Coilgun Nang Walang Napakalaking mga Capacitor. Tapos: 11 Mga Hakbang

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:14

Mga anim na buwan na ang nakakaraan nagtayo ako ng simpleng coilgun Alin ang may breadboard na nai-tape sa isang board (orihinal na proyekto). Nakakatuwa at nagagamit ngunit nais kong tapusin ito. Kaya't sa wakas ay nagawa ko. Sa oras na ito ay gumagamit ako ng anim na coil sa halip na dalawa at nagdisenyo ako ng 3D naka-print na kaso sa paligid upang bigyan ito ng isang futuristic na hitsura.

Gumawa rin ako ng isang video kung nais mong makita ito sa aksyon:)

Video

Hakbang 1: Mga Tool at Materyales

Magsimula tayo sa mga tool.

• 3d printer
• drill
• Dremel
• handaw
• mainit na glue GUN
• M3 tapikin
• panghinang

Mga Materyales:

• filament para sa 3D printer (gumamit ako ng regular na PLA)
• ang mga file kong STL dito
• 40 x 10 x 2mm L hugis na profile ng aluminyo
• M3 hardware
• magnet discs 8x1.5mm na link

electronics:

• arduino nano
• 2x 1400mAh 11.1V 3S 65C Lipo baterya na link
• 1200mAh 1s Lipo na baterya Ang isang ito ay gagawin
• 2x step up converter (gumagamit ako ng XL6009)
• OLED screen.96 "128x64 i2c SSD1306 na link
• AA flashlight (opsyonal)
• laser diode (opsyonal)
• microswitch para sa trigger na link na V-102-1C4
• 3x toggle switch MTS-102 SPDT
• Mga konektor ng XT-60 (5x babae, 3x lalaki)

Mga board:

• 6x MIC4422YN
• 6x IRF3205 + heastsinks (ang akin ay RAD-DY-GF / 3)
• 24x 1n4007
• 6x 10k resistors
• 6x 100nF capacitors
• 6x 100uf capacitors

Iminumungkahi ko ang pagkuha ng higit pa sa mga ito dahil maaari mong masira ang ilan sa pag-unlad. Lalo na ang mga MOSFET. Natapos akong gumamit ng halos 20 sa mga iyon.

Kakailanganin mo rin ang mga bagay upang lumikha ng mga coil ngunit gumagamit ako ng parehong mga coil tulad ng sa nakaraang tutorial kaya pumunta doon at para sa kailangan mo lamang ang 0.8mm enameled wire na tanso, infrared LED at phototransistor + ilang mga resistor na paliwanag sa lahat sa iba pang tutorial.

Hakbang 2: Frame

Ang buong baril ay nagtatayo sa paligid ng frame ng aluminyo. Nagpasya akong pumunta sa frame ng aluminyo dahil ito ay magaan, matibay, mga profile ng aluminyo ay madaling makuha at medyo mura. Sa tuktok niyon maaari kang gumamit ng mga karaniwang tool sa kamay kapag nagtatrabaho sa mga ito. Ang profile na ginagamit ko ay 40 x 10 x 2 mm at 1 metro ang haba. Kailangan itong i-cut sa dalawang magkakaibang mga piraso. Isang 320 mm ang haba at ang iba pang 110 mm. Gumamit ako ng handsaw upang i-cut ito.

Ang mas mahabang piraso ay humahawak ng halos lahat at ang mas maliit ay magkakaroon lamang ng hawakan. Ngayon ay oras na upang mag-drill ng isang tonelada ng mga butas at gumawa ng ilang mga ginupit. Nagsama ako ng dalawang larawan na nagpapakita kung ano ang kailangang i-cut at paano. Ang larawan na walang sukat ay may mga pulang tuldok ay ilan sa mga butas. Ang mga iyon ay dapat na drill na may 4 mm drill. Ang mga muling pagbubuo ng mga butas nang walang mga pulang tuldok ay kailangang i-drill ng 2.5 mm drill at i-tap sa M3 tap.

Ang mas maikling piraso ay mas madali. Mayroon ding larawan ng isang iyon. Nais ko lamang linawin ang mga larawan ipakita ang 40 mm pinakamalawak na eroplano. Ang pader na 10 mm ay nasa itaas na bahagi sa ilalim ng ipinakitang eroplano kaya't hindi ito nakikita. Ito ay totoo para sa lahat ng 3 ng mga diagram. Tulad ng sinabi ko, ang isang ito ay walang halos maraming butas ngunit ang profile ng aluminyo ay masyadong malawak. Kaya't kailangan itong mapakipot hanggang sa ipinakita sa diagram.

