Awtomatikong Turntable Sa Shutter Release: 8 Hakbang

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:14

Kamusta. Sa artikulong ito ipapaliwanag ko kung paano bumuo ng simple at ultra murang awtomatiko na turntable na may shutter release. Ang presyo para sa lahat ng mga bahagi ay mas mababa sa $ 30 (lahat ng mga presyo ay kinuha mula sa Aliexpress).

Karamihan sa mga 3d artist, na nagsimulang gumamit ng photogrammetry ay nahaharap sa parehong problema: kung paano i-automate ang proseso ng pagbaril. Ang Arduino ay ang pinakamahusay na pagpipilian para sa hangaring ito. Mura at madaling bumuo ng mga aparato. Mayroong milyun-milyong iba't ibang mga module sa merkado para sa mga arduino board.

Hakbang 1: Skematika

10k potentiometer - pagsasaayos ng bilis ng stepper motor.

SW1 - 2-posisyon na toggle switch, ginamit para sa mode select (AUTO o HOLD).

SW2 - panandaliang pindutan ng itulak - SIMULA.

SW3 - panandaliang pindutan ng itulak - I-reset.

SW4 - panandaliang pindutan ng itulak - HARD RESET.

WS2812 RGB LED - ipinapahiwatig ang kasalukuyang katayuan.

Halos lahat ng mga bahagi na nakita ko sa aking istante. Gayundin, kailangang i-print ng isang may-ari ng motor at tuktok na plato sa 3d printer

Listahan ng bahagi:

• Board ng Arduino Nano
• USB - MicroUSB type B cable
• 5V Stepper motor 28BYJ-48
• Driver ng motor na L298N
• Optocoupler 4N35 - 2pcs
• 10k risistor - 3pcs 220ohm
• risistor - 2pcs
• 10k potentiometer
• 2 Posisyon na switch ng toggle - 1 pcs
• Pansamantalang pindutan ng push - 3pcs
• WS2812 RGB LED
• Paglabas ng naka-wire na remote shutter (para sa iyong camera)
• Prototype board (4x6cm o mas malaki) DC-DC step down voltage regulator 4-core wire

Ang listahan ng bahagi na may mga link ay matatagpuan dito: Google Sheet

Hakbang 2: Mga Bahaging na naka-print sa 3d

Narito ang mga naka-print na bahagi ng 3d:

Inilagay ko ang base ng stepper sa piraso ng acrylic na baso na may dobleng panig na tape. Tulad ng nakikita mo dito, ang 3d na naka-print na mga bahagi at motor mismo ay hindi maaaring humawak ng malalaki at mabibigat na mga bagay, kaya mag-ingat. Ginagamit ko ang paikutan na ito upang i-scan ang maliliit na mga vase, mga shell ng dagat, mga medium-size na numero, atbp.

Hakbang 3: Pagbabago ng Stepper Motor

Ang Stepper motor ay nangangailangan ng pagbabago mula unipolar hanggang bipolar. Ang pagbabago na ito ay makabuluhang nagdaragdag ng metalikang kuwintas ng motor at pinapayagan ang paggamit ng H-bridge type driver board.

Narito ang buong gabay:

o

www.jangeox.be/2013/10/change-unipolar-28by…

Sa madaling salita, alisin ang asul na plastik na takip at gumamit ng matalim na kutsilyo upang maputol ang gitnang koneksyon sa board, tulad ng ipinakita sa larawan. Pagkatapos nito - putulin o masira ang gitnang pulang kawad.

Hakbang 4: Paglabas ng Shutter para sa Camera

Maghanap ng wired remote shutter release para sa iyong camera. Dapat ay mayroon lamang isang pindutan na 2 yugto (focus-shutter). Kadalasan ay mura ito, lalo na ang chino replica. Para sa aking Nikon D5300 nahanap ko ang MC-DC2 na naka-wire na remote shutter.

I-disassemble ito at maghanap ng mga karaniwang, focus at shutter na linya. Karaniwan karaniwang linya sa pagitan ng iba pang mga linya. Nangungunang isa ang linya ng pagtuon (tingnan ang larawan). Ang mga linyang ito ay kumonekta sa mga output ng optocouplers.

Hakbang 5: Pangwakas na Assemble

Ginagamit ang mga optocoupler dito bilang mga pag-focus ng focus at shutter. Ang Optocoupler ay kumikilos tulad ng isang pindutan, na pinalitaw ng panlabas na boltahe. At mayroong kumpletong paghihiwalay ng kuryente sa pagitan ng mapagkukunan ng pag-trigger ng boltahe at output ng output. Kaya't kung tipunin mo nang tama ang lahat, ang awtomatikong pag-trigger na ito ay hindi kailanman makapinsala sa iyong camera dahil ito ay gumagana tulad ng dalawang magkakahiwalay na mga pindutan nang walang koneksyon sa kuryente sa panlabas na mapagkukunan ng kuryente.

Magandang ideya na tipunin ang lahat ng bahagi sa breadboard upang subukan ito at i-debug. Minsan ang mga hindi orihinal na Arduino board mula sa china ay napinsala. Pinagsama ko ang Arduino at maliliit na bahagi sa prototype board. Pagkatapos ay inilagay ko ang lahat ng mga bahagi sa baluktot na piraso ng acrylic na baso.

Maglagay ng 2 jumper sa ENA at ENB pin sa motor driver board. Pinapayagan kang gumamit ng 5v stepper motor.

