LED Spotlight Conversion: 8 Hakbang

2024 May -akda: John Day | [email protected]. Huling binago: 2024-01-30 13:12

Nagba-browse ako sa lokal na tindahan ng pag-iimpok at nakatagpo ako ng isa sa mga 1 milyong mga candlepower na handlight spotlight. Palagi akong nagnanais ng isa, gayunpaman hindi ito gumana, ngunit kung hindi man ay nasira kaya kinuha ko pa rin ito para sa isang hinaharap na proyekto. Sa tingin ko nagbayad ako marahil ng $ 4 mula nang umalis ako ay nakakuha din ng ibang mga bagay mula doon.

Mabilis na 6 na buwan mamaya. Mayroon akong ilang mga ekstrang bahagi na namamalagi mula sa isang proyekto na inabandona ko kaya't ginamit ko ang mga ito sa mahusay na paggamit at nagpasyang gumawa ng isang maliwanag na maliwanag na pag-convert sa LED.

Iko-convert ko ang ilaw at mapagkukunan ng kuryente mula sa isang maliwanag na lampara at isang lead acid rechargeable na baterya sa isang mataas na lakas na LED at mga baterya ng lithium ion. Nagpakita ito ng ilang mahirap na hadlang sa disenyo upang mapagtagumpayan ang hindi ko inaasahan, ngunit gumawa ito para sa isang mahusay na proyekto upang ibahagi.

Mga gamit

Para sa mga supply at tool, kailangan mo: Isang "host" o ang spotlight na nais mong baguhin. Gusto mong piliin itong maingat dahil matutukoy nito kung magkano ang pagpapasadya na iyong gagawin sa huli. Ang laki din ay mahalaga. Kailangan nitong mahawakan ang lahat!

Baterya. Maaari mong gamitin ang anumang uri at sukat na gusto mo, nickle cadmium, nickle metal hydride, o lithium ion / polymer. Pinili ko ang mga baterya ng lithium ion ng Samsung INR18650 25RM dahil sa mga kakayahan at kasalukuyang mga kakayahan sa paghawak. Ang driver na ginagamit ko ay nangangailangan ng mataas na kasalukuyang mula sa mga baterya, hanggang sa 8 amps. Maaari kang gumamit ng maraming mga cell hangga't kailangan mo depende sa iyong pagpipilian ng driver at ang mga kinakailangang input ng boltahe nito.

LED driver. Ito ay kritikal dahil kailangan mong kontrolin ang ilaw at kasalukuyang ng LED. Gumagamit ako ng 22 mm diameter na generic na driver ng Chinese buck na dinisenyo para sa isang flashlight. Ang iyong pagpipilian sa pagmamaneho ay nakasalalay sa LED na iyong ginagamit at kung magkano ang lakas na nais mong patakbuhin ito. Tandaan na ang isang mas mataas na driver ng kuryente ay nangangailangan ng mataas na lakas mula sa iyong mga baterya.

Para sa LED nagpunta ako sa Cree XHP 70.2. Maaari mong gamitin ang anumang LED na gusto mo, mula sa isang maliit na 1 wat hanggang sa isang nakatutuwang 100 wat wat isa, o kahit maraming LED. Tandaan, mas maraming lakas, mas kumplikado ang makukuha ng iyong proyekto dahil kailangan mong pakainin at palamig ang makapangyarihang LED.

Heat sink at fan (opsyonal) para sa paglamig ng LED at driver. Ang mga ito ay kritikal din na mga piraso dahil sa mataas na lakas ang emitter at driver ay bumubuo ng maraming init. Maaari kang gumamit ng passive o aktibong paglamig (walang fan, o sa isang fan). Ang isang passive cooler ay magiging mas malaki kaysa sa isang fan-cooled at may mas maiikling oras ng pagpapatakbo sa pagitan ng mga step down o cool down. Gumagamit ako ng isa sa isang tagahanga.

Auxiliary reflector (kailangan kong idagdag ito sa paglaon). Ito ay mula sa isa pang host na mayroon ako

Heat shrink tubing ng iba't ibang laki. Pangunahin kong ginamit ang 2 mm at 4mm.

Digital multimeter para sa pagsukat at pag-check ng mga voltages. Walang talagang magarbong kinakailangan para dito

Sheet metal, 16 gauge ay pagmultahin, 1.5 hanggang 1.8 mm ang kapal ay pagmultahin. Maaari mong gamitin ang mga nangungunang kaso para sa mga hard drive, CD drive, atbp Ito ay para sa pagbabago ng reflector upang kunin ang LED.

