Bluetooth Wireless Interface para sa Mitutoyo Calipers at Mga tagapagpahiwatig: 8 Hakbang (na may Mga Larawan)

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:13

Mayroong milyon-milyong mga Mitutoyo Digimatic caliper, micrometers, tagapagpahiwatig at iba pang mga aparato sa mundo ngayon. Maraming tao tulad ko ang gumagamit ng mga aparatong iyon upang direktang makalikom ng data sa isang PC. Tinatanggal nito ang pagkakaroon ng pag-log at pag-type minsan ng daan-daang mga halaga, ngunit nagtatanghal din ng ilang mga problema na nauugnay sa pagkakaroon ng isang laptop sa shop kung saan ang mga laptop ay maaaring mahulog o kung hindi man nasira. Totoo ito lalo na kung ang mga sukat ay kinuha sa malalaking bahagi o sa mga sitwasyon kung saan ang karaniwang Mitutoyo data cable ay hindi sapat ang haba.

Ilang taon na ang nakalilipas ay nagtayo ako ng isang katulad na aparato batay sa HC-05 mga module ng Bluetooth at ilang mga Arduino microcontroller board na magpapahintulot sa akin na iwanan ang laptop na ligtas sa isang mesa at gumala ng hanggang 50 talampakan ang pagsukat. Ang aparatong ito ay gumana nang mahusay ngunit mayroong maraming mga isyu. Walang pahiwatig kung kailan ang baterya ng transmitter ay puno ng singil, walang pahiwatig ng katayuan ng koneksyon sa bluetooth, at indikasyon ng matagumpay na paghahatid ng data. Ito rin ay malaki at clunky at literal na mukhang isang proyekto sa agham! Kahit na may mga limitasyong ito, ginugusto niya ang ibang mga tao sa shop na gamitin ito kaysa sa Mitutoyo USB data cable.

Tinatalo ng proyektong ito ang mga limitasyon ng lumang aparato, nagdaragdag ng higit pang mga tampok at medyo propesyonal pa lahat sa mas mababa sa $ 100.

Hakbang 1: Paano Ito Gumagana:

Ang interface ay binubuo ng dalawang bahagi, isang transmiter at isang tatanggap. Ikonekta ang transmitter sa gauge gamit ang data cable na permanenteng nakakabit dito at ikonekta ang tatanggap sa isang PC gamit ang isang micro USB data cable.

Sa transmiter, ang pag-slide ng switch patungo sa dulo ng cable ay binuksan ito. Sa pagtatapos ng tatanggap ang asul na LED ay una na flashing na nagpapahiwatig na walang koneksyon, kapag ang isang koneksyon ay ginawa ang LED ay hihinto sa pag-flashing at patuloy na patuloy. Ang transmitter at receiver ay konektado na ngayon.

Ang transmitter (ilalim na aparato sa larawan) ay kumokonekta sa gauge at binabasa ang raw na stream ng data ng Mitutoyo sa tuwing pinipindot ang pindutan na "data". Pagkatapos ay nai-format nito ang data gamit ang impormasyon sa stream ng data tulad ng lokasyon ng decimal point, pag-sign at mga unit. Pagkatapos ay nagtatayo ito ng isang ASCII string mula sa data na ito at ipinapadala ito sa pamamagitan ng HM-10 Bluetooth module sa transmitter sa HM-10 sa panig ng tatanggap.

Sa tatanggap (nangungunang aparato sa larawan) ipinapadala ng HM-10 ang mga character na ASCII na ipinadala mula sa paglilipat ng HM-10 na binubuo ng pagsukat sa Arduino Pro Micro na pagkatapos ay ipinapadala ang mga ito sa pamamagitan ng USB cable sa PC. Ginagaya nito ang isang keyboard upang gawin ito kaya ang data ay pagkatapos ay na-injected sa bukas na application, sa aking kaso ang Excel nito. Sinusundan ang data ng mga character na sanhi ng pagbagsak ng cursor sa susunod na linya. Ang isang magandang bagay tungkol dito ay maaari mong baguhin ito upang gawin ang anumang nais mo kung kailangan mong maglagay ng data sa pasadyang software. Pagkatapos ay nagpapadala ang tatanggap ng isang kahilingan sa HM-10 sa transmitter upang i-flash ang asul na bahagi ng LED upang ipahiwatig sa operator na ang data ay matagumpay na natanggap. Hinahubad din ng module ng receiver ang mga character mula sa papasok na data stream na nauugnay sa remote control ng HM-10 sa receiver.

