Raspberry PI Vision Processor (SpartaCam): 8 Hakbang (na may Mga Larawan)

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:11

Isang system ng processor ng pangitain na Raspberry PI para sa iyong UNANG robot na Kumpetisyon ng Robotics

Tungkol sa UNA

Mula sa Wikipedia, ang libreng encyclopedia

Ang UNA na Kompetisyon ng Robotics (FRC) ay isang kumpetisyon sa internasyonal na robotics sa high school. Bawat taon, ang mga pangkat ng mga mag-aaral sa high school, coach, at mentor ay nagtatrabaho sa loob ng anim na linggong panahon upang makabuo ng mga robot na naglalaro ng laro na tumimbang hanggang sa 120 pounds (54 kg). Nakumpleto ng mga robot ang mga gawain tulad ng pagmamarka ng mga bola sa mga layunin, paglipad ng mga disc sa mga layunin, panloob na mga tubo papunta sa mga racks, pagbitay sa mga bar, at pagbabalanse ng mga robot sa mga balanseng balanseng. Ang laro, kasama ang kinakailangang hanay ng mga gawain, ay nagbabago taun-taon. Habang ang mga koponan ay binibigyan ng isang karaniwang hanay ng mga bahagi, pinapayagan din sila ng isang badyet at hinihimok na bumili o gumawa ng mga dalubhasang bahagi.

Ang taong ito laro (2020) INFINITE RECHARGE. Ang larong Infinite Recharge ay nagsasangkot ng dalawang alyansa ng tatlong koponan bawat isa, sa bawat koponan na kinokontrol ang isang robot at gumaganap ng mga tiyak na gawain sa isang patlang upang puntos ang mga puntos. Ang sentro ng laro sa paligid ng isang futuristic na tema ng lungsod na kinasasangkutan ng dalawang mga alyansa na binubuo ng tatlong mga koponan bawat isa ay nakikipagkumpitensya upang gumanap ng iba't ibang mga gawain, kabilang ang pagbaril ng mga bola ng bula na kilala bilang mga Power Cells sa mataas at mababang mga layunin upang buhayin ang isang Shield Generator, pagmamanipula ng isang Control Panel upang buhayin ang kalasag na ito, at bumalik sa Shield Generator upang pumarada o umakyat sa pagtatapos ng laban. Ang layunin ay upang pasiglahin at buhayin ang kalasag bago magtapos ang tugma at hampasin ng mga asteroid ang UNANG Lungsod, isang futuristic na lungsod na nagmomodelo pagkatapos ng Star Wars.

Ano ang ginagawa ng Raspberry PI vision processor system?

Ang camera ay magagawang i-scan ang patlang ng pag-play at i-target ang mga lokasyon kung saan ang mga piraso ng laro ay ibinibigay o kailangang ilagay para sa pagmamarka. Ang pagpupulong ay may 2 koneksyon, lakas at Ethernet.

Ang mga target na paningin sa patlang na paglalaro ay nakabalangkas sa retro-reflective tape at ang ilaw ay makikita sa lens ng camera. Ang Pi na tumatakbo bukas na source code mula sa Chameleon Vision (https://chameleon-vision.readthedocs.io/en/latest/…) ay iproseso ang view, i-highlight ito, magdagdag ng mga overlay ng imahe at output pitch, yaw, contour, at posisyon bilang mga halaga ng array na iniutos ng x at y sa metro at anggulo ng degree kasama ang iba pang data sa pamamagitan ng isang table ng network. Ang impormasyong iyon ay gagamitin sa software upang makontrol ang aming robot sa autonomous mode pati na rin ang pag-target at pagpapaputok ng aming turreted shooter. Ang iba pang mga platform ng software ay maaaring patakbuhin sa Pi. Maaaring mai-install ang paningin ng FRC kung ang iyong koponan ay namuhunan na ng oras ng software sa platform na iyon.