22 at 18 sukatin ang mga wire ng silikon, 2 talampakan bawat pula / itim. Hanapin ito sa iyong lokal na tindahan ng libangan, ngunit ang Amazon, eBay o Aliexpress ay mas mura

Balanse ng baterya / board ng proteksyon. Kunin ang mga ito mula sa eBay o Aliexpress para sa murang

Mga Nickle baterya tab / piraso para sa paggawa ng baterya pack mula sa eBay, Amazon, o Aliexpress. Tiyaking ang mga ito ay purong nickle, hindi nickle plated steel.

Ang konektor ng Dean's T o iba pang mga konektor para sa baterya at fan kung gumagamit ng isang eBay o Amazon o Aliexpress

3S mga konektor ng balanse, lalaki at babae mula sa eBay o Aliexpress

.25 in. Mga aluminyo na coupler at naaangkop na mga turnilyo o iba pang mga standoff. Nakuha ko ang minahan mula sa tindahan ng hardware sa seksyon ng mga tornilyo at bolts

.45 mm na sheet ng tanso para sa paggawa ng may hawak ng driver. Maaari mo itong makuha mula sa mga lumang heatsink ng computer para sa mga laptop o mula sa seksyon ng pagtutubero. Posibleng i-cut ang mga piraso ng tubo ng tanso at talunin ito nang patag at maghinang ito nang magkasama.

Malagkit o Velcro. Maaaring maging mainit na pandikit. Ginamit ko ang Velcro para sa pag-secure ng aking baterya at JB Weld at cyanoacrylate (sobrang pandikit) para sa pagbubuklod ng iba pang mga item

Mga plastik na standoff para sa pag-mount ng reflector at fan. Scavenged mula sa sirang electronics at laruan, ang mga ito ay karaniwang mga bilog na plastik na may mga butas na drill sa magkabilang dulo para sa pagpapatakbo ng mga tornilyo. Hinahawakan nila ang mga halves ng takip o takip. Mga tool: Dremel tool na may cutoff wheel, paggiling at mga sanding disk o bato, at mga pamutol ng bakal na may bilis Mayroon akong bumili ng isang Quicko T12 942 off sa Aliexpress na tumatagal ng mga tip sa Hakko T12. Tumatakbo hanggang sa 70 watts depende sa supply ng kuryente. Lead-based solder. Gumagamit ako ng Kester 44 63sn / 37pb.31 mm diameterDrill

Balanse ang charger para sa mga baterya ng lithium

Mga piraso ng drill. Gumamit ako ng 8 mm, 2 mm, 2.5 mm, at 6 mm na laki. Gumamit din ako ng laki ng 1/2 pulgada. Belt grinder (opsyonal) Mainit na baril ng pandikit (opsyonal)

Ito lamang ang aking listahan ng mga tool at materyales. Maaaring iba ang sa iyo, ngunit ito ang ginamit ko upang matapos ang proyekto. Nais kong magkaroon ng isang lathe o isang milling machine dahil gagawin nitong mas mabilis ito.

Hakbang 1: Ang Host

Ang napili kong spotlight ay isang 1 milyong kandila na may hawak na pistol. Ang pinagmumulan ng ilaw ay isang uri ng automotive na H3 35 wat wat lampara ng halogen. Mayroon itong malawak na mababaw na salamin na gawa sa manipis na bakal upang hawakan ang init na ginawa ng maliwanag na ilaw. Ang pinagmulan ng kuryente ay isang 6 volt na tinatakan na lead acid na baterya. Itinapon at ang lahat ng electrolyte ay natuyo. Ang baterya ay sinisingil ng isang panlabas na charger ng pader at ang lahat ng regulasyon ng lakas at singilin ay batay sa isang resistor array. Walang mababang boltahe na nakasara o proteksyon, at ito ay napakahirap sa lead acid na baterya sapagkat ang baterya ay patuloy na malalim na paikot, malalim na pinalabas at pagkatapos ay ganap na nasingil, o naibabaw kung bahagyang natanggal. Ang charger plugs sa likod ng pabahay sa pamamagitan ng isang 5.5 mm ng 2.1 mm na bariles Jack. Muling gagamitin ko ang bahaging ito. Ang pabahay na ito ay mahusay para sa conversion dahil madaling mag-disassemble at magtipun-tipon nang hindi sinisira ang mga bagay. Dagdag ko gusto ang cool na pintura ng camo. Mayroong sapat na silid sa loob para sa lahat ng mga bahagi ng conversion. Dagdag pa ang pabahay ay gawa sa napakahirap na plastik ng ABS. Ang reflector ay hawak ng pabahay at nakuha kapag ang mga halves ay na-screwed kasama ng walang mga mounting post o turnilyo. Mayroong ilang pag-aayos na kailangan kong gawin. Ang isa sa mga post sa tornilyo ay nagpasya na maggupit at pigilan ang tornilyo mula sa pagkakaupo at pagsara ng pabahay. Idikit ko ito sa paggamit ng aking napakalakas na instant super glue epoxy (higit pa sa paglaon). Ang kaso ay medyo natunaw din kaya't kailangan kong yumuko ito pabalik. Nawala rin ang bezel. Sa pangkalahatan, tila maaaring gawin kaya't makarating tayo!

