Napakahusay na Lab Power Supply: 15 Hakbang (na may Mga Larawan)

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:14

Mula sa aking pananaw ng isa sa mga pinakamahusay na paraan upang makapagsimula sa electronics ay ang pagbuo ng iyong sariling supply ng kuryente sa laboratoryo. Sa pagtuturo na ito sinubukan kong kolektahin ang lahat ng kinakailangang mga hakbang upang ang sinuman ay maaaring bumuo ng kanyang sarili.

Ang lahat ng mga bahagi ng pagpupulong ay direktang naaayos sa digikey, ebay, amazon o aliexpress maliban sa meter circuit. Gumawa ako ng isang pasadyang meter circuit na kalasag para sa Arduino na makasukat hanggang sa 36V - 4A, na may resolusyon na 10mV - 1mA na magagamit din para sa iba pang mga proyekto.

Ang supply ng kuryente ay may mga sumusunod na tampok:

• Nominal Boltahe: 24V.
• Nominal Kasalukuyang: 3A.
• Output Voltage Ripple: 0.01% (Ayon sa mga pagtutukoy ng power supply circuit kit).
• Resolusyon sa pagsukat ng boltahe: 10mV.
• Kasalukuyang resolusyon sa pagsukat: 1mA.
• Mga mode ng CV at CC.
• Sa paglipas ng kasalukuyang proteksyon.
• Overvoltage proteksyon.

Hakbang 1: Mga Bahagi at Diagram ng Mga Kable

Bukod sa Imahe, ikinabit ko ang file na WiringAndParts.pdf sa hakbang na ito. Inilalarawan ng dokumento ang lahat ng mga bahagi ng pagganap, kasama ang link ng pag-order, ng bench power supply at kung paano ikonekta ang mga ito.

Ang boltahe ng mains ay nagmumula sa pamamagitan ng isang konektor ng IEC panel (10) na may built in fussible na may hawak, mayroong isang switch ng kuryente sa harap na panel (11) na sinisira ang circuit na nabuo mula sa konektor ng IEC patungo sa transpormer (9).

Ang transpormer (9) ay naglalabas ng 21VAC. Ang 21 VAC ay direktang pumunta sa circuit ng suplay ng kuryente (8). Ang output ng power supply circuit (8) ay direktang pupunta sa IN terminal ng meter circuit (5).

Ang OUT terminal ng meter circuit (5) ay konektado nang direkta sa positibo at negatibong mga post na nagbubuklod (4) ng power supply. Sinusukat ng circuit ng metro ang parehong boltahe at kasalukuyang (mataas na gilid), at maaaring paganahin o huwag paganahin ang koneksyon sa pagitan ng loob at labas.

Ang mga cable, sa pangkalahatan ay gumagamit ng mga scrap cable na mayroon ka sa bahay. Maaari mong suriin ang internet para sa naaangkop na gauge ng AWG para sa 3A ngunit, sa pangkalahatan gumagana ang panuntunan sa hinlalaki ng 4A / mm², lalo na para sa mga maikling kable. Para sa mga kable ng boltahe ng mains (120V o 230V) gumamit ng angkop na nakahiwalay na mga kable, 600V sa USA, 750V sa Europa.

Ang series pass transistor ng power supply circuit (Q4) (12) ay na-wire sa halip na na-solder upang payagan ang isang madaling pag-install ng heatsink (13).

Ang orihinal na 10K potentiometers ng power supply circuit ay napalitan ng mga multiturn na modelo (7), ginagawang posible ang isang tumpak na pagsasaayos ng output boltahe at kasalukuyang.

Ang arduino board ng meter circuit ay pinalakas gamit ang isang power jack cable (6) na nagmula sa power supply circuit (8). Ang power supply board ay binago upang makakuha ng 12V sa halip na 24V.

Ang positibong pin ng CC LED mula sa circuit ng suplay ng kuryente ay naka-wire sa konektor ng mode ng Meter Circuit. Pinapayagan nitong malaman kung kailan ipapakita ang mode ng CC o CV.

Mayroong dalawang mga pindutan na naka-wire sa meter circuit (3). Ang Off button na "pula" ay nagdidiskonekta ng boltahe ng output. Ang On button na "itim" ay kumokonekta sa output boltahe at i-reset ang mga error sa OV o OC.