Mahigpit ang aming badyet sa taong ito at ang pagbili ng isang Limelight $ 399.00 (https://www.wcproducts.com/wcp-015) camera ay wala sa mga card. Pinagmumulan ng lahat ng mga supply mula sa Amazon at ginagamit ang printer ng Team 3512 Spartatroniks 3D na nakapag-package ng isang pasadyang sistema ng paningin sa halagang $ 150.00. Ang ilang mga item ay dumating nang maramihan, ang pagbuo ng pangalawang co-processor ay mangangailangan lamang ng isa pang Raspberry Pi, PI Camera at fan. Sa tulong ng CAD mula sa isa sa mga koponan ng Mentor (salamat Matt) ang enclosure ng PI ay nilikha gamit ang Fusion 360.

Bakit hindi na lang gumamit ng Pi na may murang enclosure, mag-plug sa isang USB camera, magdagdag ng ring light, i-install ang Chameleon vision at tapos na, tama ba? Sa gayon, ginusto ko ang higit na lakas at mas kaunting mga cable at ang coolness factor ng isang pasadyang system.

Gumagamit ang isang Pi 4 ng 3 amps kung tumatakbo nang buong pagbubutas, iyon ay kung gumagamit ito ng karamihan sa mga port nito, at wifi at pagpapatakbo ng isang display. Hindi namin ginagawa iyon sa aming mga robot, ngunit ang mga USB port sa roboRIO https://www.ni.com/en-us/support/model.roborio.ht… ay na-rate sa 900 ma, ang boltahe na regulator (VRM) Ang 5 volt ay nagbibigay ng hanggang sa 2 amps na rurok, 1.5 amps na limitasyon, ngunit ito ay isang nakabahaging konektor kaya kung ang isa pang aparato ay nasa 5 volt bus na may posibilidad na isang brownout. Nagbibigay din ang VRM ng 12 volts sa 2 amps, ngunit gumagamit kami ng parehong mga koneksyon upang mapagana ang aming radyo gamit ang isang POE cable at isang koneksyon ng bariles para sa kalabisan. Ang ilang mga inspektor ng FRC ay hindi papayag ng anupaman maliban sa nakalimbag sa VRM na mai-plug doon. Kaya't 12 volts mula sa PDP sa isang 5 amp Breaker ay kung saan kailangang palakasin ang Pi.

Ang 12 volts ay ibinibigay sa pamamagitan ng isang 5 amp breaker sa power pamamahagi panel (PDP), ay na-convert sa 5.15 volts gamit ang isang LM2596 DC sa DC Buck Converter. Ang converter ng Buck ay naghahatid ng 5 volts sa 3 amps at mananatili sa regulasyon hanggang sa 6.5 volts input. Ang 5 volt bus na ito pagkatapos ay nagbibigay ng lakas sa 3 subsystems, LED ring array, Fan, Raspberry Pi.

Mga gamit

• 6 Pack LM2596 DC to DC Buck Converter 3.0-40V hanggang 1.5-35V Power Supply Step Down Down Module (6 Pack) $ 11.25
• Noctua NF-A4x10 5V, Premium Quiet Fan, 3-Pin, 5V Version (40x10mm, Brown) $ 13.95
• SanDisk Ultra 32GB microSDHC UHS-I card na may Adapter - 98MB / s U1 A1 - SDSQUAR-032G-GN6MA $ 7.99
• Raspberry Pi Camera Module V2-8 Megapixel, 1080p 428.20
• GeeekPi Raspberry Pi 4 Heatsink, 20PCS Raspberry Pi Aluminium Heatsinks na may Thermal Conductive Adhesive Tape para sa Raspberry Pi 4 Model B (Hindi Kasama ang Raspberry Pi Board) $ 7.99
• Raspberry Pi 4 Model B 2019 Quad Core 64 Bit WiFi Bluetooth (4GB) $ 61.96
• (Pakete ng 200 piraso) 2N2222 Transistor, 2N2222 to-92 Transistor NPN 40V 600mA 300MHz 625mW Sa pamamagitan ng Hole 2N2222A $ 6.79
• EDGELEC 100pcs 100 ohm Resistor 1 / 4w (0.25 Watt) ± 1% Tolerance Metal Film Fixed Resistor $ 5.69 https://smile.amazon.com/gp/product/B07QKDSCSM/re… Waycreat 100PCS 5mm Green LED Diode Lights Clear Emitting LEDs for Mataas na Intensity Super Bright Lighting Bulb Lampara Mga Elektroniko Mga Bahagi ng Diode ng Labi $ 6.30
• J-B Weld Plastic Bonder $ 5.77