Ang nag-iisa lamang na pagbabago ay inaalis ang ilang mga panloob na tab upang gawing puwang para sa baterya at pagputol ng isang pambungad para sa balanse ng socket.

Hakbang 2: Ang Lakas

Gumagamit ako ng isang 3S2P lithium ion baterya pack na ginawa mula sa 6 18650 na baterya bilang mapagkukunan ng kuryente. Talagang gusto ko ang mga baterya ng lithium sapagkat mayroon silang mas mataas na boltahe kaysa sa nickle cadmium o nickle metal hydride (4.2 kumpara sa 1.5 ganap na sisingilin), maaaring tumagal ng maraming kasalukuyang, at may mahusay na kapasidad. Ang mga baterya na ginagamit ko ay ang Samsung INR 1865025RM, 2500 mah kapasidad na na-rate sa isang 20 amp CDR (tuloy-tuloy na rating ng paglabas). Dahil mayroon akong 3 sa serye para sa 12.6 volts at 2 na kahanay, nagbibigay ito ng 5000 mah, na dapat magpapagana ng ilaw sa pinakamataas na lakas sa loob ng 45 o 50 minuto. Ito ay higit pa sa sapat para sa aking mga hangarin. Gayundin, ang kasalukuyang mga kakayahan sa paghawak ay dinoble. Hindi mo kailangang gumamit ng isang serye-parallel na pagsasaayos. Maaari mong gawin ang serye, o patakbuhin ang mga ito nang kahanay kung gumagamit ng isang boost driver. Gumagamit ako ng series-parallel dahil ang aking driver ay isang "buck" driver at ang boltahe ng baterya ay dapat na mas mataas kaysa sa output voltage. Sa kasong ito ito ay 12.6 volts na nabawasan sa halos 6.5 volts Gumawa ako ng isang Ituturo sa kung paano bumuo ng ganitong uri ng pack ng baterya, kaya suriin ang isa o apat pang impormasyon. Magsimula sa pamamagitan ng pagbuo ng iyong pack alinsunod sa iyong mga sukat ng host. Kailangan kong maging malikhain sa pag-aayos ng minahan upang maayos itong magkasya. Ikinonekta ko ang mga cell nang sama-sama sa pamamagitan ng paghihinang, na hindi ang inirekumendang paraan, ngunit wala akong spot welder. Ito ang dahilan kung bakit ang isang 40-60 watt iron at mahusay na kalidad na humantong batay sa panghinang ay mahalaga dahil ang isang mas mababang lakas ay hindi makakakuha ng sapat na mainit upang maayos na maghinang ang mga cell at maglalapat ka ng labis na init na sumusubok upang matunaw ang solder. Mapanganib ito at maaaring makasira ng iyong mga baterya o kahit mas masahol pa, maging sanhi ng labis na pag-init at paglabas ng mga ito. Gumamit ng pinakamalaking tip ng pait na maaaring kunin ng iyong bakal at mai-crank ang pag-init. Huwag hawakan ang bakal sa mga cell nang mas mahaba kaysa o tumatagal para sa daloy ng solder. Gumamit ng purong mga nickle strips para dito dahil ang kasalukuyang mula sa baterya ay hanggang sa 10 amps kapag ang boltahe ay makakakuha ng mababa at ito ay tumatakbo sa max output. Ang mga piraso ng bakal ay may mas mataas na paglaban.

