert ng Mga Larawan sa CAM

Ang paglikha ng output gamit ang EAM's CAM processor ay nagpapakilala ng maraming mga hadlang sa paglikha ng mga maskara ng tanso at panghinang.

1. Kailangan mong i-convert ang mga Gerber file sa mga nai-print na imahe.
2. Tinatanggal ng processor ng Cam ang sangkap at sa pamamagitan ng mga tagapagpahiwatig ng butas.

Ang unang hakbang ay upang i-convert ang mga Gerber file sa isang uri ng file ng imahe na maaari kong mai-edit at mai-print. Gumagamit ako ng isang utility na pinangalanang Gerber2PDF Gerber2PDF na link.

Ang na-download na.exe ay inilalagay sa direktoryo ng Eagle CAM. Inilipat ko pagkatapos ang mga Gerber file na nais kong mai-convert mula sa direktoryo ng Project sa direktoryo ng CAM bago patakbuhin ang Gerber2PDF mula sa linya ng utos ng Windows.

Tingnan ang dokumentasyon ng Gerber2pdf para sa syntax upang pumili at mag-convert ng mga partikular na file.

Isinama ko ang file ng teksto na ginagamit ko upang patakbuhin ang proseso ng gerber2pdf na dapat mong i-download.

Huwag mag-atubiling i-edit ang file na ito upang umangkop sa iyong mga pangangailangan. Gupitin ang mga utos at i-paste ang mga ito sa utility na linya ng utos ng DOS upang i-convert ang Gerbers.

Kapag mayroon akong mga indibidwal na PDF isa para sa bawat tanso at solder mask na kailangan ko, tinutugunan ko ang isyu ng mga nawawalang butas sa mga bahagi ng board, vias at mga hole ng pagpaparehistro. Gumagamit ako ng PhotoShop upang mai-import ang mga PDF at mai-edit ang mga file na tanso upang idagdag ang kinakailangang mga butas bilang maliit na puno ng puting bilog.

Hakbang 5: Pag-edit ng Mga Larawan

Gumagamit ako ng PhotoShop upang mai-import ang mga PDF at mai-edit ang mga file na tanso upang idagdag ang kinakailangang mga butas bilang maliit na puno ng puting bilog. Maaari mong gamitin ang iyong sariling graphic conversion at pag-edit ng software na sumusunod sa mga tagubilin sa ibaba.

I-edit ang mga PDF upang magdagdag ng mga marka ng butas sa pagpaparehistro (tingnan ang Mga arrow) sa magkabilang panig ng mga panig na board. Panatilihing mas maliit ang mga butas sa pagpaparehistro upang gawing mas tumpak ang pagpaparehistro ngunit sapat na malaki upang makita kapag na-print mo ang mga imaheng tanso. Nagdaragdag lamang ako ng mga butas ng bahagi sa itaas dahil mag-drill muna ako mula sa panig na ito. Tandaan ang tuktok na imahe ng tanso ay dapat na baligtad nang pahalang (salamin) sa puntong ito upang magtugma ang mga pad pagkatapos na nakaukit. Maaari ka ring magdagdag ng naka-print na teksto sa puntong ito. Siguraduhin na ang anumang teksto na idinagdag mo ay lumitaw na nakalarawan sa parehong tuktok at ilalim na tanso upang mailipat nila sa iyong board nang tama (tingnan ang mga halimbawa sa itaas).

Kopyahin at i-paste ang bawat imahe ng tanso at mask sa isang blangko, buong pahina ng sheet ng master (sa parehong resolusyon ng mga PDF) mai-print ito sa isang iyong laser printer. Maaari mo ring naisin na magdagdag ng teksto ng pagkakakilanlan ng board sa master sheet.