Ang pag-charge ng transmitter ay ginagawa gamit ang isang micro USB charge o cable na naka-plug sa socket ng USB sa transmitter, ang LED sa receiver ay mamula-mula sa pula habang nagcha-charge at naka-off kapag kumpleto na ang singilin.

Mayroong iba pang mga pagpapaandar na sakop sa paglaon tungkol sa pagproseso na maaaring gawin upang matiyak na ang lahat ng mga halaga ay nasa sukatan o karaniwang mga yunit o upang balaan kung hindi mo sinasadyang na-hit ang pindutan ng +/- na ginagawang negatibo ang lahat ng mga sukat. Maaari mo ring suriin ang boltahe ng baterya ng transmiter.

Hakbang 2: Paghahanda:

Bilang karagdagan sa mga materyal na nabanggit sa Instructable na ito, mayroong ilang iba pang mga item upang mai-configure at mai-program ang mga module ng HM-10 Bluetooth at microcontroller. Kakailanganin mo ang isang USB upang TTL UART serial adapter upang mai-configure ang mga module ng Bluetooth, isang Arduino upang magsilbing programmer para sa ATTiny85 microcontroller (o katulad na programmer na maaaring gumana sa Arduino IDE) at syempre, ang mga jumper wires upang gawin ang pagsasaayos at programa Ang ATTiny85 sa Instructable na ito ay na-program gamit ang isang clone ng Arduino Nano at isang 10 uf electrolytic capacitor na konektado sa pagitan ng mga pin ng RST at GND. Ang iba pang mga hardware ay gagana kung mayroon ka nito ngunit maaaring kailangan mong saliksikin ang mga pagbabago sa pamamaraan na kinakailangan para doon. Ipinapalagay ng Tagubilin na ito na pamilyar ka sa Arduino IDE at medyo komportable ka sa paggamit nito, kinakailangan ng Google at ilang pasensya kung hindi man.

Bago i-configure ang mga module ng Bluetooth magiging magandang ideya na basahin ang tutorial na BLE ni Martyn Currey sa https://www.martyncurrey.com/hm-10-blu Bluetooth-4ble-modules/ Naglalaman ang artikulong ito ng impormasyon tungkol sa kung paano sasabihin ang totoong mula sa mga pekeng, i-set up ang pagpapares, mga tungkulin, mode at impormasyon sa pag-update ng firmware para sa mga modyul na HM-10 na ginamit sa Instructable na ito.

Mag-ingat sa pekeng mga HM-10 sa merkado. Ang link sa BOM na ibinigay sa Instructable na ito ay sa mga totoong (o hindi bababa sa mga may totoong firmware sa kanila noong binili ko sila noong huling taglagas). Ang pagkuha ng pekeng mga iyon ay hindi isang breaker ng deal ngunit kung magtapos ka sa mga pekeng kinakailangan ng ilang higit pang mga hakbang upang magtrabaho ang mga ito kung kinakailangan para sa Instructable dahil mayroon silang tunay na firmware bago sila mai-configure nang maayos. Kung nakakakuha ka ng pekeng maaari mong mai-flash ang tunay na firmware dito sa pamamagitan ng paggamit ng sumusunod na tutorial https://www.youtube.com/embed/ez3491-v8Og Mayroong iba pang mga tutorial kung paano i-flash ang firmware ng HM-10 papunta sa CC2541 mga modyul (pekeng). Ang mga larawan sa Instructable na ito ay nagpapakita ng mga pekeng modyul na kinailangan kong i-flash gamit ang firmware ng HM-10 habang itinatayo ang interface na ito (ito ang ika-3 na binuo ko). Ang mga tunay ay tungkol sa $ 6 bawat pares at ang mga pekeng mga $ 3 bawat pares, nagkakahalaga ng dagdag na $ 3 upang makuha ang totoong mga ito. Masidhi kong hinihikayat kang bumili ng tunay na mga modyul na HM-10!

