Pinapatakbo ng Baterya na Portable VU Meter: 9 Mga Hakbang (na may Mga Larawan)

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:15

Ang mga sumusunod ay mga tagubilin para sa pagbuo ng isang bateryang portable na VU meter na pinapatakbo ng baterya, pati na rin ang detalyadong mga tagubilin para sa pagtatayo ng PCB na kinakailangan upang makumpleto ang proyektong ito. Dinisenyo ito upang mag-ilaw mula 0-10 LEDs depende sa mga antas ng ambient tunog. Dinisenyo ko ito upang mai-attach sa isang pulso, damit, o isang kuwintas kung ang disenyo ay medyo na-scale down. Ang layunin nito ay isusuot sa isang nightclub o katulad na lokal kung saan tumutugtog ang musika, bilang isang animated na alternatibo sa isang glow stick. Maaari itong magamit, gayunpaman, para sa iba't ibang mga kahaliling layunin. https://www.youtube.com/embed/cj2tngwrCHE

Hakbang 1: Kinakailangan ang Mga Materyal

Para sa proyektong ito, kakailanganin mo ang mga sumusunod na materyales:

1. 1 LM3916 IC 2. 1 LM386 IC 3. 10 LEDs 4. 1 UV Reactive PCB Board 5. 1 18 pin IC socket 6. 1 8 pin IC Socket 7. Iba't ibang SMT Resistors 8. 1 Dremel tool 9. 1 UV Exposure kahon 10. Pagbuo ng kemikal 11. Etchant (Gumagamit ako ng Ferric Chloride) 12. 1 Pino na pencil ng paghihinang 13. Pinong solder na may dalang pilak 14. 4 3v na mga baterya ng cell ng barya 15. 2 Mga Socket para sa 2 mga baterya ng cell ng baterya bawat isa 16. 1 switch 17. 1 electret microphone 18. 3 (1 uf SMT capacitors) 19. Denatured o Isopropyl alkohol Sa isang kurot ang ilan sa mga sangkap na ito ay maaaring mabili mula sa Radioshack ngunit ang iyong pinakamahusay na mapagpipilian ay bilhin ang mga ito mula sa DigiKey.com o mula sa Frys Electronics, o iba pang katumbas retailer ng mga lokal na bahagi ng electronics.

Hakbang 2: Paghahanda ng PCB Artwork

Nilikha ko ang likhang sining ng PCB sa isang program na tinatawag na ExpressPCB, na magagamit para sa libreng pag-download at nakakagulat na gumagana. Ang resulta ng likhang sining ay nakalarawan sa pahinang ito. Susunod, nai-print ko ang likhang sining ng PCB sa isang transparency. Kapag ang pag-print sa tuktok na layer ng tanso ng PCB niya sa loob ng ExpressPCB, ang mga dilaw na bahagi ng balangkas ay hindi nai-print, ang mga pulang bakas lamang ang nakalimbag. Pinutol ko ang nakalimbag na bahagi ng likhang sining. Tutukuyin nito ang laki at hugis ng PCB. Ang pangatlong larawan ay isang shot ng screen ng ExpressPCB na nagpapakita ng mga label para sa lahat ng mga bahagi.

Hakbang 3: Pagputol at Paghahanda ng PCB para sa Exposure

Upang makagawa ng mga PCB, ginagamit ko ang pamamaraan ng pagkakalantad sa UV, na kung saan ay bahagyang mas mahirap kaysa sa at mas makabuluhang mas tumpak kaysa sa paraan ng paglipat ng toner. Upang magsimula, pinutol ko ang PCB upang maging pareho ang laki ng balangkas ng PCB na positibo. Una kong iginuhit ang isang rektanggulo ng parehong sukat ng PCB sa proteksiyon layer ng UV Reactive na tinakpan ng fiberglass board na tanso, pagkatapos ay gupitin ito gamit ang isang tool na Dremel na nilagyan ng isang brilyante na gulong. Siguraduhin na sa sandaling tinanggal mo ang board mula sa proteksiyon na package ay hindi ito malantad sa anumang UV. Kapag nagtatrabaho ako sa mga UV reactive PCB, pinapanatili kong naiilawan ang garahe ng isang solong bombilya. Ang mga ilaw ng fluorescent at halogen ay parehong nagbibigay ng sapat na ilaw ng UV na ilalantad nila ang board sa pamamagitan ng proteksiyon na layer ng plastik. Bilang karagdagan, tiyaking nakasuot ka ng wastong gamit na pang-proteksiyon kapag pinuputol ang fiberglass.