Ang paglalagay ng maramihang mga kopya ng mga imahe ng tanso sa master sheet ay makatipid sa papel at magbibigay-daan para sa mga pagkakamali sa proseso ng paglipat ng toner. Gawin ang pareho para sa mga file ng solder mask na pagdaragdag ng hindi bababa sa 2 kopya ng bawat mask, pagsamahin sila sa paglaon.

Hakbang 6: I-print ang Master Sheet

Ang naka-print na mga imahe ng tanso na Master Sheet ay ililipat sa mga nakahandang PCB gamit ang toner heat transfer. Gumagamit ako ng Premium Color Laser Gloss Paper mula sa Staples (# 633215) para sa proseso ng paglipat. Ito ay maaasahan, mababang gastos at malinaw na nakikita (hindi tulad ng mga pahina ng magazine). Tumatanggap ito ng Laser toner na may kaunti o walang mga pagkakamali, mabilis na inililipat ang toner sa tanso at malinis na inilalabas ng ilang minuto lamang na pagbabad sa maligamgam na tubig. Kung ang mga maskara ng solder ay bubuo ng hindi bababa sa dalawang kopya ng bawat maskara ay nakalimbag sa Laser Printer Transparency Film (C-Line no60837).

Bago ka mag-print sa gloss paper o mga transparency mag-print ng isang kopya ng mga imahe sa simpleng papel. Gagamitin ang kopya na ito para sa board siizing at 2 panig na pagkakahanay ng tanso. Mahusay na ideya na suriin para sa tamang distansya sa pagitan ng mga pad para sa SMD at iba pang mga bahagi (tingnan sa itaas ng larawan). Gawin ito para sa parehong mga imahe ng tanso at mask. Nagkamali ako sa proseso ng kopya at i-paste nang higit sa isang beses, at, pagkatapos ng pag-ukit, masking at pagbabarena ng PCB, hindi mapunan ang natapos na mga board

Hakbang 7: Maghanda ng Copper Coated Board

Ang mga board ng tanso (solong o dalawahang panig) ay gupitin sa magaspang na hugis (~ kalahating pulgada ang lahat ng arround) gamit ang isang imahe mula sa payak na papel na printout bilang isang gabay (Gumagamit ako ng tool na Dremel na may gulong na pinutol).

Ang mga gilid ay isinampa nang maayos upang patagin ang mga ito at bilugan ang mga sulok. Pagkatapos ay i-file ko ang mga gilid sa itaas at ibaba sa isang anggulo ng 45 degree upang alisin ang anumang mga burr o talas (suriin sa iyong daliri pagkatapos ng pag-file).

Ang susunod na hakbang ay linisin ang mga board upang alisin ang anumang mga langis o grasa. Ang detergent at maligamgam na tubig ang gagawa ng trick. Sa wakas upang alisin ang oksihenasyon at lumikha ng isang ibabaw na tatanggapin ang paglipat at madaling maghinang, isinasablig ko ang tanso ng isang maliit na "Bar Keepers Friend" compound at malinis na scrub gamit ang isang mamasa-masa na espongha, pagkatapos ay banlawan bago matuyo ng isang tuwalya ng papel.

Kung ang mga board ay 2-panig, ang mga imahe ay kailangang mairehistro nang eksakto. Natagpuan ko ang pinakamahusay na paraan para sa akin ay ang pag-iingat na kola ng isang simpleng papel na kopya ng ilalim na imaheng tanso sa isang bahagi ng pisara (kabalintunaan na ito ang tuktok) at maingat na i-drill ang mga sentro ng mga rehistro ng vias na may isang # 70 drill. Ang isang drill press na may drill vice upang hawakan ang bit ay gumagana nang maayos.

Hakbang 8: Magrehistro ng Mga Larawan ng Copper

Para sa mga solong panig na board ang proseso ay medyo simple. Gupitin lamang ang isang kopya ng imahe ng tanso mula sa makintab na papel at dahan-dahang i-tape ito sa pisara sa gilid ng imahe gamit ang mga painter tape (asul na tape). Pagkatapos ay inilagay ko ang board sa isang piraso ng playwud na natakpan ng 2 mga layer ng papel na may tuwalya at takpan ang pisara ng isa pang dalawang mga layer.