Ang isang pares ng mga kahulugan na hindi kasama sa pamamagitan ng default sa Arduino IDE ay kinakailangan para sa Sparkfun Arduino Pro Micro at ATTiny85 microcontroller na ginamit sa Instructable na ito.

Maaari kang magdagdag ng suporta para sa mga bahaging ito sa Arduino IDE sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga sumusunod na link sa iyong board manager.

Para sa ATTiny85:

raw.githubusercontent.com/damellis/attiny/ide-1.6.x-boards-manager/package_damellis_attiny_index.json

Para sa Sparkfun Arduino Pro Micro:

raw.githubusercontent.com/sparkfun/Arduino_Boards/master/IDE_Board_Manager/package_sparkfun_index.json

Paghiwalayin ang dalawang mga entry na ito sa isang kuwit tulad ng ipinakita sa larawan.

Gayundin kakailanganin mo ang isang espesyal na maliit na footprint serial library para sa module ng transmitter:

SendOnlySoftwareSerial:

Hakbang 3: ANG LABAN

Ang board na dinisenyo ko para sa Instructable na ito ay maaaring mag-order mula sa JLCPCB o ilang iba pang site tulad ng Seedstudio ect kung gagamitin mo ang mga gerber file na nakakabit sa Instructable na ito. Dinisenyo ko ito gamit ang easyeda.com. Narito ang isang link sa board sa easyeda. https://easyeda.com/MrFixIt87/mitutoyo-bluematic-spc-smt-mcp73831 Kung mayroong sapat na interes, maaari akong magkaroon ng ilang mga PCB na ginawa at ibenta ang mga ito nang murang sa ebay.

Ang board na ito ay dapat i-cut sa dalawang magkakahiwalay na board (isa para sa transmitter at isa para sa receiver). Susundan ng mga hiwa ang puting mga balangkas sa gitna ng PCB sa imahe sa itaas at isang sulok ng transmitter board. Susundan ng mga pagbawas na ito ang mga pulang linya na iginuhit sa larawan ng PCB sa itaas. Mag-ingat sa pagputol ng mga board, partikular sa mga bingaw sa mga sulok ng transmitter board. Ang mga pagbawas na ito ay napakalapit sa mga bakas sa pisara. Ang isang hanay ng mga pinong file ay madaling gamitin dito.

Karamihan sa mga bahagi ay maaaring mag-order mula sa Digi-Key o Mouser atbp, ang mga numero ng bahagi ng Digi-Key ay kasama sa BOM para sa mga item na mayroon sila. Ang ilan sa mga item na binili ko sa eBay, Amazon o AliExpress. Nagsama ako ng mga link sa mga item sa mga site na iyon kung kinakailangan sa BOM.

Ang BOM.pdf file ay ang pinakamadaling basahin at ang mga URL ay nai-click na mga link.

Hakbang 4: Pag-configure ng Module ng HM-10, Arduino Pro Micro Programming

Magandang ideya na kumuha ng mga modyul na HM-10 bago ang anupaman at siguraduhing maayos mong na-configure ang mga ito at nagtatrabaho bilang isang pares dahil maraming mga pekeng mga nasa merkado at nangangailangan ng ilang karagdagang mga hakbang upang mai-install ang totoong firmware sa mga pekeng Ang tunay na firmware na HM-10 lamang ang nagbibigay-daan sa tatanggap na malayuan na mai-flash ang LED sa transmitter kapag ang pindutang "data" ay pinindot. Huwag i-upgrade ang firmware na lampas sa V6.05.