Mayroong dalawang potentiometers na naka-wire sa circuit ng metro (2). Itinatakda ng isa ang threshold ng OV at ang iba pa ay nagtatakda ng threshold ng OC. Ang mga potentiometers na ito ay hindi kailangang maging multiturn, ginamit ko ang orihinal na potentiometers mula sa power supply circuit.

Ang 20x4 I2C alphanumeric LCD (1) ay naka-wire sa meter circuit. Ipinapakita nito ang kasalukuyang impormasyon tungkol sa output voltage, kasalukuyang output, OV setpoint, OC setpoint at katayuan.

Hakbang 2: Power Supply Circuit Kit

Binili ko ang kit na ito na na-rate bilang 30V, 3A:

Naglalakip ako ng isang gabay sa pagpupulong na nahanap ko sa Internet at isang imahe ng iskema. Sa madaling sabi:

Ang circuit ay isang linear power supply.

Ang Q4 at Q2 ay isang Darlington array at nabubuo ang serye ng pass transistor, kinokontrol ito ng mga pagpapatakbo na amplifiers upang mapanatili ang boltahe at ang kasalukuyang nasa nais na halaga.

Ang kasalukuyang ay sinusukat ng R7, pagdaragdag ng paglaban sa mababang bahagi ay ginagawang iba ang lupa ng circuit ng supply ng kuryente at ang output ground.

Naghahatid ang circuit ng isang LED na nakabukas kapag naka-on ang pare-pareho na kasalukuyang mode.

Isinasama ng circuit ang tulay ng Graeth upang maitama ang input ng AC. Ginagamit din ang input ng AC upang makabuo ng isang negatibong boltahe ng biasing upang maabot ang 0V.

Walang proteksyon sa thermal sa circuit na ito, kaya't ang naaangkop na dimensyon ng heatsink ay napakahalaga.

Ang circuit ay may isang 24V output para sa isang "opsyonal" na tagahanga. Pinalitan ko ang 7824 regulator na may 7812 regulator upang makakuha ng 12V para sa Arduino board ng meter circuit.

Hindi ko naipagsama ang LED, sa halip ay ginamit ko ang senyas na ito upang ipahiwatig ang circuit ng metro kung ang supply ng kuryente ay nasa CC o CV.

Hakbang 3: Pag-assemble ng Power Supply Circuit Kit

Sa circuit na ito ang lahat ng mga bahagi ay dumaan sa butas. Sa pangkalahatan dapat kang magsimula sa pinakamaliit.

• Solder lahat ng resistors.
• Paghinang ng natitirang mga bahagi.
• Gumamit ng mga pliers kapag ang mga baluktot na diode ay humahantong upang maiwasan ang paglabag sa mga ito.
• Bend ang mga lead ng DIP8 TL081 op amps.
• Gumamit ng heatsink compound sa pag-iipon ng mga heatsink.

Hakbang 4: Disenyo at Iskolar ng Meter Circuit

Ang circuit ay isang kalasag para sa Arduino UNO na katugma sa mga R3 na bersyon. Dinisenyo ko ito sa mga bahagi na magagamit sa digikey.com.

Ang output ng vkmaker power supply circuit kit ay konektado sa IN terminal block at ang OUT terminal block ay direktang dumidirekta sa mga nagbubuklod na post ng power supply.

Ang R4 ay isang shunt resistor sa positibong riles na nagkakahalaga ng 0.01ohm, mayroon itong proporsyonal na drop ng boltahe sa kasalukuyang oputput. Ang kaugalian boltahe R4 ay direktang wired sa RS + at RS- pin ng IC1. Ang maximum na boltahe na drop sa maximum na kasalukuyang output ay 4A * 0.01ohm = 40mV.

Ang R2, R3 at C2 ay bumubuo ng isang ~ 15Hz filter upang maiwasan ang ingay.

Ang IC1 ay isang mataas na panig na kasalukuyang amplifier: MAX44284F. Ito ay batay sa isang tinadtad na pagpapatakbo amplifier na ginagawang makakuha ng isang napakababang input na offset boltahe, 10uV sa maximum na 25ºC. Sa 1mA ang boltahe na bumaba sa R4 ay 10uV, katumbas ng maximum na boltahe ng offset na input.