Hakbang 4: UV Exposure

Ngayon na mayroon kang UV na sensitibong PCB na gupitin sa laki at positibong gupitin ang PCB sa laki, handa ka nang ilantad ang board. Alisin lamang ang proteksiyon layer mula sa PCB bago mo ilagay ang positibo dito, o kung hindi man ay nakakabit sa board ang mga dust particle, na makakasira sa huling PCB. Gumawa ako ng isang UV expose box sa pamamagitan ng pagbili ng isang karaniwang blacklight at ilakip ito sa loob ng tuktok ng isang malaking plastic box. Ito ay nagtrabaho nang walang kamalian para sa akin sa ngayon, at mas mura pagkatapos bumili ng isang premade UV exposure system. Upang mailantad ang PCB, alisin muna ang proteksiyon layer, ilagay ang positibong transparency sa tuktok ng board, at ilagay ito sa kahon ng pagkakalantad sa UV. Inirekomenda ang isang oras ng pagkakalantad ng 10-11 minuto.

Hakbang 5: Paghahanda ng Mga Solusyon sa Pagbubuo at Pag-ukit

Ngayon kailangan mong gumamit ng isang maliit na kimika. Kapag nakalantad na ang PCB, patayin ang ilaw ng UV at ihanda ang tatlong kemikal na kakailanganin mo. Paghaluin ang umuunlad na ahente ng dami ng tubig na inireseta sa bote, at ilagay sa isang lalagyan na plastik na sapat na malaki upang mahiga ang PCB patag. Susunod, punan ang isang katulad na laki ng tubig, at punan ang isa pang magkaparehong lalagyan na may Ferric Chloride o katulad na tanso na etchant. Tiyaking ang lalagyan na inilagay mo ang etchant ay gawa sa plastik, mga etchant na tanso at lalo na ang Ferric Chloride ay mas mahilig kumain sa anumang metal na nakasalamuha nila. Sa pangunahing larawan na ipinakita sa ibaba, ang asul na likido ay ang ahente ng pagbubuo (nagsimula itong malinaw) ang orange na likido ay ang banlaw na yugto, at ang napaka maitim na kayumanggi likido ay ang Ferric Chloride.

Hakbang 6: pagbuo at pag-ukit ng PCB

Kapag na-expose na ang board, i-drop ito sa solusyon ng developer. Tiyaking magsuot ng mga guwantes na hindi tinatagusan ng tubig na kemikal upang maprotektahan ang iyong mga kamay. Inirerekumenda ko ang mahabang pulso na makapal na guwantes na goma na mabibili mula sa average na grocery store. Ang mga ito ay nakahihigit sa average na guwantes na latex kung saan pinoprotektahan ang pulso, mas lumalaban ito sa luha at hadhad, at maaari silang magamit muli. Kapag ang board ay binuo sa punto na ang mga nais lamang na bakas ang nakikita bilang natitirang etch resist (ang berdeng patong sa board) at ang kalapit na lugar ay nakalantad na tanso, gugustuhin mong banlawan ang board. Kung ang lahat ng etch resist ay lumalabas, ang board ay malamang na nakalantad bago mo ito ginusto o naiwan ito sa solusyon ng developer. Kung wala sa etch resist ang dumating, malamang na hindi nakalantad nang maayos ang board. Kapag ang board ay hugasan, dapat mong makita ang nais na mga bakas sa berdeng etch resist, tulad ng ipinakita sa pangunahing larawan ng pahinang ito. Ang board ay handa na ngayong mai-ukit. Ang Ferric Chloride ay gumagana nang mas mabilis kapag pinainit at nabalisa, ngunit gumagana nang maayos sa alinman. I-drop ang board sa Ferric Chloride, suriin ito sa kalahating oras o bawat oras na agwat, hanggang sa ang lahat ng nakalantad na tanso ay nakaukit, tulad ng sa pangalawang larawan. Kapag ang board ay nakaukit na, alisin ito mula sa Ferric Chloride at banlawan ito nang lubusan sa yugto ng banlawan. Sa wakas, alisin ang etch resist sa nais na mga bakas gamit ang alinman sa denatured o isopropyl na alkohol. Handa na ang PCB na mag-drill.