Ang tutorial ni Martyn Currey napaka-madaling gamiting para dito. Kung susundin mo ito, wala kang mga problema. Siguraduhin ding makakuha ng hubad na mga castellated na module tulad ng isa sa kanang bahagi sa larawan para sa hakbang na ito. I-solder ang mga ito sa PCB kung kinakailangan upang makatulong sa paglakip ng mga pansamantalang wires para sa pagsasaayos. Huwag maghinang ng anumang iba pang mga bahagi sa alinman sa PCB hanggang sa magkaroon ka ng isang pares ng mga gumaganang module ng BLE. Ang mga pin lamang 1, 2, 12-15, 21-25 ang kailangang solder.

Sa Tx PCB kakailanganin ng HM-10 ang sumusunod na pagsasaayos:

Pagpapares: ipares sa ibang HM-10 (gumamit ng serial monitor upang subukan ang daloy ng data sa pagitan ng mga module kapag nakakonekta)

Tungkulin: paligid

Mode: 2

Sa Rx PCB kakailanganin ng HM-10 ang sumusunod na pagsasaayos:

Pagpapares: Dapat ipares sa paligid ng HM-10 sa itaas

Papel: gitnang

Mode: (wala, peripheral lang ang may mode)

Programa ang Arduino pro micro na may sketch na pinangalanang Mitutoyo_Keyboard… sa itaas. Tiyaking pinili mo ang bersyon ng 3.3V 8MHz ng Arduino Pro micro sa board manager ng Arduino IDE kapag nag-a-upload sa board. Siguraduhin din na na-install mo ang lahat ng mga sangguniang aklatan. Ginamit ko ang bersyon ng Sparkfun ng pro micro (pula) ngunit magagamit ang mga clone sa ebay na gagana rin, siguraduhin na makakakuha ka ng isang board na 3.3V 8MHz kasama ang Atmel 32U4 microcontroller at HINDI isang ATMega328P. Kumuha rin ng isang asul na kamukha ng pula na Sparkfun sa Instructable na ito at hindi isang itim, ang mga itim ay masyadong malawak upang magkasya sa pattern ng butas sa PCB).

Hakbang 5: Component Assembly, Paglalagay ng mga PCB Sa Mga Enclosure

Para sa panghinang na Tx PCB ang iba pang mga bahagi papunta sa PCB. Magandang ideya na maghinang ang USB konektor sa BLE Tx board muna bago ang iba pang mga bahagi sa lugar na ito. Maaaring maging isang magandang ideya na maghinang ang header ng ICSP sa huling board ng BLE Tx. Tandaan kung paano "nakatiklop" ang mga lead sa bi-color LED, orihinal na ang ideya ay dumaan ito sa gilid ng enclosure, ngunit napagpasyahan kong gumamit ng isang translucent enclosure upang hindi mapalitan ang LED kahit na isang butas habang nag-iipon. Nagdadagdag din ito ng isang magandang epekto kapag ang asul na gilid ng LED flashes pagkatapos ng isang pagsukat ay naipadala. Para sa bi-color LED ang pinakamaikling lead ay asul, ang center ay karaniwang anode.

Sa oras na ito sukatin ang lokasyon ng switch, USB konektor at gumawa ng mga butas sa enclosure para sa mga item na ito. Nalaman ko na pinakamahusay para maipakain ang data cable sa kaliwang bahagi (tulad ng nakalarawan) ng kahon (0.25 butas na nakasentro sa lapad at taas ng enclosure). Maingat na subukan magkasya ang PCB na gumagawa ng mga pagsasaayos sa laki ng butas hanggang sa lumipat ang switch at ang USB konektor ay umaangkop sa pambungad. Mag-install ng 2 # 2 na mga tornilyo upang hawakan ang PCB sa lugar (gayunpaman kung ang magkasya ay masikip ang PCB ay bihag pa rin at talagang hindi mangangailangan ng mga tornilyo).

Sa Rx PCB solder ang Arduino pro micro papunta sa PCB gamit ang dalawang 7 pin header. Ayusin ang pagbubukas sa gilid ng konektor ng USB ng enclure ng Rx PCB upang payagan ang PCB na umupo nang matatag laban sa loob ng enclosure. Tandaan sa larawan ng pagpupulong na ito na ang LED ay umaabot mula sa pisara. Ito ay upang matatag na hanapin ang PCB sa loob ng kahon at gumagana nang maayos talaga sa mas maliit na grommet. Maingat na ayusin ang haba ng tingga ng LED upang ang isang snug fit ay nakuha pagkatapos ng pagpupulong. Ang PCB ay minarkahan bilang pula at asul, ang mas maikling lead sa LED ay ang asul na tingga, ang sentro ay karaniwang anode. I-snap ang takip sa enclure ng Rx, tapos na ito.