Para sa dalawang panig na board ang proseso ay mas kumplikado. Una kong linisin ang mga butas sa pagpaparehistro sa board gamit ang isang tuwid na pin. Ang susunod na hakbang ay upang gupitin ang isang tuktok ng tanso at isang ilalim na imahe mula sa makintab na papel at eksaktong tumusok sa gitna ng lahat ng mga butas sa pagpaparehistro gamit ang isang tuwid na pin.

Susunod ay pinutol ko ang mga piraso ng manipis (~ 26 gage) florist o craft wire na sapat na maliit upang dumaan sa mga butas sa pagpaparehistro (mga 3/4 pulgada ang haba). Ipinapasa ko muna ang kawad na ito sa likuran ng isa sa mga butas sa pagpaparehistro sa tuktok na papel, pagkatapos ay sa board. Sa puntong ito ay yumuko ako ng kawad at gumagamit ng isang maliit na piraso ng mga painter tape upang maiwasan ang pagtulo ng kawad kapag binali ko ang board. Panghuli itulak ito sa harap ng ilalim ng mga butas ng papel upang ang mga imahe ay nakaharap sa tanso.

Pagkatapos ang bawat kawad ay baluktot upang hawakan ang mga papel at magkasabay. Kapag nakumpleto ang lahat ng mga butas, sundin ang pamamaraan para sa solong panig na board sa itaas.

Hakbang 9: Paglipat ng Toner

Ngayon na ang board ay handa na para sa paglipat ng toner. Ang video na ito ng proseso ng paglipat ay maaaring gawing mas malinaw ang mga sumusunod na tagubilin.

Naglalapat ako ng isang tuyong damit na nakatakda sa bakal sa ilalim lamang ng pinakamataas na temperatura upang maibaba ang papel sa pisara gamit ang matulis na dulo ng bakal. Mag-ingat na ilagay ang tip sa pagitan ng mga wires sa mga board na may dalawang panig at itama ang magkabilang panig upang ang papel ay hindi ihiwalay mula sa board kapag hinawakan ito. Babala sa board ay nag-iinit. Sa dalawang panig na board ay sinilip ko ang mga wire na flush sa isang gilid pagkatapos ay hilahin ang iba pang mga dulo sa pamamagitan ng papel at board bago ang susunod na hakbang.

Alisin ang anumang tape bago ilapat ang bakal na may presyon sa bawat panig nang halos 1 minuto walang paggalaw maliban kung ang board ay malaki para sa buong sakop ng bakal. Ito ay magpapainit magbabad sa board at tumama sa toner. Upang masiguro ang paglipat ng toner tinatanggal ko ang tuwalya ng papel sa itaas na bahagi at hawakan ang gilid ng bakal sa isang anggulo na 45 degree sa board pagkatapos ay maglapat ng presyon habang lumilipat sa board. Ginagawa ko ito sa bawat panig kahit papaano maraming beses. Sa puntong ito dapat mong makita ang isang bahagyang imahe ng toner sa likod ng papel.

Ang susunod na hakbang ay ibabad ang board at papel sa tubig hanggang sa lumutang ang papel. Karaniwan kong hinihimas ang likod ng papel upang alisin ang patong ng luwad upang mapadali ang proseso at dahan-dahang alisan ng balat ang papel pagkatapos ng ilang minuto, Isang ilaw na pagsipilyo sa ilalim ng tubig na may isang malambot na brilyo na brush o ang iyong mga daliri ay isisiguro ang patong na luad ng makintab ang papel ay tinanggal mula sa tanso bago mag-ukit. Mag-cloud-up ang tubig na may mga mikroskopikong butil ng luwad.