Ang pangunahing frame ay kailangan pa rin ng ilang mga butas para sa mga kable. Maaari silang maidagdag sa paglaon ngunit kung nais mo maaari mong i-drill ang mga ito ngayon gayunpaman mahirap na malaman kung saan eksaktong ilalagay ang mga ito. Higit pa sa na sa seksyon ng mga kable.

Hakbang 3: Mga Coil

Hindi ito magiging coilgun nang walang coil, tama? Ang mga coil na ginagamit ko ay sugat sa kamay sa isang naka-print na base ng 3D. Ang mga ito ay magkapareho Sa mga nilikha ko sa aking unang coilgun. Iminumungkahi kong sundin ang mga tagubiling iyon. Mahahanap mo ito rito.

Ang pagkakaiba lamang ay ang katunayan na ang huling likaw ay may magkakaibang 3D naka-print na base dahil mayroon itong mga infrared sensor sa magkabilang panig. Ang mga sensor ay magkapareho din ngunit mayroong isang maliit na mas maayos na mga kable. Sa puntong ito maaari mong ilagay ang mga IR sensor sa lugar ngunit huwag mag-alala tungkol sa mga wire ng signal at signal.

Kapag natapos mo na ang lahat ng 6 na coil kailangan nilang mai-mount sa pangunahing frame. Talagang bagay lamang ito sa pag-ikot sa kanila sa lugar. Gayundin mayroon akong isang tubo na tumatakbo palabas ng mga coil sa sandaling ito ngunit tatanggalin ko ito sa paglaon dahil doon lamang upang matiyak na ang lahat ay nakahanay. Nakasalalay sa kung gaano katumpak ang iyong mga butas baka gusto mo lamang i-tornilyo sa dalawa o tatlong mga turnilyo para sa bawat likaw upang matiyak na ang mga ito ay tuwid hangga't maaari.

Hakbang 4: Mga Circuits ng Driver

Susunod na hakbang ay upang lumikha ng electronics na lumilipat sa mga coil. Mahusay na oras upang likhain ito ngayon dahil makaupo ito sa mga coil at mahalagang bahagi ito ng mga ito. Ang disenyo ay medyo naiiba mula sa aking dating isa dahil mayroong ilang mga pagkukulang dito. Ang switching MOSFET ay IRF3205 pa rin ngunit hinihimok namin ang gate sa oras na ito sa MIC4422YN na nakatuon sa driver ng gate. Mayroong ilang mga passive bahagi pati na rin kung saan ay sa eskematiko.

Nagbibigay din ako ng mga file ng Eagle kasama na ang board file na ginamit ko. Siyempre hindi mo kailangang gumawa ng iyong sariling PCB. Maaari mo itong ipadala sa propesyonal na tagagawa o iminumungkahi ko na gawin lamang ito sa pref-board. Anim na sangkap lang talaga ito. Ang pinakamalaking bahagi ay ang heatsink na kumpletong labis na paggamit sa aking kaso. Nalaman ko na ang MOSFETs ay hindi masyadong nag-iinit. Tumakbo ako ng coil ng ilang segundo at nasusunog na at ang MOSFET ay mainit lamang na hawakan ngunit hindi man malapit sa pagiging mainit. Iminumungkahi ko ang talagang napakaliit na heatsink o maaari mong gawin ito kahit na walang isa. Anumang ang heatsink na gagamitin mo huwag gamitin ang frame bilang isa dahil ikonekta mo ang mga drains ng lahat ng mga MOSFET.