Hakbang 6: I-program ang ATTiny85, Solder sa Mga Koneksyon ng Cable ng Data, Ikonekta ang Baterya

Oras na nito upang mai-program ang ATTiny85. Gumamit ako ng isang clone ng Arduino Nano na nagpapatakbo ng halimbawa ng sketch ng Arduino ISP. Ang Nano ay nangangailangan ng isang 10uf electrolytic capacitor na naka-install sa pagitan ng GND at RST (- humantong sa GND) para sa programa. Ang mga detalye ng koneksyon ng pin ay nasa sketch ng Arduino ISP. Ang header ng ICSP sa PCB sa proyektong ito ay may mga pangalan ng pin na naka-stencil sa gayon ang mga koneksyon ay dapat na tuwid na pasulong.

Tiyaking mayroon kang mga pagpipilian sa ATTiny85, 8kB flash at Panloob na 8MHz na napili sa board manager kapag ina-upload sa ATTiny85 tulad ng ipinakita sa larawan.

Kapag tapos na ito, i-install ang malaking grommet. Gupitin ang data cable tungkol sa 8 "-10" mula sa pagtatapos ng instrumento at alisin ang panlabas na dyaket na inilalantad ang isang pares ng pulgada ng mga panloob na mga wire. Iwanan ang mga kalasag na mga hibla tungkol sa 1/2 "mula sa may guhit na takip tulad ng ipinakita. Inilagay ko ang pagtatanggol ng data cable sa switch upang bigyan ito ng lakas laban sa pullout na ginagamit bagaman mayroon ding isang malaking butas sa PCB dito ay para sa kung nais mong pumunta sa rutang iyon. I-solder ang mga indibidwal na wires sa PCB tulad ng ipinakita, ang mga kulay ng data wire ay naka-screen ng sutla sa PCB sa mga naaangkop na butas.

Ikonekta ang baterya tulad ng ipinakita, mag-ingat tungkol sa polarity dahil ang pag-reverse nito ay masusunog ang LiPo charger / manager chip sa PCB sa maikling pagkakasunud-sunod (huwag tanungin kung paano ko alam …)

Hakbang 7: Pagsubok, Paggamit, Menu ng Mga Advanced na Pag-andar

Ngayon i-install ang takip. Tapos ka na!

Ang lahat ng 4 ng mga yunit na naitayo ko sa ngayon ay may velcro upang ikabit ang transmitter sa instrumento at ang tatanggap sa tuktok ng takip ng laptop. Sa pagsasagawa ito ay gumagana nang napakahusay. I-install ang velcro fuzzy (loop) na bahagi sa tuktok ng takip ng laptop, ang magaspang (hook) na bahagi sa kaso ng tatanggap. I-install ang malabo (loop) na bahagi sa kaso ng transmiter at ang magaspang (hook) na bahagi sa likuran ng caliper o tagapagpahiwatig. Ang paggawa nito sa ganitong paraan ay nagbibigay-daan sa iyo upang maiimbak ang transmitter at receiver nang magkasama kapag hindi ginagamit at mayroon ding malambot na malabo na bahagi sa iyong takip ng laptop.

Subukan ang singilin ng baterya sa pamamagitan ng pagkonekta ng isang micro USB cable sa konektor ng USB sa module na Tx, kung hindi ganap na sisingilin ang baterya ang LED ay dapat na ilaw ng pula. Minsan ang LiPo ay napakalapit sa ganap na sisingilin na ang charger IC ay hindi singilin ito kaya't huwag magalala kung ang LED ay hindi masisindi nang una.

Ngayon ay maaari mong ikonekta ang data cable sa isang caliper o tagapagpahiwatig (anumang bagay na tumatagal ng uri ng cable na ginamit mo).