Ipinapakita ng mga larawan ang paunang disenyo ng baterya na gumamit ng 16 na gauge wires upang ikonekta ang mga serye / parallel cells, ngunit inalis ko ang mga iyon para sa huling bersyon at ginamit ang mga nickle strips sa kanilang lugar dahil nahiga sila at hindi lumalabas. ang baterya ay magkakasama at suriin mo ang mga koneksyon, tapos ka na kung gumagamit ng isang solong cell o maramihang kahanay, o sa aking kaso, kailangang idagdag ang sistema ng pamamahala ng baterya o board (BMS). Ito ay kritikal sa mga koneksyon sa serye dahil kailangan mo ang bawat cell upang singilin at matanggal nang pantay-pantay, at din upang masubaybayan ang mga indibidwal na mga cell para sa mababang boltahe. Kung hindi ka gumagamit ng isang BMS, hindi ka makakakuha ng pinakamainam na pagganap mula sa iyong mga baterya at maaaring mapinsala ang mga ito mula sa labis na pagpapalabas o labis na pag-charge. Nagdagdag din ako ng lead ng konektor ng balanse na kinakailangan para sa singilin ang mga cell nang maayos sa isang charger ng balanse. Masidhi kong inirerekumenda ang paggamit ng isang balanse ng charger para sa mga baterya ng li-ion dahil ito ay tatagal sa kanila ng mahabang panahon. Nagdagdag ako ng mga input lead para sa socket ng pagsingil at output na tumatakbo sa driver board. Nagdagdag din ako ng isang lead at isang konektor ng 2.1mm JST para sa paglamig fan.

Huling hakbang ay insulate ang hubad na koneksyon sa electrical tape at heat shrink tubing, at ibabalot ito sa masking tape.

Hakbang 3: Ang Light Engine

Ang "light engine" ay ang LED at driver package. Bagaman maaari kang magpatakbo ng isang LED nang walang driver, para sa pinakamahusay na mga resulta ang mga LED ay talagang nangangailangan ng mga driver. Para sa mga flashlight, nagdaragdag ang mga driver ng isang interface ng gumagamit para sa pagkontrol sa output ng LED. Dahil malamang na hindi mo nais ang iyong LED na tumakbo sa buong lakas sa lahat ng oras, kailangan mo ng isang driver na may interface ng gumagamit na may mga mode na binuo upang makontrol ito.

Para sa LED Gumagamit ako ng isang Cree XHP 70.2 emitter. Ito ang temperatura ng kulay na 5000k (walang kinikilingan na puti). Naka-mount ito sa isang 16 mm diameter na direktang thermal path circuit board sa tuktok ng isang 1.5 mm na makapal na piraso ng tanso. Ito ay tinatawag na MCPCB o metal core na naka-print na circuit board. Ang lahat ng tumatakbo na higit sa 350 hanggang 400 na mga miliamp ay kakailanganin ng isa na gawa sa tanso o aluminyo. Ang isang ito ay may isang espesyal na base na nagbibigay-daan sa lahat ng init mula sa LED na direktang pumunta sa heat sink. Ito ay mahalaga upang matulungan ang LED na gumana sa maximum na output at magtatagal ng mahabang panahon.

Ang boltahe sa unahan ay 6.3 o higit pang mga volts at ire-rate ni Cree ang kasalukuyang drive na napaka konserbatibo sa 5 amps (30-32 watts). Madaling kukuha ang emitter na ito ng 10-20 amps (12 volt / 6 volt) na may mahusay na paglamig! Pinapatakbo lamang ito ng aking driver sa 5 amps, mga 32 watts. Maaari mo ring patakbuhin ang LED na ito sa 12 volts na may iba't ibang circuit board.

Ang driver na ginagamit ko ay mula sa Aliexpress, na isang magandang lugar para sa kanila. Maaari din silang matagpuan sa ibang lugar, ngunit ang presyo ay maaaring tumaas nang kaunti. Nakuha ko ang akin sa halagang $ 7 USD. Ito ay medyo pangunahing, 2-3 lithium ion cells sa serye ng input (8.4 hanggang 12.6 volts) at 6.5 volts output (depende sa mode). Ang kasalukuyang ay nakatakda sa 5 amps sa output, ngunit tandaan na ito ay isang di-linear na driver at ang output ay hindi nag-iiba batay sa mga antas ng baterya! Nangangahulugan ito na ang pagguhit mula sa baterya ay magiging mataas sa 100% na lakas, hanggang sa 8 amps kapag nagsimula nang bumaba ang boltahe! Ito ang dahilan kung bakit kailangan namin ng mga baterya ng mataas na output. Mayroon itong 5 mga mode, mababa, katamtaman mataas (100%), isang SOS mode, at isang strobo mode. Medyo naging mainit ito sa 100%, kaya kailangan mo itong palamig.

Hakbang 4: Pag-mount sa Reflector at Base

Dahil ang reflector para sa isang LED at isang maliwanag na ilaw (filament) o kahit na isang mapagkukunan ng ilaw ng pagpapalabas ng arko ay magkakaiba, ang orihinal na salamin ay dapat na mabago. Ang mga LED at maliwanag na mapagkukunan ng ilaw ay naiiba sa proyekto ng ilaw naiiba sa pinagmulan. Ang filament ay naglalabas ng ilaw sa isang pattern ng 360 degree samantalang ang isang LED ay naglalabas ng ilaw sa halos 120 hanggang 130 degree na anggulo mula sa gitna. Ang mga LED ay karaniwang nakaupo sa likuran ng isang salamin na nakaupo sa halos flush, habang ang mga maliwanag na ilaw ay nakaposisyon sa base ng salamin upang mas maipon at maituon ang ilaw.