Kapag natapos mo na ang mga driver ay ikonekta ang mga ito sa iyong mga coil at magdagdag ng mga flyback diode !! Huwag kalimutan ito dahil baka masunog mo rin ang iyong mga coil: D. Ang flyback diode ay nagsasamsam ng mataas na boltahe na nagtatayo sa loob ng isang coil kapag naka-off. Ang flyback diode ay kailangang konektado sa mga terminal ng mga coil sa kabaligtaran na direksyon na nangangahulugang sa punto kung saan ang coil ay konektado sa positibong terminal ng isang baterya ang diode ay magkakaroon ng cathode (negatibong) terminal na konektado at vice versa. Gumagamit ako ng 1N4007 ngunit hindi lamang isa dahil hindi nito hahawakan ang kasalukuyang kaya mayroon akong apat sa kanila na nakakonekta nang kahanay. Ang apat na diode na ito ay pagkatapos ay konektado sa coil nang direkta sa coil wire. Kakailanganin mong i-scrape ang ilan sa patong upang maghinang sa kawad na ito.

Mangyaring panatilihin sa aking na ang ilan sa mga larawan ay maaaring nawawala resistors ay may iba't ibang mga bahagi atbp. Siguraduhin na sundin ang mga eskematiko bilang na-update. Ang ilan sa mga kuha ay ginawa sa maagang yugto ng pag-prototyp.

Hakbang 5: Mga kable

Ito ang bahaging naging gulo ng baril. Maaari mong subukang gawin itong malinis tulad ng ginawa ko ngunit magiging magulo pa rin ito: D. Mayroong isang eskematiko na ipinapakita kung ano ang kailangang ikonekta kung saan. Ang coil0 ay isinasaalang-alang ang unang coil na pumapasok ang isang projectile. Ganun din sa mga sensor.

Gumagamit ako ng flat cable at iminumungkahi ko na gawin mo ang pareho. Nagsimula ako sa pamamagitan ng pagkonekta ng isang arduino sa mga driver ng gate. Ang arduino ay nakaposisyon sa harap mismo ng baril na may USB port na nakaharap sa labas para sa madaling pagprogram. Susunod na ito ay mahalaga lamang sa pagkonekta ng lahat ng sama-sama at eyeballing ang tamang haba para sa bawat kawad.

Para sa mga IR sensor talagang nag-drill ako ng mga butas sa pamamagitan ng frame kung saan ko ilalagay ang mga wire. Nagsimula ako sa pamamagitan ng pagkonekta ng mga wire ng signal sa bawat sensor. Gumamit ulit ako ng flat cable at talagang maayos itong tumingin. Lamang kapag pababa nang isang beses sinimulan kong ikonekta ang mga linya ng kuryente. Pinatakbo ko ang dalawang solidong core wires sa lahat ng mga bukana. Ang isa para sa 5V at ang isa pa para sa 0V. Susunod na gumawa ako ng koneksyon mula sa mga wires na ito sa bawat solong sensor. Ito ang punto kung saan nagsisimula itong magmukhang talagang janky lalo na pagkatapos i-tap ang lahat ng nakalantad na wire na may electrical tape.

Ang lahat ng mga koneksyon na nagawa namin sa ngayon ay hahawak ng mababang kasalukuyang ngunit oras na upang ikonekta ang mga linya ng kuryente para sa mga coil at MOSFET. Gumagamit ako ng 14 AWG silicone wire na medyo may kakayahang umangkop. Siguraduhin din na makakakuha ka ng mas makapal na panghinang dahil kakailanganin mo ito. Ikonekta lamang namin ang lahat ng positibong mga terminal nang magkasama at gawin ang pareho sa mga negatibong terminal. Kung gumagamit ka ng parehong PCB tulad ng ginawa ko ang mga pad ay dapat malantad mismo sa tuktok ng mga coil. Iminumungkahi ko ring maglagay ng mapagbigay na halaga ng panghinang sa mga track ng mga circuit board na hahawak sa mataas na kasalukuyang.

Hakbang 6: Mga Power Supllies

Grab ang iyong mga boost converter at patakbuhin natin ang tuta na ito. Gumagamit ako ng XL6009 ngunit talagang anumang mga step up converter. Hindi namin hihilahin ang higit sa 500mA at kasama na ang flashlight at laser. Ang isang converter ay kailangang itakda sa 12V at ang isa pa sa 5V. Inilalagay ko ang mga ito tulad ng ipinakita sa larawan na nag-iiwan ng ilang puwang para sa baterya sa pagitan ng arduino at ng mga converter. Ang mga input ng parehong mga converter ay kailangang konektado sa baterya.

Susunod na kailangan namin upang ikonekta ang lahat ng mga bakuran magkasama. Ang dalawang mga converter ay mayroon nang koneksyon na nakakonekta kaya't ikonekta lamang ang kanila sa pangunahing lupa ng 6 na baterya ng baterya na ang makapal na itim na kawad na tumatakbo sa mga driver ng PCB.