Hakbang 1: Prototype 1

Unang pagsubok sa packaging:

Ang koponan ay mayroong Pi 3 mula sa nakaraang taon na magagamit para sa pagsubok. Isang pi camera, isang DC-DC buck / boost circuit at isang ilaw ng singsing na Andymark ang naidagdag.

Sa oras na ito hindi ko pa isinasaalang-alang ang Pi 4 kaya't hindi nag-aalala tungkol sa mga pangangailangan sa kuryente. Ang kapangyarihan ay ibinibigay sa pamamagitan ng USB mula sa roboRIO. Ang camera ay umaangkop sa kaso nang walang pagbabago. Ang singsing na ilaw ay mainit na nakadikit sa takip ng kaso at naka-wire sa boost board. Ang boost board ay naka-plug sa mga port ng GPIO 2 at 6 para sa 5 volts at ang output ay naayos hanggang sa 12 volts upang patakbuhin ang singsing. Walang silid sa loob ng kaso para sa boost board kaya't ito ay mainit din na nakadikit sa labas. Ang software ay na-install at nasubok gamit ang mga target mula sa taon ng laro ng 2019. Nagbigay ng thumbs up ang koponan ng software kaya nag-order kami ng Pi 4, mga heat sink at fan. At habang sila namin doon ay naka-disenyo ang enclosure at naka-print na 3d.

Hakbang 2: Prototype 2

OK ang panloob na mga sukat ng enclosure, ngunit ang mga lokasyon ng port ay na-offset, hindi isang show stopper.

Nakumpleto lamang ito matapos na ibunyag ng bagong laro upang masubukan ng software laban sa mga bagong lokasyon ng target.

Magandang balita at masamang balita. Ang output ng ilaw na singsing ay hindi sapat kapag kami ay higit sa 15 talampakan mula sa target kaya oras upang pag-isipang muli ang pag-iilaw. Dahil kailangan ng mga pagbabago, isinasaalang-alang ko ang yunit na ito bilang prototype 2.

Hakbang 3: Prototype 3

Ang prototype 2 ay naiwan nang magkasama upang ang software ay maaaring magpatuloy na pinuhin ang kanilang system. Samantala isa pang Pi 3 ang natagpuan at nag-cobbled ako ng isa pang test bed. Mayroon itong Pi3, isang USB lifecam 3000 na direktang solder sa board, isang boost converter at hand soldered diode array.

Muli magandang balita, masamang balita. Ang ilaw ay maaaring magaan ang isang target mula sa 50 + talampakan ang layo, ngunit mawawalan ng target kung off ang anggulo na higit sa 22 degree. Sa piraso ng impormasyon na ito maaaring gawin ang panghuling sistema.

Hakbang 4: Pangwakas na Produkto

Ang Prototype 3 ay mayroong 6 na diode na humigit-kumulang na 60 degree na distansya at direktang nakaharap sa unahan.