Hakbang 6: Code

Link ng Github:

Ang nangungunang bahagi ng code ay may ilang kapansin-pansin na paunang setting:

#define photoCount 32 // default na bilang ng mga larawan

Ang stepper motor ay may 2048 mga hakbang bawat buong rebolusyon. Para sa 32 mga larawan, ang isang pagliko ay katumbas ng 11.25 degree, na sapat sa karamihan ng mga kaso (IMO). Upang malaman ang bilang ng mga hakbang para sa isang pagliko, pag-andar ng pag-andar na ginamit:

step_count = bilog (2048 / pCount);

Nangangahulugan ito, na ang bawat pagliko ay hindi magiging tumpak sa ilang mga kaso. Halimbawa, kung itinakda namin ang mga numero ng mga larawan sa 48, ang isang pagliko ay magiging bilog (42.66) = 43. Kaya, ang pangwakas na posisyon ng stepper motor ay - 2064 (16 na hakbang pa). Hindi ito kritikal para sa mga layuning photogrammetry, ngunit kung kailangan mong maging tumpak na 100%, gumamit ng 8-16-32-64-128-256 na mga larawan.

#define focusDelay 1200 // hawak na pindutan ng pagtuon (ms)

Dito maaari kang magtalaga ng focus ng pagpindot ng pagkaantala, pinapayagan ang iyong camera ng sapat na oras upang mag-focus. Para sa aking Nikon D5300 na may 35mm prime lens na 1200ms ay sapat na.

#define shootDelay 700 // holding shoot button (ms)

Tinutukoy ng halagang ito kung gaano katagal pinindot ang pindutan ng shutter.

#define releaseDelay 500 // pagkaantala pagkatapos ng pag-shoot ng shoot button (ms)

Kung nais mong gumamit ng mahabang pagkakalantad, dagdagan ang halaga ng paglabas ngDelay.

Hakbang 7: Pagpapatakbo

Ang default na bilang ng mga larawan ay hardcoded sa firmware. Ngunit maaari mo itong baguhin, gamit ang koneksyon sa terminal. Ikonekta lamang ang Arduino board at PC gamit ang USB cable at itaguyod ang koneksyon sa terminal. Ikonekta ang Arduino board at PC, hanapin ang kaukulang COM port sa Device manager.

Para sa paggamit ng PC ng PuTTY, gumagana ito ng maayos sa Win10. Para sa aking Android phone gumagamit ako ng Serial USB Terminal.

Pagkatapos ng matagumpay na koneksyon, maaari mong baguhin ang bilang ng mga larawan at makita ang kasalukuyang katayuan. I-type ang "+", at tataasan nito ang mga bilang ng mga larawan ng 1. "-" - bawasan ng 1. Ginagamit ko ang aking android smartphone at OTG cable - gumagana ito ng maayos! Pagkatapos patayin, ang bilang ng larawan ay nai-reset sa default.

Mayroong ilang uri ng bug sa mga Intsik na Arduino Nanos - kapag nagpapatakbo ka sa Arduino nang walang koneksyon sa USB, minsan hindi ito magsisimula. Iyon ang dahilan kung bakit gumawa ako ng panlabas na pindutan ng pag-reset para sa Arduino (HARD RESET). Pagkatapos pindutin ito, ang lahat ay gumagana nang maayos. Lumilitaw ang bug na ito sa mga board na may CH340 chip.

Upang simulan ang proseso ng pagbaril, itakda ang "mode" na lumipat sa AUTO at pindutin ang pindutan ng SIMULA. Kung nais mong ihinto ang proseso ng pagbaril, itakda ang "mode" na lumipat sa HOLD. Pagkatapos nito, maaari mong ipagpatuloy ang proseso ng pagbaril sa pamamagitan ng pagtatakda ng switch na "mode" sa AUTO, o i-reset ang proseso sa pamamagitan ng pagpindot sa RESET. Kapag ang mode switch ay naka-HOLD, maaari kang gumawa ng isang larawan sa pamamagitan ng pagpindot sa SIMULAN na pindutan. Ginagawa ng pagkilos na ito ang larawan nang hindi pinapataas ang variable ng bilang ng larawan.

Hakbang 8: Pagpapabuti

1. Bumuo ng malaking (40-50cm diameter) na mesa na may tamad na susan ball bearing (tulad ng isang ito -
2. Kumuha ng mas malakas na stepper, tulad ng NEMA 17 at driver - TMC2208 o DRV8825.
3. Disenyo at i-print ang reductor para sa sobrang mataas na katumpakan.
4. Gumamit ng LCD screen at rotary encoder, tulad ng karamihan sa mga 3d printer.

Minsan ang aking camera ay hindi maaaring tumutok nang maayos, kadalasan kapag ang distansya sa pagitan ng camera at target na mas mababa kaysa sa kaunting distansya ng pagtuon, o kapag ang ibabaw sa target ay masyadong flat at walang kapansin-pansin na mga detalye. Maaaring malutas ang problemang ito sa pamamagitan ng paggamit ng hot adapter ng camera ng sapatos (tulad ng isang ito: https://bit.ly/2zrpwr2, sync cable: https://bit.ly/2zrpwr2 upang makita kung ang camera ay bumaril. Sa tuwing shutter bubukas upang kumuha ng shot, ang mga shorts ng camera ay 2 mga contact sa mainit na sapatos (gitnang at karaniwan) upang mag-trigger ng panlabas na flash. Kailangan naming ikonekta ang 2 wires na ito sa Arduino tulad ng panlabas na pindutan at tuklasin ang sitwasyon, kapag hindi hinayaan ng camera na buksan ang shutter. Kung nangyari ito, dapat gumawa ang Arduino ng isa pang take to focus and shoot, o i-pause ang operasyon at maghintay ng aksyon mula sa gumagamit.

Inaasahan kong ang artikulong ito ay kapaki-pakinabang para sa iyo. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa akin.