Susunod, nagdagdag ako ng isang singsing sa spacing sa paligid ng LED upang magdagdag ng clearance para sa mga wire upang maiwasang maikli ang mga ito sa base ng metal ng salamin. Gumamit ako ng spacing ring mula sa isang computer hard drive dahil ito ay perpekto para sa taas na ito, mga 3.5 mm. Nagdagdag ako ng thermal paste sa ilalim ng singsing at itinakda sa heat sink at hinangin ito ng JB. Nais kong ang base ng reflector ay magdagdag ng ilang thermal mass, kaya't ilalagay ko ang thermal compound sa tuktok ng singsing kung saan ito nakaupo laban sa base ng reflector.

Kailangan kong gumawa ng isang 'base' dahil wala ang isa sa maliwanag na salamin. Ginamit ko ang tuktok na takip ng isang hard drive ng computer dahil ito ay manipis, ngunit hindi masyadong manipis, at madaling polish, na mahalaga para sa mahusay na pagpapakalat ng ilaw at pagtuon. Pinutol ko ito upang hugis ng cutoff wheel ng aking tool na Dremel (magsuot ng proteksyon sa mata!). Maaari kang gumamit ng mga snip na lata, ngunit maaaring yumuko nito ang bahagi at gawin itong hindi magamit. Ang tagasalamin ay dapat umupo halos perpektong patag laban dito. Polish ko ang base mamaya sa oras na ang lahat ng fit up ay tapos na. Dito masyadong nakakatulong ang isang belt grinder at isang Dremel. Kung wala ka sa mga ito, gumamit ng fine grit na papel na papel na tinutukoy para sa metal. Sinimulan kong paggiling ang salamin na ginawa mula sa manipis na sheet metal na pinahiran ng isang mapanimdim na layer pagkatapos ng isang layer ng malinaw na may kakulangan. Ang proseso ng paggiling ay talagang mahalaga para sa tamang pagkuha ng pokus. Ito ang pinaka nakakapagod na bahagi ng mga conversion na ito. Sa kasamaang palad, ang sumasalamin ay masyadong malawak at masyadong mababaw upang gumana sa isang LED kaya't kailangan kong mag-improvise. Kinuha ko ang reflector mula sa isa pang host at binagsakan ang base hanggang sa nakakuha ako ng isang magandang pokus na may magandang lugar at maraming spill. Gusto ko talaga ang XHP 70.2 sa kadahilanang iyon. Sa pamamagitan ng isang mahusay na salamin ay makakakuha ka ng maraming pagkahagis sa gayon ang ilaw ay napakalayo at bumubuhos na nag-iilaw sa isang malaking lugar. Ang reflector na ito ay uupo sa loob ng labi ng orihinal at kikilos tulad ng isang tirahan. Natapos kong idikit ang dalawa. Ang bono ay dapat na maging malakas dahil suportahan nito ang bigat ng buong pagpupulong. Susunod, kinailangan kong mag-engineer ng isang paraan upang mai-mount ang reflector at ibabase sa heat sink. Mahalagang gawing madali upang i-disassemble para sa pagpapanatili o pagkumpuni, kaya't wala sa tanong ang pandikit. Kinuha ang trial and error, ngunit may nakita akong.25 pulgada na diameter na mga silindro ng aluminyo na sinulid sa loob ng magkabilang dulo. Ang mga ito ay mga coupler para sa mga sinulid na tungkod, ngunit perpektong nagtrabaho para sa aking solusyon. Inilapag ko sila hanggang sa tamang taas (mga 5/8 pulgada) upang mapalabas ang heat sink upang bigyan ng clearance ang LED. Ang mga pag-mount ay na-secure sa heat sink kasama si JB Weld. Sinubukan kong siksikin ang mga ito, ngunit hindi iyon gumana. Kapag na-mount ang base, kinailangan kong i-mount ang reflector sa base. Gumamit ako ng ilang mga plastic standoff na na-salvage ko mula sa isang laptop computer. Pinagsasama nito ang kaso ng laptop. Kailangan kong gilingin ang mga ito pababa upang magkasya ang tabas ng panig ng salamin at pagkatapos ay nakadikit sa kanila. Ginamit ko ang aking superglue at baking soda na semento para dito dahil agad itong nagse-set up at gumagawa ng isang matigas na bato na semento na napakalakas. Ilatag lamang ang isang layer ng superglue sa mga bahagi, pindutin ang mga ito sa lugar, pagkatapos ay iwisik ang baking soda sa mga bahagi. Ang baking soda ay agad na nagbabad sa superglue at naging isang napakalakas na semento, tulad ng instant epoxy. Magaling! Ito ay tumingin medyo magaspang at sa sandaling nakuha ko ang LED fired up, maraming ilaw ay nawala mula sa mga gilid ng salamin, kaya pininturahan ko ito ng isang pares ng itim na pintura. Pininturahan ko din ang labi ng panlabas na reflector na semi-gloss itim. Kapag na-secure ang mga pag-mount, inikot ko ang reflector sa base at sinubukan muli ang pokus. Sa sandaling nakahanay, na-tap down ko ito at gumamit ng isang multa Sharpie upang markahan ang posisyon ng mga pag-mount at mag-drill ng mga butas sa base para sa pag-mount. Kailangan mong maging tumpak talaga dito o ang focus ay papatay. Minsan ay drill ko ang mga butas na mas malaki kaysa sa dapat nilang bigyan ng ilang silid para sa pag-aayos. Naging okay ang pokus! Kung titingnan mo ang natapos na salamin mula sa harap, maaari mong makita ang pagkamatay ng LED.