Patuyuin, siyasatin at i-touch-up gamit ang isang Sharpee Marker at kutsilyo kung kinakailangan. Kung kinakailangan ang malawak na pag-aayos sa yugtong ito baka gusto mong alisin ang toner at muling mag-apply bago mag-ukit (tiyaking linisin ulit ang board).

Hakbang 10: Etch Your Board

Ang aking proseso ng pag-ukit ay marahil ang pinaka hindi kinaugalian. Nangangailangan ito ng isang crock pot na puno ng 1/2 na paraan ng tubig na nakatakda sa mataas na setting at pinainit (hindi bababa sa 1 Hr) hanggang sa mainit. Ang susunod na hindi pangkaraniwang hakbang ay ang pag-ukit ng board sa loob ng isang mahusay na kalidad na freezer bag na may zip lock. Sa wakas ay gumagamit ako ng isang Ferric Chloride na nakabase sa Edinburgh Etch na inihanda bilang mga sumusunod: Kumuha ng ilang tuyong Citric Acid (kilala rin bilang Maasim na Asin na madalas na ginagamit bilang isang preservative ng pagkain} mula sa isang on-line (NUTS.com) o lokal na mapagkukunan. Maghanda ng isang solusyon ng Citric acid sa pamamagitan ng paglusaw ng 1/4 tasa ng pulbos sa 3/4 tasa ng maligamgam na tubig, itabi upang palamig. Upang magawa ang etchant ng 1/2 tasa ng solusyon na ito sa 2 tasa ng 40% ferric chloride solution. Idagdag ang acid sa chloride. Ito ang etch ng Edinburgh. Ang solusyon sa pag-ukit ay dalawang beses na mas mabilis kaysa sa payak na Ferric Chloride etch at hindi ito mababara o mabubuo ang putik.

BABALA: HUWAG gumamit ng isang Hydrogen Peroxide based etchant sa pamamaraang ito. Bumubuo ito ng Hydrogen gas na paputok na nasusunog at sasabog ang bag.

Siguraduhing gumamit ng guwantes at proteksyon sa damit (isang hindi tinatagusan ng tubig na apron) bago ihalo o gamitin ang etchant. Mamantsahan pa at kakain ng tela at balat! Buksan ang bag na may circuit board, karaniwang idinagdag ko muna ang tubig sa bag upang masubukan ang mga pagtulo pagkatapos ay itapon ang tubig na iyon. Magdagdag ng sapat na etchant upang maukit ang iyong circuit, huwag mag-overfill, maaari kang laging magdagdag ng higit pa sa paglaon ngunit, maaari itong maging magulo. Malalaman mo na gagamit ka ng mas kaunting etchant kaysa sa iba pang mga pamamaraan at dahil itinapon ito pagkatapos magamit, ang etchant ay laging sariwa. Pigain ang mas maraming hangin hangga't maaari sa labas ng bag nang walang pagbuhos pagkatapos ay ligtas na isara ito sarado kaya't masikip ang hangin.

Patayin ang crock pot. Ngayon ilagay ang bag sa mainit na tubig hanggang sa ang board ay lumubog at flat. Suriin ang pag-usad ng pag-ukit ng hindi bababa sa bawat 5 minuto hanggang sa ang lahat ng nakalantad na tanso ay ganap na na-clear (pinapayagan ng malinaw na bag ang inspeksyon). Hindi na kailangan ang patuloy na pagkabalisa dahil ang Edinburgh Etch ay hindi nakakabara. Kapag kumpleto na (walang tanso na nakikita), alisin ang bag at maingat na buksan ito, itapon ang etchant sa isang basurang lalagyan, huwag ibuhos ito sa alisan ng tubig! Gumagamit ako ng isang malaking lalagyan ng plastik na may malawak na bibig na dadalhin ko sa aking mapanganib na koleksyon ng basura upang itapon.