Ngayon ang 5V mula sa output ng isang converter ay kailangang konektado sa 5V na tumatakbo na kami sa arduino, sensor at lahat ng iba pa. Ang 12V output ng iba pang converter ay dapat na konektado sa mga driver ng MOSFET. Ikinonekta ko ito sa una at pagkatapos ay nakabitin ni daisy silang lahat.

Ngayon kapag na-plug mo ang solong baterya ng cell ang iyong arduino ay dapat magsimulang magpikit at ang baril ay dapat handa na ngunit i-double check ang lahat ng iyong mga koneksyon bago i-plug ang baterya dahil sa aking kaso mas madalas kaysa sa hindi isang bagay ang sumabog sa unang pagsubok.

Hakbang 7: Mga Projectile at Magazine

Bilang mga projectile, bumili ako ng metro na haba ng 8 mm na bakal na pamalo. Siguraduhin na ito ay magnetiko bago bumili. Pinutol ko na ito hanggang sa 38 mm ang haba ng mga piraso. Maaari nang magamit ang mga ito bilang mga projectile ngunit nais ko ang isang matalim na tip.

Ang pinakamadaling paraan ay ang paggamit ng lathe at kung mayroon kang isang siguradong gamitin ito. Gayunpaman wala akong access sa lathe. Sa halip nagpasya akong gumawa ng lathe mula sa isang drill ng kuryente: D. Inilapat ko ang drill sa aking workbench at ipinasok ang isang projectile sa mga chuck. Pagkatapos ay kumuha ako ng dremel tool na may putol na gulong. Sa pamamagitan ng pag-ikot ng projectile at paggiling nito sa dremel nagawa ko ang anumang nais kong tip. Natapos ko ang paggawa ng 8 sa mga ito bilang maaari kong shoot nang sunud-sunod.

Para sa magazine na nai-print ko ang magazine at magazine_slider na mga file ng STL na kung saan ay ang madaling bahagi dahil kailangan din namin ng isang spring. Nag-eeksperimento ako sa isang naka-print na spring ng 3D ngunit hindi talaga ito nag-ehersisyo. Natapos kong makakuha ng 0.8 mm spring wire (music wire). Pagkatapos ay sinaktan ko ang kawad na ito sa paligid ng kahoy na stick na 5.5mm x 25mm (anumang katulad na laki ang magagawa). Nagsimula ako sa pamamagitan ng pag-secure ng isang dulo gamit ang isang turnilyo at ang sugat sa paligid. Tumatagal ito ng lubos na lakas. Natapos ko ang paggawa ng mga 7-8 na mga loop. Kapag pinakawalan mo ang presyon ay mawawala ito at magiging masama talaga. Kumuha lamang ng mga pliers at yumuko ito sa huling hugis nito. Pagkatapos ay maaaring ipasok ang tagsibol sa magazine.

Sa tapos na kumuha ng isang pang-akit na nabanggit ko sa mga materyales at sobrang pandikit ito sa magazine. Mayroong espesyal na lugar para dito. Kung mayroon kang naka-print na may-hawak ng magazine makikita mo ang pagtutugma ng puwesto para sa isa pang pang-akit. Maaari mong idikit iyon din siguraduhin lamang na mayroon kang pagtutugma ng polarity. Ang dalawang magnet ay dapat akitin ang bawat isa kapag nakadikit.

Hakbang 8: Pagtitipon ng Mga Panloob

Bago mo masubukan ang baril, kailangan mong magkaroon ng isang mekanismo ng pag-trigger at paglo-load. Kaya't itayo natin iyon. Kakailanganin mong kailanganing magkaroon ng ilang mga bahagi na naka-print. Nakalista ang lahat sa unang larawan. Sa puntong ito dapat mong maiwaksi lamang ang mga ito sa lugar. Ang hawakan ay kailangang hawakan ng 2 mm rod upang maaari itong malayang mag-ikot. Sa aking paglipat gumagamit ako ng V-102-1C4 microwitch. Ang mga kable para dito ay talagang nabanggit sa hakbang sa mga kable at ang switch ay magkakasya mismo sa may-ari ng switch. Kapag ang pag-print ng grip mount ay gumagamit ng hindi bababa sa limang perimeter dahil ang mga bahagi na ito ay kailangan na humawak ng maraming timbang.