Ikonekta ang Rx end sa isang micro USB data cable (dapat ay isang data cable at hindi lamang isang charge cable), at sa isang USB port sa iyong PC. Maaaring kailanganin nitong i-install ang driver na pinapayagan itong kumilos bilang isang keyboard ngunit dapat itong awtomatiko. I-on ang module ng Tx gamit ang switch. Ang LED sa module ng Rx ay dapat na flashing ng ilang segundo pagkatapos ay manatili sa kapag natatag ang isang koneksyon.

Subukan sa pamamagitan ng pagpindot sa pindutan ng data sa cable na kumukonekta sa caliper sa module ng transmiter. Dapat mong makita ang pagsukat sa PC screen. Gumagana ang Arduino Pro Micro bilang isang HID keyboard at ipasok ang mga papasok na pagsukat nang direkta saanman ang cursor ay nasa iyong PC.

Ang programa sa module ng transmitter ay nagbibigay-daan para sa isang pagpipilian. Maaari mong ma-access ang menu na ito sa pamamagitan ng pagsukat ng 0 limang beses nang sunud-sunod. Kapag nasa menu mode, upang pumili ng isang pagpipilian sa menu sukatin ang isang negatibong halagang nagsisimula sa numero ng pagpipilian sa menu, halimbawa upang awtomatikong i-convert ang lahat ng mga pagsukat upang maging sukatan, sukatin ang isang negatibong halaga na may isang 1 bilang unang di-zero na digit. (-1.xx mm o -0.1 pulgada halimbawa). Upang bumalik sa normal na mode sukatin ang 0 limang beses pagkatapos ay sukatin ang isang negatibong halaga na nagsisimula sa isang 3 bilang unang di-zero na digit). Na-program ito sa ganitong paraan upang maiwasan ang hindi sinasadyang pag-configure ng mga pagpipilian. Kung sa menu mode na sumusukat sa 0 muli o anumang positibong halaga ay awtomatikong kinakansela ang menu mode at bumalik sa normal na mode.

Ang mga pagpipilian sa menu ay:

1. Awtomatikong i-convert ang lahat ng mga pagsukat sa mga yunit ng sukatan (kung kinakailangan)
2. Awtomatikong i-convert ang lahat ng mga sukat sa mga karaniwang unit (kung kinakailangan)
3. Kanselahin ang awtomatikong pag-convert ng mga unit
4. Tanggihan ang mga negatibong pagsukat (mga kopya ng mensahe ng babala)
5. Kanselahin ang pagtanggi ng mga negatibong sukat
6. Sukatin at i-print ang boltahe ng baterya ng transmiter (hindi naitala sa menu)

Kapag pumapasok sa menu mode anumang mga pagpipilian na may bisa ay nai-print sa tuktok bilang isang paalala ng mga pagpipilian na may bisa. Ang lahat ng mga pagpipilian ay nakaimbak sa EEPROM at napanatili pagkatapos i-off ang yunit o pag-ubos ng baterya. Ang buhay ng baterya para sa mga yunit na aking naitayo ay halos 45 oras ng tuluy-tuloy na paggamit at ang muling pag-recharging ay tumatagal ng halos 3 oras mula sa ganap na pag-ubos.

Ang isang hindi dokumentadong tampok ay upang ipasok ang menu mode (0 limang beses) pagkatapos ay sukatin ang isang negatibong halaga na nagsisimula sa 6 bilang unang di-zero na digit, na sanhi nito upang sukatin at mai-print ang kasalukuyang boltahe ng baterya tulad ng ipinakita sa nakalakip na video.

Ang aking karanasan sa 3 mga yunit na aking naitayo ay ang saklaw na hanggang sa tinatayang 50 talampakan sa isang bukas na kapaligiran sa shop.