Banlawan ang bag gamit ang tubig, itapon din sa iyong lalagyan ng basura at alisin ang board bago itapon ang bag. Hugasan ang board sa ilalim ng umaagos na tubig upang linisin bago alisin ang iyong proteksiyon.

Inaalis ang toner tulad ng dati sa pamamagitan ng pagpahid ng isang tuwalya ng papel na isawsaw sa acetone o mas payat na may kakulangan.

Hakbang 11: Mag-apply ng Solder Mask

Kapag ang board ay tuyo, oras na upang mag-apply ng isang Solder mask. Ito ay isang opsyonal na hakbang ngunit makakatulong ito upang maprotektahan ang tanso mula sa oksihenasyon, mukhang mas propesyonal at nagpapabuti sa pagkakalagay ng sangkap ng SMD.

Muli dahil ang paglalarawan ng prosesong ito ay hindi maihatid ang lahat ng mga nuances na kinakailangan para sa tagumpay ay nagsama ako ng isang video.

Mahirap hanapin ang film mask at napakamahal kaya gumagamit ako ng mga tubo ng UV na nalulunasan na solder mask na nakuha mula sa iba`t ibang mga mapagkukunan sa internet. Hindi mahalaga kung gumamit ka ng pelikula o pintura kakailanganin mo ang isang mapagkukunan ng UV light. Nagtayo ako ng isang UV Exposure Unit gamit ang isang rolyo ng mga Lila / UV LED strip:

Ito ay mahalaga para sa proteksyon ng iyong paningin na ang mapagkukunan ng UV ay nakapaloob sa loob ng isang masikip na kahon. Mayroong maraming mga direksyon para sa pagtatayo ng iba pang mga aparato sa pagkakalantad ng UV sa instructables.com, bumuo ng isang angkop para sa iyo. Gumagamit ako ng isang elektronikong timer na may kakayahang pagsukat ng segundo at paganahin ang isang relay upang i-on at i-off ang kasalukuyang DC sa pinagmulan ng UV.

Dahil ang mga Laser printer ay hindi nag-print ng isang imahe ng sapat na density, kakailanganin mong pagsamahin ang 2 mga imahe. Gupitin ang dalawang kopya ng bawat solder mask mula sa pelikula at maingat na ihanay ang mga ito upang mabuo ang maskara para sa bawat panig. Permanente kong ididikit ang mga ito kasama ang isang maliit na tuldok ng "Super Glue" sa tapat ng mga sulok na malayo sa naka-print na imahe.

Ang susunod na hakbang ay pinaka heuristic at mangangailangan ng pagsubok sa iyong pag-setup ng pagkakalantad (tingnan ang mga tagubilin sa ibaba) pati na rin ang ilang eksperimento sa iyong application ng pintura.

Pagsubok sa iyong aparato sa pagkakalantad sa UV - Hindi ko alam kung anong uri ng mga antas ng UV ang lalabas ng iyong aparato o ang kapal ng pintura mo, napakaraming mga variable. Kailangan mong maitaguyod ang oras ng pagkakalantad na naaangkop sa iyong partikular na pag-setup at density ng pintura. Upang magawa ito maghanda ng isang sample na gabay sa pagkakalantad at takpan ang isang blangko na board ng PCB na may pintura na sumusunod sa mga tagubilin sa ibaba (Nag-attach ako ng isang guhit na imahe na pagkakalantad na maaari mong mai-print sa acetate at gamitin bilang iyong test mask huwag kalimutang doblehin at idikit ito).

Magsimula sa isang oras ng 10 minuto na kabuuan, hatiin ito sa apat na 2 1/2 minuto na panahon at ilantad ang isang sample board na gumagalaw ng isang piraso ng carboard bawat 2 1/2 minuto upang ang isang segment ay mailantad sa susunod na 2 1/2 minuto para sa 5 minuto, pagkatapos 7 1/2 at sa wakas ang buong 10 minuto. Tanggalin at linisin ang board gamit ang mga twalya ng papel at magpapayat ng pintura upang makita kung aling mga lugar ang naging mahirap at alin ang hindi. Kung halos lahat ito ay mahirap o natanggal lahat, doble o kalahati ng mga oras at subukang muli gamit ang isang malinis na piraso ng PC board. Gamitin ang mga oras na ito upang matukoy ang isang iminungkahing oras ng pagkakalantad para sa iyong unang board.