Hakbang 7: Pagbabarena

Ngayon kailangan mong mag-drill ng mga butas sa PCB para sa mga through-hole na bahagi. Ang aking disenyo para sa VU meter na ito ay gumagamit ng maraming mga bahagi ng SMT hangga't maaari upang i-streamline ang pisara at i-minimize ang pagbabarena, na nakikita kong isa sa mga pinaka nakakapagod na bahagi ng paggawa ng anumang PCB. Mkae sigurado na gumamit ng isang drill press, o ang drill bit ay halos tiyak na masisira. Gumamit ako ng 3/32 drill bit upang gawin ang mga butas. Ang drill bit ay isang dremel tool drill bit na binili sa Home Depot. Ipinapakita ng unang imahe ang aking pag-set up ng drilling at ipinapakita ang board kapag bahagyang na-drill ito, habang ipinapakita ang pangalawang larawan ang board na may lahat ng mga butas na drilled maliban sa mga para sa mga may hawak ng baterya, na nangangailangan ng isang mas malaking butas dahil ang mga lead ay mas makapal.

Hakbang 8: Paghihinang ng Mga Bahagi sa Lupon

Ipinapalagay na nagtataglay ka ng mga intermediate na kasanayan sa paghihinang, dahil hindi ko sasakupin ang matinding mga pangunahing kaalaman ng through-hole soldering dito, maraming mga Instructable na sumasaklaw sa mismong kasanayang ito, lalalim lamang ako tungkol sa paghihinang na SMT, o sa ibabaw na mount, mga sangkap. Upang maghinang ng mga bahagi ng SMT, painitin muna ang isa sa dalawang pad ng SMT at matunaw ang ilang solder upang pantay na takpan ito, tulad ng ipinakita sa unang larawan. Susunod, hawakan ang soldering pencil sa pad na may solder dito, pinapanatili ito sa isang likidong estado, habang hinahawakan ang sangkap sa isang pares ng pinong pliers. Pagkatapos alisin ang soldering pencil, pinapayagan ang solder na cool. Panghuli, painitin ang iba pang pad at matunaw ang ilang solder doon, na tinitiyak ang isang mahusay na mekanikal na bono at isang mahusay na koneksyon sa kuryente. Ang pinakamainam na hugis ng solder na iyong pupuntahan ay ipinapakita sa pangalawang larawan. Ipinapakita ng pangatlong larawan ang laki ng mga bahagi ng SMT na ginamit ko, kumpara sa isang 5 mm LED. Ipinapakita ng pang-apat na larawan ang lahat ng mga bahagi ng SMT na nakakabit, kung saan ipinakita ng ikalimang larawan ang uri ng ginamit kong solder. Inirerekumenda ko ang paggamit ng pinong solder na rosin-core na may kulay pilak, tulad ng solder na ito na binili ko mula sa Radioshack. Sa wakas, maghinang sa lahat ng mga bahagi ng butas.

Hakbang 9: Paghahanda para sa Pagsubok at Pagkumpleto

Ipasok ang apat na baterya (2 bawat may-ari) at ang VU Meter ay dapat na buong pagpapatakbo. I-on ito gamit ang switch at dapat na itong tumugon sa mga taong nagsasalita pati na rin ng iba pang mga ingay sa paligid. Ipagpalagay na ito ay gumagana tulad ng planed, ang VU meter ay kumpleto na ngayon.