Hakbang 5: Pag-mount sa LED, Driver, at Cooling Fan

Ang solusyon sa paglamig ay binubuo ng isang Intel stock cooler at isang 80 mm x 10 mm case fan. Gumagamit ako ng isang palamigan mula sa isang Intel Core i7-3770. Gusto ko ito dahil hindi ito malaki, bilog, payat, at idinisenyo upang hawakan ang 84 watts ng lakas. Ito ay higit pa sa sapat upang hawakan ang LED at driver. Inalis ko ang fan sa pamamagitan ng pagputol ng mga suporta. Inalis ko rin ang tumataas na mga paa dahil hindi ko na sila kakailanganin. Iningatan ko ang bracket ng orihinal na tagahanga para sa ibang pagkakataon. Ang isang mas makapal na 20 o 25 mm fan ay hindi na kailangan dahil kailangan ko ang lahat ng silid na makukuha ko. Ang XHP 70.2 ay medyo mabisa sa lumens bawat watt, ngunit tulad ng lahat ng mga LED na mataas na kapangyarihan, bumubuo ito ng maraming init sa mga mataas na alon ng pagmamaneho kaya't mahusay ang paglamig ay mahalaga. Wala akong anumang mga panlabas na lagusan para sa host na ito, kaya't higit na binuo ko ang system.

Ang unang hakbang ay ang pag-mount ang LED. Nag-drill ako ng 4 na butas sa tuktok ng heat sink. Dalawa para sa mga wire para sa LED na dumaan mula sa driver, at dalawa para sa pag-thread sa mga turnilyo para sa pag-mount. Nagdagdag ako ng thermal paste sa pagitan ng tanso ng circuit circuit ng LED (tinatawag na MCPCB) at ang heat sink para sa mas mahusay na conductivity ng thermal sa pagitan nila. Ito ay eksaktong katulad ng gagawin mo kung binabago ang heat sink sa iyong computer. Nag-drill ako ng dalawang 2.5 mm na butas para sa pagruruta ng mga wire mula sa driver papunta sa LED, pagkatapos ay dalawa pa para sa mga mounting screw. Dahil ang drayber ay idinisenyo upang gumana sa isang flashlight at nangangailangan ng mahusay na paglamig, hindi ko ito basta-basta naiwan. Sa isang flashlight, ang driver ay naka-mount sa isang "pill" na isang tubo na guwang na may isang istante sa itaas para sa LED at isang pambungad na may isang bukas na istante sa ilalim para makaupo ang driver. Nag-thread ito sa katawan ng flashlight para sa paglamig at ang contact na elektrikal para sa baterya negatibo. Kinailangan kong bumuo ng isang "pill" o may-ari para sa driver na gumaganap din bilang contact ng negatibong baterya (ground). Ang gitna ng driver ay ang positibong contact.