Ang pangwakas na mga pagbabago ay upang magdagdag ng 8 diode spaced 45 degrees hiwalay sa paligid ng lens na may 4 diode nakaharap pasulong at 4 diode canted out 10 degree na nagbibigay ng isang patlang ng view ng 44 degree. Pinapayagan din ang enclosure na mai-mount alinman sa patayo o pahalang sa robot. Ang isang bagong enclosure ay naka-print na may mga pagbabago upang mapaunlakan ang isang Pi 3 o Pi 4. Ang mukha ng enclosure ay binago para sa mga indibidwal na diode.

Ang pagsubok ay hindi nagpakita ng anumang mga isyu sa pagganap sa pagitan ng alinman sa Pi 3 o 4 kaya't ginawa ang mga bakanteng enclosure upang payagan ang alinman sa Pi na mai-install. Ang mga hulihan na mount point ay tinanggal pati na rin ang mga bukas na tambutso sa tuktok ng simboryo. Ang paggamit ng Pi 3 ay magpapabawas sa gastos. Ang Pi 3 ay nagpapatakbo ng mas malamig at gumagamit ng mas kaunting lakas. Sa huli nagpasya kaming gumamit ng PI 3 para sa pagtipid sa gastos at nais ng koponan ng software na gumamit ng ilang code na tatakbo sa Pi 3 na hindi na-update para sa Pi 4.

I-import ang STL sa iyong slicer ng 3D printer at malayo ka. Ang file na ito ay nasa pulgada kaya kung mayroon kang isang slicer tulad ng Cura, marahil ay mong sukatin ang bahagi sa% 2540 upang i-convert ito sa sukatan. Kung mayroon kang Fusion 360 ang.f3d file ay maaaring mabago sa iyong sariling mga pangangailangan. Nais kong magsama ng isang.step file ngunit hindi pinapayagan ng mga itinuturo na ma-upload ang mga file.

Pangunahing mga tool na kinakailangan:

• Mga striper ng wire
• Mga Plier
• Panghinang
• Heat shrink tubing
• Mga pamutol ng wire
• Lead libreng panghinang
• Pagkilos ng bagay
• Pagtulong sa mga kamay o puwersa
• Mainit na baril

Hakbang 5: Mga Kable ng Diode Array

Paunawa sa Kaligtasan:

Paghihinang na Bakal Huwag kailanman hawakan ang elemento ng panghinang….400 ° C! (750 ° F)

Hawakan ang mga wire upang maiinit ng mga sipit o clamp.

Panatilihing basa ang sponge ng paglilinis habang ginagamit.

Palaging ibalik ang panghinang sa kinatatayuan nito kapag hindi ginagamit.

Huwag kailanman ilagay ito sa workbench.

Patayin ang unit at i-unplug kung hindi ginagamit.

Solder, flux at cleaners

Magsuot ng proteksyon sa mata.

Ang "solder" ay maaaring "dumura".

Gumamit ng mga nagbebenta na walang rosin at walang lead na hangga't maaari.

Panatilihin ang paglilinis ng mga solvents sa pagbibigay ng mga bote.

Palaging hugasan ang iyong mga kamay ng sabon at tubig pagkatapos ng paghihinang.

Magtrabaho sa mga lugar na may maaliwalas na hangin.

Hinahayaan nating gumana ang OK:

Ang mukha ng enclosure ay na-print na may mga butas ng diode sa 0, 90, 180, 270 na mga puntos na naka-cant sa 10 degree out. Ang mga butas sa 45, 135, 225, 315 na puntos ay tuwid.

Ilagay ang lahat ng mga diode sa mukha ng enclosure upang mapatunayan ang laki ng 5 mm na butas. Ang isang masikip na magkasya ay panatilihin ang mga diode na tumuturo sa tamang anggulo. Ang mahabang tingga sa isang diode ay ang Anode, maghinang ng isang 100 ohm risistor sa bawat diode. Magsara ang mga lead ng diode at resistor at mag-iwan ng mahabang tingga sa kabilang panig ng risistor (tingnan ang mga larawan). Subukan ang bawat combo bago magpatuloy. Ang baterya ng AA at 2 test lead ay madilim na ilaw ng diode at i-verify na mayroon kang tamang polarity.