Kapag mayroon kang lahat na konektado suriin kung tama ang akma ng magazine. Maaaring kailanganin mong ayusin ang ilan sa mga butas. Tapos na nagtapos ako gamit ang dalawang mga turnilyo lamang dahil ang ilan sa mga butas ay naka-off. Suriin din kung pinipilit ng gatilyo ang microswitch at ayusin ito kung kinakailangan.

Ang isa pang hindi kinakailangang hakbang ay upang magdagdag ng bariles. Sinabi kong hindi kinakailangan dahil ang baril ay gagana nang maayos nang wala ito. Nagpasya akong gumamit pa rin. Mayroong isang 3D na modelo na tinatawag na bariles. Kailangan itong mai-print gamit ang vase mode at dahil ito ay talagang mataas na tubo ang kalidad ay maaaring lumala habang nag-print ka ng mas mataas kaya talagang natapos ko ang pag-print ng dalawa sa kanila sa kalahati. Ni hindi ako nag-drill ng mga butas para sa mga sensor nang malaman kong gumagana pa rin sila dahil 0.4 mm lamang ang kapal nito sa kabila ng katotohanang naka-print ito sa itim na kulay.

Hakbang 9: Software at Pagkakalibrate

Sige at i-download ang.ino file. Gumagamit ako ng arduino IDE 1.0.5 ngunit hindi dapat magkaroon ng problema sa mas bago din. Kakailanganin mo rin ang pares ng mga aklatan ngunit kinakailangan lamang sila para sa OLED screen. Ang mga aklatan ay Adafruit_SSD1306 at Adafruit_GFX.

Sa lahat ng mga aklatan dapat mong maisaayos ang sketch at i-upload ito. Bago ako pumunta sa proseso ng pagkakalibrate hayaan mo lang akong ipaliwanag kung paano eksaktong gumagana ang code. Mayroon kaming 6 na coil, kapag hinila mo ang gatilyo ang unang coil ay bubuksan hanggang makita ng sensor nito ang projectile. Kung tumatagal ito ng higit sa 100 ms ipinapalagay ng system na walang projectile at hihinto sa pag-iiwan ng isang mensahe sa screen. Ang mga 100 ms na ito ay maaaring mabago sa pamamagitan ng pagbabago ng safeTime variable (ginagamit kami sa halip na ms) sa shoot () na pagpapaandar. Ang sensor lamang sa unang coil ang talagang ginagamit (Sinubukan ko ang maraming iba't ibang mga pag-ulit at ang ilan sa kanila ay gumagamit ng lahat ngunit ito ang pinakamahusay na gumagana). Ang mga sumusunod na coil lahat ay nagtakda ng oras para sa kung gaano katagal ang mga ito sa sunud-sunod.

Ang mga oras para sa mga coil ay itinakda sa array na tinatawag na baseTime [6]. Ang unang halaga ay palaging zero habang ang unang coil ay gumagana nang iba at ang natitira lamang ay kailangang i-calibrate. Tulad ng nakikita mo ang huling dalawang coil sa aking kaso ay 0 din at iyon ay dahil hindi ko ginagamit ang mga ito dahil hindi sila gumagana at hindi ako mapakali sa pag-aayos sa kanila: D. Nais mong magsimula sa pamamagitan ng pag-zero sa lahat ng mga ito maliban sa pangalawa (tulad nito: mahabang baseTime [6] = {0, 1000, 0, 0, 0, 0};). Maaari mo itong i-upload at subukang i-fire. Ang huling dalawang sensor ay makakalkula ang oras na kinakailangan para sa projectile upang maglakbay sa kanila kung gayon maaari mong kalkulahin ang bilis. Imumungkahi kong i-save ang halaga sa spreadsheet kasama ang halaga ng baseTime. Ulitin ito nang hindi bababa sa 5 beses at i-average ito para sa mas tumpak na mga resulta. Maaari kang magdagdag ng 500us at subukang muli hanggang sa makuha mo ang pinakamahusay na bilis na posible. Kapag nasiyahan ka sa isang coil iwanan ang pinakamahusay na itinakdang oras at lumipat sa susunod na likaw at ulitin ang buong proseso. Kapag nag-calibrate gamitin ang coilgun2_calibration.ino code at sa sandaling tapos na ang mga halaga ay kailangang makopya sa coilgun2.ino at mai-upload.