Ang pagtatayo at pag-engineering ay talagang talagang gugugol ng oras. Natapos ako gamit ang ilang 0.5 mm naisip ang mga sheet ng tanso mula sa isang luma na laptop cooler, na-solder ang dalawa sa kanila at pagkatapos ay naiinip ng isang 22 mm na butas sa gitna. Naghinang ako sa isang pangatlo, bahagyang mas malaking piraso na may isang maliit na mas maliit na butas na humahawak sa driver sa lugar. Ito ay tumagal ng maraming oras, paggiling kasama ang Dremel at pagkatapos ay ang pagsumite ng kamay upang makuha ang akma na tama. Kailangang hawakan nito ang driver nang napaka-ligtas upang hindi ito mahulog at mapanatili ang isang mahusay na koneksyon sa kuryente.

Ang may-ari ay mayroon ding mga mounting tab para sa mga turnilyo na na-secure ito sa lababo ng init. Nagdagdag ako ng thermal paste sa ilalim ng may hawak ng driver para sa mahusay na thermal contact sa heat sink. Hindi ito isang perpektong solusyon na may pinakamahusay na thermal path, ngunit ito ay gumagana ng maayos. Ginamit ko ang orihinal na frame mula sa fan ng Intel upang mai-mount ang case fan. Ang lumang stock frame ay naka-mount sa heat sink kaya itinago ko ito dahil hindi ko na kailangang gumawa ng isang bagong mounting solution para dito. Naka-out, ang diameter ay halos kapareho ng mounting pattern ng butas para sa fan na ginagamit ko. Kailangan kong gumiling ng ilang mga materyales upang maiaway ito ng tama. Kapag paggiling ang ganitong uri ng plastik na may gilingan, magsuot ng maskara at proteksyon sa mata at gawin ito sa labas ng bahay kung posible dahil gumagawa ito ng talagang mabaho at ang alikabok mula rito ay napupunta kahit saan. Marahil ay hindi ang pinakamahusay na bagay upang huminga.

Ang huling hakbang ay ang JB hinang sa 4 na mga mounting post na ginawa mula sa mga plastik na standoff. Nagpapatakbo ako ng mga tornilyo sa kanila upang ma-secure ang fan. Ito ay nakaupo malapit sa 6-7 mm sa itaas ng driver, kaya't mayroong mahusay na airflow at silid para sa mga wire. Ang tagahanga ay hindi ang pinatahimik na bagay sa paligid, ngunit ito ay sapat na mabuti.

Hakbang 6: Pagkonekta sa Lahat at Pagsubok

Oras upang sunugin ang panghinang na bakal! Ang mga koneksyon sa kuryente ay medyo prangka. Ang panandalian na paglipat ay talagang malakas at maaaring hawakan ang 125 volts AC at 15 amps, kaya't hindi ito magkakaproblema sa pag-set up na ito. Ito rin ay isang kagiliw-giliw na switch upang makita sa isang disenyo ng flashlight dahil ito ay isang uri na HINDI, NC, COM. Maaari itong magamit bilang isang pansamantalang switch (NO) o bilang isang emergency shut off switch (karaniwang nakasara ang NC) na karaniwang isang interrupter, uri ng tulad ng isang manu-manong relay o solenoid.

Para sa mga koneksyon sa baterya, gumamit ako ng 18 AWG wire at 22 AWG para sa lahat ng iba pa. Ginagamit ko ang switch bilang isang pansamantalang switch. Ang negatibong output mula sa baterya ay papunta sa may hawak ng driver at ang positibo sa gitna ng driver kung saan ang isang spring ay karaniwang napupunta. Naglagay ako ng konektor ng isang Dean sa output para sa madaling pag-aalis ng pagpupulong ng reflector. Gumamit ako ng heat shrink tubing upang masakop ang lahat ng mga koneksyon ng hubad na kawad upang maiwasan ang mga maiikling shorts sa masikip na loob ng host. Ang pagsubok ng LED, fan at driver ay mabuti lang! Nasubukan ko na ito dati kapag ginagawa ang pagtuon, kaya alam kong gumana ito.

Ang mga lead mula sa Ang pagsingil ng plug ay tumakbo sa positibo at negatibong output ng baterya ng board ng BMS.

Dahil dinisenyo ko ang baterya na maging mahalaga sa flashlight, na-mount ko ito sa mga Velcro strip na mainit kong nakadikit sa likuran ng host. Ginamit ko ang mayroon nang singilin na jack, ngunit pinutol ang isang pagbubukas para sa balanse na plug. Ang output ng driver ay pupunta sa LED. Nagdagdag ako ng isang lead na may isang 2-pin na konektor ng JST HX para sa fan input at output upang madali ko itong matanggal. Ang fan ay pinalakas mula sa output ng baterya at ito ay aktibo kapag ang switch ay pinindot. Dahil ang tagahanga ay sinadya upang tumakbo sa 5 volts, hindi ko ito masagasaan sa 12.6 volt na baterya nang wala ito sa bilis ng takbo at pagiging maingay at posibleng bawasan ang habang-buhay na ito. Nagdagdag ako ng ilang mga resistors ng serye upang mabawasan ang boltahe sa fan at gawin itong mas mabagal. Ang pagpupulong ng reflector ay binubuo ng reflector, mas cool sa fan, LED at driver. Itinago ko itong modular para sa madaling paglilingkod. Ito ay nai-mount sa loob ng mga puwang sa harap ng host at naka-secure ito kapag ang dalawang halves ay magkakasamang naka-screw.