Ilagay ang likod ng comode ng diode / resistor sa enclosure at ang posisyon ay humantong sa isang pattern ng zig-zag kaya ang bawat resistor lead ay hawakan ang susunod na risistor upang lumikha ng isang singsing. Solder lahat ng mga lead. Gusto kong ihalo ang ilang J-B weld Plastic Bonder (https://www.amazon.com/J-B-Weld-50133-Tan-1-Pack) at epoxy ang diode / resistor combo sa lugar. Isinasaalang-alang ko ang sobrang pandikit ngunit hindi sigurado kung ang Cyanoacrylate ay fog sa diode lens. Ginawa ko ito sa pagtatapos ng lahat ng aking paghihinang ngunit nais kong gawin ito rito upang mabawasan ang pagkabigo kapag ang diode ay hindi hahawak sa lugar sa paghihinang. Ang epoxy ay nagse-set up sa halos 15 minuto kaya isang magandang lugar upang makapagpahinga.

Ngayon ang lahat ng mga lead ng cathode ay maaaring soldered magkasama upang lumikha ng - o ground ring. Magdagdag ng 18 gauge pula at itim na mga wire sa iyong ring ng diode. Subukan ang nakumpletong array gamit ang isang 5 bolta na supply ng kuryente, gumagana ang USB charger para dito.

Hakbang 6: Buck / Boost Cable

Bago ang mga kable sa converter ng Buck, kakailanganin nating itakda ang output boltahe. Dahil ginagamit namin ang PDP upang ibigay ang 12 volts na nag-wire ako nang direkta sa isang port ng PDP, na na-fuse sa 5 amps. I-clip ang isang voltmeter upang makasakay sa output at simulang i-on ang potensyomiter. Aabutin ng ilang mga pagliko bago mo makita ang isang pagbabago habang ang board ay nasubukan sa buong output pagkatapos ay naiwan sa setting na iyon. Itakda sa 5.15 volts. Nagtatakda kami ng ilang millivolts na mataas upang maitugma ang inaasahan ng Pi na makita mula sa isang USB charger at anumang linya na naglo-load mula sa fan at diode array. (Sa panahon ng paunang pagsubok nakita namin ang mga mensahe ng istorbo mula sa pagrereklamo ng Pi ng mababang boltahe ng bus. Ang isang paghahanap sa internet ay nagbigay sa amin ng impormasyon na ang Pi ay umaasa nang higit pa na 5.0 volts dahil ang karamihan sa mga charger ay naglabas ng kaunti pa at ang karaniwang supply ng kuryente para sa isang Pi ay isang USB charger.)

Susunod na kailangan naming ihanda ang kaso:

Ang buck converter at Pi ay gaganapin sa paggamit ng 4-40 machine screws. # 43 Drill Bit ay perpekto para sa paglikha ng tumpak na mga butas para sa pag-tap sa mga thread ng 4-40. Hawakan ang Pi at buck converter sa mga standoff, markahan pagkatapos mag-drill gamit ang # 43 drill bit. Ang taas ng mga standoff ay nagbibigay-daan sa sapat na lalim sa dill nang hindi ganap na pumupunta sa likod. Tapikin ang mga butas gamit ang isang 4.40 blind blind tap. Ang mga self-taping screw na ginamit sa plastik ay gagana nang maayos dito, ngunit mayroon akong magagamit na 4-40 na mga tornilyo, kaya iyon ang ginamit ko. Kinakailangan ang mga tornilyo upang payagan ang pag-access sa SD card (walang panlabas na pag-access sa card ang ibinigay sa enclosure na ito).