Hakbang 10: Pag-print sa 3D

Mayroong maraming mga file na kailangang naka-print sa 3D at ang ilan sa mga ito ay malaki. I-print ko ang lahat sa CR-10 3D printer na may malaking dami ng pagbuo kaya kung mayroon kang mas maliit na printer ilang bahagi ay maaaring kailanganin na hatiin. Gumagamit ako ng regular na PLA para sa lahat ng mga bahagi at ang mga setting ng pag-print ay dapat na na-optimize para sa bawat bahagi kaya naipon ko ang isang listahan kung ang isang bahagi ay nangangailangan ng suporta o anumang iba pang mga espesyal na setting. Bilang default gumagamit ako ng 3 perimeter, 3 ilalim na layer at 4 tuktok na layer sa 205 ° C na may pinainit na kama sa 60 ° C.

Bukod sa mga piyesa sa loob natapos ko din at lagyan ng pintura ang lahat. Hindi ko nais na lumalim sa ito dahil mayroon nang sapat na mga tutorial tungkol dito. Iminumungkahi ko ang isang ito. Sa madaling sabi ay pinasad ko ang lahat ng mga ibabaw na inilapat panimulang aklat at muling pinadahan. Inulit ko ito ng 2-3 beses at nilagyan ito ng pintura at tinapos na may malinaw na amerikana.

Hakbang 11: Pangwakas na Assembly

Bago pagsamahin ang lahat may kaunting bagay na nawawala. Ang mga switch, flashlight, laser, mga kable para sa pangunahing baterya at mga LED na nagpapagaan sa loob ng baril. Magsimula tayo sa on / off switch na kailangang maiugnay sa serye sa pagitan ng maliit na 1 cell baterya at mapalakas ang mga converter. Talagang pinaghinang ko ang header ng pin sa switch at tumatakbo na cable na may crimped pin header mula sa baterya upang mai-disconnect ko ito para sa madaling pagpupulong. Gagawin ko ang pareho para sa bawat switch.

Mayroon din akong flashlight sa harap ng baril ngunit maaaring wala ka dahil dinisenyo ito para sa ilang flashlight lamang na inilatag ko. Para sa eskematiko Nagdagdag lamang ako ng risistor para sa LED at ikinonekta ito sa baterya sa serye na may isa pang switch. Inulit ko ang pareho para sa laser diode. Ito ay talagang laser pointer na tumakbo sa 4.5V kaya't ikinonekta ko ito mismo sa linya ng 5V na may switch sa serye.

Para sa mga pandekorasyon na ilaw ay konektado ko ang mga direkta sa linya ng pagdaragdag ng 5V na linya upang gawin ang baril ay maaaring disassembled. Dalawang asul na 5mm LEDs ay may mounting spot sa mga trigger_cover STL file. Gumamit ako ng 12k risistor para sa bawat isa upang magaan ang ilaw ng mga ito. Sa takip ng likaw nagdagdag ako ng 6 asul na 3mm LEDs upang magaan ang mga coil. Nakakonekta ko ang kahanay at nagdagdag ng 22R risistor bago ikonekta ang mga ito sa linya ng 5V.

Ngayon wala pa rin kaming permanenteng paraan upang ikonekta ang pangunahing mga baterya. Dahil ang isang baterya ay nakalagay sa stock, ang isa ay nasa harap na hawakan at kailangan silang ikonekta sa mabilis na paglabas ng switch na kailangan namin upang makagawa ng maraming mga koneksyon. Nagbigay ako ng diagram na nagpapaliwanag nang eksakto kung paano ito kailangang ikonekta sa halip na ipaliwanag ito. Gumamit ng hindi bababa sa 14 na AWG wire na siguraduhing una mong itulak ang kawad sa hawakan ng hawakan at stock bago maghinang dahil hindi ito posible pagkatapos.

Sa lahat ng nagawa na ang baril ay dapat na buong pagpapatakbo at oras na upang gawin itong maganda. Hindi ko ipaliwanag ang hakbang-hakbang sa pagpupulong tulad ng ipinapakita sa video o maaari mong tingnan ang modelo ng 3D.