Babala! Kapag ang mask ay tumigas ay halos imposibleng alisin, matukoy nang maingat ang iyong mga oras ng pagkakalantad bago gawin ang iyong circuit board sa prosesong ito. Kung ikaw ay pare-pareho sa paghahanda ng iyong mga board hindi mo dapat baguhin ang mga oras ng pagkakalantad.

Gamit ang mga timing na nakuha mo mula sa pagsubok, ilantad ang iyong maskara. Matapos mailantad ang iyong natapos na board alisin ito mula sa UV box, alisin ang solder mask at balatan ang acetate cover sheet. Dapat mong makita ang pinturang dumidikit sa sheet na ito kung saan lumilitaw ang mga pad sa iyong mask ngunit hindi sa ibang lugar sa pisara. Gumagamit na ngayon ng papel na may tuwalya at alisin ang hindi nakalantad na pintura na may payat na pintura. Ang lahat ng pintura ay dapat na alisin mula sa mga pad ng tanso at vias ngunit hindi ang mga bakas, linisin ang board sa likod at harap at tuyo sa papel na may tuwalya. Upang tapusin ang pagpapatigas ng iyong maskara munang suriin ang mga hindi nakalabas na lugar at ang paggamit ng matalim na tool alisin ang anumang pintura mula sa mga hindi gustong lugar. Pagkatapos ay ilagay ang board sa iyong kahon sa pagkakalantad sa UV at ilantad nang hindi bababa sa dalawang beses hanggang 3 beses ang orihinal na oras ng pagkakalantad. Iproseso ang pangalawang bahagi, kung kinakailangan, sa parehong pamamaraan.

Hakbang 12: Mag-drill ng iyong Lupon

I-drill ang mga butas para sa mga vias, through-the-hole na mga bahagi at mga mounting hole. Gumagamit ako ng drill press na may drill vice para sa mga wire size bit. Nalaman ko na ang board ay mas madaling hawakan kung ito ay drill bago i-cut sa huling laki.

Hakbang 13: Gupitin sa Pangwakas na Laki

Gamit ang mga linya ng profile profile bilang gabay, i-trim ang board gamit ang isang rotary tool at cutoff wheel, Mga gilid ng file at mga bilog na sulok

Hakbang 14: Populate Your Board

Kadalasan ay inaabot ko muna ang mga bahagi ng SMD, pagkatapos ay ang mga vias at sa wakas ay mga bahagi ng butas.

Ginawa ko ang aparatong ito upang pigilan ang mga sangkap ng SMD kapag nag-i-solder mula sa pares ng dowels ilang mga washer boles at mani. Naglalapat ako ng isang maliit na likido na pagkilos ng bagay sa mga pad ng SMD na hawakan ang sangkap at pagkatapos ay maghinang sa lugar.

Ang isang trick para sa vias ay upang patagin ang isang maliit na dulo ng wire na may isang pares ng mga plyers upang hindi sila mag-drop sa pamamagitan ng butas. Maghinang sa harap na bahagi pagkatapos ay yumuko ang kawad at maghinang sa likuran.

Kumpleto ang iyong board at handa nang subukan.

Umaasa ako na ito ay makapagturo kahit na mahaba ay kapaki-pakinabang. Mangyaring huwag mag-atubiling magbigay ng nakabubuo mga komento o ideya.

Salamat sa paglalaan ng oras upang tingnan ang aking proseso at magsaya sa pagbuo ng iyong mga elektronikong proyekto.