Ang MAX44284F ay may boltahe na nakakuha ng 50V / V kaya ang output boltahe, signal ng SI, sa maximum na kasalukuyang 4A, ay pahalagahan ang 2V.

Ang maximum na karaniwang mode boltahe ng pag-input ng MAX44284F ay 36V, nililimitahan nito ang saklaw ng boltahe ng pag-input sa 36V.

Ang R1 at C1 ay bumubuo ng isang filter upang sugpuin ang 10KHz at 20KHz na hindi nais na mga signal na maaaring lumitaw dahil sa arkitektura ng aparato, inirerekumenda sa pahina 12 ang ng datasheet.

Ang R5, R6 at R7 ay isang mataas na impedance voltage divider na 0.05V / V. Ang R7 na may C4 ay bumubuo ng isang ~ 5Hz filter upang maiwasan ang ingay. Ang divider ng boltahe ay inilalagay pagkatapos ng R4 upang masukat ang tunay na boltahe ng output pagkatapos ng pagbagsak ng boltahe.

Ang IC3 ay MCP6061T pagpapatakbo amplifier, bumubuo ito ng isang tagasunod ng boltahe upang ihiwalay ang mataas na impedance voltage divider. Ang maximum na kasalukuyang bias ng pag-input ay 100pA sa temperatura ng kuwarto, ang kasalukuyang ito ay bale-wala sa impedance ng voltage divider. Sa 10mV ang boltahe sa input ng IC3 ay 0.5mV, mas malaki kaysa sa input na offset boltahe: 150uV sa maximum.

Ang output ng IC3, signal ng SV, ay may boltahe na 2V sa 40V input voltage (ang maximum na posible ay 36V dahil sa IC1). Ang mga signal ng SI at SV ay naka-wire sa IC2. Ang IC2 ay isang MCP3422A0, isang dalawahang channel na I2C sigma delta ADC. Mayroon itong panloob na sanggunian ng boltahe na 2.048V, mapipiling boltahe na nakuha ng 1, 2, 4, o 8V / V at mapipiling bilang na 12, 14, 16 o 18bits.

Para sa circuit na ito ay gumagamit ako ng isang nakapirming makakuha ng 1V / V at isang nakapirming resolusyon na 14bits. Ang mga signal ng SV, at SI ay hindi naiiba kaya ang negatibong pin ng bawat input ay dapat na saligan. Nangangahulugan iyon na ang bilang ng mga magagamit na LSB ay magiging kalahati.

Tulad ng panloob na sanggunian ng boltahe ay 2.048V at ang mabisang bilang ng LSB ay 2 ^ 13, ang mga halaga ng ADC ay magiging: 2LSB bawat bawat 1mA sa kaso ng kasalukuyang at 1LSB bawat bawat 5mV sa kaso ng boltahe.

Ang X2 ay ang konektor para sa ON push button. Pinipigilan ng R11 ang input ng Arduino pin mula sa mga static na paglabas at ang R12 ay isang pull-up risistor na gumagawa ng 5V kapag hindi nai-compress at ~ 0V kapag pinindot. I_ON signal.

Ang X3 ay ang konektor para sa pindutan ng push OFF. Pinipigilan ng R13 ang input ng Arduino pin mula sa mga static na paglabas at ang R14 ay isang pull-up risistor na gumagawa ng 5V kapag hindi nai-compress at ~ 0V kapag pinindot. I_OFF signal.

Ang X5 ay ang konektor para sa overcurrent na proteksyon itinakda point potensyomiter. Pinipigilan ng R15 ang pin ng Arduino input mula sa mga static na paglabas at pinipigilan ng R16 ang + 5V rail mula sa isang maikling circuit. A_OC signal.

Ang X6 ay ang konektor para sa proteksyon ng overvoltage na itinakda point potensyomiter. Pinipigilan ng R17 ang input pin ng Arduino mula sa mga static na paglabas at pinipigilan ng R18 ang + 5V rail mula sa isang maikling circuit. A_OV signal.

X7 isang isang panlabas na input na ginagamit upang makuha ang pare-pareho kasalukuyang o pare-pareho na boltahe mode ng power supply. Dahil maaari itong magkaroon ng maraming mga voltages ng pag-input ito ay ginawa gamit ang Q2, R19, at R20 bilang isang shifter sa antas ng boltahe. I_MOD signal.