Hakbang 8: Huling Mga Saloobin - Mga Potensyal na Pagbabago / Mga Bagong Tampok / Hackability

Bagaman sa puntong ito magkakaroon ka ng isang perpektong magagamit na interface na maaaring magamit sa milyun-milyong mga aparato sa mundo, hindi ito natapos sa kahulugan na wala nang magagawa pa. Ang isa sa mga magagandang bagay tungkol sa pagkuha ng diskarte na ito kaysa sa pagbili ng Mitutoyo U-Wave ay mayroon ka ngayong isang aparato na maaaring ipasadya sa maraming paraan.

Maaari kang gumamit ng iba pang mga Mitutoyo cable upang kumonekta sa transmiter sa halip na isa na ginamit ko para sa Instructable na ito kung ang iyong aparato ay gumagamit ng ibang cable. Ang mga kulay ng panloob na mga wire at signal ay dapat na pareho sa lahat ng mga kable ng Mitutoyo. Tandaan lamang na ang cable ay kakailanganin ng isang pindutan ng data upang ma-trigger ang pagsukat o ilang iba pang mga paraan ay maaaring idisenyo upang ma-trigger ang pagsukat. Ang isang kahilingan para sa pagsukat ay maaaring maipadala sa gauge sa pamamagitan ng maikling pagdurugtong ng berde / puting wire pares sa lupa (ang asul na kawad sa gauge cable). Maaari itong magawa sa pamamagitan ng pag-install ng isang switch o 1/8 audio jack sa transmitter box na konektado sa mga wires at pagkonekta ng isang panlabas na switch sa pamamagitan nito. Kung mayroon kang isang tagapagpahiwatig na naka-mount sa isang kabit o hindi kailangang hawakan ang gauge ideal ang diskarte sa audio jack.

Kung ang kailangan mo lang ay serial data (RS232 TTL, SPI, I2C atbp) na maaaring magawa ng mga pagbabago sa code sa tatanggap at direktang kumonekta sa mga pin sa Pro Micro na pinili mong gamitin para sa pag-output ng data.

Remote Control: Ang isa pang kawili-wiling posibilidad ay upang ikonekta ang isang transistor sa pagitan ng berde / puting pares at ang asul na lupa mula sa gauge na may gate na konektado sa HM-10 pin 26. Pagkatapos sa dulo ng receiver, ikonekta ang isang 38kHz IR remote detector na may ang output pin sa tatanggap na Arduino Pro Micro pin 7. pagkatapos ay baguhin ang code sa microcontroller na ito upang maghanap ng mga tukoy na utos mula sa anumang infrared remote at pagkatapos ay palitawin ang transistor na naka-install sa transmitter sa pamamagitan ng isang AT + PI031 / AT + PI030 remote na tawag na katulad ng ang paraan ng pag-flash ng asul na LED sa transmitter ngayon. Ito ay magbibigay ng kakayahang magpalitaw ng mga pagbasa mula sa isang malayong lokasyon na kung saan sa ilang mga pangyayari ay maaaring maging napaka madaling gamiting. Maaari akong magdisenyo ng isa pang PCB na may built-in na pag-andar na ito.

Sigurado ako na maraming iba pang mga tampok na posible, mangyaring magkomento sa mga mungkahi, saloobin at ideya.

Ngayon ay may isang komersyal na wireless data na komunikasyon na aparato na magagamit mula sa Mitutoyo, ngunit nang suriin ko ang presyo ng iyon ay halos $ 800 para sa system. Ang kabuuang halaga ng pagbuo ng aparatong ito ay humigit-kumulang na $ 100 at maaaring mas mababa, lalo na kung gumagamit ka ng isang Arduino Pro Micro at o mayroong isang Mitutoyo data cable na namamalagi upang magamit upang kumonekta sa gauge dahil ang mga iyon ay dalawa sa pinakamasayang bagay sa BOM. Seryoso akong nag-aalinlangan na ang Mitutoyo U-Wave ay hackable upang magdagdag ng mga tampok tulad nito.

Inaasahan kong nasiyahan ka sa Instructable na ito, ito ang aking una!

Mangyaring mag-iwan ng mga komento, katanungan, puna, ideya at mungkahi! Kung gusto mo ito, mangyaring iboto ito sa paligsahan sa PCB! Salamat !!!!

Runner Up sa PCB Contest