Upang singilin ang baterya, itinago ko ang 5.5 mm x 2.1 mm na singilin na jack at nagdagdag ng isang adapter sa aking balanse na charger. Ito ay isang clone ng SkyRC iMax B6. Gumagana ito nang maayos at singilin ang baterya at mabalanse ang multa. Gumamit ako ng isang extension ng lead ng balanse na may dalawang mga dulo ng lalaki upang kumonekta sa baterya at charger. Siningil ko ang baterya sa 1.5 hanggang 2 amps na tumatagal ng halos 2 oras upang singilin.

Hakbang 7: Pangwakas na Assembly at Pagsubok

Kapag ang lahat ng mga koneksyon ay ginawa at lahat ng bagay jammed sa loob ng host, oras na para sa pagsubok! Tulad ng nakikita mo mula sa mga larawan, halos wala nang anumang natitirang silid sa loob, ngunit umaangkop ang lahat at may sapat na sapat na silid para sa hangin na gumalaw. Ginamit ko ang Velcro upang ma-secure ang baterya sa host sakaling kailanganin kong alisin ito.

Napakaliwanag ng ilaw sa buong lakas. Ang driver ay mayroong 5 naka-program na mode, mababang daluyan, mataas, SOS, at strobo. Medyo madaling gamitin.

Napakalawak ng spill. Ito ang nagbibigay ilaw sa aking buong kainan at sala. at ang ilaw ay nagtatapon ng isang mahusay na distansya. Hindi kasing layo ng isang mas maliit na LEDs, ngunit napakahusay. Madali nitong sinisindi ang isang puno na 300 metro ang layo. Ang init ay hindi isang problema dahil ang fan ay nagtanggal ng sapat na init upang mapanatili itong cool sa matagal na operasyon sa taas. Ang mga baterya ay tatakbo bago ito uminit. Ang oras ng pagtakbo ay okay, mga 60 minuto sa pinakamataas na setting at maraming mas mahaba sa mababa. Ang driver ay may mababang proteksyon ng boltahe kung saan ang output ay bumaba at pagkatapos ay ito ay napapatay kapag ang baterya ay umabot sa 9 volts. Ang output ng Lumen ay marahil 4300 hanggang 4500 lumens, halos dalawang beses na mas maliwanag tulad ng orihinal na lampara ng automotive na halamang automotive at higit na kahusayan sa bawat lumen. Talagang nalulugod ako!

Hakbang 8: Konklusyon

Talagang kinikilig ako sa proyektong ito. Simula upang tapusin tumagal ito ng 2 buwan at marahil 100-200 na oras ng trabaho sa katapusan ng linggo. Ang kabuuang gastos ay humigit-kumulang na $ 60 USD. Sa paghahambing, ito ang pinakamahal na proyekto na nagawa ko sa ngayon, ngunit kung ihinahambing mo ito sa mga katulad na ilaw ng ganitong uri, ang gastos ay maaaring mas mataas kapag isinama mo ang mga baterya. $ 25 para sa mga baterya $ 11 para sa LED $ 5 para sa heat sink $ 5 para sa fanDrivers ay $ 18 (Bumili ako ng tatlo mula nang pumatay ako ng dalawa sa proseso ng pag-alam sa pag-mounting ng driver) $ 6 para sa BMS board

Karamihan sa mga ito ay nakuha ko mula sa USA, ngunit ang ilan ay mula sa Tsina (LED, driver) dahil ito ay mas mura at madaling hanapin.

Ang natitirang gamit na mayroon na ako.

Sa pangkalahatan, ito ay hindi maganda, isang maliit na malaki, ngunit gagamitin ko ang pag-andar sa form anumang araw. Ito ay talagang maliwanag, sa paligid ng 4500 lumens, may mahusay na run time, at talagang praktikal. Ito ay isang malaking pag-upgrade sa lumang lampara ng maliwanag na maliwanag at lead acid na baterya at ginawa para sa isang mahusay na karanasan! Marami akong natutunan sa proyektong ito at ang susunod ko ay magiging mas mahusay pa. Salamat sa pag-check sa aking Instructable!