Ang X4 ay ang konektor ng panlabas na LCD, ito ay isang koneksyon lamang ng mga linya ng 5V rail, GND at I2C SCL-SDA.

Ang mga linya ng I2C, SCL at SDA, ay ibinabahagi ng IC2 (ang ADC) at ang panlabas na LCD, hinila sila ng R9 at R10.

Ang R8 at Q1 ang bumubuo ng driver ng K1 relay. K1 kinokonekta ang output boltahe kapag pinalakas. Sa 0V sa -CUT ang relay ay hindi paandar, at sa 5V sa -CUT ang relay ay pinapagana. Ang D3 ay ang libreng wheeling diode upang sugpuin ang mga negatibong boltahe kapag pinuputol ang boltahe ng relay coil.

Ang Z1 ay isang Transient Voltage Suppressor na may nominal na boltahe na 36V.

Hakbang 5: Meter Circuit PCB

Ginamit ko ang libreng bersyon ng Eagle para sa parehong eskematiko at PCB. Ang PCB ay 1.6 makapal na disenyo ng dobleng panig na may magkakahiwalay na ground plan para sa analog circuit at digital circuit. Ang disenyo ay medyo simple. Nakuha ko ang isang dxf file mula sa Internet kasama ang para sa sukat ng balangkas at ang posisyon ng mga Arduino pinhead konektor.

Nagpo-post ako ng mga sumusunod na file:

• Orihinal na mga file ng agila: 00002A.brd at 00002A.sch.
• Mga file ng gerber: 00002A.zip.
• At ang BOM (Bill Of Materials) + gabay ng pagpupulong: BOM_Assemby.pdf.

Inorder ko ang PCB sa PCBWay (www.pcbway.com). Ang presyo ay kamangha-manghang mababa: $ 33, kabilang ang pagpapadala, para sa 10 board na dumating nang mas mababa sa isang linggo. Maaari kong ibahagi ang natitirang mga board sa aking mga kaibigan o gamitin ang mga ito sa iba pang mga proyekto.

Mayroong isang pagkakamali sa disenyo, naglagay ako ng isang pamamagitan ng pagpindot sa silkscreen sa alamat ng 36V.

Hakbang 6: Meter Circuit Assembling

Bagaman ang karamihan sa mga bahagi ay SMT sa board na ito, maaari itong tipunin ng isang regular na bakal na panghinang. Gumamit ako ng isang Hakko FX888D-23BY, pinong mga sipit na tip, ilang solder wick, at isang 0.02 solder.

• Matapos matanggap ang mga bahagi ng pinakamagandang ideya ay pag-uri-uriin ang mga ito, pinagsunod-sunod ko ang mga capacitor at resistors at na-staple ang mga bag.
• Ipunin muna ang mga maliliit na bahagi, simula sa resistors at capacitors.
• Magtipon ng R4 (0R1) na nagsisimula sa isa sa apat na lead.
• Ang panghinang na natitirang bahagi, sa pangkalahatan para sa SOT23, SOIC8, atbp ang pinakamahusay na paraan ay ang paglapat muna ng isang panghinang sa isang pad, paghihinang ang bahagi sa lugar nito at pagkatapos ay paghihinang ng natitirang mga lead. Minsan ang solder ay maaaring sumali sa maraming mga pad nang magkasama, sa kasong ito maaari mong gamitin ang pagkilos ng bagay at solder wick upang alisin ang solder at linisin ang mga puwang.
• Ipunin ang natitirang bahagi ng sa pamamagitan ng mga bahagi ng butas.

Hakbang 7: Arduino Code

Inilakip ko ang file na DCmeter.ino. Ang lahat ng programa ay kasama sa file na ito bukod sa LCD library na "LiquidCrystal_I2C". Ang code ay lubos na napapasadyang, lalo na ang hugis ng mga progress bar at ang mga mensahe na ipinapakita.

Tulad ng lahat ng mga code ng arduino mayroon itong pag-setup () na function na naisakatuparan sa unang pagkakataon at ang loop () na function na patuloy na naisakatuparan.