Ang susunod na butas na mag-drill ay para sa iyong power cable. Pumili ako ng isang punto sa ibabang sulok upang tumakbo ito sa tabi ng kable ng Ethernet sa labas at sa gilid at pagkatapos ay sa ilalim ng panloob na Pi. Gumamit ako ng isang kalasag na 2 wire wire bilang kung ano ang mayroon ako sa kamay, ang anumang 14 na gauge wire pair ay gagana. Kung ang iyong paggamit ng isang hindi naka-jacket na pares ng kawad ay naglagay ng 1 hanggang 2 mga layer ng init na lumiliit sa kawad kung saan pumapasok ito sa iyong enclosure para sa proteksyon at kaluwagan sa sala. Laki ng butas upang matukoy ng iyong pinili ng kawad.

Ngayon ay maaari mong solder ang mga wire sa mga linya ng pag-input sa DC-DC converter. Ang mga koneksyon ay may label sa board. Pulang wire sa in + Itim na kawad sa in-. Paglabas ng board ay nag-solder ako ng 2 maikling hubad na mga wire upang kumilos bilang wire post upang itali sa fan, Pi at transistor.

Hakbang 7: Pangwakas na Mga Kable at Epoxy

4 na koneksyon lamang ang ginawa sa Pi. Ground, Power, Led control at camera interface ribbon cable.

Ang 3 pin na ginamit sa Pi ay 2, 6 at 12.

Gupitin ang isang pula, itim at puting kawad sa 4 na pulgada. I-strip ang 3/8 pulgada mula sa pagkakabukod sa magkabilang dulo ng mga wire, tin na dulo ng mga wire at mga lata ng lata sa Pi.

• Ang solder red wire sa GPIO pin 2 slip 1/2 pulgada ng heat shrink tubing ay naglalagay ng init.
• Ang solder black wire sa GPIO pin 6 slip 1/2 pulgada ng heat shrink tubing ay naglalagay ng init.
• Ang solder puting wire sa GPIO pin 12 slip 1/2 pulgada ng heat shrink tubing maglagay ng init.
• Maghinang na pulang kawad upang maipula +
• Maghinang itim na kawad upang maalis
• Magdagdag ng 1 pulgadang init na pag-urong sa puting kawad at panghinang sa 100 ohm risistor at mula sa risistor patungo sa base ng transistor. Insulate na may pag-urong ng init.
• Transistor Emitter kay Buck -
• Ang kolektor ng transistor sa gilid ng diode ng array
• Diode array Anode / Resistor kay Buck +
• Fan red wire upang maipula +
• Fan black wire upang palabasin-

Huling Koneksyon:

Itulak sa camera interface cable. Ang koneksyon sa cable ay gumagamit ng isang konektor ng zif (lakas na pagpapasok ng Zero). Ang itim na strip sa tuktok ng konektor ay kailangang itaas, ang cable na nakalagay sa socket pagkatapos ay konektor ay itulak pabalik pababa upang i-lock ito sa lugar. Gumamit ng pangangalaga upang hindi crimp cable dahil maaaring masira ang bakas sa pagkakabukod. Gayundin ang konektor ay kailangang maipasok nang diretso para sa ribbon cable upang i-pin ang pagkakahanay.

Suriin ang iyong trabaho para sa mga stray wire strand at solder blobs, i-clip pabalik ang anumang labis na haba sa mga post ng buck solder.

Kung ang iyong masaya sa iyong trabaho ang fan at camera ay maaaring epoxied sa lugar. Ilang patak sa mga sulok ang kailangan mo.

Hakbang 8: Software

Habang ang paggamot ng epoxy ay hinahayaan na makakuha ng software sa SD card. kakailanganin mo ng adapter ng SD card upang mai-plug sa iyong computer (https://www.amazon.com/Reader-L laptop-Windows-Chrom….