Ang pag-andar ng pag-setup ay nag-configure ng display, kasama ang mga specials chars para sa progress bar, inits ang MCP4322 state machine at itinatakda ang relay at ang LCD backlight sa unang pagkakataon.

Walang mga nakakagambala, sa bawat pag-ulit ay ginagawa ng pagpapaandar ng loop ang mga sumusunod na hakbang:

Kunin ang halaga ng lahat ng mga input signal na I_ON, I_OFF, A_OC, A_OV at I_MOD. Ako_ON, at ako_OFF ay na-debug. Ang A_OC at A_OV ay basahin nang direkta mula sa Arduino's ADC at sinala gamit ang panggitna na bahagi ng huling tatlong mga sukat. Nabasa nang direkta ang I_MOD nang hindi nagde-debe.

Kontrolin ang oras ng pag-on ng backlight.

Ipatupad ang makina ng estado ng MCP3422. Ang bawat 5ms ay binobotohan nito ang MCP3422 upang makita kung natapos ang huling conversion at kung gayon nagsisimula ito sa susunod, sunud-sunod na nakukuha ang halaga ng boltahe at kasalukuyang naroroon sa output.

Kung may mga sariwang halaga ng output voltage at kasalukuyang mula sa MCP3422 state machine, ina-update ang katayuan ng supply ng kuryente batay sa mga sukat at ina-update ang display.

Mayroong isang pagpapatupad ng dobleng buffer para sa mas mabilis na pag-update ng display.

Ang mga sumusunod na macros ay maaaring ayusin para sa iba pang mga proyekto:

MAXVP: Maximum OV sa mga unit ng 1 / 100V.

MAXCP: Maximum na OC sa mga unit ng 1 / 1000A.

DEBOUNCEHARDNESS: Bilang ng mga pag-ulit na may kasunod na halaga upang hulaan na tama ito para sa I_ON at I_OFF.

LCD4x20 o LCD2x16: Compilation para sa 4x20 o 2x16 display, ang pagpipilian na 2x16 ay hindi pa ipinatupad.

Ipinapakita ng pagpapatupad ng 4x20 ang sumusunod na impormasyon: Sa unang hilera ang output boltahe at kasalukuyang output. Sa pangalawang hilera ang isang bar ng pag-unlad na kumakatawan sa halaga ng output na may kaugnayan sa itinakdang punto ng proteksyon para sa parehong boltahe at kasalukuyang. Sa pangatlong hilera ang kasalukuyang setpoint para sa sobrang proteksyon ng proteksyon at overcurrent na proteksyon. Sa ika-apat na hilera ang kasalukuyang katayuan ng supply ng kuryente: CC ON (Bukas sa patuloy na kasalukuyang mode), CV ON (Bukas sa pare-pareho na boltahe mode), OFF, OV OFF (Off na nagpapakita na ang supply ng kuryente ay namatay dahil sa isang OV), OC OFF (Off na ipinapakita na ang supply ng kuryente ay namatay dahil sa isang OC).

Ginawa ko ang file na ito para sa pagdidisenyo ng mga chars ng mga progress bar:

Hakbang 8: Mga Isyu sa Thermal

Ang paggamit ng tamang heatsink ay napakahalaga sa pagpupulong na ito sapagkat ang power supply circuit ay hindi protektado ng sarili laban sa sobrang pag-init.

Ayon sa datasheet ang 2SD1047 transistor ay may isang kantong sa kaso ng paglaban ng thermal ng Rth-j, c = 1.25ºC / W.

Ayon sa web calculator na ito: https://www.myheatsinks.com/calculate/thermal-resi… ang thermal resistence ng binili kong heatsink ay Rth-hs, air = 0.61ºC / W. Ipagpalagay ko na ang tunay na halaga ay mas mababa dahil ang heatsink ay nakakabit sa kaso at ang init ay maaaring mawala din sa ganoong paraan.

Ayon sa nagbebenta ng ebay, ang thermal conductivity ng binili kong isolator sheet ay K = 20.9W / (mK). Sa pamamagitan nito, na may kapal na 0.6mm, ang thermal resist ay: R = L / K = 2.87e-5 (Km2) / W. Kaya, ang thermal resist case sa heatsink ng isolator para sa 15mm x 15mm na ibabaw ng 2SD1047 ay: Rth-c, hs = 0.127ºC / W. Maaari kang makahanap ng isang gabay para sa mga kalkulasyon dito:

Ang maximum na pinapayagan na lakas para sa 150ºC sa kantong at 25ºC sa hangin ay: P = (Tj - Ta) / (Rth-j, c + Rth-hs, air + Rth-c, hs) = (150 - 25) / (1.25 + 0.61 + 0.127) = 63W.

Ang output boltahe ng transpormer ay 21VAC sa buong pagkarga, na gumagawa ng isang average ng 24VDC pagkatapos ng diode at pag-filter. Kaya't ang maximum na pagwawaldas ay P = 24V * 3A = 72W. Isinasaalang-alang na ang thermal paglaban ng heatsink ay isang maliit na mas mababa dahil sa pagwawaldas ng enclosure ng metal, ipinapalagay ko na sapat na ito.

Hakbang 9: Enclosure

Ang enclosure, kabilang ang pagpapadala, ay ang pinakamahal na bahagi ng supply ng kuryente. Natagpuan ko ang modelong ito sa ebay, mula sa Cheval, isang tagagawa ng Thay: https://www.chevalgrp.com/standalone2.php. Sa katunayan, ang nagbebenta ng ebay ay mula sa Thailand.

Ang kahon na ito ay may isang napakahusay na halaga para sa pera at dumating na medyo nakabalot.

Hakbang 10: Pag-mekanisa sa Front Panel

Ang pinakamahusay na pagpipilian para sa mekanisasyon at pag-ukit sa harap ng panel ay ang paggamit ng isang router tulad nito https://shop.carbide3d.com/products/shapeoko-xl-k… o paggawa ng isang pasadyang plastik na takip sa PONOKO, halimbawa. Ngunit dahil wala akong router at hindi ko nais na gumastos ng maraming pera nagpasya akong gawin ito sa dating paraan: Pagputol, pagpuputol ng file at paggamit ng paglilipat ng mga titik para sa teksto.

Nag-attach ako ng isang Inkscape file na may stencil: frontPanel.svg.

• Gupitin ang stencil.
• Takpan ang panel ng painter tape.
• Idikit ang stencil sa painter tape. Gumamit ako ng isang pandikit na stick.
• Markahan ang posisyon ng mga drills.
• Mag-drill ng mga butas upang payagan ang fret saw o pagkaya ng talim ng saw sa mga panloob na pagbawas.
• Gupitin ang lahat ng mga hugis.
• Trim gamit ang isang File. Sa kaso ng mga bilog na butas para sa potentiometers at nagbubuklod na mga post hindi kinakailangan na gamitin ang lagari bago mag-file. Sa kaso ng butas ng pagpapakita ang pag-trim ng file ay dapat na pinakamahusay na posible dahil ang mga gilid na ito ay makikita.
• Alisin ang stencil at ang painter tape.
• Markahan ang posisyon ng mga teksto gamit ang isang lapis.
• Ilipat ang mga titik.
• Alisin ang mga marka ng lapis gamit ang isang pambura.

Hakbang 11: Pagmomodelo sa Balik Pannel

• Markahan ang posisyon ng heatsink, kabilang ang butas para sa power transistor at ang posisyon ng mga hawak na tornilyo.
• Markahan ang butas para sa pag-access sa heatsink mula sa loob ng enclosure ng supply ng kuryente, ginamit ko ang insulator bilang isang sanggunian.
• Markahan ang butas para sa konektor ng IEC.
• I-drill ang tabas ng mga hugis.
• I-drill ang mga butas para sa mga tornilyo.
• Gupitin ang mga hugis gamit ang pagputol ng mga pliers.
• I-trim ang mga hugis gamit ang isang file.