Pumunta sa:

www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ at i-download ang Raspbian Buster Lite. Upang mai-flash ang SD card gamit ang raspbian kakailanganin mo ng isa pang tool ng software na BalenaEtcher at mahahanap ito rito, Ang epoxy ay dapat na gumaling ng sapat sa ngayon na maaari mong mai-install ang SD card at i-tornilyo ang buck / boost board. Bago i-snap ang takip, suriin na walang mga wire na makagambala sa takip at ang camera cable ay hindi hawakan ang mga fan blades. Matapos ang takip ay nasa lugar pumutok ako sa fan at panoorin upang makita ang paglipat nito upang matiyak na walang pagkagambala mula sa mga wire o sa ribbon cable.

Oras upang mapalakas:

Sa kauna-unahang pag-power up kakailanganin mo ang isang HDMI cable, kung isang Pi 4 isang mini HDMI HDMI cable, usb keyboard at monitor ng HDMI na kasama ang isang koneksyon sa internet. Wire sa isang 12 volt power supply, PDP na may 5 amp breaker.

Pagkatapos ng pag-log in, unang bagay na dapat gawin ay patakbuhin ang tool sa pagsasaayos. Dito maitatakda ang SSH kasama ang pagpapagana ng PI camera. Ang https://www.raspberrypi.org/documentation/configur… ay may mga tagubiling makakatulong.

I-reboot bago i-install ang Chameleon Vision

Mangyaring bisitahin ang kanilang site bago gamitin ang kanilang software, mayroon silang isang kayamanan ng impormasyon. Isang tala, sa kanilang suportadong pahina ng hardware ang Pi cam ay ipinakita bilang hindi suportado, ngunit kasama ito ng kanilang pinakabagong paglabas. Ang web page ay kailangan ng pag-update.

Mula sa web page ng paningin ng Chameleon:

Ang Chameleon Vision ay maaaring tumakbo sa karamihan ng mga operating system na magagamit para sa Raspberry Pi. Gayunpaman, inirerekumenda na i-install mo ang Rasbian Buster Lite, magagamit dito https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/. Sundin ang mga tagubilin upang mai-install ang Raspbian sa isang SD card.

Tiyaking nakakonekta ang Raspberry Pi sa pamamagitan ng Ethernet sa Internet. Mag-log in sa Raspberry Pi (username pi at password raspberry) at patakbuhin ang mga sumusunod na utos sa terminal:

$ wget https://git.io/JeDUk -O install.sh

$ chmod + x install.sh

$ sudo./install.sh

$ sudo reboot ngayon

Binabati kita! Ang iyong Raspberry Pi ay naka-set up na ngayon upang patakbuhin ang Chameleon Vision! Kapag na-reboot ang Raspberry Pi, ang Chameleon Vision ay maaaring magsimula sa sumusunod na utos:

$ sudo java -jar chameleon-vision.jar

Kapag ang isang bagong bersyon ng Chameleon Vision ay inilabas, i-update ito sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng mga sumusunod na utos:

$ wget https://git.io/JeDUL -O update.sh

$ chmod + x update.sh

$ sudo./update.sh

Kontrol ng LED Array:

Ang iyong LED array ay hindi magaan nang wala ang kontrol ng software

Ang unang robotics sa taong ito ay may panuntunan laban sa mga maliwanag na ilaw na pinangungunahan, ngunit papayagan sila kung maaari silang mapatay at magpatuloy kung kinakailangan. Si Colin Gideon "SpookyWoogin", FRC 3223, ay sumulat ng isang script ng Python upang makontrol ang LED'S at matatagpuan ito rito:

github.com/frc3223/RPi-GPIO-Flash

Ang sistemang ito ay magpapatakbo din ng paningin ng FRC kung ang iyong koponan ay namuhunan na ng oras ng software sa platform na iyon. Sa paningin ng FRC ang kumpletong SD card ay nakalarawan kung kaya hindi na kailangang mag-download ng raspbian. Kunin ito dito

Makakakuha ka nito ng isang sistema ng paningin sa isang cool na factor ng form. Good luck sa mga kumpetisyon!

Runner Up sa Raspberry Pi Contest 2020