Hakbang 12: Pag-iipon ng Front Panel

• Alisin ang isang multiconductor cable mula sa scrap upang makakuha ng mga cable.
• Buuin ang LCD Assembly na paghihinang ng I2C sa parallel interface.
• Buuin ang "molex konektor", kawad at pag-urong ng pagpupulong ng tubo para sa: potentiometers, pushbuttons at LCD. Alisin ang anumang protuberance sa potentiometers.
• Alisin ang pointer ring ng mga knobs.
• Gupitin ang tungkod ng potentiometers sa laki ng knob. Gumamit ako ng isang piraso ng karton bilang isang sukatan.
• Ikabit ang mga pindutan ng push at power button.
• Ipunin ang mga potentiometers at i-install ang mga knobs, ang mga multiturn potentiometers na binili ko ay may isang ¼ pulgada na baras at ang mga modelo ng turn ay mayroong 6mm shaft. Gumamit ako ng mga washer bilang spacer upang maputol ang distansya ng mga potentiometers.
• I-tornilyo ang mga nagbubuklod na post.
• Maglagay ng double sided tape sa LCD at idikit ito sa panel.
• Paghinang ang positibo at negatibong mga wire sa mga nagbubuklod na post.
• Ipunin ang GND terminal lug sa berdeng may-bisang post.

Hakbang 13: Pag-iipon ng Balik Panel

• I-tornilyo ang heatsink sa likod ng panel, kahit na ang pintura ay isang thermal isolator, naglagay ako ng heatsink grasa upang madagdagan ang paglipat ng init mula sa heatsink sa enclosure.
• Ipunin ang konektor ng IEC.
• Posisyon ang mga malagkit na spacer gamit ang power supply kit circuit.
• I-screw ang power transistor at ang insulator, dapat mayroong thermal grease sa bawat ibabaw.
• Ipunin ang 7812 para sa pag-power ng arduino, nakaharap ito sa kaso upang payagan ang pagwawaldas ng init, gamit ang isa sa mga turnilyo na humahawak sa heatsink. Gumamit sana ako ng isang plastic washer na tulad nito https://www.ebay.com/itm/100PCS-TO-220-Transistor-… ngunit nagtapos ako gamit ang parehong insulator tulad ng power transistor at isang baluktot na piraso ng kaso.
• Wire ang power transistor at ang 7812 sa power supply circuit.

Hakbang 14: Pangwakas na Assembly at Mga Kable

• Markahan at drill ang mga butas para sa transpormer.
• Ipunin ang transpormer.
• Idikit ang malagkit na mga binti ng enclosure.
• Idikit ang circuit ng DC meter gamit ang malagkit na mga spacer.
• I-scrape ang pintura upang i-tornilyo ang GND lug.
• Buuin ang mga pagpupulong ng boltahe ng pangunahing boltahe, ang lahat ng mga pagwawakas ay 3/16 "Faston. Gumamit ako ng shrinkable tube upang ihiwalay ang mga pagwawakas.
• Gupitin ang harap na bahagi ng may-ari ng enclosure sa kanang bahagi upang makakuha ng puwang para sa power pushbutton.
• Ikonekta ang lahat ng mga wire alinsunod sa gabay ng pagpupulong.
• I-install ang Fuse (1A).
• Ilagay ang output boltahe potensyomiter (ang VO potentiometer), sa minimum na CCW at ayusin ang boltahe ng output na pinakamalapit sa zero volts gamit ang multiturn fine adjusting potentiometer ng vkmaker power supply circuit.
• Ipunin ang enclosure.

Hakbang 15: Mga Pagpapabuti at Karagdagang Paggawa

Mga pagpapabuti

• Gumamit ng mga washer ng estilo ng grower upang maiwasan ang mga turnilyo na maluwag sa panginginig ng boses, lalo na ang panginginig ng boses mula sa transpormer.
• Kulayan ang front panel ng may transparent na barnis upang maiwasan ang mga titik na mabura.

Karagdagang pagtatrabaho:

• Magdagdag ng isang usb konektor tulad nito: https://www.ebay.com/itm/Switchcraft-EHUSBBABX-USB-… sa back panel. Kapaki-pakinabang para sa pag-upgrade ng code nang walang pag-disassemble o para sa paggawa ng isang maliit na pagkontrol ng ATE sa mga pagpapaandar na On Off, kumuha ng katayuan at pagsukat gamit ang isang PC.
• Gawin ang 2x16 LCD compilation ng code.
• Gumawa ng isang bagong circuit ng supply ng kuryente, sa halip na gamitin ang vkmaker kit, na may digital control ng output voltage at kasalukuyang.
• Gawin ang sapat na mga pagsubok upang makilala ang suplay ng kuryente.

Unang Gantimpala sa Paligsahan sa Power Supply